WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

Группа 2 представлена более широким спектром разнообразных классов и видов. I класс – сандалии наиболее простой с точки зрения кроя тип обуви, который, вероятно, являлся и одним из самых древних, так как не требовал особых навыков шитья и, в то же время предохранял стопу от травм. На территории Средней Азии сандалии входили в костюм первых земледельцев и широко распространены до сих пор. Таким образом, история их бытования насчитывает, по меньшей мере, четыре тысячелетия. Данный тип характеризуется, прежде всего, отсутствием надподошвенной части, роль которой выполняют различные ремни-крепления. Необходимо отметить, что сандалии являлись преимущественно мужской или детской обувью. Вид 1 – сандалии имели одну деталь кроя – подошву из толстой грубой кожи, в которую между большим и средним пальцем продета замшевая, кожаная или хлопчатобумажная петля, две аналогичные петли расположены по бокам в пяточной части. Через три петли продевают кожаный или же шерстяной ремешок, удерживающий сандалии на ноге.

II класс – поршневидный, наряду с типом сандалии является архаичной обувью, и выделяется несколькими признаками. Он имеет однослойную, зачастую мягкую подошву, небольшое (от одной до четырех) количество конструктивных деталей кроя. Одной из наиболее значимых черт поршневидной обуви является отсутствие каблука. Определяющий признак поршней – подошва, выкроенная значительно больше размера стопы и заходящая на пальцы и подъем ноги. В данном классе обуви, как правило, подошва, союзка, пятка и боковины являются одной деталью кроя, которая формирует поршень за счет деформации кожи под различными углами. Обувь поршневидного класса, как правило, являлась рабочей обувью или выполняла защитную роль для более изящных и дорогих видов сапог и туфель. Носили поршни мужчины и дети. Для их изготовления применяли грубую, невыделанную кожу или замшу и не использовали дополнительные орнаментальные детали.

В поршневидном классе возможно также выделить два подкласса: несшитые и сшитые поршни, имеющие несколько деталей кроя. В первом подклассе несшитых поршней выделяется единственный вид - 1, вероятно, являвшийся одним из самых ранних, а возможно и первым известным человечеству видом обуви. Такие поршни не имели деталей кроя и изготовлялись из шкуры, снятой целиком с головы барана или теленка, затем шкуру размачивали и натягивали на обмотанную портянкой ногу. При высыхании шкура приобретала форму ноги.

К подклассу сшитые поршни можно отнести семь видов различных поршней, которые в свою очередь подразделяются на два типа, определяющей чертой которых является высота обуви: первый тип – низкие поршни (не имеющие голенища). К нему относятся четыре вида обуви, каждый из которых определяется особенностями конструкции, а также количеством и расположением выкройных деталей надподошвенной части. Вид 1- поршни с одним вырезанным сектором, по мнению исследователей, в Средней Азии получили широкое распространение во время завоевания региона в XI – XII веках тюрками-огузами.

Вид 2 – киргизские поршни с двумя вырезанными секторами. В костюме соседних народов подобный вид не зафиксирован.

Следующие два вида поршней входили в комплекс традиционного туркменского костюма. Вид 3 – обувь, с дополнительными деталями кроя (носком и пяткой), вид 4 – поршни, имеющие союзку и пятку.

Второй тип – высокие поршни (имеющие голенища), разделяются на три вида: вид 1 – поршни, не имеющие отдельно выкроенной подошвы, являются архаичной формой обуви жителей Памира. Вид 2 – поршни с двумя деталями голенища и подошвой. Этот конструктивно самый сложный вид поршней бытовал на территории Узбекистана, Долинного и Горного Таджикистана. Вид 3 – поршни с глубокой союзкой, формирующей боковины обуви, имел аналогичный предыдущему ареал распространения.

Класс III башмаковидный является самым сложным по покрою. Его выделяют несколько черт присущих исключительно данному классу: подошва башмаковидой обуви выкраивается по размеру ступни и не заходит на ее верхнюю часть, она, как правило, жесткая, многослойная, часто для увеличения прочности в подошву прокладывают кору, дерево, металлические пластины. Вторым признаком является наличие союзки и третьим - наличие каблука, конструкция которого также влияет на видовые различия. Возникновение башмаковидной обуви было связано с дальнейшим усовершенствованием и усложнением костюма и возросшим требованиям людей, связанных с появлением новых сфер деятельности, которые требовали более удобной обуви. В башмаковидном классе обуви можно выделить два типа: низкая обувь - туфли, имеющие подошву и надподошвенную часть (союзку, боковины, пятку) и высокая обувь - сапоги, имеющую, помимо надподошвенной части, голенища различной высоты.

