WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

интернет-проект "Новый дом" - профессиональные консультации. Новейшие строительные технологии, отделочные материалы: описания, анализ, сравнения, производители, поставщики, тематические статьи по

строительству, полезная информация (строительные ресурсы, выставки, тенденции и инновации) - своеобразная картотека данных, необходимая для производителя и потребителя в сфере строительных услуг.

Из нашего журнала вы узнаете много нового о дизайне и архитектуре, о мировых производителях мебели и сантехники, мы предоставим эксклюзивную информацию о проектировании, строительстве и отделке. Если вы нуждаетесь в информации о передовых технологиях и новинках на российском рынке, то и здесь журнал придет на помощь. Мы не только поможем выбрать необходимый проект, материалы, оборудование, мебель и технику для дома, но и подскажем, как получить гарантию качества при минимальных затратах личного времени и материальных средств.

Мы рассмотрим предложения научных работников, государственных служащих, представителей российских и зарубежных компаний по размещению информационных материалов в нашем издании.

Обозреватель Строительства Номер интернет-проект "Новый Дом" http://noviy-dom.com - office@noviy-dom.com редактор Кулаков Алексей Станиславович - www.kulakoff.org - alex@kulakoff.org издатель Кулакова Анастасия Станиславовна - http://nastya.kulakoff.org - nastya@kulakoff.org Содержание:

Слово Редактора Новости:

1. Строит и жить помогает 2. В Америке наступило «Послезавтра» Тема Номера "Дачный дом":

1. Свайные фундаменты для малоэтажного строительства 2. Из чего строят стены частных домов 3. Рубленые бревенчатые стены 4. Под крышей как за каменной стеной 5. Печи и дымовые трубы 6. Кирпичный погреб 7. Парник 8. Хозяйственный блок 9. Еще раз о кровельных материалах Азбука Домашнего Мастера 1. Про забор 2. О летнем душе и дровяной колонке Модернизация МКС Зато мы делаем ракеты Новый порядок Рекламодателям Об авторах Слово Редактора Здравствуйте, дорогой читатель!

В последнее время читатели журнала в своих письмах упрекали редактора, что ежемесячный электронный журнал «Обозреватель строительства» слишком много внимания уделяет глобальным или узкоспециальным, техническим вопросам большого строительства. Мол, забыл он там уже, в своём издании, про те проблемы и трудности, которые возникают перед рядовым гражданином, тружеником, вознамерившемся сделать ремонт у себя в квартире, или построить дачу. А ведь сам интернет проект называется «Новый дом»!

Конечно, я и не думал превращать журнал в узкое специфическое издание, интересное лишь специалистам. Но, читатели правы: определённый перегиб в эту сторону есть. И поэтому, чтобы исправить такую ситуацию, в ближайшие 3-4 номера будут почти полностью посвящены «дачному» строительству, в том числе надворных построек: амбаров, сараев, кладовок и пр.

Предупрежу письма недовольных читателей (а ведь такие могут найтись!), которые в предстоящем обилии тематического материала увидят ущемление собственных интересов. Журнал «Обозреватель строительства» не меняет своей концепции – в дальнейшем журнал будет в равной мере освещать все вопросы, связанные с различными областями строительства (заметьте, строительство стоит в названии журнала), точно так, как он делает вот уже почти два года.

Разумеется, периодически будет возникать необходимость расставлять над разными «i» разные точки. И как только количество писем с соответствующими темами будет набирать критическую массу – я буду вновь корректировать направленность журнала. Поэтому, нам необходимо знать Ваше мнение: насколько Вам интересен и полезен журнал.

Пишите: office@noviy-dom.com С уважением, редактор журнала «Обозреватель строительства» Алексей Кулаков.

alex@kulakoff.org вверх страницы Рекламный блок Стройка - ремонт Уважаемые господа.

Строительная компания "Сервисстрой" предлагает Вам весь комплекс электромонтажных работ по умеренным расценкам на современном строительном рынке.

Электромонтажные работы выполняются строго по проекту, опытными электромонтажниками с дальнейшей сдачей в эксплуатацию.

