WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

«1. Строительные пиломатериалы, крепежные изделия и инструменты 1.0 Общие сведения о строительных пиломатериалах Пиломатериалы, используемые в строительстве, изготовляются почти исключительно из сосны и ели. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Если каркас наружных стен стоит на остове в том положении, какэто изображено на рисунке, его верхняя поверхность представляет собой наружную поверхность конечной стены. Верхняя поверхность каркаса обшивается ветрозащитными плитами. Если речь идёт о каркасе перегородки, то каркас обшивается строительными плитами в соответствии с проектом.

Обшивка стенового каркаса Стеновой каркас уже стоит на своём месте на черновом полу с правой стороны, нижняя обвязка закреплена гвоздевыми соединениям под уклон. На следующем этапе проверяются крестовые Плиты складываются рядом с местом их установки нераспиленными в виде целых плит. Они крепятся к каркасным стойкам и обвязкам гвоздями или болтами по строительному проекту, либо по инструкции изготовителя плит. Возможные лишние полосы отпиливаются по месту после крепления. Проёмы можно открыть на данном этапе, но в наружных стенах плиты, возможно, стоит оставить в проемах в качестве защиты от погодных условий до установки конструкций проёма.

Стеновой каркас готов вертикальное положение.

для подъёма в использовать рычаг. Проверяется также положение стены в продольном направлении.

Подъём стеновых каркасов в вертикальное положение и крепление Проверяется, закреплена ли на черновом полу уплотняющая лента, которая идёт под нижнюю обвязку. В углах стеновых линий уплотняющие прокладки делаются крест-накрест и внахлёст. При подъёме стены в Вашем распоряжении должно быть достаточно работников. При этом можно придерживаться простого эмпирического правила: если речь идёт о чисто деревянном каркасе, то на 3 м нужен один человек, если деревянный каркас и 25 мм пористая древесностружечная плита - приходится уже 1,5 м на человека. Погодные условия, при которых происходит подъём, также влияют на потребность в рабочей силе: даже небольшой ветер оказывает сильное давление на стену с готовой обшивкой. К стеновому каркасу и черновому полу крепится одна или несколько страховочных верёвок для предотвращения падения стены на другую сторону на завершающем этапе подъёма. Подъём осуществляется следующим образом: Вначале стена приподнимается чуть-чуть, например, с помощью лаги с подкладкой деревянных брусков под верхнюю обвязку. Таким образом обеспечивается необходимый захват и нет опасности защемления пальцев. - Подъём должен производиться прямо. Сначала одновременно всеми рабочими чётко в одной плоскости с корточек, постепенно выпрямляя ноги. - Затем рабочие по одному меняют свое положение от поднимания к упору. - При поднятии стены в вертикальное положение следует предостеречься от падения стены на противоположную сторону. После того, как стена установлена в вертикальное положение, она укрепляется угловыми откосами между стойками каркаса и черновым полом. После подъёма стены проверяется её месторасположение. Передний край стены должен находится на черте, нанесённой на черновом полу. Если необходима подгонка, то сначала следует удалить вспомогательные гвозди. Легкое передвижение стены наружу можно осуществить постукиванием молотка по нижней обвязке. Для перемещения внутрь удобно Стена крепится к соседним стеновым каркасам гвоздями насквозь стоек и обвязкой, идущей поверх планок верхней обвязки. Планки этой обвязки всегда должны крепиться от поднятой стены поверх предыдущей или перекрёстной стены путём обвязки стен друг с другом. Планка нижней обвязки крепится гвоздями к черновому полу.

обвязка для скрепления стен. Части крепятся друг к другу так же, как в случае обычной стены. Аналогичным образом производится обшивка, после чего стена готова к подъёму в вертикальное положение.

Балки, стыкуемые со стенами Большие проёмы, подходящие к стеновым каркасам перекрываются балками, размер и конструкция которых определяются в строительном проекте. На практике балки обычно представляют собой балки из цельной древесины (например, это может быть тот же материал, что используется в нижнем и межэтажном перекрытиях), клееные или клеефанерные балки. Для балки с обеих сторон требуется достаточный упор. Он достигается одной или несколькими дополнительными каркасными стойками, которые отпиливаются до нужного размера по высоте балки. Потребность в дополнительных стойках также указывается в строительном проекте.

Стены, выступающие по высоте Если высота стойки стены должна быть изменена, например, в торцевых стенах дома, стойки, также как и планки верхней и нижней обвязок, невозможно изготовить заранее. Тем не менее, исходная ситуация такая же, как для нормальных стен: нижняя обвязка и коробки проёмов готовы и нижняя обвязка прикреплена к основе. Для сборки стены на основе вычерчивается форма стены и отмечаются места стоек. Каркасные стойки и доски коробки проёмов устанавливаются на свои места. С помощью нанесённого чертежа стойки отпиливаются до нужного размера, приняв во внимание уклон верхней части стены. В конце изготовляются доски верхней обвязки и 8.3 Изготовление каркаса потолочного и кровельного перекрытий Каркас потолочного перекрытия в системе Platform изготовляется совершенно аналогично тому, как это описано для подвального перекрытия (см. пункт 8.1 "Изготовление подвального перекрытия"). Порядок следующий: на торцы балок нижнего перекрытия устанавливается одна из обрамляющих балок, на другую торцевую стену - другая обрамляющая балка, которая устанавливается на дальнюю наружную поверхность обвязки стен, после этого устанавливаются на своё место стандартные балки, которые крепятся к обвязке и обрамляющим балкам, и в завершение крепится другая обрамляющая балка. В конце на верхний край устанавливается напольная плита таким же образом, как это делалось на подвальном перекрытии, но при этом особое внимание уделяется креплению изоляции, для которой требуется основа на нижней поверхности потолочного перекрытия. В качестве основы может служить упругая строительная бумага (например, пароизоляционная бумага) и нижний слой обрешётки потолочной поверхности нижележащего помещения. Кровельное перекрытие обычно делается в готовом виде с использованием либо готовых ферм, либо балок, изготовляемых на месте. Начиная с верха обвязки стен, методика совершенно аналогична методике, описанной в главе 5 "Изготовление конструкций кровельного перекрытия и крыши".

9. Установка теплоизоляции 9.0 Общие сведения о теплоизоляции Оболочка здания, то есть единое целое, образуемое наружными стенами, а также верхним (потолочным) и нижним (подвальным) перекрытиями, представляет собой конструкцию, которая удерживает тепло внутри себя с помощью тепловой и воздушной изоляции. Теплоизоляция относится к единому конструктивному комплексу, который охватывает всё здание так, что теплоизоляция обычно заполняет все промежутки, остающиеся между несущими конструкциями. Иногда для достижения достаточной толщины теплоизоляции бывает необходимо увеличить толщину строительных конструкций.

К теплоизоляционным работам приступают, когда уже готовы несущие конструкции. Теплоизоляционные материалы, наиболее часто используемые в деревянных домах, чувствительны к влажности, поэтому изолируемые конструкции должны быть защищены от дождя. Минимальные значения теплоизолирующей способности конструкций определены в строительных нормах и правилах. В строительном проекте определяются теплоизоляционные материалы и их толщины, а также с помощью расчётов показывается, что конструкции удовлетворяют соответствующим нормам. Теплопроводные характеристики изоляционных материалов различны, и поэтому нужная толщина изоляции также разная в зависимости от материала. Требования строительных норм предъявляются не к изоляции, а ко всей конструкции. Следовательно, теплоизоляционная способность какой-либо части конструкции влияет на общую потребность в теплоизоляции. Теплоизоляционная способность конструкции, кроме теплоизоляции, зависит также от воздушной изоляции и ветрозащиты. Эффективная конструкция оболочки здания проектируется таким образом, что ни при каких условиях среды внутри и вне оболочки образующаяся влажность не должна влиять на технологичность конструкции. Этот принцип на практике означает, что влага, которая тем или иным способом попадает в здание, должна также иметь возможность максимально беспрепятственно выходить оттуда. Из-за разницы температур воздуха внутри и снаружи внутри помещения относительная влажность чаще всего оказывается больше, чем снаружи. Эта влажность стремится проникнуть из помещения наружу сквозь оболочку. Поэтому конструкция должна прежде всего защищаться от влажности, идущей изнутри здания. Это достаточно хорошо обеспечивает плотный слой материала, максимально приближенный к внутренней поверхности, который должен быть, по крайней мере, воздухонепроницаемым, чаще всего он делается также паронепроницаемым. Для того, чтобы влажность могла выходить из здания, находящиеся с наружной стороны воздушной изоляции слои должны иметь не слишком герметичную тепловую, ветровую изоляцию и поверхностную обшивку. Основным практическим правилом можно считать, что внутренняя воздушная изоляция должна быть в пять раз герметичнее, чем поверхностный наружный слой (или слой ветровой защиты).

С внутренней стороны теплоизоляции воздушная изоляция препятствует попаданию влаги тёплого внутреннего воздуха в теплоизоляцию. Попадание влаги в теплоизоляцию быстро ухудшает её изоляционные характеристики. Одновременно с этим влага может повредить структуру изоляции. С наружной стороны теплоизоляции ветрозащита препятствует циркуляции воздуха в теплоизоляции. Изоляционная способность теплоизоляции основана на находящемся в ней большом количестве стационарного воздуха. Если, например, под давлением, вызванным сильным ветром, воздух будет свободно циркулировать в теплоизоляции, то имеющийся там воздух будет вытесняться, и теплоизолирующая способность упадёт. Тем не менее, ветрозащита должна пропускать через себя и давать возможность испариться водяному пару, который, возможно, попадёт в теплоизоляцию. Теплоизоляционный материал всегда следует выбирать по месту его применения. Неправильно выбранный материал может привести к тому, вся структура теплоизоляции будет нарушена, что в своё время может вызвать, например, гниение деревянных конструкций.

предотвращение прямого прохода воздуха в здание. В качестве ветрозащиты обычно используются изготовляемые для этой цели плиты. Ветрозащитные плиты изготовляются в том числе в виде пористых волокнистых плит, которые могут быть обработаны битумом, и гипсокартонных плит. Вышеперечисленные плиты служат также обшивкой каркаса. Используются также плиты из минеральной ваты, при этом плита частично выполняет функцию слоя теплоизоляции и одновременно удовлетворяет требованиям ветрозащиты. Минеральная вата Минеральная вата производится двух типов стекловата и минеральная вата, которые отличаются друг от друга технологией изготовления и сырьём. По теплоизоляционным характеристикам они соответствуют друг другу. Плиты минеральной ваты, устанавливаемые в каркасные конструкции, отмеряются таким образом, чтобы они точно вставали в заданные модульные промежутки каркасной конструкции. При заказе изоляции важно сообщить тип обрешётки или пролёт места установки теплоизоляции (например, межстропильные пролёты).

Материалы Наиболее часто в строительстве малоэтажных деревянных домов используются следующие теплоизоляционные материалы:

- минеральная вата;

- древесно-волокнистая изоляция;

- полиэстер;

- полиуретан;

- керамзит;

из которых в малоэтажном строительстве используются, в основном, изделия из минеральной ваты и в некотором объёме древесно-волокнистая изоляция. В качестве пароизоляции чаще всего используются специально для этой цели разработанные строительные пластики и скотч для заклейки швов. Наилучший результат достигается при использовании в швах вентиляционного скотча. В некоторых случаях вместо пароизоляции в конструкциях стен (например, в некоторых бревенчатых домах) используется битумная бумага. При этом не стремятся к полной герметизации пароизоляции, а целью является Для деревянных конструкций малоэтажного дома годятся в т.ч. следующие изделия из минеральной ваты:

- плиты из минеральной ваты;

- ковры из минеральной ваты (вата, упаковываемая в виде рулонов);

- плиты ветрозащиты;

- каркасные плиты (ветрозащита+теплоизоляция);

- плиты пожарной изоляции (например, между вентиляционным каналом и деревянной конструкцией);

- уплотняющие ленты (между цоколем и нижней стяжкой);

- изоляционные полосы (между косяком и каркасом) и минерально-сыпучие материалы (в кровельные и нижние перекрытия). Кроме этого, изоляцию на основе минеральной ваты в малоэтажных зданиях можно использовать:

- под бетонными плитами, укладываемыми на грунт;

- в качестве изоляции от мерзлоты;

- для аккумуляции тепла;

- в изоляции сантехнических элементов и труб. Древесно-волокнистая изоляция Древесно-волокнистая изоляция изготавливается из обработанной макулатуры (на 80%) и из неиспаряющихся огнеупорных химических веществ. В деревянных конструкциях малоэтажных домов древесноволокнистая изоляция может использоваться для изоляции стен, а также для верхних, нижних и межэтажных перекрытий. При монтаже древесно-волокнистой изоляции используются специальное оснащение, и работу по теплоизоляции проводит, как правило, подрядчик-специалист.

конструкцией, плитой ветрозащиты и материалом внутренней обшивки (в процессе заполнения труба поднимается снизу вверх). При изоляции труб пароизоляцию обычно не используют. Древесно-волокнистая изоляция верхнего перекрытия вдувается поверх строительной бумаги, основой которой служит редкая обрешётка. На верхнее перекрытие изоляция укладывается в незакреплённом виде, при этом она представляет собой сухую смесь. Вдувание производится за один этап до достижения необходимой толщины слоя. Полости, образованные наклонными потолками верхних перекрытий, или пустоты, появившиеся при реализации других нестандартных решений также можно изолировать путём вдувания в них древесно-волокнистой изоляции.

Древесно-волокнистую изоляцию можно укладывать в стеновые конструкции двумя разными способами: древесно-волокнистый изоляционный материал вдувается в виде мокрой массы в пространство, образованное каркасной конструкцией и плитой ветрозащиты. Масса укладывается вдоль каркасных стоек, и поверхность заравнивается. Изоляции дают время подсохнуть. древесно-волокнистый изоляционный материал в сухом виде закладывается сверху через трубу в проём, образованный каркасной Теплоизоляция на основе пластмассы и керамзита Применение теплоизоляции на основе пластмассы, полиэстера и полиуретана в деревянных домах довольно Редко. В малоэтажных домах эти материалы используются в основном в нижней изоляции бетонных конструкций на грунте, для защиты от мерзлоты и в конструкциях, прилегающих к фундаментам. Тем не менее, для герметизации стыков деревянных конструкций (например, стык между рамой и каркасом) используется пенополиуретан.

весьма широко 9.1 Теплоизоляция наружной стены Установка теплоизоляции снаружи Изоляционные работы в нашем образцовом доме начинаются с изготовления горизонтальной изоляции, которая идёт между наружными надставками. Надставки имеют габариты 50x50, поэтому выбирается плита изоляции толщиной 50 мм. 1. Плиты теплоизоляции аккуратно устанавливаются между наружными наставками таким образом, чтобы они заполнили всё пространство между планками и по всей своей поверхности остались на уровне надставок. 2 Также используются неполные куски плиты, при их нарезании применяется нож для минеральной ваты и линейка. 3. Куски плит нарезаются на 15-20 мм больше, чем место, куда они будут устанавливаться. Это делается для того, чтобы они как следует расклинили установочное пространство. 4. Осуществляется изоляция наружных углов таким образом, чтобы плиты заполнили всё пространство между надставками. Не надо пытаться теплоизолировать угол сплошной плитой минеральной ваты.

