WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

«1. Строительные пиломатериалы, крепежные изделия и инструменты 1.0 Общие сведения о строительных пиломатериалах Пиломатериалы, используемые в строительстве, изготовляются почти исключительно из сосны и ели. ...»

-- [ Страница 3 ] --

При вертикальной обшивке можно использовать следующие типы: UTS, UTV, UYS и UYV Толщины досок могут меняться 18...28 мм, а ширина 95... 195 мм. Маркировка досок формируется таким образом, что первая буква означает назначение обшивочной доски. U означает то, что доска предназначена для наружной обшивки. Вторая буква означает тип ошпунтовки. Т означает полномерный шпунт, а Y простой шпунт (половинный). Третья цифра говорит о верхней накладной части шпунта и форме края нижней принимающей части. S означает прямой, а V под углом. Для крепления используют горячеоцинкованные гвозди (не гальваническое нанесение) без шляпки, длина которых примерно в три раза больше толщины доски, обычно 60 мм.

14.3 Вертикальная обшивка из отшлифованных досок для наружной обшивки Материалы Доски, специально предназначенные для наружной обшивки, делаются путём остругивания. Используемая поверхность, то есть поверхность, которая остаётся видимой, имеет поверхность обычного или тонкого распила, либо отстругивается. Задняя поверхность грубооструганная. В задней поверхности обычно выстругиваются канавки в направлении длины доски.

Рабочие инструменты Рабочие инструменты те же, что и в предыдущих работах.

толщина регулируется остругиванием. задней поверхности имеется две канавки.

На Порядок работ 1. К поверхности ветрозащитной плиты крепятся рейки вентиляционного проёма и прибивные доски в горизонтальном направлении, как в предыдущих работах. 2. К нижнему краю крепится несущая доска, как в предыдущих работах. 3. Планируется шаг досок, как в предыдущих работах. Следует обратить внимание, что при работе с ошпунтованными досками шаг можно регулировать в незначительной степени. Запас по шагу немного побольше в полуошпунтованных досках UYS и UYV. 4. Доски отмеряются и отпиливаются, как в предыдущих работах. На нижнем конце досок нужно не забыть сделать закругление. 5. Доски устанавливаются поверх несущей доски и крепятся на гвоздях к прибивным доскам. Если используются более узкие доски (95 мм), то одного гвоздя посередине будет достаточно. Шаг должен быть минимум 600 мм. Если используются доски пошире (свыше 100 мм), то они прибиваются гвоздями с обеих сторон. Перед прибиванием всегда следует убедиться в том, что доски плотно установлены в шпунтовых соединениях. Если используются доски наружной обшивки UYS или UYV, то применяется мерное приспособление, с помощью которого между досками формируется равномерный шаг. Проверяется также горизонтальность досок.

Доска наружной обшивки - ULV - т.н. наполовину (шпунтованная, её рабочая поверхность- поверхность гладкого распила, а остальные стороны грубо оструганы. Толщина досок от края 19 мм и 21 мм, а по более тонкому краю 6 мм и 9 мм. Ширина досок 120 мм и 145 мм. Рабочая поверхность досок брусчатой обшивки марки HTP и HYP - гладко отструганная поверхность, а задняя часть - грубо отструганная поверхность. На задней поверхности имеется две канавки в направлении длины. Толщины досок бревенчатой обшивки 18 мм и 21 мм, ширина 95 мм и 120 мм. В маркировке досок брусчатой обшивки знак Н означает брус, вторая буква означает тип ошпунтовки. Т означает полный шпунт, а Y простой шпунт. Третья буква означает, что поверхность имеет закругление. Для крепления используют горячеоцинкованные гвозди без шляпки, длина которых примерно в три раза больше толщины доски, т.е 60 мм. (Если используется только один гвоздь на крепление, то рекомендуемая длина гвоздя 75 мм).

13.4 Вертикальная обшивка струганными досками для наружной обшивки Материалы Для вертикальной обшивки подходят доски для наружной обшивки полностью ошпунтованные марок и UTV, UTK и HTP, а также наполовину ошпунтованные доски с маркировкой UYV, UVL и HYP. Рабочая поверхность досок наружной обшивки марки UTV и UYV, т.е. видимая поверхностьповерхность обычного, тонкого или гладкого распила. Задняя часть грубо остругана, т.е.

Рабочие инструменты Кроме обычного плотницкого инструмента, необходима также ручная циркульная пила. Пневматический гвоздозабойник ускорит работу.