Мы также выполняем весь комплекс общестроительных работ.

Комплекс услуг наших дизайнеров и проектных организаций.

При необходимости согласование проекта по инстанции.

Большой опыт отделочных работ по офисам, магазинам, производственным помещениям.

Некоторые расценки на наши работы:

1. Устроиство гипсокартона на стены = 1м2 = 130 рублей.

2. Окраска стен = 1м2 = 80 рублей 3. Устройство стяжки на пол = 1м2 = 120 рублей Эти расценки предлагаемые Вам, берутся от объёма не менее 150 м2.

Уважаемые господа, если наше предложение вызвало интерес, пожалуйста звоните нам.

Мы будем рады работать с Вами. При необходимости мы составим расчёт для Вашего ремонта или строительства.

С уважением "Сервисстрой" Тел.: 749-05- ОФОРМЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ I и II уровней ответственности по минимальным ценам и минимальным срокам Юридическое сопровождение, судебное представительство, взыскание долгов, составление правовых документов, консультации Регистрация различных форм собственности, внесение изменений, ликвидация.

Патентование, сертификация, регистрация авторских прав, логотипов, брендов, торговых марок, товарных знаков.

Быстрая и отлаженная работа с регионами.

ООО «ЮрисКонсалтинг» Тел. (095) 979-00-63, 778- 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, оф. 9/10.

Новости Строит и жить помогает Сергей Круглик назначен руководителем Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой). Его предшественник на этом посту, Владимир Аверченко, стал одним из заместителей министра регионального развития Владимира Яковлева.

Сергей Круглик родился в 1955 году в Иркутске. Окончил Иркутский политехнический институт. С июля 1998 года — замминистра по земельной политике, строительству и ЖКХ. С 1999-го — первый заместитель председателя госкомитета по строительству и ЖКХ. В марте 2004 года назначен директором департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпромэнерго.

У прежнего главы Госстроя, Владимира Аверченко, репутация была не сказать чтобы безупречная. Считалось, что влиятельность Госстроя при нем снизилась, а строительная отрасль не получила настоящего лидера. Кроме того, Аверченко в последнее время часто критиковал государственную политику по созданию рынка доступного жилья и слишком заметно поддерживал строительные кооперативы.

В этой связи неудивительно, что на рынке уже долго и активно муссировались слухи о грядущей смене главы Госстроя. Они особенно усилились после того, как Владимир Аверченко не появился на им же организованной конференции «Доступное жилье для россиян: перспективы», сославшись на болезнь. Когда в конечном счете было объявлено о переводе Аверченко в Минрегионраз вития, участники строительного рынка в качестве фаворитов на освободившееся кресло называли руководителя стройкомплекса Санкт-Петербурга Александра Вахмистрова и советника департамента по строительству и ЖКХ Владимира Дрозда. Однако выбор правительства был иным: Госстрой возглавил Сергей Круглик — чиновник, который готовил пакет жилищных законов, принятых этой весной.

Перестановки в Госстрое аналитики связывают с программой «Доступное жилье», на реализацию которой потребуется около 140 млрд. рублей. Программа объявлена государственным приоритетом, при этом пока она сильно буксует: чиновники не смогли даже внятно объяснить, какой уровень цен на жилье можно считать «доступным». Инструменты для снижения стоимости квартир не найдены, подзаконные акты, необходимые для реализации программы, не приняты.

Вот с таким незавидным наследством Круглик должен будет сделать жилье доступным для большинства россиян.

Некоторые участники рынка недвижимости, правда, сомневаются, что это ему по силам. «Закон о формировании рынка доступного жилья не работает и работать не будет. Чиновники почему-то считают, что доступное — значит дешевое, а это совсем не так.

Пройдут годы, прежде чем среднестатистический россиянин сможет спокойно купить себе квартиру», — говорит руководитель крупной строительной компании.

Возможно также, что Росстрой будет выведен из подчинения Минрегионразвития под личный контроль премьер-министра.

Хотя уже сейчас на рынке не без оснований считают это подчинение весьма условным.