Использование керамзита при строительстве небольших домов ограничивается изоляцией нижнего перекрытия и защитой от мерзлоты. Нагрузку, оказываемую подсыпкой на слабонесущее основание нижнего фундамента, можно уменьшить, заменив гравийную подсыпку либо целиком, либо частично керамзитом. Ветрозащита В качестве ветрозащиты используются в т.ч.:

- пористые обработанные волокнистые плиты;

- гипсокартонные плиты;

- картон и бумага, обработанные битумом. Воздушная и паровая изоляция В качестве воздушной и паровой изоляции используются в т.ч.: строительная бумага специальной структуры;

строительные плёнки;

бумага с пластиковым покрытием;

бумага с алюминиевым покрытием;

ламинированные пористые волокнистые плиты.

Рабочий инструмент для теплоизоляционных работ Для установки плит и рулонов минеральной ваты, как правило, достаточно следующих инструментов:

- нож для резки минеральной ваты;

- линейка (например, оструганная доска);

- респиратор (как минимум респиратор от пыли);

- защитные перчатки;

- специальная соответствующая рабочая одежда. Для установки паровой изоляции необходимы следующие элементы:

- обычный ручной инструмент;

- ножницы или ковровый резак;

- скрепки.

Установка плит ветрозащиты На следующем этапе изоляционных работ, используя те же самые строительные леса, укрепляют плиты ветрозащиты. В строительном проекте указано, что в качестве ветрозащиты используются пористые волокнистые плиты. В данном случае ветрозащитные плиты устанавливаются в горизонтальном направлении с небольшим отходом материалов. Обычно ветрозащитные плиты устанавливаются в вертикальном положении, особенно в том случае, если под ними находится вертикальная опорная конструкция. 1. Необходимые отпилы и подгонка делаются до начала установки. Для отпиливания можно использовать ручную пилу с частыми зубьями или ручную циркульную пилу.

2. Плиты крепятся к надставкам гвоздями. Промежуток между гвоздями на краях k 150 и в центральной части плиты - k 200. Стыки плит, за которыми нет крепёжных планок, заделываются либо скотчем, либо эластичной массой.

Установка теплоизоляции с внутренней стороны Перед началом установки следует убедиться в том, что все конструкции, монтажные опоры и т.д., предусматриваемые для монтажа сантехники и электрического оборудования, уже готовы. В качестве теплоизоляции выбраны плиты минеральной ваты толщиной 125 мм, что соответствует ширине каркасных стоек. 1. Плиты теплоизоляции устанавливаются в один этап между каркасными стойками снизу вверх. Следует убедиться втом, что плиты плотно прижаты к стойкам каркаса, и в промежутке между ними не осталось даже маленького воздушного зазора. Некоторые типы плит для облегчения установки на заводе надрезаются до половины в продольном направлении. Слегка согнув плиту вдоль надреза, её можно легко протолкнуть в самый низ места установки. После освобождения от усилий плита сама прижмётся к стойке каркаса.

Особенно нужно следить за тем, чтобы теплоизоляция доходила до внутренней поверхности каркасных стоек. 2. Работы по установке изоляции продолжаются аналогичным образом, при этом нужно обращать внимание надо, чтобы между параллельными плитами изоляции не оставалось воздушных зазоров. 3. Неполные подгоночные куски нарезают ножом по размеру на несколько сантиметров больше, чем то место, куда они будут вставляться, для того, чтобы между каркасом и минеральной ватой не осталось щелей. Установка воздушной изоляции наружной стены В качестве воздушной изоляции будем использовать строительную плёнку, ширина которой около 3 м. Для выполнения работ нужны два работника. 1. От рулона отрезается кусок, равный длине торцевой стены. 2. Плёнка крепится к стене степлером таким образом, что её верхний край примерно на 150 мм был выше уровня потолка. Плёнка крепится с постоянным шагом и аккуратно, чтобы не повредить её при креплении. 3. Плёнка на другой торцевой стене устанавливается аналогичным образом. 4. От рулона отмеряются и отрезаются куски плёнки, соответствующие длине стен в продольном направлении. 5. Эти куски устанавливаются таким же образом, как это было описано выше для торцов, после чего плёнка с определённым шагом прикрепляется скрепками к каркасным стойкам. 6. Вскрываются необходимые дверные и проходные проёмы таким образом, что делаются вертикальные разрезы в месте проёма, и к нижнему краю проёма крепится кусок доски с надписью "для двери". Оконные проёмы можно пока не открывать, так как плёнка мажет служить временным окном.

7. Крестовым надрезом вскрываются места электрических розеток и прочих проходок, после чего места стыков герметизируются вентиляционным скотчем. 8. Продольные надставки внахлёст приклеиваются скотчем и возможные прорывы плёнки, образованные в ходе работ, заклеиваются вентиляционным скотчем. При использовании пароизоляционной плёнки она должна быть обязательно целой и плотной. Парозащитную плёнку можно устанавливать также вертикальными полотнами. Этого способа стоит придерживаться особенно в том случае, если работу приходится делать в одиночку, и перенос больших кусков плёнки невозможен. При установке плёнки в вертикальном направлении количество швов внахлёст больше, чем при горизонтальной укладке. Заранее нарезается достаточное количество полотен, длина которых = высоте помещения + запас на нахлёст по нижнему краю 150 мм + запас на нахлёст по верхнему краю 150 мм, то есть высоте помещения + 300 мм. Полотна крепятся на место с использованием степлера. Параллельные полотна устанавливаются внахлёст в месте каркасной стойки (размер нахлёста лучше уточнить заранее для того, чтобы место стыка попадало на каркасную стойку). Места проёмов выполняются таким же образом, как это было описано выше. Герметичную заделку стыков скотчем выполняют так же как раньше.

9.2 Теплоизоляция верхнего перекрытия В качестве теплоизоляции в верхнем перекрытии малоэтажных домов используются либо минеральная вата в виде плит, рулонов или в виде напылённого слоя, либо напыляемая целлюлозная вата. Если изоляция верхнего перекрытия устанавливается вручную сверху, то установочные работы следует выполнять до изготовления верхних конструкций, например, одновременное нижним слоем крыши. Для изоляции сразу нужно организовать защиту от дождя, после чего работы можно будет продолжать в нормальных условиях. Изоляция верхнего перекрытия в нашем примере спроектирована таким образом, что самый нижний слой - это плита минеральной ваты толщиной 100 мм, на которую позднее напыляется слой толщиной 250 мм также минеральной ваты. С нижней стороны изоляции укладывается парозащитная плёнка, и интервал планок 50 х 50 нижней обрешётки потолка составляет к 400. 1. Отмеряются и отрезаются полотна пароизоляции на 300 мм большие, чем одна из сторон здания. 2. Из обшивочных досок и стоек строительных лесов строятся козлы (леса). Их высота должна быть такой, чтобы с них можно было устанавливать изоляцию в промежутках между стропилами. 3. На продольную стену устанавливается плёнка парозащиты, в качестве фиксатора используется рейка, которая доходит до середины нижнего пояса третьего стропила. Плёнка оставляется в висячем состоянии на стене с припуском 150 мм. 4. Вспомогательная рейка прибивается гвоздями к стропилам таким образом, что в стропила со стороны следующего устанавливаемого полотна гвозди ещё не вбиваются. 5. Край следующего полотна протягивается под предыдущей рейкой, и плёнка крепится с помощью рейки, как было описано выше, с припуском 150 мм. В месте наращивания рейки предыдущая рейка также прибивается к стропилам. 6. Пароизоляционная плёнка потолка приклеивается вентиляционным скотчем к пароизоляционной плёнке стены. После того, как все полотна будут висеть на наружной стене, продолжаются работы по обрешётке потолка. 7. Пароизоляционная плёнка крепится на расстоянии, к примеру, 800 мм от наружной стены в том же порядке, в каком установка и начиналась. Крепление к стропилам может производиться также скрепками или толевыми гвоздями. Внимание. Рулон плёнки нельзя оставлять висеть в ожидании последующего укрепления. Кроме этого, время от времени надо удостоверяться, что плёнка нигде не порвалась. 8. Нахлёстные стыки плёнки вдоль стропил заклеиваются скотчем. Обрешёточные рейки, т.е. планки 50x50 прибиваются с шагом к 400 на участке, где плёнка уже уложена.

месту сначала самую крайнюю плиту изоляции и после этого нужный кусок снизу, вставляя его между плитами изоляции, после чего производится закрепление пароизоляционной плёнки, и оставшиеся рейки прибиваются гвоздями. 11. Куски пароизоляционной пленки стены и потолка торцевой стены соединяются друг с другом вентиляционным скотчем. Верхнее перекрытие готово к укладке минерально-сыпучей ваты.

9. В промежутки между стропилами поверх паровой изоляции аккуратно укладываются плиты теплозащиты.

До укладки минерально-сыпучей ваты обычно рекомендуется монтировать вентиляционные трубы, которые располагаются в верхнем перекрытии для того, чтобы сэкономить на изоляционном материале того участка верхнего перекрытия, где они будут проходить. Важно заметить, что вертикальная изоляция вентиляционных труб проводится отдельно. Если вентиляционная труба не находится целиком на изолируемом участке, то её изоляция должна Проводиться отдельно, т.е. вентиляционную трубу нельзя изолировать вдуваемой минеральной ватой таким образом, что поверх неё наносится более толстый слой изоляции так как изоляция со временем будет уходить со своего места. После того, как соединения проходок, устройство вентиляционного канала и прочие соответствующие работы выполнены, можно пригласить на объект укладчиков минерально-сыпучих изоляционных материалов.

Другие варианты изоляции верхнего перекрытия Изоляцию верхнего перекрытия можно выполнить также следующими методами: 1) Целиком минерально-сыпучей изоляцией, либо минеральной ватой, либо древесно-волокнистой изоляцией. Эта работа проводится после того, как выполнены следующие мероприятия:

10. Работы продолжаются аналогичным образом, при этом вначале плёнка крепится на скотче, после чего крепятся рейки и в последнюю очередь укладывается теплоизоляция. После того, как Вы подойдёте к краю, следует установить точно по проведена герметизация пароизолирующей плёнки и других проводящих конструкций;

установлены конструкции, расположенные на верхнем перекрытии в изолируемой области;

организован доступ укладчикам изоляции и сформирована основа для её укладки. 2) Целиком рулонами минеральной ваты или плитами. Установку тепловой изоляции стоит выполнять, как правило, таким образом, чтобы она совпала по времени с установкой нижней кровли или предшествовала ей, при этом установка будет проводиться в свободном помещении. Необходимо помнить: монтаж следует обеспечить защитным покрытием;

свободное пространство, остающееся между плитами изоляции и стропилами, нужно заполнить нарезанными кусками изоляции.

9.3 Изоляция нижнего перекрытия Нижнее перекрытие в деревянных каркасных конструкциях изолируется заполнением изоляционным материалом пространства между подсыпкой и балками (см. раздел 6 "Устройство нижнего перекрытия"). При использовании минеральной ваты изоляция делается из плит по крайней мере двумя перекрывающимися слоями. Тепловая изоляция защищается от водяного пара, идущего от помещений, паровой изоляцией, которая укладывается поверх теплоизоляции перед поверхностью пола. Минерально-сыпучая изоляция в нижнем перекрытии используется реже, так как даже незначительное проседание такой изоляции ослабляет теплоизоляционные качества конструкции. Древесно-волокнистая изоляция реализуется вдуванием изолирующих веществ в сухом виде. Поверх изоляции до изготовления поверхностных конструкций пола укладывается строительная бумага.

10. Установка окон и наружных дверей 10.0 Общая информация об окнах и дверях Окна и наружные двери дома обычно устанавливаются на возможно более раннем этапе, так как с их помощью дом можно закрыть для обогрева помещения в рабочее время. Как правило, двери и окна устанавливаются, когда конструкции внутренней оболочки здания уже завершены по части теплоизоляции и защиты от непогоды. Двери и окна почти без исключения являются уже готовыми изделиями. Степень их готовности варьируется по части обработки поверхности, изоляции, установки петель и остекления. При покупке дверей и окон особое внимание, кроме цены и качества, нужно уделить именно степени их готовности. К дверям и окнам в дополнение к их внешнему виду предъявляются различные строительнотехнические требования, в т.ч. звукоизоляция, теплоизоляция и пожароустойчивость. Вышеприведённые характеристики обычно указываются уже в разрешении на строительство, т.е. присутствуют в основных чертежах.

модульному или кратному 100 мм установочному проёму. Т.е. окно 12Мх10М подходит для проёма 1200 мм х 1000 мм. Окна в настоящее время делаются в основном на заказ для каждого дома отдельно. Тип окна, т.е. план поперечного разреза, должен максимально удовлетворять требованиям стандарта, это же касается модульности основных габаритов. Высота дверей всегда 21М, если это не оговаривается отдельно. Ширина меняется обычно в пределах 6М... 10М. Наиболее распространённые типы дверей обычно можно приобрести в магазине в готовом виде, но, как и окна, двери могут быть сделаны на заказ отдельно для вашего дома.

Направления открывания двери Для дверей и окон, кроме их габаритов, следует принять во внимание также направление их открывания, то есть в какую сторону они открываются. В какую сторону открывается (должна открываться) дверь, можно констатировать следующим образом: встаньте или представьте себе, что вы встаёте на ту сторону двери или окна, куда они открываются. На левых дверях или окне петли видны с левой стороны, т.е. они открываются налево, и соответственно в правых - петли видны с правой стороны, и они открываются направо. При открытии левой двери Вы открываете дверь левой рукой, а правой двери - правой.

Типы наружных дверей Наиболее часто встречающиеся типы дверей в небольших домах можно подразделить на следующие группы:

- основная дверь + возможная вставка (= центральная входная дверь);

- балконные двери либо однополотные, либо двухполотные;

- двери кладовок с теплоизоляцией или без неё;

- двери гаражей - двухстворчатые или опрокидывающиеся двери.

Габариты дверей и окон Стандартные габариты дверей и окон определены в ГОСТе. На схеме рядом приведён принципиальный пример габаритов двери и окна. Дверь и окно изготовляются соответствующими С точки зрения функциональности дверей важно их неподвижное положение и вертикальность. Исходя из этих требований, дверные полотна делаются многослойными, где кроме древесины используются в т.ч. металлические плитырастяжки.

В жилых зданиях обычно используются 3-х стекольные окна, а на дачах либо 2-х, либо 3-х стекольные. На складах и в гаражах выбор основывается на том, является ли помещение холодным или обогреваемым. В обогреваемых подсобных помещениях (гаражи и склады), как правило, используются те же окна, что и в других помещениях жилого дома. В необогреваемых помещениях чаще всего бывает достаточно одностекольных окон. В редко используемых строениях, где не требуется единообразия с внешним видом окон жилого здания, окно в целях экономии средств можно изготовить прямо по месту. Раму и коробку можно изготовить из бруса, вырезав в нём циркульной пилой фальц и укрепив стекло в остеклительную планку или установив оконное стекло прямо в планку каркаса.

При подборе наружной двери стоит принять во внимание обработку поверхности дверной коробки, скобяные работы, требования по изоляции и остеклению. Для дверей имеется очень большой выбор облицовочных материалов и цвета. Один из вариантов - приобрести необлицованные двери и обработку поверхности произвести на строительном объекте. Тем не менее, следует помнить, что качества заводской покраски обычно не достичь в условиях стройки. Цвет дверей может определяться в строительных требованиях. В случае неясности пригодность цвета имеет смысл уточнить в строительных надзорных органах до заказа дверей.