Порядок работы 1. Прибивные доски крепятся поверх ветрозащитных плит. Доски должны прибиваться в местах каркасных стоек в вертикальном положении. В качестве прибивных досок используются доски 22x50, либо 22х100. Прибивные доски между плитами ветрозщиты и обшивкой создают вентиляционный проём. Прибивные доски крепятся также к углам, а также к коробкам проёмов. Гвоздевое соединение обеспечивается горячеоцинкованными гвоздями без шляпки длиной 75 мм.

2. Измеряется высота стены, а также высоты верхних и нижних краёв проёмов. Планируется шаг досок. При этом нужно стремиться к тому, чтобы обшивка подходила целой доской к краям проёмов и верхнему краю стены. Небольшой запас на регулирование шага имеется на начальной высоте нижней доски, а также на сужении нижней доски. Доску можно сузить самое большее на треть от её ширины. 3. В качестве нижней доски подбирается наиболее длинная, прямая и качественная доска. Если доску необходимо сузить, то сужение должно производиться со стороны шпунтовой бороздки, и край отпиливается слегка под углом для того, чтобы придать краю каплеобразную форму. Если Вы начинаете с целой доски, то эта форма придаётся шпунту-бороздке или шпунту-"маме". Обшивка всегда продолжается вверх шпунтовым ребром, т.е. шпунтом-"папой". 4. Доска устанавливается в горизонтальное положение с помощью ватерпаса, нивера или ниверного устройства. Проверяется горизонтальность нижней доски всех стен по всему зданию. Доска прибивается по месту ко всем прибивным доскам. Если доска уже, чем 95 мм, то достаточно одного гвоздя на каждую прибивку. При этом гвоздь вбивается в нижнюю часть доски примерно на 1/3 расстояния от нижнего края доски. Если доска шире, чем 95 мм, то в каждом месте гвоздевого соединения используются два гвоздя. Верхний гвоздь вбивается только после того, как следующая доска будет на месте, так как только в этом случае она легче всего встанет на шпунт. 5. Горизонтальные доски, как правило, необходимо удлинять, так как длина стены обычно значительно длиннее досок. Стыки досок подгоняются к середине прибивных досок и равномерно распределяются по всей поверхности стены. Концы досок отпиливаются немного под углом внутрь, при этом место стыка будет плотно прилегать к наружной поверхности. Об этом стоит помнить уже при установке самой нижней доски. С доски убираются дефектные и сучковатые места. Работа по обшивке требует хорошей проработки и внимания. 6. Время от времени проверяется горизонтальность досок обшивки и выдерживается ли запланированный шаг. Всегда перед обшивкой проверяется также, плотно ли доски входят в шпунт или, при использовании полушпунта, правильно ли положение досок. При полушпунте используется эталон проёмов, с помощью которого доски выставляются строго через заданный промежуток.

14.5 Производство горизонтальной обшивки перекрывающимися досками Материалы В качестве материала обычно используются распиленные доски 22х100 или 22x125. Реже применяются более широкие доски. Для этой цели также хорошо подходят оструганные доски, а также доски тонкого распила, особенно если конечный результат должен быть высокого качества. Для крепления используются гвозди без шляпок, длина которых чаще всего 60 мм.

гвоздя. При использовании одного гвоздя он вбивается в нижний край доски на третью часть от ширины доски. Гвоздь не должен попадать в нижнюю доску. При применении двух гвоздей верхний гвоздь вбивается таким образом, что он скрывается накладываемой сверху доской.

Рабочий инструмент Обычный ручной рабочий Пригодится также циркульная циркульная пила. инструмент. или ручная Порядок работ 1. Если обшивка не подходит прямо к каркасным столбам и требуется вентиляционное отверстие, то должны крепиться прибивные планки так, как это было описано в предыдущем разделе. 2. Измеряется высота стены и высоты краёв проёмов. Планируется шаг досок таким образом, чтобы можно было использовать целые доски. Доски перекрываются не менее чем на 20 мм. Путём увеличения перекрытия или корректировки начальной высоты можно в значительной степени повлиять на шаг досок и окончательный внешний вид. 3. К нижнему краю стены крепится планка, с помощью которой самая нижняя доска устанавливается под правильным углом. Толщина планки должна быть равна толщине обшивочной доски. 4. Прибивная доска крепится вертикально, при этом она должна устанавливаться сердцевиной вверх. Таким образом можно также скрыть обзол. Одновременно проверяется горизонтальность нижней доски всех стен по всему зданию. Если используются 100 мм доски, то достаточно одного гвоздя на одно место крепления. Если используемые доски шире, то прибиваются два 14.6 Изготовление деталей обшивки фасадов Общая информация В фасадной части здания много мелких деталей, о которых необходимо помнить при производстве обшивки. К ним относятся, например, углы, соединение обшивки с цоколем, коробки проёмов, стыки обшивки с кирпичной кладкой, карнизами и т.д.