В Америке наступило «Послезавтра» Согласно прогнозам, ущерб от урагана «Катрина» побьет рекорд, установленный ураганом «Эндрю» на побережье того же Мексиканского залива в 1992 году (21,5 млрд долларов), и совершенно точно превысит ущерб, нанесенный терактами 11 сентября 2001 года (20 млрд долларов) Последствия урагана «Катрина», отбушевавшего на Юго-Восточном побережье США, всерьез озадачили не только представителей власти пострадавших от стихии штатов и американское правительство, но и всю страну в целом. По имеющимся сегодня оценкам, «Катрина» может стать самым крупным стихийным бедствием по масштабам материальных потерь в истории США. Причина состоит в том, что полностью подготовиться к столь мощным природным катаклизмам люди не в силах. Кроме того, в вопросе изучения ураганов до сих пор существуют досадные пробелы. С одной стороны, ученые наблюдают за зарождением урагана с помощью спутников и могут до малейших деталей рассчитать его траекторию и силу. Но с другой – практически не способны прогнозировать место его зарождения. Помимо этого, доподлинно пока не известно, действительно ли в последнее время увеличивается сила ураганов и их частота, или это иллюзия, возникающая из-за того, что их «профессиональное» отслеживание и изучение ведется лишь в последние 35 лет.

Как правило, тропические ураганы возникают в южных широтах, на очень небольшом пространстве над океаном при температуре выше +26 градусов. Поэтому в том, что ураганы являются традиционным бичом тех же южных и юго-восточных штатов США, нет ничего удивительного. Как рассказали RBC daily в Росгидромете, существует годовая цикличность возникновения ураганов в этом регионе. Пик их активности – это июль-сентябрь. Интересно, что ураганы и смерчи над Европой и Россией также возникают, но очень редко. Причина – климатические условия не очень к этому располагают. Тем не менее если говорить о наиболее вероятных районах, где ураганы могут возникать чаще, то это Южный федеральный округ, Нижнее Поволжье, а также Приморье. Энергия для возникновения смерча появляется при совпадении целого ряда условий – атмосферная неустойчивость после выхода южных циклонов обусловливает заток холодного северного воздуха. Поступление холодного воздуха вызывает сильную пространственную неравномерность. По существу ураган – это тот же циклон, который формируется над океаном, но у которого существует очень большой перепад давления снаружи и внутри. Если говорить о его разрушительной силе, то в первую очередь это очень сильный ветер скоростью свыше 30 м/с, при котором ни один человек не сможет устоять на ногах. Кроме того, ураган очень сильно разгоняет волну и приводит с собой осадки.

Основные последствия ураганов – большое число человеческих жертв и огромный экономический ущерб. На вчерашний день официальное число погибших от урагана «Катрина» составляло 120 человек. Однако еще в среду, 31 августа, мэр американского города Новый Орлеан Рэй Нагин заявил, что число погибших в результате урагана «Катрина» может составить «многие тысячи». Ураган «Катрина» грозит превратиться в самое крупное по масштабам материальных потерь стихийное бедствие в истории США. Политики и частный бизнес сходятся во мнении о том, что предыдущий рекорд такого рода, установленный ураганом «Эндрю» на побережье того же Мексиканского залива в 1992 г. и равняющийся 21,5 млрд долл., в данном случае будет побит. Для сравнения – общая сумма убытков от терактов 11 сентября 2001 г. в США оценивается в 20 млрд долл.

При этом последствия данной разновидности природных катаклизмов сегодня все-таки можно минимизировать. «Ураган такой силы, какая была у «Катрины», – это форс-мажорное обстоятельство, которому человечество противостоять не в силах. Но, разумеется, сегодня можно подготовиться к урагану и добиться главного – свести количество человеческих жертв к минимуму, – комментирует RBC daily ситуацию заместитель директора департамента оперативного управления МЧС РФ Андрей Легошин. – Ураган формируется не сразу, его видно из космоса, и на основе данных, получаемых со спутника, сегодня детально рассчитывается сила ветра и его направление. То есть приход урагана можно предсказать. Недаром американцы провели эвакуацию людей, другой вопрос – как они это делали. Однако могу заметить по своему опыту, что всегда остается процент людей, которые не желают эвакуироваться, кроме того, эвакуацию сотен тысяч человек за считанные дни уже можно считать успехом».