При этом проём, который делается в каркасе, должен быть в достаточной степени больше, чем устанавливаемое стекло - для того, чтобы возможные подвижки каркаса не повредили оконное стекло. При выборе стекла всегда следует убеждаться также в том, что прочность рамы данного окна подходит к тому месту, куда оно будет устанавливаться. При выборе окна также необходимо убедиться и в том, что габариты окна не нарушат функциональность всей конструкции. Внешний вид окон (распределение окон по фасаду, цвет, расположение рам и т.д.) по части нового строительства задаётся в комплекте строительных чертежей разрешения на строительство, при этом их пригодность для данного стиля здания должна быть уже проверена. На ремонтируемых объектах изменения окон не обязательно фиксируются в разрешительных документах. Обычно наилучший результат достигается, когда окна выбираются точно такого же типа, как старые.

Типы дверей В малоэтажном строительстве выбор окон чаще всего определяет назначении здания.

Раньше в жилых домах и сейчас в загородных коттеджах используются устанавливаемые в окна съёмные перекладины, чтобы придать вид "под старину". К этому стилю окон нужно подходить осторожно, так как он не всегда сочетается со стилем современных строений.

поверхностью так же, как и окна. На люки для проветривания л ибо уже на заводе, либо на стройке закрепляется деревянная решётка под цвет рамы. Преимущества люков для проветривания перед форточками состоит в том, что там уже готовые сетки от комаров. Их размер и конструкция таковы, что наиболее крупным из непрошеных гостей через них внутрь не проникнуть. С точки зрения проветривания наилучшая форма люка для проветривания - узкое и высокое защищенное отверстие, при этом установившаяся в помещении разница давлений более эффективно будет способствовать воздухообмену. Как правило, при ремонте и косметическом ремонте старых зданий люки для проветривания заменяют, если по внешнему виду они выглядят непригодными для эксплуатации.

Использование оконных перекладин облегчает и удешевляет строительство, а также упрощает обслуживание окна в будущем. Перекладины можно снять с окна на время их мытья.

Скобяные принадлежности и уплотнители Окна и наружные двери обычно уже на заводе снабжаются основными скобяными изделиями, то есть петлями, задвижками и проушинами. На стройке к окнам добавляются только оконные щитки и листы, а также всевозможные ручки для открывания окон. На наружные двери на стройке обычно устанавливают ручки с защёлкой, простые ручки, всевозможные листы, а также замочные гнёзда в отверстия, сделанные на заводе, и прочие замочные конструкции. Как правило, этими работами занимается приглашённый специалист. На приведённых схемах представлены некоторые наиболее распространённые типы скобяных изделий. В местах крепления рам (поверх отверстия для винтов) обычно используются либо пластмассовые, либо деревянные заглушки.

На приведённом чертеже представлены разрезы наиболее часто используемых типовых конструкций окон.

Отверстия для проветривания Несмотря на то, что типы окон в малоэтажном строительстве почти без исключения открывающиеся, для проветривания помещения разработаны отдельные конструкции для проветривания, монтируемые в непосредственной близости от окна. Люк для проветривания может быть также фиксированной частью конструкции окна, его элементом. Отверстия для проветривания обычно снабжаются соответствующими петлями, скобяным крепежом с укреплённой рамой и обработанной увеличить долю уплотнения.

проветриваемого проёма Пакли Промежутки между оконными и дверными рамами и каркасными стойками следует теплоизолировать. При этом можно следовать простому правилу: внутренняя сторона должна иметь воздушную изоляцию;

на утолщении коробки делается пористая изоляция;

на наружной поверхности - защита от ветра. Пакля укладывается в условиях стройки после установки коробок. В качестве пакли используется обычно минеральная вата или паклёвочный войлок, который с усилием вставляется в проём между коробкой и каркасом с помощью деревянного или стального мастерка, выполняя при этом роль достаточно пористого наполнителя. В стыке внутренней поверхности коробки и каркасной конструкции можно использовать, например, вентиляционный скотч или герметичную микропористую ленту. Для герметизации щелей коробки также используется полиуретановая пена. Если принято решение использовать полиуретан, то необходимо обратить внимание на то, что:

- коробка потребует укрепления, так как полиуретан расширяется и при этом выталкивает коробку в сторону;

- элементы коробки нужно защитить от распыляемой полиуретановой пены;

- полиуретан используется не для крепления коробки, а только для уплотнения (независимо от того, что полиуретан очень прочно сцепляется с коробкой и стеной);

- с использованием полиуретана пропадает возможность корректировки коробки;

- при работе с полиуретаном следует применять соответствующие меры защиты, в т.ч. перчатки.

Промежутки между полотном двери и дверной коробкой, а также между оконной коробкой и рамой герметизируются от проникновения воды. Окна и двери могут уже иметь готовую герметизацию.

Для герметизации, производимой на стройплощадке, имеются разнообразные типы прокладочных и фасонных лент, которые либо приклеиваются, либо прикрепляются к соприкасающимся поверхностям рам. При креплении прокладок, кроме герметичности, следует следить за тем, чтобы уплотняющая прокладка устанавливалась на стороне петли таким образом, чтобы она не закручивалась при открывании двери или окна (на рисунке представлена установка уплотняющей прокладки в оконной раме). Иногда на внутренней поверхности наружного оконного стекла собирается влага, особенно в холодную солнечную погоду. Ошибка, как правило, состоит в том, что промежуток между рамой и коробкой слишком герметичен. В данном случае следует Инструменты для установки окон и дверей Кроме обычных рабочих инструментов при монтаже окон и дверей Вам потребуются следующие инструменты:

- ниверная трубка;

- ватерпас (180 см) для установки дверей;

- электродрель или аккумуляторная дрель (со свёрлами);

- ручная циркульная пила для изготовления клиньев.

10.1 Установка окон В примере нашего дома на этапе каркасных работ верхние края оконных проёмов и проёмов наружных дверей выведены на одну и ту же высоту, и эти проёмы построены несколько больших размеров, чем коробки с учётом запаса на паклю. Особенно при монтаже окон с уже готовой обработанной поверхностью следует стараться не оставлять царапин на тех элементах окон, которые остаются на виду, так как достижение заводского качества при ремонте на стройплощадке- чрезвычайно трудная задача. 1. Для установочных работ заготавливается большое количество клиньев, заготовка ведётся путём отпиливания их от батенсов циркульной пилой. 2. Отрезается парозащитная плёнка для прикрытия проёмов таким образом, чтобы она заходила за край устанавливаемой коробки с учётом внутренних краевых конструкций оконного проёма. 3. На краевых стойках отмеряется высота всех оконных и дверных проёмов с использованием ниверной трубки (например, конечная поверхность пола + 1000 мм). Убеждаются в том, что высота одинакова по всей ширине каркасного бруса это делается уголком или ватерпасом. 4. От сделанной отметки отмеряется истинная высота коробки. 5. Поверх нижней доски проёма в угол проёма устанавливаются подставка из кусков древесины, например из плит ветрозащиты, которая у вас имеется (из пористой волокнистой плиты). Подставки прибиваются. Если ширина проёма велика, то подставки делаются также в его середине, причём их высота должна быть такая же, как в углу- это делается с помощью ватерпаса или линейки. 6. На внешнюю сторону окна устанавливаются упоры, которые препятствуют выпадению коробки из проёма. Упор делается таким образом, что он задаёт местоположение оконной коробке (Внимание! По ходу работ упоры переносятна установку следующей коробки). 7. Оконную раму отсоединяют от оконной коробки. 8. Наоконной раме отмечаются места крепления. 9. Сверлят отверстия под крепёжные винты и углубляют более крупными свёрлами для шляпок винтов, если место крепежа расположено таким образом, что оно оказывается на виду при установленном переплёте, просверливают отверстия для пластмассового дюбеля. 10. Оконная коробка поднимается на подкладки и осторожно придвигается к упорам. Удостоверяются, что расположение коробки правильное относительно внутренней поверхности. 11. В проём на верхней стороне коробки в её угол вставляют и слегка поджимают клинья. 12. Затем клинья устанавливаются в промежуток между вертикальными планками и стойками каркаса таким образом, чтобы клинья вплотную подошли к верхней поверхности места крепления. Клинья слегка поджимаются. 13. Поджимая и ослабляя клинья, вертикальные планки коробки выводятся в строго вертикальное положение.

14. Заточенной планкой измеряются диагональные размеры коробки, и при необходимости положение переплёта корректируется клиньями. 15. Ввинчиваются на своё место крепёжные винты оконной коробки, при этом следят за тем, чтобы коробка не отходила при затяжке винтов. 16. Ещё раз контролируется вертикальность и горизонтальность оконной конструкции, и при необходимости проводится корректировка положения с помощью клиньев и винтов. 17. Оконный переплёт устанавливается на место и проверяется работа окна. При необходимости делается точная корректировка, как это описано выше. 18. Промежуток между коробкой и каркасной конструкцией изолируется паклей, при этом пакля закладывается внутрь проёма деревянным или металлическим мастерком таким образом, что пакля оказывается во всю толщину коробки. 19. К каркасным стойкам и коробке скрепками прикрепляется плёнка воздушной изоляции для герметизации заполненного паклей проема. 20. Убираются стопоры с наружной стороны. Если для паклевания коробки используется полиуретан, то оконная коробка должна укрепляться крестовыми распорками с противодавлением распирающей силе пены. Распорки можно снять после того, как пена затвердеет. Затвердевшие брызги пены срезаются вдоль поверхности оконной коробки.

10.2 Установка наружных дверей Установка наружных дверей обычно проводится в один этап с установкой окон. Главная дверь, как правило, самая широкая дверь малогабаритного дома, и она ещё долгое время после установки окон используется в качестве "транспортной магистрали" для строительных материалов и даже для тележек с бетоном. Установку главной двери рекомендуется оставлять на более поздний этап и вместо неё сделать временную дверь (например, коробку из батенса и дверное полотно - из ДСП). Часто в качестве временной двери можно найти старую демонтированную дверь. Во временную дверь стоит вмонтировать замок, чтобы внутри здания можно было безопасно хранить инструменты и строительные материалы. Установка наружных дверей проводится по тем же этапам, что и установке окон, поэтому здесь мы не будем описывать их отдельно.

11. Легкие перегородки 11.0 Общая информация о каркасной перегородке Лёгкие не несущие перегородки служат конструкциями, разграничивающими помещение. Лёгкие перегородки функционально отличаются от наружных и несущих стен тем, что не принимают на себя вертикальных нагрузок. Перегородка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать обычные эксплуатационные нагрузки, связанные с проживанием в доме людей. Она должна выдерживать обычный крепёж и подвески, которые предусматриваются в жилом помещении. Со строительных позиций перегородка должна выдерживать возможные проводки кабелей и труб. Важная характеристика перегородки достаточная звукоизоляция. В спальне должно быть достаточно тихо и спокойно по отношению к другим комнатам. Туалеты и ванные комнаты обычно хотят изолировать большей степени по сравнению с прочими помещениями. Теплоизоляция лёгких перегородок становится актуальной, если из соседних помещений будет доступ в среду с другой температурой. Такими стенами могу быть стеновые конструкции холодной кладовки домашней сауны или примыкающие к жилым помещениям стены склада и технических помещений. Стены вентиляционного шкафа теплоизолируются всегда.

либо на несущем каменном полу до поверхностной заливки или после неё перед заравниванием;

либо на конструкциях фундамента.

Другой подход основывается на том, что окружающие стены, потолок и пол являются уже готовыми, и отделочные работы по ним уже завершены. Тогда лёгкая перегородка с точки зрения пользования помещениями рассматривается как оперативная конструкция. Её можно возвести и разобрать в зависимости от потребности различных помещений. Если перегородка делается в виде такой изменяемой конструкции, то её крепление к окружающим конструкциям необходимо решить таким образом, чтобы по возможности не причинять им вреда.

Определение места перегородки Так как каркасные конструкции дома уже возведены, места перегородок определяются по отношению к каркасу. При строительстве каркаса могли возникнуть небольшие отклонения от размеров, которые нужно принять во внимание при отметке места каркаса перегородки.

Способы строительства перегородок Этап строительства лёгких перегородок можно провести двумя способами. Каркасные конструкции перегородок чаще всего делаются отдельно по одному помещению за раз. Каркас перегородки в данном случае строится:

Запланированное место перегородки можно получить с чертежей. На чертежах обычно отмечено место стены, так что при отметке размеров обратите внимание на то, что на каркасных конструкциях выполнена плановая отделка (толщина которой сообщается в описании строительных работ или в типовых строительных чертежах). Таким образом, размер, который откладывается от каркасной стены, равен размеру, отмеченному на чертеже плюс толщина поверхностной отделки каркасной стены плюс поверхностная конструкция перегородки. Значение, полученное таким образом, даёт место края каркаса перегородки. Перед тем, как отметить это место окончательно, необходимо ещё принять во внимание возможные отклонения размеров в каркасных конструкциях. Если между стенами будет устанавливаться стационарная мебель или оборудование, размеры которых трудно изменить, то место перегородки нужно определять таким образом, чтобы монтаж мебели был произведён без затруднений. Иногда даже небольшое отклонение в размерах может оказать влияние на запланированную меблировку комнат.

улучшить, уплотнив швы уплотняющей массой и заделав проёмы эластичной паклей. Для уплотнения используется герметик, накладываемый из пистолета, пакля, резиновые прокладки и полиуретановая пена.

Инструменты При изготовлении каркаса перегородок, кроме обычного инструмента, нужен длинный ватерпас, отвес, для закручивания винтов закручиватель винтов или дрель, а также, возможно, гвоздевой пистолет. Для работы с металлическим кронштейном потребуется ножовка по металлу, ножницы для жести и, возможно, специальные инструменты. Технические решения лёгкого каркаса Проще всего перегородка на лёгком деревянном каркасе получается при обшивке каркаса из батенса с обеих сторон поверхностными конструкциями. С конструктивной точки зрения более прочной и с лучшей звуковой изоляцией получается стена с использованием двойного каркаса - хотя это более дорогой и реже используемый вариант. С обеих сторон от поверхности стены строится своя опорная конструкция, при этом прохождение звука вдоль каркаса сквозь стену закрыто. Звукоизоляционные качества станут ещё лучше, если к поверхности стены укрепить друг на друга две плиты. Если конструкцией, расположенной над лёгкой перегородкой, является массивная бетонная плита или плита из пористого бетона, то верхний край лёгкой перегородки можно реализовать в виде конструкции, полученной путём пристреливая вспомогательной доски к массивной плите или пористой бетонной плите. Если каркас перегородки строится поверх т.н. грубой бетонной заливки и доводка пола в помещениях до окончательного уровня производится позднее, то это 11.1 Лёгкий каркас Материалы В качестве каркасной конструкции лёгкой стены используются планки или брусья размером от 45x45 до 45x95 - полномерная или оструганная древесина. - клееная древесинам... -... разработанная специально для использования в перегородках металлическая кронштейная конструкция. При креплении деревянных кронштейнов используются обычные оцинкованные гвозди или обычные винты. При креплении деревянных балок к бетонным конструкциям используются стальные гвозди, винты и пластмассовые дюбели, либо гвозди серийного пистолета-гвоздезабойника. При креплении металлических балок используются также винты-саморезы, а также специальный крепеж, относящийся к кронштейнерным системам. Для улучшения звуковой изоляции перегородок стеновые конструкции изолируются чаще всего минеральной ватой. Звукоизоляцию можно еще приведёт к ситуации, когда основание каркаса останется окружённым стрёх сторон бетонной конструкцией. При этом закладной брус с помощью влагоизоляционной плёнки изолируется от бетонной конструкции, и, кроме этого, в качестве закладного бруса используются пиломатериалы с холодной пропиткой под давлением. При строительстве из элементов, где лёгкие перегородки могут быть поставлены в виде готовых элементов, следует гарантировать то, что на них не будет приходиться нагрузок - это достигается установкой их верхней поверхности на 10 мм ниже верхней поверхности наружных стен, при этом вертикальность перегородок проверяется позднее, например, при установке обрешётки потолка.