Изготовление углов 1. Угол вертикальной обшивки с перекрытием рекомендуется делать таким образом, чтобы с обеих сторон на угол приходились верхние доски. Благодаря этому аккуратный угол формируется без отдельных угловых досок. Этот способ подходит как для наружных, так и для внутренних углов. Если всё-таки хочется, чтобы с обеих сторон стены были доски одинаковой ширины, то в качестве второй угловой доски берётся доска, которая шире или уже на величину, равную толщине другой доски. Более широкая из досок обшивки прибивается к торцу другой угловой доски. Наружный угол обшивки с использованием реек на стыках делается таким образом, что с обеих сторон угла прибиваются угловые доски более широкие, чем рейки. Во внутренний угол можно в качестве покрытия установить одну рейку или доску. Горизонтальную обшивку из полушпунтовых досок можно сделать как для внутренних, так и для и наружных стен. Концы досок в углах подгоняются друг к другу путём отпилки вскос. Угол ничем не прикрывается, и места стыков остаются на виду. Для достижения желаемого результата эта работа требует большого мастерства. Если использовать этот метод, то нужно быть особенно точным в том, чтобы доски разных стен были на одной высоте. 3. Наружный угол горизонтальной обшивки можно сделать несколькими способами. В углах поверх фасадной обшивки можно использовать вертикальные угловые доски, с помощью которых угол будет закрыт. Этот способ не требует очень точного отпила досок и их подгонки в углу. В углу можно использовать также планкууголок, в которой заводятся концы горизонтальных досок. Этот способ требует аккуратного и точного отпила концов досок и подгонки в углу, так как угол не покрывается, данный метод подходит также для оформления внутренних углов.

Стык обшивки с цоколем Наиболее типична ситуация, когда обшивка отходит от наружной поверхности цоколя. При этом обшивка начинается немного ниже верхнего края цоколя, примерно на 20-30 мм. Внешняя поверхность фасада выступает примерно на 40 мм от поверхности цоколя. Таким образом получается хорошее вентиляционное отверстие с нижней стороны обшивки. Это можно легко реализовать как при вертикальной, так и при горизонтальной облицовке. При этом наружная поверхность ветрозащитной плиты должна находиться на уровне наружной поверхности цоколя. Прибивные доски и вентиляционный проём при этом будут находиться вне цокольной поверхности. Обшивка должна отступать не менее чем на 300 мм от поверхности земли для того, чтобы влажность, вызываемая снегом и дождём, не портила бы досок. Если внешняя поверхность цоколя выступает больше, чем внешняя поверхность фасада, то нижний конец можно сделать так, как это представлено на схеме.

Присоединение обшивки к кирпичной кладке Чаще всего в малогабаритных домах с кирпичной поверхностью часть наружной поверхности стены обшивается досками. При этом обшивку фасадной стены нужно будет пристыковать к кирпичной кладке фасада. На нижеприведённой схеме показан один из способов стыков. Данные детали также чаще всего представлены в проектных материалах объекта.

Изготовление коробок проёмов Верхний край проёма можно выполнить по нижеприведённой схеме. Те мелкие детали, о которых идёт речь, проясняются на разрезах либо рабочих чертежей, либо строительных схем.

Присоединение обшивки к карнизам Завершение обшивки фасада в верхней части стены зависит от формы карниза. На прилагаемых схемах представлена пара примеров. Данные детали чаще всего решаются в проектных материалах.

Нижний край проема можно сделать по нижеприведённой схеме. Данная деталь также проясняется более точно по проектным чертежам объекта.

14.7 Обшивка досками карнизов Материалы Если карнизы обшиваются досками снизу, то для обшивки используются качественные, с полным отсутствием обзола доски с распилочной или тонкораспилочной поверхностью. Толщина досок чаще всего 22 мм и ширина 100 мм, 125 мм или 150 мм. Доски красят в нужный цвет до крепления. После установки доски красят ещё раз. Если карнизная обшивка идёт до поверхности стропил, то чаще всего используются ошпунтованные доски. Можно использовать также полномерные доски простой или тонкой распилки, как в вышеописанном случае. Для крепления используются горячеоцинкованные гвозди без шляпок, длина которых 60 мм.