В Росгидромете соглашаются, что наука уже довольно хорошо изучила природу ураганов. «Скажем, еще в 1970 г.

страшнейший ураган совершенно неожиданно обрушился на Бангладеш и унес колоссальное количество жизней. В наши дни ураганы и тайфуны уже не бывают неожиданными. С другой стороны, тот же пример «Катрины» показал, что ученым до сих пор очень сложно спрогнозировать место зарождения тайфуна. После того как это место становится известным, очень точно можно проследить его траекторию и предсказать его интенсивность. В принципе если известно, что до прихода тайфуна остается в районе двух дней, то можно принять меры и минимизировать людские потери и экономический ущерб», – сказал RBC daily директор Росгидромета Роман Вильфанд.

Однако в вопросе изучения ураганов, помимо прогнозирования мест их возникновения, есть и другие «белые пятна».

«Увеличивается ли сила ураганов, их частота – на эти вопросы пока нет однозначного ответа. Некая тенденция, говорящая о том, что это происходит, прослеживается, но ученые не могут утверждать это достоверно. Причина проста – до 1970 г. не было спутников слежения за природными катаклизмами, следовательно, у ученых нет точных данных о силе и частоте ураганов, которые происходили до этого. А 30–35-летний опыт наблюдений за этим природным явлением с помощью спутников слишком мал для того, чтобы делать выводы о неких трендах», – отмечает Роман Вильфанд из Росгидромета.

www.rbc.ru Отдел экономики Андрей Сердечнов вверх страницы Тема номера:

Дачный дом Свайные фундаменты для малоэтажного строительства В середине девяностых, будучи в славном городе Ростове-на-Дону, я любовался красотами казачьего Дона и вдруг увидел картину, повергшую меня в изумление: добротный трехэтажный корпус стоял в воде по верхнюю кромку первого этажа. Как выяснилось, в этом районе грунты имели лессовое происхождение. На склоне берега построили санаторий. Здание опиралось на фундаментную плиту. В том году шли обильные дожди, почва сильно ослабла и просела. Фундаментная подушка не позволила постройке развалиться, но сама, словно огромная лыжа, сползла в реку. Тогда я невольно подумал, что при использовании свайного фундамента беды можно было избежать.

Виды свайных фундаментов Их применяют при залегании слабых грунтов в основании, а также в районах, где точка промерзания грунтов достигает 1,1 — 1,5 м от поверхности. Конструкция представляет собой систему свай и ростверка.

Сваями называются относительно длинные стержни, погружаемые в грунт в готовом виде или изготовляемые в грунте в вертикальном или наклонном положении. Свайной конструкцией (фундаментом) называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверки могут быть низкими, то есть погруженными в грунт, или высокими, выступающими над грунтом.

Сваи изготавливают из различных материалов, основой может служить железобетон, металл, дерево. Форма сечения имеет вид квадрата, прямоугольника, круга.

По способу передачи давления отсооружения на основание различают сваи-стойки и сваи трения.

Сваи-стойки передают нагрузку на твердые породы, их несущая способность зависит только от несущей способности грунта под острием сваи.

Сваи трения окружены со всех сторон грунтами, нагрузка передается на основание с помощью сил трения боковых поверхностей и сопротивления грунта под нижним концом сваи.

Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа изготавливают на предприятиях стройиндустрии, третий монтируют на месте из монолитного железобетона или в сочетании со сборными элементами заводского изготовления.

Забивные погружают в грунт, используя силы вдавливания, вибрации или удара. Применение указанных методов зависит от грунтов в месте строительства. Вдавить сваю можно только в мягкий грунт. С помощью вибрации легко поддаются грунты сыпучей, водонасыщенной и пластичной консистенции. Ударный метод применим в любых грунтах, за исключением скальных.