минимальным образом сказались бы на последующем строительстве. Делается расчёт и отмеряется край лёгкого каркаса перегородки, при этом размеры, представленные на чертежах, следует подгонять под край стены, например, на толщину плиты. Линия каркаса отмеряется от каркасной стены в нескольких местах так, чтобы направление оставалось бы всё время одинаковым. На полу с другого края место каркаса отмечается стрелкой, которая указывает, в каком направлении сделан замер.

Порядок работы В данном разделе в качестве примера описывается строительство каркаса простой перегородки, которая облицовывается плитами или деревом. Используя нижеследующие указания, можно строить лёгкие каркасы также и под другие обшивки.

2. Прямоугольность линии перегородки проверяется по отношению к наружным стенам и к линиям других возможных перегородок. Прямоугольность можно проверить в т.ч. по правилу "плотницкого треугольника" (числа 3,4 и 5 и кратные им).

1. По чертежам определяется расположение лёгко-каркасных стен по отношению к уже готовым основным стенам. Путём измерений удостоверяются в правильном расположении стен, относящихся к основному каркасу. Возможные отклонения необходимо будет принять во внимание при отметке места перегородки таким образом, чтобы отклонения 3. Перед креплением основания каркаса (нижней закладной доски) выясняется расположение труб и проводки в основании пола для того, чтобы не повредить их, так как их восстановление будет дорогостоящим и трудновыполнимым мероприятием.

4. В качестве закладных досок (направляющих) выбираются соответствующие материалы, чаще всего доски с холодной пропиткой. Обрабатываются возможные отверстия сквозь нижние направляющие, предусматриваемые для труб и кабельной разводки. Под направляющие устанавливается полоса рубероида, если в основании находится бетон. В противном случае под направляющие укладывается полоса изоляционного материала. Если на нижней поверхности направляющей доски используется полиуретановая пена, то она наносится на нижнюю поверхность досок непосредственно перед креплением. Полиуретан заменяет рубероид и изолирует направляющие от бетонной плиты. Направляющая доска крепится к основанию соответствующим крепежом, т.е. к деревянной основе - гвоздями или винтами и к каменной основе - гвоздевым пистолетом или специальным крепежом с использованием дюбеля. После того, как направляющие прикреплены к полу, можно устанавливать доски, идущие к наружным стенам. До их крепления на стене с помощью длинного ватерпаса или отвеса отмечается место перегородки по вертикали, начиная от исходной направляющей доски. Между начальной доской и плитой внутренней обшивки каркасной стены для улучшения звукоизоляции можно использовать полосу минеральной ваты или войлока, паклю или полиуретановую пену. Полиуретановая пена служит также как клеящий состав между исходной доской и плитой внутренней обшивки, при этом стык жёстко фиксируется. В месте стыковки перегородки с наружной стеной под плитами внутренней обшивки должна бы быть каркасная стойка. Если это так, то крепление производится обычным способом гвоздями исходная прибивается к каркасной стойке.

доска Если в месте стыка за плитой внутренней обшивки нет каркасной стойки, то гвоздевое соединение невозможно без разрушения конструкции. Одним из технических решений может быть гвоздевое соединение нижней стороны в направляющую доску и с верху в сплошную конструкцию каркаса. Используя полиуретан, исходную доску можно приклеить к плите внутренней обшивки и таким образом существенно улучшить крепление. К каменной конструкции исходная доска крепится специальным крепежом, предназначенным для камня, или с помощью пневмопистолета. 6. Следующим шагом устанавливается верхняя обвязка стенового каркаса. Верхняя конструкция (фермы, кровельное перекрытие и т.д.) обычно спроектированы таким образом, что лёгкие перегородки не могут нести верхние конструкции. Поэтому верхняя часть стены делается в виде т.н. телескопической конструкции, т.е она спружинивает и жёстко не несёт нагрузку, оказываемую со стороны верхней конструкции. Сначала устанавливаются верхние обвязки стен, стоящих поперёк по отношению к фермам или обрешётке крыши или потолка.

В качестве вспомогательной планки выбирается планка такой длины, чтобы она вдоль перегородки достигала следующей фермы. При крепеже можно воспользоваться кусками досок, которые крепятся к обрешётке крыши с обоих сторон перегородки. Вспомогательную планку верхней обвязки просовывают на них сверху.

промежуток между планками рядом с местом прибивки. Планка верхней обвязки выбирается и обрабатывается таким образом, чтобы её длина соответствовала наружному габариту конструкции лёгкого каркаса, задаваемому длиной стены (например, во внешних углах к ней крепится планка верхней обвязки стены, перпендикулярной ей).

Распорки убираются позднее после установки каркасных стоек. Прямизна линии проверяется либо отвесом с каждой фермы, либо линейным шнуром. Вспомогательная планка прибивается гвоздями к нижним поясам ферм к отмеренным местам. Вспомогательные доски убираются. Внимание. При выборе гвоздей для прибивания планки верхней обвязки к вспомогательной планке необходимо обратить внимание на то, что гвозди не должны проникать сквозь вспомогательную планку и таким образом рвать пароизоляцию. 7. С помощью отвеса на обрешётке потолка отмечаются точки линий перегородок, идущих в том же направлении, что и фермы, и образованная линия отмечается цветным шнуром на досках обрешётки.

Верхняя обвязка строится в виде телескопической конструкции. Из 12 мм фанеры делаются небольшие распорки (вкладыши). В качестве материала для планок, естественно, годится также ДСП, рейки и т.д. Планка верхней обвязки прибивается гвоздями к вспомогательной планке с использованием одинаковых по толщине распорок, устанавливаемых в Доска верхней обвязки крепится к обрешётке потолка как телескопическая система так, как это было описано выше. Обрешётка 50x50, распорка 12 мм и планка верхней обвязки 45x70, общая толщина 107 мм: можно использовать гвозди 100x34.

Если к перегородке позднее будет стыковаться строительная конструкция, например, кладочная стена, то для неё отмечаются столбы или стойки стен для последующего крепления.

Работа сверху представляет большие трудности. Особенно, если работает один человек, для облегчения труда стоит использовать вспомогательные средства. Например, простой упор может сослужить хорошую службу.

Следующим шагом на нижней обвязке отмечаются места и размеры дверных проёмов.

Кладочная стена, которая делается одновременно с лёгкой перегородкой, может строиться таким образом, что тот же самый стеновой каркас служит одновременно направляющей для другой стены. При отметке мест для стоек перегородок необходимо также решить, какие конструкции будут применяться для углов стен и стыков перегородок, так как относящиеся к ним стойки устанавливаются одновременно с другими стойками. Наружный угол делается таким образом, чтобы на плиты стены до угла приходилась хорошая опора. Приведённые схемы представляют несколько способов организации угла.

Расположение и размеры проёмов контролируются по планам и рабочим чертежам. Особенно тщательно проверяется высота дверного проёма, при этом выясняется, на сколько нужно будет поднять уровень пола по сравнению с имеющимся уровнем до его окончательной высоты. Проём обмеряется таким образом, чтобы для дверного косяка в сторону и вверх остался зазор в 10 мм. В инструкциях часто говорится о 5 мм, но этого зазора, как показывает практика, оказывается недостаточно для достижения хорошей изоляции.

После того, как стена пристыкована к стене, установка стоек производится таким образом, чтобы для обшивки стен имелась достаточная крепёжная основа в каждом углу. Здесь приводятся также некоторые способы стыковки двух стен.

расстояние от опоры до других конструкций;

• расстояние от опоры до окончательной поверхности стенной конструкции;

• другие требования, предъявляемые к опоре (например, несущая способность). Устанавливаются опорные конструкции, предусматриваемые розетками, трубами и т.п. 10. Выясняются требования к опорным конструкциям, предъявляемые со стороны встраиваемой мебели и оборудования: • место опоры на линии стены;

• высота опоры;

• с какой стороны стены будет устанавливаться оборудование, т.е. на которой из стеновых поверхностей должна делаться опора;

• другие требования, предъявляемые к опоре. Самый простой способ - установить опорные планки в промежутке между вертикальными каркасными планками и при необходимости увеличить их несущую способность с помощью упоров, крепящихся к нижней стороне каркасных стоек.

• На планке нижней обвязки отмечаются места окончательных стоек с шагом k 600. Косячные стойки проёма крепятся к нижней обвязке гвоздями. С помощью длинного ватерпаса проверяется вертикальность стоек, и их верхние края крепятся гвоздями к планке верхней обвязки. На заданную высоту устанавливается верхняя горизонтальная планка проёма и производится её крепление к косячным стойкам. Устанавливаются остальные стойки лёгкого каркаса. Убираются распорки верхней обвязки.

Опорная конструкция может быть также реализована таким образом, что опорные планки заглубляются и крепятся на одном уровне с поперечными перекладинами каркасных стоек.

9. Выясняются требования к опорным конструкциям, предъявляемые со стороны сантехнических и электрических коммуникаций: • Размер опоры;

• высота от пола;

Изготовление перегородки кронштейного каркаса Для каркасной конструкции перегородки с поверхностью из плит разработана кронштейная конструкция, изготовленная из тонких стальных пластинок. Тот же самый стальной кронштейн служит нижней и верхней направляющей, а также вертикальной опорой. Стальной кронштейн стены в принципе устанавливается таким же способом, что и деревянный каркас;

сначала верхние и нижние направляющие и между ними вертикальные опоры. Крепёж к основанию производится гвоздями или винтами, либо к бетонному основанию - с использованием пневмопистолета. Для электропроводки и монтажа труб в стальном кронштейне сделаны отверстия, через которые можно произвести необходимый монтаж. Обшивочные плиты каркасу саморезами. крепятся к жестяному Использование стальных каркасов предусматривает наличие некоторого количества специальных деталей и инструментов, что оправдано при строительстве крупных объектов. Хотя ничто не мешает применению этих конструкций также и в малоэтажном строительстве.

12. Перегородка с кладочным каркасом 12.0 Кладочная перегородка Один из способов строительства лёгких, т.е. ненесущих перегородок - это кладка. С помощью кладки можно построить каменную стену в таких местах, где лучше всего проявляет себя именно каменная конструкция. Такими местами в доме могут быть, например, перегородки влажных помещений, пожароустойчивые перегородки и перегородки с повышенной звукоизоляцией. Если каркас дома каменный и построен в виде кладки, то наиболее естественно все стеновые конструкции выполнить из одних и тех же материалов одинаковым методом. Благодаря хорошей влагостойкости каменистых материалов в домах с деревянным каркасом стены влажных помещений часто делаются из материалов на каменистой основе, либо из кирпича и л и блоков, либо из плит на основе каменистых сыпучих материалов. Ассортимент материалов для перегородок очень обширен, и, так как прочностные характеристики в данном случае не имеют значения, то выбор нужно делать по другим критериям: толщина стены, схожесть материалов, внешний вид и т.д. Кирпичные и блочные стены можно делать чисто кладкой с последующей окраской поверхности таким образом, что на поверхности останется рельеф кладки. Стена из обожженных кирпичей вообще не требует обработки, и её можно оставить после кладки как есть. Для таких решений предлагается широкий ассортимент кирпичей по цвету и форме. Имеются также материалы, разработанные специально для перегородок - это лёгкие элементы и плиты, они также дают большой простор для разнообразных технических решений.

Стеклянные блоки пропускают свет и представляют собой оригинальное решение для интерьера жилых помещений.

Материалы По ширине для лёгких перегородок на каменистой основе подходит материал толщиной 70-100мм. Толщина 70мм годится в т.ч. для рам проходных дверей, с меньшей толщиной могут возникнуть проблемы. Толщина может быть и больше чем 100 мм, например, для улучшения звукоизоляции. Чем толще стена, тем лучше она изолирует звук. Элементами кладки являются кирпичи, блоки или плиты. Материал - обожжённая глина, известковый песок, легкогравийный бетон, лёгкий бетон - сипорекс, или стекло. Из обожжённой глины делаются в т.ч. обычные кирпичи (размер 270x130x75 мм) и модульные кирпичи (28 х85х85). Из-за обжига в процессе изготовления возможен небольшой разброс в размерах. Обожжённые кирпичи всегда укладываются с использованием кладочного раствора. Кирпичи из известкового песка по своим габаритам соответствуют обычным или модульным кирпичам. Они изготовляются путём прессования и паровой закалки, поэтому их размеры выдержаны очень точно. Для кладки перегородок из известкового кирпича изготовляются также т.н. кирпичи с тонким швом (200x75x270) и ошпунтованные блоки для перегородок (600x85x198), а также ошпунтованные элементы (600x85x300). В кладке кирпичей из известкового песка можно использовать кладочный раствор. Другой способ применение тонкошовного кладочного раствора, при этом толщина шва составляет2 мм (обычный кладочный шов 10-15 мм). Точность размеров материалов из известкового песка позволяет применять тонкошовную кладку. Кирпичи стойким швом, ошпунтованные блоки для строительства перегородок и ошпунтованные элементы кладутся всегда на тонкошовном растворе. Из легкогравийного бетона изготавливаются смыкающиеся блоки, пригодные для перегородок (590x75x190, 590x100x190), а также плиты ДЛЯ перегородок больших размеров (598x68x297). При кладке из блоков используется кладочный раствор, а при кладке из плит - тонкошовный раствор.

работ, несмотря на то, что материалы могут быть одинаковыми. В качестве раствора обычно используется цементный раствор. Кладочный раствор - чаще всего типа М 100/600 (означает: 100 весовых частей кладочного цемента и 600 весовых частей кладочного песка). В кладочный цемент добавлены присадки, улучшающие характеристики раствора. Тонкошовный раствор и клей для блоков сипротекс являются готовыми специальными продуктами, связующим веществом в обоих случаях является цемент.

Блоки из лёгкого бетона, или сипротексные блоки имеют габариты 600x200, толщина блоков, предназначенных для перегородок, составляет 100мм и 150 мм. Из сипротекса изготовляются также плиты для перегородок, их размеры 575x575 и толщины 68мм, 88мм и 100 мм. Монтаж сипротекса правильнее называть приклейкой, так как используемый раствор имеет жидкий вид, а получающийся шов тонкий, как при приклейке. Стекольный блок - элемент кладки, имеющий точные размеры и изготовляемый из стекольной массы. Из стекольных блоков можно делать лёгкие прозрачные или пропускающие свет перегородки. Изготовление стеклянной стены значительно отличается от обычных кладочных Растворы предлагаются в виде сухих смесей, при этом для получения готового раствора необходимо только подмешать воды. При использовании готовых смесей можно быть уверенным в том, что состав выдержан точно. Состав раствора, замешиваемого в условиях стройки, варьируется из-за неточности отмера составляющих. Сухая смесь, как правило, расфасована в мешках по 25 кг или для больших строительных объектов по 500 или 1000 кг.