отпиливаются под углом внутрь для того, чтобы место стыка плотно прилегало к наружной поверхности. В местах стыков используются по два гвоздя на концах обеих досок.

Рабочие инструменты Обычные ручные рабочие инструменты. Может пригодиться ручная циркульная пила. Пневмозабойник ускорит процесс забивки гвоздей.

Порядок работ 1. Проверяется, что поверхности прибивки идут в одном направлении и являются прямыми. При необходимости поверхности выравниваются. Для выравнивания используются заплатки, либо выпуклые поверхности состругиваются в зависимости от ситуации. Одновременно контролируется также боковая сторона карниза и его край. 2. По линии карниза крепится линейный шнур для того, чтобы можно было сделать план обшивки. В обшивке, подходящей к нижней стороне карниза, нужно оставить вентиляционные проёмы для проветривания межэтажного перекрытия. Используя доски подходящей ширины, нужно оставить проёмы примерно 10... 15 мм. Боковой и крайний карнизы планируются одновременно. Место стыка обшивок можно сделать несколькими способами. На приведённых рисунках показано три обычных способа оформления стыков.

4. Крепятся другие доски. Применяются брускиэталоны шага между досками для того, чтобы проёмы, оставляемые между досками, были равной величины. Места удлинения размещаются равномерно по всей поверхности обшивки. Прибивка осуществляется аналогично тому, как это было описано раньше.

5. На краю карниза устанавливаются доски вертикальной поверхности. В вертикальной поверхности чаще всего применяются такие же доски, что и в фасадной обшивке. Тем не менее, обшивка ведётся, как правило, горизонтально.

3. Первая доска крепится к наружному краю прямо по линейному шнуру. Крепление досок производится двумя 60 мм горячеоцинкованными гвоздями без шляпок на каждое место крепления. Места удлинения подгоняются к центральной линии прибивной доски, и концы досок 15. Наружные конструкции здания 15.0 Общая информация о наружных конструкциях С точки зрения ввода в эксплуатацию всего дома изготовление наружных конструкций в основных зданиях не имеет решающего значения. Поэтому такие части здания оставляются часто на последний этап строительства. Все же следует помнить, что несущие конструкции могут быть частью строительного комплекса, а текстура присоединения - частью облицовки фасада. Поэтому детали строительства должны быть известны уже тогда, когда делается каркас и обшивка фасада. Следовательно, естественно делать конструкции на том же этапе соединения конструкций, при этом проблем присоединения позднее не возникнет. Закладка фундамента наружных конструкций должна производиться с особой тщательностью. Требуемая глубина закладки фундамента зависит от чувствительности грунта к мерзлоте. Хороший фундамент закладывается на такую глубину, что мерзлота не в состоянии на него повлиять. Облегченный способ закладки фундамента быстро проявится а виде закрученной конструкции и даже в виде ее разрушения. В качестве материала каркаса наружных конструкций всегда следует использовать пропитанную под давлением древесину. В виде поверхностного материала также часто используется пропитанное под давлением дерево, однако наряду с тем возможно во многих конструкциях с успехом использовать другие почти забытые породы деревьев северо-западного региона - такие, как осина и ольха. Для осины и ольхи, в особенности для черной ольхи, обработка поверхности не предусматривается;

осина красиво сереет, а черная ольха может быстро приобрести краснокоричневый оттенок. Они хорошо переносят все тяготы погоды в своём изначальном виде. В настоящий момент широко распространяется лиственница, она хорошо подходит для распиловки. Лиственница отлично подходит в качестве материала для наружных конструкций благодаря тому, что она очень устойчива к гниению. Несущие конструктивные части террас делаются из пиломатериалов тех же габаритов, что и остальной каркас дома, если это не оговаривается особо в проекте. В проектных материалах также указывается качество ' поверхности распиловки будет ли использоваться оструганная древесина, грубая или тонкая распиловка. Если эти вопросы отдельно не оговариваются в проекте, то основанием для выбора могут служить практические моменты: в качестве материала каркаса вполне подходит распиленный или гладко распиленный пиломатериал, либо же материал с такой же поверхностью, что и обшивка стен дома. В наружных конструкциях дома также всегда есть строительные элементы, с которыми соприкасается человек, такие, как, перила, скамейки и т.д. Эти элементы лучше делать из оструганной древесины. Полы также делаются, как правило, из оструганных пиломатериалов. Правда при намокании оструганная древесина становится неприятно скользкой и даже опасной. Поэтому в этом смысле тонкораспиленная древесина лучше оструганной. Её поверхность шершавая, но всё-таки не расщепленная. Обработка такой поверхности требует несколько больших усилий. При соединении наружных конструкций всегда используется горячеоцинкованный крепёж. В случае, если наружные конструкции являются частью единой системы здания, то в строительном проекте по ним также должны проводиться строительные расчёты и технические решения, утверждаемые в надзорных органах. Перед началом строительных работ строительный проект должен пройти все согласования и утверждения.