Винтовые пригодны для любого грунта. К ним наряду с силой вертикального давления применяется еще вращающая горизонтальная сила, отчего свая погружается в основание, словно гигантский шуруп. Обычно ее изготавливают из полой трубы, по внешней поверхности стенки приваривают винтовое ребро.

В малоэтажном строительстве из-за простоты и дешевизны применяются буронабивные сваи. Их не погружают в грунт, а изготавливают в грунте под основанием будущего строения. В месте, предназначенном для размещения стержня, пробуривают скважину, устанавливают металлический арматурный каркас и заливают бетоном. В сыпучих грунтах для устойчивости скважины применяют обсадную трубу или рубероидную обкладку, которую после заливки извлекают или оставляют для повышения прочности сваи.

Нужен ли свайный фундамент частному застройщику?

Стоимость фундамента (может составлять от 10 до 25 процентов общей цены) во многом зависит от его конструкции и состояния грунтов. Свайные фундаменты нельзя отнести к дешевым. Разброс стоимости монтажа одной сваи с учетом материалов в Московской области — от 70 до 180 долларов.

Конечно, на хороших твердых грунтах целесообразней строить дом на ленточных или плитных фундаментах. Здесь в отличие от свайных не нужна высокопрофессиональная техническая подготовка и можно обойтись без средств механизации. И все же у свайных оснований есть ряд преимуществ:

• выше надежность работы фундамента;

• значительно меньше объем земляных работ;

• за счет малой материалоемкости общая расходная часть ниже, чем при сооружении других видов;

• возможен монтаж в зимний период (не страшна проморозка грунтового основания);

• нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание,сдвиги и т. д.).

Экономия строительных материалов при возведении свайного фундамента, к сожалению, подменяется высокими затратами при доставке и забивании свай. Сравнительная таблица вполне показательна.

Приблизительная стоимость основных работ при изготовлении трех видов фундаментов под условно возводимым домом с площадью застройки 9x7 м. Завоз материалов на объект не учтен (табл. 1).

Приобретая земельный участок под строительство, прежде чем выбрать тип фундамента, постарайтесь найти геологическую характеристику грунтов или поговорить с соседями, которые уже строятся. Если к поверхности близко подступают грунтовые воды, менее чем 1,5 метра, оптимален свайный фундамент. Крайне неоднородная, состоящая из водонасыщенных глин, суглинков, супесей, мелких и пылеватых песков почва подвержена морозному пучению. Крайне неблагоприятен для обычных видов фундамента торфяник.

При неровном ландшафте применим фундамент из винтовых свай. Регулируя глубину погружения, можно решить проблему горизонтального выравнивания строения без больших материальных затрат. Сваи под каменным строением обвязывают монолитным железобетонным ростверком;

под каркасными, панельными и бревенчатыми деревянными домами — брусчатым ростверком.

Опыт строительства показал, что сваи успешно выдерживают срок службы в течение 150 лет. Известны случаи, когда деревянные свайные творения древних зодчих на Северо-западе России находятся в прекрасном состоянии на протяжении двух веков.

Таблица Вариант 1 Вариант 2 Вариант Свайный Фундаментная монолитная плита Ленточный фундамент на песчаной фундамент Толщина 500 мм, стоимость 25 тыс. подушке забивной руб. В зонах глубокого промерзания Глубина толщиной 500 мм, стоимость 40 тыс.

залегания руб.

ростверка 300 мм, стоимость 22 тыс.

руб.

Виды работ: Виды работ: Виды работ:

— погружение — снятие грунта на глубину 300 мм;

— — рытье траншеи глубиной 300 мм с свай;

— устройство щебеночной подготовки;

размерами в соответствии с планом устройство — устройство железобетонной фундамента;

монолитного подготовки по дорожной арматурной — отсыпка траншеи песком и ростверка из сетке;

трамбовка;

бетона толщиной — укладка гидроизоляции (два слоя — монтаж армированного каркаса 500 мм. гидростеклоизола);

из стержневой арматуры;

— изготовление защитной стяжки по — монтаж опалубки надземной гидроизоляции;

части фундамента из доски;

— вязка (сварка) объемного — заполнение траншеи и опалубки арматурного каркаса для плиты бетоном и трамбовка;

фундамента;

— устройство продухов в цоколе на — сооружение деревянной опалубки каждой стороне фундамента;

для бетонирования плиты;

— устройство гидроизоляции по — бетонирование плиты. цоколю из гидроизоляционного материала.