К типу туфли башмаковидного класса обуви можно отнести несколько видов: 1 - туфли без каблука с союзкой, были распространены в Хорезмском оазисе и входили в свадебный женский костюм. Туфли на каблуке - танкетке, имеющие союзку – вид 2, бытовали на территории Туркмении, а также на Ближнем Востоке, в Азербайджане, Армении, Иране, Афганистане. Вид 3 - туфли на прямом каблуке с союзкой – самый распространенный в регионе вид обуви, входил в костюм всех народов Средней Азии и Казахстана. Вид 4 - туфли на прямом каблуке с союзкой, боковинами и пяткой и, наконец, вид 5 - глубокие туфли с серповидным каблуком с союзкой и боковинами носили казахи, киргизы, узбеки и таджики.

Тип сапоги характеризуется сложной конструкцией, состоящей из нескольких деталей кроя, и разделяется на пять видов. 1 вид – это сапоги без каблука с голенищем, формирующим союзку, боковины и пятку путем перегибания кожи на надподошвенную часть. Такая обувь была характерна для костюма сельских жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вид 2 – наиболее широко распространенный в среднеазиатско -казахстанском регионе и имевший прямой каблук, голенища и фигурную союзку. Вид 3 отличается глубокой союзкой, формирующей надподошвенную часть, высокими голенищами и прямым каблуком и бытовал у казахов и киргизов. 4 вид – сапоги без каблука с голенищами и союзкой был самой популярной обувью в Средней Азии и Казахстане. Мягкие сапоги, бытовали у всех народов региона, а также в костюме татар, башкир, некоторых народов южной Сибири и у уйгуров. Вид 5 – обувь с серповидным каблуком, сложносоставными голенищами, союзкой и боковинами. Такая обувь бытовала среди оседлого населения Узбекистана и Таджикистана.

В целом, на территории региона можно отметить две тенденции распространения и бытования традиционной обуви. С одной стороны, практически у каждого этноса сложились свои, особые предпочтения тех или иных комплексов обуви, с характерной орнаментикой и цветовым решением. С другой стороны, на рубеже XIX и ХХ веков складывается общий среднеазиатский комплекс, бытовавший практически у всех народов. В него входили туфли на каблуке без задника, мягкие сапоги и сапоги на каблуке с фигурной союзкой. Процесс интеграции происходил и в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана и был обусловлен несколькими причинами: интенсивным взаимовлиянием этносов друг на друга, сложением единого рынка, обеспечивавшего взаимные потребности города и степи, концентрации в городах крупного ремесленного производства.

§ 2. Традиции и инновации в производстве и бытовании обуви. В параграфе рассмотрены вопросы, касающиеся развития традиционного ремесла в регионе, его организации.

Обувное производство во второй половине XVIII – начале ХХ вв. занимало второе по значимости место в кустарной промышленности региона после ткацкого ремесла. Обувь являлась предметом первой необходимости, и ее производство было развито почти повсеместно, с расчетом, главным образом, на местные рынки.

Влияние русской колонизации на традиционную культуру народов Средней Азии и Казахстана отразилось во многих аспектах жизни местного населения и, в том числе, в ряде новых элементов, вошедших в национальный костюм и обувь. Оно выразилось в распространении российских материалов, техник изготовления и, наконец, совершенно новых видов обуви, которые по прошествии некоторого времени стали неотъемлемой частью традиционного костюма.

Начало 30-х гг. ХХ века также стало важным этапом развития сапожного ремесла в Средней Азии. В это время происходит изменение структуры сапожных ремесленных мастерских, которые объединяются в крупные артели с общим планом заказов, рассчитанных на удовлетворение потребностей не только местного населения, но и жителей соседних областей. В работе артелей стали применяться новые машинные методы шитья. На основе наиболее популярных видов традиционной обуви создавались модели, которые, с одной стороны, сохраняли форму и крой, присущие обуви конца ХIХ века, а с другой не имели ярко выраженных этнических особенностей того или иного народа, создавая, таким образом, обобщенные типы.

В послевоенные годы ремесленные артели преобразовываются в крупные фабрики, на которых в основном производится обувь европейского фасона. В костюме городского населения Средней Азии и Казахстана практически перестает бытовать обувь традиционного покроя и орнаментации, но пожилые люди предпочитают носить обувь старинного образца вплоть до наших дней.