Рабочий инструмент Для небольших замесов раствора можно использовать бак и венчик-взбиватель. Обычно потребность в растворе больше, поэтому замесы производятся в небольших растворо- или бетономешалках.

Раствор в объеме одного замеса за раз переносится к месту кладки в баки. В качестве баков используется очень прочная широкая пластмассовая емкость.

Инструментами для кладки являются кладочная лопатка (мастерок) и кладочный молоток. Кроме этого необходим ватерпас (уровень) и линейный шнур. Для стопоров и направляющих потребуются деревянные изделия с прямыми углами.

По нанесённым отметкам к полу крепится направляющая доска другой стены. Если одновременно кладутся несколько стен, то подготовительные работы проводятся для всех стен одновременно. На направляющей доске стены отмечаются места дверных проёмов с учётом припуска на паклю (размер проёма т.о.: 10 + номинальный размер рамы + 10).

Подготовка к кладочным работам Место перегородки уже отмерено и отмечено – об этом было рассказано в разделе, посвященном строительству лёгкого каркаса: с чертежей берётся проектная величина, считается чистый размер от каркаса до каркаса перегородки, проверяется реальный размер каркасных конструкций и расчётная величина перегородки подгоняется по месту. Место другого края перегородки отмечается, к примеру, цветным шнуром на полу и с помощью отвеса или ватерпаса наносится на стыкуемую каркасную стену.

В углы, окончания стен и места стыков с другими стенами, а также по бокам дверного проёма крепятся направляющие для кладки они делаются из прямой доски или батенса. Шаблон угла делается из двух прямых досок, этим гарантируется его прямизна. Используя отвес, крепятся вертикальные направляющие, которые укрепляются либо наклонными упорами, либо упорами от потолка.

На направляющие переносят отметки высоты слоев кладки. На направляющей отмечается высота верхней поверхности каждого слоя. Если направляющих несколько, то отметки высоты наносятся на них на всех желательно с использованием ватерпаса, ниверной трубки или эталонной планки. Таким образом, швы кладки будут ближе к горизонтали. Горизонтальность особенно важна в кладке, которая оставляется в чистом виде. Высота одного слоя формируется из высоты одного блока и толщины шва. Высоту блока невозможно изменить, но толщиной шва можно "играть" в том случае, если у стены по высоте есть чётко заданные размеры. Такими размерами могут быть как минимум верхний и нижний край дверного проёма. Обычно толщина кладочного шва составляет 10-15 мм. При тонкошовной кладке и при использовании сипротекса с помощью шва невозможно регулировать высоту.

Для направления кладочной работы изготавливается линейный шнур, который натягивается по вертикали между отметками рядов на стороне кладки. Положение шнура регулируется таким образом, чтобы он отступал от кромки блока, находящегося на правильном месте. После этого по ходу дальнейшей работы ни один блок не должен заходить за линейный шнур.

С помощью линейного шнура можно контролировать качество кладки и в других аспектах, не только по высоте кладки: по положению шнура можно определить правильное положение края также в поперечном направлении.

На направляющих досках пола планируется линия ряда блоков (первого ряда). В горизонтальном направлении также можно сделать небольшие корректировки таким образом, чтобы ряд формировался бы с максимальной экономией материала и работы. Наиболее распространена кладка в пол блока, но размеры можно с таким же успехом планировать из расчёта в 1/3.

Проверяется прямизна основания стены. Возможные значительные отклонения бетонного основания устраняются шлифовкой или заполнением впадин. Небольшие неровности нивелируются в шве первого ряда. Если в какомнибудь месте основания имеется прогиб, небольшая выбоина, то это место можно заровнять кладочным раствором, но более значительные дефекты устраняются цементным раствором. Перед началом кладочных работ основа очищается от отстающего материала. На первом этапе при начале кладки производится замес кладочного раствора. Как правило, используется готовая сухая смесь, куда добавляется вода, и замешивание производится в соответствии с инструкцией средствами, имеющимися в вашем распоряжении на объекте. Густоту раствора можно изменять путём добавления воды. Хороший раствор одновременно вязкий и пластичный. Раствор считается достаточно пластичным, если при нанесении его мастерком на основу он сохраняет свою Форму до тех пор, пока на него не будет положен кладочный блок. Достаточно вязким раствор считается тогда, когда раствор, отделяющийся от шва, падает вниз не сразу, а его можно успеть убрать без оставления следов раствора на блоках. Сточки зрения производства кладочных работ раствор имеет хорошую густоту, если установка блока в правильное положение не затруднена, и блок остаётся на месте при разравнивании раствора на его поверхности.

Работа каменщика сильно упростится, если ёмкость с раствором можно установить, например, на табуретке, на такую высоту, чтобы ему не пришлось нагибаться за ним.

Порядок работ 1. Мастерок нужно держать "правильной" рукой, т.е. правши держат его правой рукой. Кирпич берётся в другую руку, т.е. таким образом, чтобы рука лежала на том кирпиче, который остался на кладке. 2. На мастерок берётся раствор в количестве, нужном для торца кирпича. Этот раствор выкладывается на ту сторону кирпича, которая обращена к предыдущему кирпичу, т.е. "вперёд" или "назад". Накладывание раствора производится над ведром с раствором, чтобы падающий раствор попадал обратно в ведро. 3. Берётся раствор на весь мастерок и выкладывается в след только что положенному кирпичу на участок, примерно соответствующий длине одного кирпича. Масса раствора разравнивается краем мастерка так, чтобы посередине образовалась бороздка.

Раствор замешивается соответствующими партиями в таком объёме, чтобы по ходу кладки он всегда был в наличии.

12.1 Кирпичная кладка К кладочным работам можно приступить, когда выполнены все приготовления, о которых рассказано выше, кирпичи доставлены к месту, откуда их удобно брать, раствор замешан и доставлен к месту кладки. Ёмкость с раствором должна быть легко перемещаемая и прочная.

4. Кирпич, находящийся в другой руке, устанавливается сверху на положенный раствор торцом к предыдущему кирпичу.

5. Кирпич придавливается на высоту соответствующую линейному шнуру, и одновременно всё время подталкивается к предыдущему кирпичу для формирования вертикального шва. Когда положение кирпича по отношению к линейному шнуру и предыдущему кирпичу выверено, при этом про контролировано также положение плоскости кирпича в поперечном направлении стены, кирпич отпускают. 6. Избыток раствора мастерком снимается с кирпича обратно в бак (раствор должен быть вязким настолько, чтобы не падать со шва на пол сразу).

7. В конце можно ещё раз проверить положение кирпича и путём постукивания произвести необходимую подгонку (хотя профессионалы этого не рекомендуют делать;

кирпич должен встать на место сразу). 8. Кладка продолжается кирпич за кирпичом так, как это описано выше. Когда весь ряд будет положен, линейный шнур переносится на высоту следующего ряда, и работа продолжается с учётом выбранного перекрытия. 9. Обрубка кирпича производится либо кладочным молотком, либо специальным инструментом, предназначенным именно для этой цели: прессом, кирпичной пилой или специальной стамеской и киянкой.

10. Если перегородка стыкуется с другой стеной, то стык укрепляется связками. Соединение другой кирпичной стеной осуществляется с помощью кладочной связки или таким образом, что в стыкуемой стене в каждом втором ряду заранее встраиваются поперечные кирпичи-связки.

Стык с деревянной стеной предусматривает, что в стеновом каркасе в месте подхода кладки установлена вертикальная стойка. По ходу кладки в каждом вертикальном ряду в эту стойку вбиваются два длинных гвоздя, которые, оставаясь внутри шва, образуют достаточную связку. Если каркасная перегородка делается одновременно с кладочной стеной, то можно сделать так, что один стеновой каркас служит одновременно направляющей для кладки.

После этого производится вертикальных швов соответственно более коротким выравнивателем швов. В завершение поверхность стены щёткой очищается от мелких частиц раствора и грязи.

заравнивание Если чисто кладочная стена оставляется в таком виде и поверхность её более не предполагается обрабатывать, то внешний вид швов приобретает большое значение. При этом швы подвергаются дополнительной обработке. Для этого для всей стены выбирается цветной раствор подходящего цвета. При кладочных работах швы оставляют слегка незаполненными или после кладки вскрывают на глубину примерно 15 мм. При последующей обработке швов используется раствор земляной влажности, которая Достигается тогда, когда из раствора можно слепить шарик, и он будет сохранять свои размеры. Обработка швов может производиться с использованием инструмента для заделки швов (рисунок справа сверху), сначала обрабатываются горизонтальные швы, а затем вертикальные и в конце ещё обработка щёткой.

11. Если используется только кладка, то швы кладки подвергаются обработке, когда раствор слегка затвердеет. Обработка производится выравнивателем швов. Сначала длинным выравнивателем швов разравниваются горизонтальные швы. Выравниватель протягивается непрерывно вдоль шва с лёгким надавливанием так, чтобы поверхность раствора стала ровной, и масса слегка вдавилась в глубь кирпичной поверхности. Если шов остался незаполненным, то заполнение делается раствором "земляной влажности", т.е. слегка подсушенным.

2. Небольшое количество раствора наносится либо на торец уже уложенного блока, либо на торец устанавливаемого блока.

12. Канавки для электропроводки и трубопрокладки проще всего сделать в уже готовой стене с помощью штрабера или перфоратора. Углубления для электрических розеток проще всего сделать на этапе кладки путём выдалбливания углубления нужных размеров в одном из укладываемых кирпичей. Основания розеток крепятся к стене на кладочном растворе - эта работа делается при проведении проводки. После монтажа труб образовавшиеся штрабы заполняются кладочным раствором.

3. Блок двумя руками поднимается и ставится на место, производится рихтовка его положения относительно линейного шнура с помощью постукивания резиновым молотком. 4. Лишний раствор убирается обратно в бак с раствором.

12.2 Кладка блоков Подготовка к кладке блоков проводится так же, как к кирпичной кладке: определяется место установки перегородки, крепятся направляющие доски и направляющие, отмечаются проёмы, выбирается шаг (перекрытие) и размеры ряда, крепится линейный шнур, блоки и бак с раствором приносят на место кладки, делается первый замес. В качестве раствора обычно используется кладочный раствор т 100/600. По своим габаритам и весу блок требует работы двумя руками. Поэтому кладка блоков в деталях отличается от кирпичной кладки. Порядок работ 1. Раствор ровным слоем наносится на место будущего ряда. 5. Если рельеф кладки остаётся на стене в конечном виде, то швы обрабатывают выравнивателем швов так, как это описано для кирпичной кладки.

6. Штрабы делаются в уже готовой стене либо с помощью штрабера, либо перфоратором. Выемки для электрических розеток делаются дрелью со специальной насадкой для розеток. После прокладки кабелей и труб штрабы заделываются кладочным раствором.

начата и тонкошовным раствором. Первый ряд должен подсохнуть перед продолжением работ.

12.3 Кладка с тонким швом Для изготовления перегородок с кладкой тонким швом используются в основном особые кирпичи из известкового песка (270x130x75, т.е. толщина стены 130 мм), кирпичи для тонкошовной кладки (200x75x270, толщина стены 75 мм) или ошпунтованные блоки (600x85x198, толщина стены 85 мм). Стену, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к перегородкам между помещениями, можно построить также из шумопоглощающих блоков (300x235x198, толщина стены 235 мм). Существенная разница между обычной кладкой и кладкой с тонким швом: в последнем случае в качестве раствора используется клейстерный тонкошовный раствор, который формирует между блоками шов толщиной всего в несколько миллиметров. Отсюда следует также то, что обычная для кладки кирпичей работа по подгонке шва при кладке стойким швом отсутствует. Поверхность, выложенная кладкой стойким швом, обрабатывается либо заравниванием, либо какимнибудь другим способом. Подготовка к кладочным работам с тонким швом аналогична подготовке к обычной кладке: измеряется и отмечается место стены, крепится направляющая доска и направляющие. Прямизна стены контролируется линейным шнуром, натянутым между направляющими. Раствор изготовляется путём замеса сухой смеси с чистой водой комнатной температуры по инструкции с использованием дрели с венчиком. При замесе рекомендуется пользоваться респиратором.

2. На другой торец кирпича и край слой раствора наносится зубчатым шпателем. Это можно сделать, опустив край кирпича в раствор, после чего избыток раствора можно убрать зубчатым шпателем, при этом на кирпиче останется именно нужное количество раствора.

3. Процесс кладки можно ускорить: сразу несколько кирпичей устанавливаются строго параллельно на ровную основу, и раствор наносится на все кирпичи сразу, после чего производится укладка.

4. Кирпич придавливается к месту в соответствии с линейным шнуром, и шов корректируется постукиванием молотка.

Порядок работ 1. Первый ряд кирпичей кладётся на обычном кладочном растворе с контролем прямизны. На абсолютно ровной основе кладка может быть 5. Кирпичи укладываются в ряды с перекрытием. Прямизна стены контролируется линейным шнуром и при необходимости ватерпасом. Отклонения устраняются постукиванием по кирпичу молотком в нужном направлении. Избыточный раствор снимается мастерком.

6. Примыкающие друг к другу стены связывают с помощью установки в места швов металлической полосы.

12.4 Приклеивание блоков сипротекс Для изготовления лёгких стен используются блоки сипротекс размерами 600x100x200 и 600x150x200, т.е. для толщины стен 100 мм и 150 мм. В качестве растворов в кладочных работах используется специальный раствор, который называется блочный клей. Поэтому кладку сипротексных блоков также часто называют приклейкой. Подготовка к приклейке сипротексных блоков во многом совпадает с подготовкой к кладочным работам: измеряется и отмечается линия стены, крепятся направляющие доски и направляющие стойки, отмеряется и отмечается высота рядов, отмеряются размеры проёмов и изготовляются стопоры, натягивается линейный шнур. Сухая смесь блочного клея замешивается с водой по инструкции и перемешивается дрелью с венчиком-насадкой.

7. Для пролётов над проёмами делается вспомогательная перемычка, по которой делается кладка. Вспомогательную перемычку можно убрать спустя двое суток. Для пролётов шире одного метра для перекрытия требуется всё-таки отдельная балка. 8. При строительстве тонкой стены штрабы делаются либо с использованием балочных кирпичей или путём выдалбливания штрабов в стене уже на этапе кладки, после чего обе половины стены стягиваются друг с другом в местах швов стальной лентой. В более толстых стенах штрабы можно проделать перфоратором с алмазным резцом. После прокладки труб штрабы заполняются кладочным раствором. 9. Кладка обрабатывается, и оставшиеся кусочки раствора счищаются со стены щёткой. При аккуратной кладке с тонким швом поверхность оказывается на столько тонкой, что без дополнительной обработки её можно использовать в качестве основы для облицовки.

Порядок работ 1. Заравнивается основа под первый ряд блоков. 2. Блочный клей наносится на линию стены либо с помощью емкости для нанесения клея, либо клей выливается на основание, и затем нужная толщина формируется зубчатым шпателем.

3. Блоки укладываются по одному за раз вдоль линии стены, первый ряд по направляющей доске и следующие ряды по линейному шнуру.