15.1 Изготовление входной лестницы Для входной лестницы дома обычно делается свой фундамент, который должен отстоять от фундамента дома. Фундамент делается либо плиточный, либо на колоннах и всегда поднимается над поверхностью земли.

Входная лестница обычно строится как более прочная устойчивая конструкция, чем та, что требуется для пары ступенек. Для лестницы поверх фундамента строится прочный каркас из батенса. В качестве материала используется древесина, пропитанная под давлением, и крепёж должен иметь гальваническое покрытие. Для относительно высоких лестниц делаются перила. Перила рекомендуется выполнять как часть лестничного каркаса, так как при этом они будут достаточно прочны.

15.2 Изготовление террасы В данном разделе под террасой понимается место для пребывания на воздухе, основными компонентами которого являются конструкция пола и ограничительные перила, а также конструкции навеса. Для террас иногда изготовляются стационарные скамейки и стол. Характерной чертой террас является близость зелёных насаждений, иногда они учитываются даже при выборе технического решения террасы. Как правило, терраса располагается в непосредственной близости от дома, например, возле выхода во двор. В летнее время на террасе можно устроить летнюю столовую, при этом важен прямой доступ с террасы на кухню. На следующих этапах можно подумать о светопропускающем навесе и даже стенах из стекла. Тогда это будет уже летняя комната или беседка в зависимости от назначения. Несмотря на то, что конструкции террасы можно делать почти прямо на земле, к их постройке следует отнестись серьёзно, если нужно, чтобы они служили долго. В условиях северо-западного региона фундамент прямо в земле делать не рекомендуется. Изготовление прочного фундамента и балок изолирует конструкцию террасы от влияния влаги в виде мерзлоты и от сырости земли.

Поверхность лестничных ступенек предпочтительнее делать из древесины с тонкой распилочной поверхностью, чем с оструганной поверхностью. Во влажном состоянии такая поверхность будет менее скользкой. Как правило, входная лестница с боков обшивается досками. Обшивка может делаться таким же способом, что и фасад дома, либо так, чтобы она выгодно выделялась на фасаде. Каркас лестницы чаще всего выполняется из бетона. При этом потребуется опалубка, с помощью которой лестница за раз приобретёт нужную форму.

Хорошее основание выполняется, например, из бетонных подошв. В зависимости от габаритов террасы бетонные подошвы нужны, по крайней мере, в каждом углу террасы, но для несколько больших террас они укладываются также и в промежутках между углами. Подошвы лучше всего завести ниже границы мерзлоты. Вверх от подошв идут колонны, которые можно выполнить, например, из колонных блоков. На основание, укладываемое поверх подошв и земли, устанавливаются основные балки террасы. На основные балки либо на один уровень с ними, либо выше их устанавливаются балки пола и поверх них прибиваются доски пола.

15.3 Изготовление балкона Балкон в доме можно сделать разнообразными способами. В данном разделе представляется балкон, который располагается на уровне второго этажа здания. Несущая конструкция балкона деревянного дома может быть выполнена, по крайней мере, на основе двух принципов: каркас, т.е. балки, несущие основание балкона, можно сделать прямым продолжением балок межэтажного перекрытия. Другой способ строительства балкона - сделать для него собственный несущий каркас, т.е. по крайней мере колонны, несущие наружные углы. Такой балкон На те же самые подошвы можно установить также колонны, которые будут являться опорами для навеса или просто ограничивать пространство террасы. Навес покрывает террасу таким образом, чтобы ходьба по террасе не была затруднена, принимая во внимание также пространство, необходимое для вьющихся растений. Конструкция навеса, кроме опоры для вьющихся растений, может также служить каркасом для крыши террасы. Крыша защитит террасу от дождя, поэтому никогда не будет лишней. В террасных конструкциях рекомендуется использовать пропитанную под давлением древесину и для крепления гвозди и крепёж с горячей оцинковкой. Пропитанная древесина менее подвержена погодным условиям, но её можно также обработать антисептиком или защитной краской. Прочная покраска предусматривает предварительную обработку поверхности, что рекомендуется выяснить и точно соблюдать. В качестве древесины можно использовать местные породы деревьев.