Сапожное ремесло, наряду с ткацким, кузнечным и кожевенным, являлось одним из наиболее уважаемых занятий. Ремесленники селились компактными группами в пределах обособленных кварталов. Староста квартала являлся одновременно и цеховым старшиной. Им становился наиболее уважаемый и опытный мастер. Он занимался решением тяжб и споров, устройством новых ремесленных мастерских, управлял цеховыми делами во главе совета мастеров.

Навыки сапожного ремесла передавались не только по наследству, от отца к сыну; чаще практиковалось привлечение учеников со стороны. Мастер брал на себя обязательства по обучении ребенка мастерству и его воспитанию. Обучение длилось 3-5 лет, по истечению которых ученик получал звание мастера и имел право открывать собственную мастерскую и обучать других. После окончания учебы молодой мастер продолжал быть связанным со своим учителем – он обязан был выделять часть своего заработка наставнику, в случае неудачи в его предприятии, последний обязан был предоставить ученику бессрочный приют и пропитание. Кроме того, на мастере лежала ответственность за продукцию и поведение своих бывших учеников.

Основой для норм производственного поведения являлся сборник правил «рисоля», который состоял из трех основных частей: истории ремесла, наставлений и предостережений. В этом сборнике особое внимание уделялось вопросам нравственности и «правильного» поведения, основами которого являлись правдивость, щедрость и богобоязненность.

Сапожное ремесло в Средней Азии находилось на высоком уровне развития, имело четкое разделение труда, цеховую организацию с установленными правилами производственного и этического поведения.

Глава III. «Знаковые функции традиционной обуви народов Средней Азии и Казахстана». Костюм народов Средней Азии и Казахстана, как и костюм представителей любого другого региона, является важной частью традиционной культуры. Он одновременно сочетает в себе роли вещи и знака. Одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества. Она указывает на этническую принадлежность, отношение к определенному слою общества, пол и возраст. Несомненно, что и традиционная обувь как неотъемлемая часть костюма выполняла знаковую роль, которая отражала этнический, половозрастной и социальный статус человека. Данная глава посвящена исследованию обуви как этномаркирующего, половозрастного, социального, окказионального признака. Здесь также рассматриваются вопросы, касающиеся роли обуви в традиционной культуре и в костюме, в частности.

Традиционный костюм, его форма, покрой, декоративные детали изменяются и развиваются с течением времени. На эти изменения влияют такие факторы как смена места расселения этноса, внедрение новых видов хозяйственной деятельности, иноэтничные влияния и многие другие. Несомненно, что и такой важный элемент костюма как обувь подвергся изменениям: некоторые виды исчезали, их заменяли другие, появлялись новые техники изготовления и орнаментация. Но среди этих изменений всегда можно найти элементы, которые сохранялись на протяжении нескольких столетий. В начале XIX века на комплексы обуви населения различных районов среднеазиатско - казахстанского региона достаточно сильное влияние оказывали обувные ремесленные центры, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Шахрисябз и др.

Как отмечалось выше, огромное влияние на изменение комплексов обуви, покроя и материала, использовавшегося при ее изготовлении, в XIX – ХХ веках оказала колонизация Казахстана и Средней Азии Российской империей. Так например, к середине XIX века казахи практически полностью переходят на потребление российских кож. Однако не только качество и цена оказывали воздействие на столь успешное расширение российского торгового влияния. Одежда собственного производства из продуктов скотоводческого хозяйства воспринималась как признак бедности, тогда как в разряд престижных материалов входили дорогие покупные ткани и кожи тонкой выделки (Попова 2004: 72). К концу ХIX века продукция российских сапожников и кожевенников прочно завоевывает местный рынок.

К началу ХХ века процесс внедрения в материальную культуру новых элементов затронул практически всю Среднюю Азию, но многие традиционные формы продолжали сохраняться вплоть до конца ХХ века. Наиболее консервативными оставались те районы Средней Азии, которые выделялись архаичными формами традиционной культуры и сознания, а также были труднодоступными, в их числе, прежде всего, следует отметить Туркмению и районы расселения припамирских народностей. Здесь долгое время сохранялись своеобразные комплексы обуви, как с точки зрения покроя, так и орнаментации. Общесреднеазиатские виды обуви, а также обувь российского производства в данных частях региона встречалась в костюме на реже, чем в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Долинном Таджикистане. Тем не менее, вплоть до 1930-40-х гг. в обуви народов Средней Азии и Казахстана сохранялись особенности, характерные для традиционной культуры предыдущего столетия. Среди них можно отметить не только своеобразный покрой, характерный для обуви того или иного народа, но приемы орнаментации, цветовые предпочтения.

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»