В 100 мм блоках канавки нет. Стена уплотняется позднее на этапе отделочных работ, например при оштукатуривании. 4. Блок подгоняется резиновым молотком плотно к основе и к предыдущему блоку. Клей, вышедший из шва наружу, аккуратно убирается с поверхности. 6. Когда ряд блоков уложен, и вертикальные канавки залиты, верхняя поверхность стены отшлифовывается до гладкой поверхности для укладки следующего ряда.

5. На расстоянии 150 мм от края блока имеется вертикальная канавка. После укладки ряда блоков в вертикальные канавки заливается блочный клей. Таким образом производится уплотнение вертикальных швов стены.

7. Следующий ряд блоков кладётся с перекрытием по отношению к предыдущему обычно в полблока. Во всём остальном приклейка идёт аналогичным образом: нанесение клея, укладка блоков по одному, заливка вертикальных канавок и в завершение отшлифовка поверхности. 8. Соединение сипротексной стены с готовой стеной осуществляется блочным клеем. На торец первого блока наносится клей как для обычного шва, и блок прижимается к стене. При желании стык можно ещё укрепить алюминиевыми стержнями, вбиваемыми, к примеру, в каждый второй ряд блоков. 9. Проёмы перекрываются сипротексными балками. 10. В готовой стене делаются штрабы для труб штрабером или перфоратором. Отверстия для розеток формируются дрелью со специальной насадкой. После прокладки труб штрабы заполняются кладочным раствором. 11. Косяки проёмов, которые запланированы в сипротексной стене, можно обработать также после приклейки стены. Косяки стены без подгонки приклеиваются по месту (при этом на другом конце потребуется небольшая подгонка), к косяку проёма крепятся направляющие доски с обеих сторон стены и блок отпиливается по поверхности косяка по направляющим доскам. Отпиливать сипротекс легко также ручным инструментом. После отпиливания косяк остаётся гладким и ровным. Действуя таким образом, при приклейке в проёме не требуется изготавливать упоров сточными размерами.

На нижней планке отмечается дверной проём и делаются другие необходимые отметки. Клейстерный раствор замешивается из готовой смеси и воды по инструкции. При замешивании используется дрель с насадкой-венчиком. Рекомендуется применять респиратор. Прямизна стеновой основы проверяется и при необходимости корректируется кладочным раствором. Отклонение должно составлять не более 3 мм на 2 м стеновой основы.

Порядок работ 1. В качестве основы стены на стеновую линию клейстерным раствором приклеивается полоса стирокса толщиной 10 мм.

12.5 Установка плит перегородки из сипротекса Плиты перегородки из сипротекса в отличии от вышеописанных кирпичей и блоков имеют большие размеры в плоскости 575x575 и ошпунтованные края. Варианты по толщине 68 мм, 88 мм и 100 мм. Приклейка производится клейстерным раствором, аналогичным блочному клею. Подготовка к установке начинается так же, как при кладочных работах: измеряется и отмечается линия стены. Рядом с линией стены устанавливается опорный каркас, например, из досок 22x100, сначала направляющая доска по полу, затем направляющая к примыкающей стены и горизонтальная планка к потолку параллельно нижней планке, которая выставляется по отвесу. Между верхней и нижней планкой через каждые 1500 мм устанавливаются стойки строго по линии стены.

2. Поверх стирокса под первую плиту наносят толстый слой клейстерного раствора. Место первой плиты - место стыка со стеной. На шпунтовую бороздку первой плиты мастерком наносится клейстерный раствор, лучше в избытке. При установке раствор должен несколько вылезать из шва. Избыток клейстера всегда наносится поверх шва сразу после установки плиты. Для нанесения раствора подойдёт, например, шпатель.

3. Плита устанавливается на место образом, чтобы шпунтовые выступы направлены вверх и в сторону укладки Постукиванием резинового молотка подгоняется по месту в опорном каркасе.

таким были плит. плита 4. Следующая плита устанавливается аналогичным образом: клейстер наносится на поверхность и в желобки шпунта и происходит подгонка плиты по месту. Плита подгоняется также постукиванием молотка по шпунту предыдущей плиты. Таким же образом устанавливается и следующая плита. 5. С помощью ватерпаса проверяется линейность и вертикальность установки плит. Поверх вертикальных швов вбивается алюминиевая шовная пластина. Шовная пластина и далее должна идти в каждый вертикальный шов плиточного ряда.

8. Перекрытие дверного проёма делается с помощью двух плит так, чтобы вертикальный шов пришёлся по середине дверного проёма. Верхний край проёма не подгоняется при установке, а просто позднее отпиливается. На время приклейки под плиты подставляется планка для подпорки плит перекрытия.

6 К косяку дверного проёма точно аккуратно под. гоняется плита строго заданного размера или дверной проём выпиливается позднее после того, как стена готова, при этом ширину плиты при установке можно не подгонять точно. 7. Второй ряд начинается с половинки плиты, либо используется кусок плиты, оставшийся от предыдущей распилки. Таким образом, между рядами формируется необходимое перекрытие. Далее ряд склеивается, как это было описано выше. Работы продолжаются аналогичным образом по всей стене.

9. Верхний ряд плит, скорее всего, будет неполным по высоте. Измеряется расстояние до потолка и высота плит берётся на 10-20 мм меньше. На плиты наносится клейстерный раствор так, как это было описано ранее. Проверяется, стоят ли плиты на линии стены, а также контролируется их вертикальное положение. Между плитами и потолком для распорки вбиваются деревянные клинья.

10. Верхний шов заполняется полиуретановой пеной или кладочным раствором. После того, как заполнение подсохло, клинья убирают, и оставшиеся щели заделывают. Неровности и застывшие брызги срезают.

так как конструкция хорошо держит влагу. Из стеклянных блоков можно делать также окна в наружной стене, если принять во внимание, что по своим теплопроводным характеристикам стеклянные блоки не совсем то же самое, что обычное окно.

11. Отмечается место дверного проёма с учётом запаса на установку дверной коробки и пропиливается отверстие. Для облегчения пропила к стене с обеих сторон рекомендуется закрепить направляющие доски. 12. Штрабы и канавки для прокладки труб делаются штрабером или перфоратором. После установки труб штрабы заполняются кладочным раствором или сипротекс -раствором для заделки отверстий.

Порядок работ Стена из стекольных блоков строится обычно на кронштейне, где с боков и сверху стоит U профиль, а снизу бетонная балка. Из-за теплоотдачи профиль изолируется от каркасной конструкции с боков полосой пенопласта, а снизу-полосой рубероида.

12.6 Кладка стеклянных блоков Стеклянные блоки имеют точно выдержанные размеры, полый стеклянный блок может быть либо прозрачным, либо только пропускать свет. Прозрачность, естественно, не такая, как у оконного стекла. Стеклянные блоки предлагаются различных габаритов, форм, цветов и рисунков. Проходящий свет даёт много интересных вариантов решения домашнего интерьера. Использование прозрачных перегородок или деталей стен может быть актуальным в т.ч. в качестве эффективного средства оформления интерьера и для освещения помещений, которые никак по другому не освещены. Стеклянная стена очень подходит, например, для влажных помещений, в качестве стенок душа, ванны и т. д., К бокам и верхнему краю проёма крепится л ибо сплошной U -профиль, либо он делается из двух L -профилей. С помощью L-профилей лучше осуществлять теплоизоляцию. Если к каркасу проёма можно пристроить притворный фальц для защиты металлического кронштейна. То это тоже будет способствовать теплоизоляции. С помощью фальца при желании можно также скрыть всю конструкцию кронштейна внутри стенового каркаса, при этом проём из стекольных блоков выступает как будто прямо из стены.

Кронштейн крепится к стеновому каркасу с помощью крепежа из нержавеющей стали. Стык металлического кронштейна со стеновым каркасом уплотняется эластичной замазкой или герметиком.

С помощью линейного шнура обеспечивается правильное направление кладки. Вертикальность кладки контролируется ватерпасом.

В металлический кронштейн устанавливается полоса пенопласта для изоляции стекольного блока от металла, и конструкции даётся запас на прогиб. В качестве основания стены устанавливается полоса рубероида и поверх неё заливается армированная балка из раствора или бетона. В качестве арматуры используется специальная решетчатая арматура или два шестимиллиметровых гребенчатых прута из горячеоцинкованной стали. В процессе кладки используется кладочный цемент и песок в соотношении 1:3. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не будет влажен, как земля, т.е. вязкость раствора отличается от вязкости обычного кладочного раствора. Для облегчения кладки так же, как при кирпичной кладке, по нижнему краю устанавливаются направляющие доски и вертикальные направляющие. На вертикальных направляющих делаются отметки рядов: высота стеклянного блока+шов 10-30 мм. При нанесении размеров следует стремиться ктому, чтобы, используя запас, даваемый швами и балками подойти к потолку целым блоком. Стеклянные блоки не распиливаются.

Первый ряд стеклянных блоков укладывается поверх ещё влажной нижней балки на высоту, отмеченную линейным шнуром. Прочная стеклянная стена получается путём армирования, хотя маленькую стену (максимум 1,5 м х 1,5 м) можно сделать без арматуры. В вертикальные швы между блоками укладывается одна арматура периодического профиля (6 мм) в каждый промежуток, и вертикальные швы плотно заполняются раствором. Решётчатая арматура лестничного типа или две шестимиллиметровых арматуры периодического профиля устанавливаются минимум в каждый третий горизонтальный шов. Для следующего ряда блоков наносится соответствующее количество раствора поверх предыдущего ряда, и блоки укладываются поверх него вдоль линии, обозначенной линейным шнуром. Производится заполнение вертикальных швов. Используя линейку и ватерпас, проверяется горизонтальность горизонтальных швов. Кладочная работа продолжается аналогичным образом до верхнего профиля. В верхний профиль устанавливается также полоска пенопласта, и шов заполняется раствором. Швы стены из стеклянных блоков обрабатываются тем же раствором. Шов между фальцовой конструкцией проёма и кладкой стеклянных блоков уплотняется в конце эластичной замазкой.

12.7 Заравнивание внутренних стен Неровная поверхность стен заравнивается, когда это требуется для формирования окончательной поверхности. Достаточно ровная основа требуется при облицовке и обшивке стен толстым пластиковым покрытием или текстилем. Самые высокие требования по ровности предъявляются при окраске и оклейке стены тонкими обоями. Стены, обычно требующие заравнивания -это кирпичные и бетонные стены, стены из бетонного бруса из тонкого бетона или имеющие бетонную поверхность. Объём необходимых работ по заравниванию зависит от основы. Если основа очень неровная, то, возможно, потребуется проведение работ в три этапа: выправление стены (или заполнение неровностей), заравнивание основы и заравнивание поверхности. Чем ровнее основа изначально, тем меньше заравнивания она потребует. Самое меньшее, чем можно обойтись заравниванием поверхности. С точки зрения техники работ вышеупомянутые этапы заравнивания производятся аналогичным образом. Основное принципиальное различие в шпаклёвочном материале: выравнивающий шпаклёвочный раствор должен быть наиболее крупнозернистым, и поверхностная шпаклёвка по структуре наиболее мелкодисперсная. Некоторые шпаклёвки по своим характеристикам таковы, что с их помощью неровные поверхности можно заравнивать в один этап. Таковым является гипсовый раствор.

материалы согласуются друге другом. В инструкциях также указывается область применения шпаклёвки: сухие и/или влажные помещения.

Подготовка к работе по заравниванию Заравнивание стены и объём необходимых работ оценивается путем проверки стены с помощью эталонной доски. Одновременно на стене помечаются участки, требующие выравнивания.

Материалы И паклёвка представляет собой смесь связующего вещества, заполнителя и воды. Кроме этого, обычно там присутствуют добавки, улучшающие свойства материалы. В качестве связующего вещества используются клеи на водной основе, пластики, гипс и цемент. В качестве заполнителя обычно применяется природный песок.

На основании осмотра заравниваемой стены и требований к конечному результату выбирается подходящий метод и используемые материалы:

- частичное наполнение;

- частичное или избыточное выравнивание - рихтовка;

- заравниваниеоснования;

- заравнивание поверхности. Многоэтапное заравнивание поверхности с использованием различных веществ может дать более надёжный результат и оказаться более простым в исполнении. Работа по заравниванию, выполненная в один этап - более быстрый способ, но требующий от исполнителя гораздо большего умения. Оба способа дадут хороший конечный результат, если работа выполняется правильно. Заравниваемая стена очищается от пыли и отслаивающегося материала. В соответствии с инструкцией по использованию выбранной шпаклёвки стена либо не требует дополнительной обработки, либо же смачивается или предварительно обрабатывается каким-либо специальным веществом. Рекомендуется строго следовать указаниям изготовителя на всех этапах работы Из-за различных связующих веществ к основе предъявляются различные требования. Для некоторых основ предусматривается предварительная обработка перед непосредственным выравниванием поверхности. На упаковке шпаклёвочных материалов имеются подробные указания по их замешиванию и требования к предварительной обработке поверхности. При выборе шпаклёвки также следует обратить внимание на возможное влияние шпаклёвки на облицовочный материал, который будет устанавливаться в дальнейшем;

не все После предварительной обработки замешивается шпаклёвочный раствор в соответствии с инструкцией поставщика. Для заравнивания поверхности в верхней части стен необходимо запастись достаточно высокими козлами.

Рабочие инструменты Для замешивания шпаклёвки нужна соответствующая ёмкость, например, пластмассовый таз. Шпаклёвка замешивается в воде в соответствии с указаниями на Упаковке, желательно с применением механического смесителя, то есть с использованием дрели с насадкой - венчиком для взбивания. При частичном заравнивании шпаклёвка наносится коротким, например, 300 мм металлическим шпателем. На последних этапах заравнивания используется Металлический шпатель 800 мм.

Работы по заравниванию 1. Обнаруженные при проверке поверхности стены бугры убираются, и возможные впадины заполняются в ходе частичного заравнивания стены, в зависимости от их глубины может потребоваться более крупная шпаклёвка;

при частичном заравнивании используется короткий металлический шпатель.

2. После частичного заравнивания на стене затираются следы, оставленные шпателем, и ещё раз проверяется ровность стены. 3. При заравнивании грунтовая и основная шпаклёвка выбираются соответствующей зернистости. Необходимая зернистость выбирается в соответствии с количеством шпаклёвки, которым требуется заполнить неровность. Обычно толщина слоя шпаклёвки составляет 5 мм. Если требуется более толстый слой, то это достигается нанесением нескольких слоев или использованием штукатурных растворов. Очень толстые слои можно получить, используя гипсовую шпаклёвку. Максимально допустимая толщина слоя зависит от материала и обычно также указывается на упаковке. Для успешного заравнивания не следует наносить слой шпаклёвки толще, чем это указано в инструкции поставщика. 4. Для нанесения верхнего слоя шпаклёвки используется длинный шпатель или гладилка (обычно его длина составляет 800 мм). Длина гладилки выбирается в соответствии с общей площадью стены и размером укладываемой плитки таким образом, чтобы для стены надёжно гарантировалась достаточная ровность поверхности.

5. Шпаклёвка накладывается мастерком в центр гладилки так, чтобы с обеих сторон осталось немного свободного места. 6. Шпаклёвка наносится ровным слоем снизу вверх, при этом следует избегать скапливания массы и образования бороздок. При первом заравнивании происходит сцепление шпаклёвки со стеной. 7. Новый слой наносится сразу же после первого. 8. При новой проходке шпаклёвка ложится ровным слоем. Толщина слоя регулируется углом наклона шпателя и прикладываемым усилием.