опирается на колонны и стену дома. В частности подобный балкон может строиться поверх веранды. Ведь вполне естественно продуктивно использовать пространство под балконом - к тому же оно уже перекрыто сверху. Т. е. под балконом стоит сделать либо веранду, либо входную дверь.

Балкон как выступающая конструкция Изготовление выступающих балок для балкона необходимо принять во внимание при расчёте балочных конструкций межэтажного перекрытия и их опорных конструкций. Если балкон не делается слишком широким, то дополнительные нагрузки остаются в допустимых пределах и чаще всего реализуются только путём удлинения балок межэтажного перекрытия на 1,5-2 метра от стенового каркаса, при этом эта дополнительная роль принимается во внимание при их креплении.

конструкция безопасности, на которую ревизор обращает особое внимание. При реализации отдельных мелких деталей перил балкона, кроме вопросов безопасности, необходимо также учитывать их влияние на внешний вид дома. Сточки зрения безопасности формирование перил из вертикальных досок и реек более надёжно, чем горизонтальная конструкция. Дети могут лазить по горизонтальным доскам перил и при этом подвергаться опасности падения. Многие строительные ревизоры иногда даже не принимают балконных ограждений, в которых в качестве перил идут горизонтальные доски. Ограждение должно быть также достаточно частым, чтобы дети не смогли пролезть через него.

Если по той или иной причине выступающая конструкций не может быть использована, то балки балкона можно сделать с их упором чисто на опорные конструкции стены. В качестве опоры другого конца балок к стене прибивается прочный батенс. Устанавливаются крайние балконные балки пола, производится их крепление к стойкам стенового каркаса, балки укрепляются в горизонтальном положении с помощью наклонных упоров. Концы балок пола соединяются боковой балкой такого же размера. Остальные балки пола устанавливаются на опорный батенс стены и боковую балку балкона.

К концам выступающих балок крепятся вертикальные стойки перил, при необходимости в зависимости от размеров балкона, по бокам крайних балок устанавливается одна или две промежуточные стойки. Стойки отпиливаются под одну высоту таким образом, чтобы на них потом можно было установить перила балкона и с учётом толщины конструкции пола высота перил должна быть не мене 900 мм, но лучше повыше. Крепление стоек перил должно быть прочным для того, чтобы ограждение без поломки выдержало вес покачнувшегося человека. Перила - это Пол балкона делается из достаточно толстых пиломатериалов для того, чтобы пол производил впечатление прочного. Оструганная поверхность пола приятна для ног, но становится скользкой при дожде. Если доски будут иметь поверхность тонкого распила, то ноги не будут скользить вообще. Простейший пол балкона - пол из досок с небольшим зазором. Дождевая вода будет проходить через него и, с другой стороны, не будет препятствий для подсыхания такой конструкции.

Балкон на колоннах Для балкона, по крайней мере, на внешних углах, можно построить свою несущую конструкцию. Внутренние углы имеют естественную опору на стеновые конструкции, так как обычно они достаточно прочны. Хотя, конечно, край балкона у стены также может иметь свою опору. Для балконных колонн строятся свои основания подколонники, которые всегда делаются также тщательно, как и основание дома. В данном случае необходимы подошвы для колонн и нижние части колонн, так что деревянная конструкция может начаться явно над поверхностью земли. Основания колонн рекомендуется делать в одном цикле с основанием дома. Делается бетонная заливка подошв в дощатую опалубку, а нижняя часть колонны делается, например, в виде кладки из колонных блоков. На верхний конец бетонной колонны сажается нога деревянной колонны. В качестве колонн балкона выбираются прочные брусья, например 100x100. Колонны укрепляются в вертикальном положении скошенными опорами. Балочная конструкция балкона может быть сделана на том же уровне или так, чтобы между колоннами установить основную балку, поверх которой укреплялись бы балки балконного пола. Совместно с балками делаются также наклонные упоры, которые придают жёсткость конструкции балкона в боковом направлении. Продолжения колонн выше над балками формируют угловые стойки балконного ограждения. Если колонны продолжить ещё дальше вверх, то можно сделать и частичный навес над балконом. В условиях северо-запада крытый балкон будет использоваться гораздо больше, чем открытый. Перила и пол балкона строятся таким же образом, как это было описано в предыдущем разделе.

Pages:     | 1 | 2 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.