пола почти всегда представляет собой железобетонную плиту, запивка которой осуществляется на месте. В свою очередь, для несущего основания имеется больше вариантов: либо это литая железобетонная или сборная плита, либо конструкция, сделанная из бетонных или лёгкобетонных элементов. Деревянное основание - обычно т.н. черновой пол, в котором несущую часть конструкции формируют деревянные балки. Балки могут представлять собой массивную древесину, клееные или клеефанерные пиломатериалы, либо это могут быть гибридные конструкции (например, деревянные балки, опоясанные фанерной и жёсткими плитами). Межэтажные перекрытия коттеджей с несколькими этажами могут быть по части несущей конструкции такими же, как описанные выше несущие основания, т.е. быть либо каменистыми плитовыми конструкциями, либо деревянными балочными конструкциями. В принципе, имеются ещё и другие варианты, но эти используются наиболее часто. Перед формированием окончательной поверхности пола чаще всего на несущей конструкции необходимо сформировать основание, которое отвечает требованиям выбранной поверхности пола. В данном разделе представляются наиболее распространённые варианты:

- Обрешётка пола требуется, когда поверхность пола хотят сделать прочной. Наиболее типичная из конструкций -дощатый пол или дощатый паркет, который укладывается по обрешётке. Обрешётка делается обычно из деревянных брусьев поверх несущей системы балок или несущей плиты. Крепёжной основой дощатого пола могут служить точно по месту установленные деревянные балки в чистом виде. Если для балочной конструкции важна техническая прочность, т.е. придание несущей способности конструкции пола, то расстояния между балками не всегда будут удовлетворять созданию прочной основы для дощатой поверхности. Поэтому часто поверх балок крестнакрест в качестве крепёжной основы укладывают обрешётку, которая гарантированно удовлетворяв требованиям крепления дощатой поверхности. Кроме этого перекрёстная 9. Избыточное количество шпаклёвки, скапливающееся на шпателе, убирается с него обратно в таз и шпаклёвка, требуемая для следующей намазки, накладывается на шпатель. 10. Вся поверхность стены заравнивается за один приём, при этом не образуется пограничных бороздок - швов между повторными проходками. При больших объёмах заравнивания рабочие стыки делают в углах стен, так как рабочий стык сразу заметен на готовой поверхности. 11. После того, как заравниваемая поверхность гарантировано высохла (на следующий день), крупной наждачной бумагой или шлифовальным диском на ней зашлифовываются оставшиеся неровности. 12. Наружный угол, заровненный шпаклёвкой, будет более устойчив к воздействиям со стороны жилого помещения, если его укрепить металлическим уголком или стекловолоконной тканью. Укрепление производится грунтовым заравнивающим раствором.

13. Основания полов 13.0 Общие сведения о конструкциях полов Нижним основанием малоэтажного дома является либо основание на грунте, либо несущее основание. Основание на грунте, т.е. основание конструкция улучшает упругость пола и даёт возможность улучшить звукоизоляцию.

шпаклёвки используется, как правило, т.н. самозаравнивающаяся шпаклёвка, так как при этом экономится труд и конечный результат гарантировано хороший.

- С помощью основы на плитах получают основание для крепежа и установки, предназначенное для бо-леетонкого напольного покрытия, такого, как дощатый паркет, линолеум и кафель. На такую основу можно также крепить брусчатый и мозаичный паркет или на плиты может быть осуществлена заливка пола. Плитовая основа делается из строительных плит поверх несущих балок или плиты. В качестве плит можно использовать почти любые строительные плиты хотя из некоторых материалов специально для этих целей изготавливаются ошпунтованные плиты соответствующей толщины. Для влажного помещения более надёжно использовать влагоустойчивые плиты.

13.1 Обрешётка пола Отправной точкой обрешётки пола является несущая конструкция пола и будущая структура его поверхности. Прочный дощатый пол, по которому приятно ходить, предполагает обрешётку с шагом 450-600 мм;

конечно, на размер влияет также толщина досок пола. Тем не менее, обрешётку лучше сделать поплотнее, чем пореже. Рейки под обрешётку -обычно полномерная массивная древесина 45x95 или 45x75. Если обрешётка делается поверх черного пола, то прекрасно можно использовать также рейки 45x45. Древесина должна быть сухая и максимально прямая. Обрешёточные рейки крепятся к деревянным балкам горячеоцинкованными гвоздями без шляпок размером, например, 100x34. К каменным основаниям, таким, как бетон или сипорекс, обрешётка крепится крепежом, подходящим для основания, к примеру, дюбелями и винтами либо паркетным клеем. При установке обрешётки необходимы обычные плотницкие инструменты и ниверная трубка или прибор для измерений, длинный ватерпас и эталонная доска, а также линейный шнур. Строительство обрешётки поверх несущих балок Несущие балки, как правило, делаются с шагом либо 600 мм, либо 900 мм. При этом прочная обрешётка получается из пиломатериалов 45x95. Обрешётка делается поперёк несущих балок.

С применением плитовой основы можно делать также дополнения в конструкции пола, улучшающие его звукоизоляцию: основу из плит, например, можно установить так, чтобы она не соприкасалась с несущей конструкцией, т.е. изолировать её материалом, препятствующим прохождению звука. Заравнивание пола производится материалами, пригодными для этой цели. Обычно объектом заравнивания является каменный каркас пола, хотя деревянные основания также можно заравнивать. Заравнивание применяется, когда будущее покрытие пола требует основу более ровную, чем необработанный пол. В качестве 1. С помощью контрольных замеров подтверждается прямизна верхней поверхности балок и их горизонтальность. Если обнаруженные отклонения незначительны, то в качестве исходной точки строительства обрешётки выбирается самая высокая точка балок. На концы крайних обрешёточных реек наносятся отметки этой высоты. При значительном разбросе толщин балок дефектные места в верхней части балки можно устранить, состругав неровности ножом или рубанком. 2. Если звук шагов по полу должен быть неслышным, то на верхнюю часть балок под обрешётку крепится звукоизолирующий материал, например, полоски пробки паркетной основы или войлок. 3. Отмеряются места расположения реек в соответствии с выбранным шагом обрешётки не менее чем для трёх балок, т.е. для краёв и середины обрешёточной рейки. 4. Из соответствующего материала делаются установочные куски (например, куски из жёстких плит или клинья из дерева) для установки под обрешёточные рейки. 5. Устанавливаются по месту крайние рейки и проверяется их положение по высоте по ранее сделанным отметкам. Рейки фиксируются в нужном положении у каждой балки, при необходимости используются установочные куски. 6. После того, как рейки установлены на своих местах и сделана их опора к каждой балке, они прибиваются к верхней части каждой балки сбоку гвоздями крест-накрест. Гвозди должны проходить установочные куски также насквозь.

Следующая рейка устанавливается на своё место, проверяется опора по каждой балке и при необходимости используются установочные куски таким образом, чтобы расстояние от линейного шнура всё время оставалось одинаковым. Рейка прибивается к каждой балке перекрёстными гвоздями с использованием установочных кусков. Аналогичным образом устанавливаются все остальные рейки.

9. Если речь идёт о нижнем перекрытии дома, то расстояние между рейками заполняется теплоизоляцией, и сверху укладывается возможная пароизоляция или строительная бумага. При строительстве межэтажного перекрытия при изоляции промежутков между рейками улучшается воздушная звукоизоляция межэтажного перекрытия. После этого обрешётка готова к установке досок пола.

Обрешётка поверх несущей плиты Дощатый пол, крепящийся к основе, можно сделать также поверх несущей бетонной или сипротексной плиты. Крепёжной основой досок при этом делается обрешётка, которая крепится к плите, при этом обрешётка, естественно, не выполняет функций несущей конструкции. Поэтому её можно выполнить из небольших реек, например, 4x45, если они будут крепиться к основе достаточно прочно. Шаг обрешётки может быть произвольным, так как несущая основа присутствует везде. 1. Работа по строительству обрешётки ведётся так же, как раньше: контрольное измерение и возможная незначительная корректировка основы. Если основа очень 7. Между крайними рейками натягивается три линейных шнура – к каждому концу и посередине, примерно на уровне 2 мм верха жерди.

неровная, то заравнивание стоит производить под каждой рейкой, например, с помощью кладочного раствора или с помощью шпаклёвки для пола. Не большие бугорки убираются дробильным инструментом. Другие незначительные отклонения устраняются с помощью установки подкладных кусков. Пол из строительных элементов по способу монтажа обычно настолько ровен, что не нуждается в выравнивании. С помощью контрольных замеров (ватерпас, ниверный прибор) убеждаются в том, что поверхность пола соответствует требованиям по ровности конечной поверхности. 2. На поверхности пола отмечаются места реек. 3. Рейки крепятся к основе по одной крепежом, соответствующим основе. Если используется крепеж с пробками (заглушками), то в рейке делаются отверстия под винты, и на их основе обозначаются места заглушек. Для заглушек просверливаются отверстия в соответствии с инструкцией по всей длине рейки, устанавливаются заглушки и крепятся винты. Использование заглушек для гвоздей несколько проще: в рейках и основе просверливается отверстие одинакового размера, в которое вбивается заглушка, при этом рейку можно не убирать. Таким образом, крепёж можно делать по одной гвоздевой заглушке за раз. Подходящее крепление к бетонному основанию получается с помощью гвоздезабойника, при этом можно избежать многоэтапного и довольно трудоёмкого процесса сверления. Крепление к сипротексному основанию осуществляется с помощью специального крепежа для сипротекса. При использовании паркетного клея образуется прочное крепление по всей длине рейки. Место под рейку тщательно очищается от отслаивающихся частиц, на линию рейки обильно наносится клей, после чего рейка устанавливается на своё место. На время высыхания клея поверх рейки кладётся груз для того, чтобы рейка не сдвигалась с места. Так как использованием клея можно также сгладить небольшие неровности основы, например, применяя небольшие, подгонные куски дерева, оставляемые при приклейке, то порядок установки может быть таким же, как только что описанный: установка крайних реек, натяжка линейного шнура между ними (либо шнур укрепляется на стене) и укладка по месту промежуточных реек по линейному шнуру с использованием подгоночных кусков и клея. 4. После того, как рейки укреплены, промежутки между ними при необходимости изолируются.

13.2 Черновой пол из плит В качестве плит для пола используются волокнистые, фанерные, гипсокартонные или древесногипсовые плиты класса прочности А. Волокнистые и древесногипсовые плиты предлагаются в виде т.н. плит для пола с ошпунтованными краями. Это даёт гарантию, что поверхность плит будет гладкой без ступенчатых выступов, а также будет представлять собой единое конструктивное целое. Толщина плит варьируется от 18 до 25 мм. Пол из плит может быть выполнен также в два слоя, при этом достигается повышенная прочность. Такая конструкция делается, если используются гипсокартонные плиты. При использовании этих плит иногда делается даже трёхслойная конструкция - в частности, тогда, когда между плитами устанавливаются трубы обогрева пола. Плитовой пол чаще всего покрывается пластиковым покрытием, линолеумом или паласом. Он подходит так-же в качестве основы для плиточного паркетного покрытия или наборного паркета. Также облицовочную керамическую плитку можно крепить к плитовому полу. Если речь идёт о поле влажного помещения и имеется желание выполнить пол из плит, то в качестве плит лучше всего подойдёт фанера с пластиковым сварным покрытием или обработанная водонепроницаемым раствором, либо облицованная керамической плиткой с дополнительным слоем гидроизоляции Плитовой пол из гипсовых плит на подставках или балках Из гипсокартонных плит можно сделать конструкцию пола на повышающих планках следующим образом: Если расстояние между планками больше 300 мм (что чаще всего и бывает), то поверх планок в поперечном направлении крепится обрешетка из досок (К200-300).

Поверх досок устанавливается первый слой плит, который крепится плотно к доскам.

Поверх первого слоя устанавливается второй слой таким образом, чтобы стыки в слоях перекрывались. Слои плит крепятся друг к другу с помощью раствора или клея и винтов.

Плитовой пол из волокнистых или древесно-гипсовых плит на повышающих планках Расстояние между планками определяется в соответствии столщиной плиты. Для 18 мм плитоно должно быть не более 600 мм. При большем шаге плитовой пол может прогибаться. Шаг между планками рекомендуется увязывать с длиной используемых плит, так как при этом можно избежать лишних отпилов и сэкономить на материале. Плиты устанавливаются на повышающие планки в поперечном направлении относительно длинной стороны плит. Соседние плиты не должны делаться на одной планке -они должны быть установлены внахлёст так, чтобы на промежуток приходился минимум один, но желательно большее количество межпланочных промежутков. Плиты крепятся к планкам винтами или гвоздями с маленьким шагом. Пол получится более прочный, если плиты приклеивать друг к другу и к планкам, а также прибивать к ним гвоздями. В качестве клея используется обычный ПХВ клей. Тем не менее, приклеивать плиты к планкам нельзя, если под плитовым полом сразу положена плёнка пароизоляции. Гвозди могут быть зубчатые или с резьбой, по длине они должны быть примерно в три раза больше толщины плиты. Шаг между гвоздями с Третий слой устанавливается поверх второго опять же с перекрытием стыков и с использованием крепёжного раствора или клея.

Плитовой пол подходит также в качестве основы для ковров, паркетов и облицовки. В вышеописанную трёхслойную конструкцию пола из гипсокартонных плит можно установить систему обогрева пола таким образом, что средний слой делается из полосок плиты, и между полосками устанавливаются трубки обогрева. Пространство, окружающее трубки, заполняется раствором и сверху, как обычно, укладывается верхний слой плит.

краю плиты примерно 100 мм и посередине плиты 200 мм. Плитовой пол, как и другие виды полов, оставляют не доведённым до стен на расстояние около 10 мм - это запас на случай подвижек, вызванных изменением влажности.

стороны облицовки, а также назначение будущего помещения.

учитывая 13.3 Заравнивание пола Заравнивание пола целесообразно, когда на неровной поверхности или каркасе пола необходимо сформировать покрытие, требующее ровной основы. При новом строительстве обычно актуален каменный каркас пола, например, из литых бетонных плит, но чаще всего поверхность строительных блоков также приходится заравнивать. Наиболее часто встречающиеся напольные покрытия требуют большой степени ровности. Практически это все покрытия, которые крепятся к основе. Правда, при использовании плавающей конструкции пола небольшие неровности утапливаются в изолируемой конструкции основы. В соответствии с общими нормами качества в ровном полу отклонение может составлять не более 3-4 мм на 2-х метрах. При выборе заравнивающего раствора особое внимание следует уделить пригодности шпаклёвки для основы и совместимости шпаклёвки и напольного покрытия. По содержащимся в них веществам напольные шпаклёвки являются смесями связующего вещества, сыпучих компонентов и воды. Кроме этого, в них используются добавки, улучшающие пластичность шпаклёвки. Роль связующего вещества выполняет цемент, клей или пластик. В качестве сыпучей фракции используется обычно дроблёный камень или песок. Некоторые напольные шпаклёвки обладают важными сточки зрения заравнивания свойствами при нанесении их на заравниваемую поверхность достаточно толстым слоем они заравниваются самостоятельно, при этом поверхность оказывается гладкой и горизонтально ровной. Другие шпаклёвки требуют ручного заравнивания, что также является важным свойством в некоторых условиях, когда после нанесения заравнивающего раствора поверхности может быть придана нужная форма. Если шпаклёвка плохо схватывается с основой, то этот недостаток может быть устранён путём использования грунтовочных веществ. О необходимости использования грунтовок Плавающий плитовой пол Плавающий пол отсоединяется изоляцией от несущей конструкции основания. Несущее основание в принципе может быть каким угодно: земляной основой, бетонной плитой на грунте или несущей плитой, балочной конструкцией или, что часто бывает при ремонте, старой конструкцией пола. В качестве изоляции может служить упругая и достаточно прочная тепловая изоляция, изоляционный войлок либо рифленый картон или слой песка. Каждый из этих вариантов нужно подробно обсудить со специалистом, так как решения могут быть различными. Как правило, в строительном проекте имеются точные указания по конструкции плавающего плитового пола.

Для плавающего плитового пола используются либо шпунтовые плиты, либо плиты с ровными краями, но с канавкой, проделанной для фанерного штифта, образующего стык, или такие плиты, под стыками которых предусмотрены крепёжные доски для стыков. Стыки делаются на клею или при использовании крепёжных досок, на клею и винтах. Напольные плиты шпунтуются по каждому краю. Их укладка производится таким образом, чтобы стыки параллельных рядов приходились приблизительно на половине расстояния друг от друга. В стыки наносится большое количество клея. В данном случае края плитового пола отодвигаются от стены на 10 мм. Поверхность пола можно сделать из коврового покрытия, паркета или керамической плитки, принимая во внимание требования, предъявляемые к полу со указывается в инструкции по применению на пакетах со шпаклёвочной смесью.

Порядок проведения заравнивания Ниже поясняется ход работ по заравниванию на простом примере в небольшом помещении. В работе используется самозаравнивающаяся шпаклёвка, так как обычно речь идёт о получении достаточно ровной основы. 1. Работа производится группой из двух человек. При этом один человек будет замешивать раствор в соответствующей ёмкости, а другой - наносить его на поверхность пола. 2. Шпаклёвка пакуется в мешках по 25 кг. Берутся два сосуда округлой формы, в которые должен помещаться раствор, сделанный из одного мешка. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. 3. Один из работников замешивает первую партию шпаклёвки в воде комнатной температуры в соответствии с инструкцией изготовителя. При перемешивании используется насадка на дрель. Рабочему рекомендуется использовать респиратор. 4. После того, как шпаклёвка достаточно хорошо перемешалась (см. инструкцию), второй работник берёт ёмкость и начинает нанесение раствора на пол. Одновременно с этим первый работник делает второй замес шпаклёвки во второй ёмкости. 5. Нанесение шпаклёвки начинается с дальнего угла комнаты. Раствор постепенно выливается на пол в объёме, достаточном для того, чтобы шпаклёвка растеклась по полу сплошным ровным слоем. Оценить объем можно и "на глазок".

Работа должна идти равномерно без остановок. Поэтому ритм работы нужно постараться отрегулировать таким образом, чтобы новый замес был готов к тому моменту, как предыдущий закончится. Работа по нанесению шпаклёвки планируется таким образом, чтобы край заравнивания нигде не оставался на долгое время и, таким образом, не высыхал. При необходимости в качестве подручного инструмента можно использовать длинный шпатель. После того, как пол всего помещения обработан (шпаклёвку пола целесообразно закончить у дверей), раствор должен подсохнуть в течение времени, указанного в инструкции. Самозаравнивающаяся шпаклёвка растекается и принимает окончательную форму вскоре после нанесения, образуя при этом ровную и гладкую поверхность при условии, что раствор нанесён достаточно тонким слоем. Минимальная толщина слоя указывается в инструкции изготовителя на мешке со шпаклёвкой. 6. После подсыхания шпаклёвки поверхность отшлифовывается для удаления возможных бугорков, после чего можно приступать к облицовке.

7. Если шпаклюемой поверхности необходимо придать определённую форму, например, уклон в сторону сливного отверстия в душевых, то это делается следующим образом: К полу крепятся направляющие соответствии с нужным уклоном. рейки в При заравнивании используется обычная не самозаравнивающаяся шпаклёвка. Раствор наносится в режиме постоянной заливки постепенно по всей поверхности пола и разравнивается соответствующим шпателем или ровной доской вдоль направляющих реек.

После того, как заливка произведена, и масса немного подсохла, но не затвердела, направляющие рейки вытаскивают, и оставшиеся канавки заполняют тем же самым раствором.

С затвердевшей поверхности шлифовальным камнем удаляются бугорки и неровности.

14. Обшивка наружных стен досками 14.0 Общие сведения о наружных стенах Задача обшивки наружных стен - защитить наиболее уязвимые части строения от погодных воздействий, а также придать зданию желаемый внешний вид. Обшивка досками может быть либо горизонтальная, либо вертикальная. Часто используются оба варианта водном и том же доме для того, чтобы дом не выглядел однообразно. Кроме этих двух способов, используется также обшивка досками под наклоном. Довольно распространённый случай, когда в доме с кирпичной отделкой стен верхняя их часть обшивается досками. Обшивку можно производить либо внахлест, либо ошпунтованными досками. Некоторая крайняя форма горизонтальной обшивки внахлёст, которая используется достаточно часто -обшивка со стыковой рейкой. Недостатком дощатой обшивки является то, что из-за перекрытий досок имеет место больший расход материалов. Тем не менее, этот материал дешевле, чем ошпунтованная доска. Перекрытие досок даёт возможность в углах и в рамах проёмов устанавливать полноразмерные доски. Обшивку фасадов дома досками стоит планировать в такое время, когда погодные условия позволяют работать на улице. То есть работу можно организовать тогда, когда выполнена ветрозащита и произведено её укрытие от погодных условий. Чаще всего плиты ветрозащиты защищают от дождя и порывов ветра, и, таким образом, работы можно не останавливать с приходом зимы. Фасадные доски обшивки, особенно на южной стороне, будут подвержены большим нагрузкам. Летом солнце нагревает стену, и температура досок значительно поднимается. При дождливой погоде обшивка стен значительно увлажняется. Для того, чтобы обшивка выдерживала смену погодных условий долгое время, особое внимание следует уделить качеству пиломатериалов, способу крепления и обработке поверхности. Например, толстые доски лучше держат перепады влажности и температуры, чем тонкие доски, а светлая древесина нагревается меньше, чем тёмная.

14.1 Вертикальная обшивка внахлыст Материалы В качестве досок обычно используются доски с поверхностью обычного или тонкого распила. Ширина досок меняется, но толщина чаще всего составляет 22 мм. Необходимо заметить, что широкие доски трескаются легче, и на стене могут возникнуть места, с которых может начаться загнивание досок. Широкие доски выгибаются больше, чем узкие. Рекомендуемая ширина досок 100 мм и 125 мм.

Для обшивки используются горячеоцинкованные гвозди (не с гальванической оцинковкой) без шляпки, их длина должна быть в три раза больше толщины доски, т.е. 60 мм. Верхние доски рекомендуется прибивать 75 мм гвоздями, чтобы они как следует вошли в крепёжные доски. Для прибивки крепёжных досок используются также 75 мм гвозди.

Внешний вид обшивки внахлёст можно варьировать в широком диапазоне, используя различные ширины досок. Во внешнем виде обшивки внахлёст значительными факторами являются ширина проёма, оставляемого между верхней доской и другими досками, а также их соотношение друг с другом. При использовании узких досок с большими проёмами формируется впечатление, что дом сделан из узких планок. При использовании широких досок с узкими проёмами между досками создаётся впечатление, что дом выполнен из панелей с открытыми стыками.

2. К поверхности цоколя крепится несущая доска, к которой можно будет крепить вертикальные доски. Так как обшивка будет делаться поверх цоколя и заходить примерно на 20 мм на нижнюю сторону верхней поверхности цоколя, то несущая доска должна устанавливаться точно. В качестве этой доски можно использовать либо доску 22x100, либо батенс 50x100. Опорная доска по идее должна иметь максимально ровные края. Она крепится таким образом, чтобы не мешать вертикальной обшивке. Прямизна несущей доски контролируется с помощью ватерпаса или нивера. Доску имеет смысл установить одновременно на все стены сразу, при этом можно проконтролировать прямизну нижнего края всей обшивки бокового фасада. Несущая доска не нужна, если нижний конец дощатой обшивки отпиливается после установки ручной циркулярной пилой с использованием направляющей доски. Глубина прореза диска регулируется таким образом, чтобы диск не поднимался над поверхностью цоколя. Наклон диска регулируется так, чтобы нижний конец дощатой обшивки формировал каплеобразный выступ.

Рабочий инструмент Кроме самых обычных рабочих инструментов, Вам понадобится либо настольная циркульная пила, либо ручная циркулярная пила. В качестве вспомогательного инструмента хорошо также использовать пневматический гвоздезабиватель.

Порядок работ 1. К стойкам каркаса в вертикальном положении крепятся доски 22x100 или рейки 22x50, с помощью чего между боковой фасадной обшивкой и плитой ветрозащиты формируются вентиляционные проёмы. Поверх вентиляционных реек устанавливаются прибивные доски. Среднее расстояние между горизонтальными досками составляет 600 мм. Размер прибивных досок либо 22x50, либо 22x100. При обшивке внахлёст вентиляционные рейки можно не использовать, если благодаря выбранному виду нахлёста между вертикальными досками остаётся достаточное пространство для проветривания. Прибивные доски устанавливаются также на верхние и нижние края проёмов, а также на верхний и нижний края стены. Для крепления используются горячеоцинкованные 75 мм гвозди без шляпки.

3. Измеряется длина стены и места окон. Планируется шаг досок таким образом, чтобы обшивка шла равномерно по всей стенной поверхности. Доска, идущая поверх, должна отступать от нижележащих досок минимум 20 мм. Шаг досок планируется так, чтобы к углам и коробкам проёмов подходила полномерная доска.

досок, если использовать циркульную или ручную циркульную пилу. 8. Отмеряется необходимая длина доски в направлении высоты стены, учитывая при этом то, что нижний конец должен быть примерно на 20 мм ниже уровня цоколя. Проверяется также положение верхнего края обшивки. 9. Отпиливаются по отмеру нижние доски. Если нижние доски необходимо удлинить (чего в принципе следует избегать), то наращивание всегда делается от крепёжной доски. В месте удлинения концы досок надпиливаются под углом для того, чтобы вода не впитывалась в месте стыка.

4. Изготовляется мерное приспособление для проёмов, с помощью которого нижние доски выставляются на равное расстояние друг от друга. Для верхних досок делается своё приспособление, если расстояние между ними будет другое, чем между нижними досками.

5. Обшивка начинается с угла. Необходимо обратить внимание на то, что с обеих сторон угла будут устанавливаться верхние доски. 6. В качестве нижних досок выбираются доски среднего качества. При этом незначительные дефекты можно будет скрыть. Доски устанавливаются сердцевиной вверх. При этом доски будут выгибаться таким образом, что возможные возникающие на поверхности трещины останутся скрытыми внутри стены и не ухудшат погодоустойчивость обшивки. Место стыковки верхних и нижних досок будет иметь прочное сцепление, и дождевая вода не проникнет между досками. В стене останется и обзол.

10. Нижние доски устанавливаются в вертикальном положении по одной за раз поверх несущей доски и крепятся с использованием мерного приспособления. Доски прибиваются по краю к крепёжным доскам. Можно использовать т.н. прибивку "зигзаг", при которой гвозди вбиваются по очереди с каждой стороны с шагом не более 600 мм. В качестве гвоздей используются горячеоцинкованные гвозди длиной 60 мм. Особенно важно помнить о том, что доски устанавливаются сердцевиной вверх.

7. Нижний конец доски отпиливается таким образом, чтобы там образовался каплеобразный выступ. За один раз можно отпилить несколько Время от времени следует проверять вертикальность досок и шаг между ними. 11. Подбираются доски, устанавливаемые сверху, и их концы надпиливаются снизу под углом внутрь так же, как нижние концы нижних досок. Отмеряется длина досок и производится их отпиливание по отмеру. Наращивание верхних досок не производится. Верхние доски также устанавливаются сердцевиной вверх. Доски с обзолом не используются, так как обзол будет виден на окончательной обшивке.

12. Верхие доски устанавливаются по одной в вертикальное положение поверх несущей доски. Среднее расстояние между досками контролируется с помощью мерного приспособления. Всегда ведётся контроль за тем, чтобы доска с обеих сторон заходила бы за нижние доски минимум на 20 мм. 13. Доски прибиваются к прибивным доскам с обоих краёв. Гвозди не должны пробивать нижние доски, так как гвоздевое соединение может расщепить край нижней доски. Передвижки верхних досок под влиянием перепада влажности при этом также не будут расшатывать нижние доски. В качестве гвоздей применяются горячеоцинкованные гвозди длиной 75 мм. Следует стремиться к тому, чтобы ряд гвоздей был вертикальным.

примерно на семь градусов внутрь, при этом на нижнем конце досок образуется каплеобразный выступ.

14.2 Обшивка с использованием реек поверх стыков При обшивкес использованием реек в качестве нижних досок или досок основы используются доски с поверхностью обычного или тонкого распила. Толщина досок обычно 22 мм. Ширина досок, как правило, составляет 100 мм или 125 мм. Иногда используются более широкие доски, но при этом надо иметь в виду, что широкие доски растрескиваются и изгибаются больше. В качестве поверхностных досок используются рейки, которые отстругиваются по размеру. Толщина реек 18 мм, а ширина примерно 40 мм. Задняя поверхность реек отстругивается немного грубее, что обеспечивает более крепкое сцепление с поверхностью нижних досок. Края реек отстругиваются и углы закругляются для того, чтобы краска на углах держалась лучше. Наружная поверхность чаще всего бывает обычного или тонкого распила, как у вертикальных досок, находящихся подними.

Рабочие инструменты Используются те же рабочие инструменты, что и в предыдущей работе.

Порядок работ 1. Прибивные доски и рейки вентиляционного проёма крепятся поверх ветрозащитных плит, как и в предыдущем описании. 2. Устанавливаются несущие доски. Как и в предыдущем описании. 3. Шаг нижних досок планируется, как и в предыдущем описании. Только следует иметь в виду что доски должны стыковаться друг другом. Возможен только небольшой зазор для того, чтобы оставался некоторый запас на корректировку. 4. Нижний конец досок отпиливается под углом, и доски отпиливаются под нужный размер, как в предыдущем описании.

14. В случае, если несущая доска на краю досок не используется, то нижние концы отпиливаются по высоте следующим образом: к стенной поверхности горизонтально крепится направляющая доска так, чтобы она работала как направляющая для ручной циркульной пилы. Диск регулируется на такую глубину отпила, чтобы он только-только доходил до нижних досок (примерно 45 мм). Диск также наклоняется 5. Доски в вертикальном положении устанавливаются поверх несущей рейки и крепятся с обеих своих концов к прибивным доскам. Используются гвозди горячей оцинковки размером 60 мм. Доски устанавливаются сердцевиной наружу. 6. Рейки крепятся в местах стыков. Гвозди вбиваются посередине рейки таким образом, чтобы они проходили в промежутке между нижними досками. Используются гвозди горячей оцинковки размером 60 мм.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.