Используемая Используемая техника: Используемая техника:

техника: — экскаватор;

— экскаватор;

— копер для — автомиксер. — автомиксер.

забивки свай;

— автомиксер.

Оборудование и технология для монтажа свай.

От сложного к простому В гражданском строительстве применяют копровое оборудование, навешиваемое на различные базовые машины (тракторы, автомобильные краны, одноковшовые экскаваторы;

см. табл. 2). Отечественная промышленность выпускает копровое оборудование для работы со сваями длиной от 3 до 12 м. К сожалению, для частного застройщика оно дороговато.

Независимо от применяемого оборудования стоимость забивки свай определяют на единицу изделия.

Один погонный метр железобетонной сваи стоит в среднем 400руб. или 14,5 долл. Забивка одного погонного метра — 138,55 руб.

или 5 долл.

В результате несложного расчета получим стоимость забивки одной трехметровой сваи с учетом стоимости материала: (14,5+5) хЗ = 58,5 долл. или 1621 руб.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб с винтовым наконечником, поэтому они дороже. Свая длиной 1,2 м стоит руб. плюс оголовок 310 рублей. Итого: 2060 руб. или 74 долл.

Все рассмотренное оборудование предназначено для механической установки свайного фундамента. А можно ли провести эти работы дешевле? Да. При этом обязательно нужен садовый бур или бур ТИСЭ (60-70 долл.), остальные инструменты у серьезного застройщика всегда найдутся.

Буронабивные сваи с ростверком (в виде ленточного фундамента) Прежде чем перейти к описанию технологии, следует заострить внимание на том, что основание сваи всегда должно быть глубже слабых пород и точки промерзания грунта. При бетонировании сваи необходимо выполнить ее армирование с выпуском арматуры на высоту будущего фундамента 400-50Омм. Начинать работы следует с разметки контура фундамента. Затем удаляют растительный слой и грунт на глубину предполагаемой толщины ростверка. Выборку грунта под устройство ростверка выполняют так, чтобы поверхность траншеи располагалась строго горизонтально, и после изготовления буронабивных свай с учетом песчаной подготовки глубина заложения была не менее 200-300 мм от поверхности земли. Высота ростверка над поверхностью определяется высотой снега. Толщина бетонного слоя — 400-500 мм, что позволит выполнить армирование и привязаться к сваям. После подготовки траншеи, через два или три метра по периметру будущего фундамента с помощью садового бура изготавливают шурфы сечением 120-150мм на глубину ниже точки промерзания, но не менее чем 1500мм. Основание шурфа расширяют до 250-350мм в диаметре от нижней отметки на высоту 300 мм, насыпают песок слоем в 50мм и утрамбовывают (рис. 3). Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида или пергамина по толщине сваи до начала расширения, арматурный каркас и заливают бетоном.

Бетон желательно приобретать готовый, но можно приготовить самим, причем не обязательно с помощью бетономешалки.

Заготовьте песок и гравий без примесей глины и земли (от чистоты компонентов зависит качество). Соотношение следующее: 30 45% песка, 70-55% гравия. Цемент применяйте с маркой не ниже 300. Помните: качество бетона повышается до определенной нормы цемента. Увеличение количества цемента снижает прочность и качество бетона. Для приготовления одного кубометра готовой бетонной смеси нужно: цемент марки 400 (289 кг), песок (562 кг), щебень (1375 кг). В раствор добавляют воду в объеме 70 % от массы цемента. Если песок и гравий влажные, воды взять на 10% меньше. При работе в холодное время года для ускорения схватывания бетона воду следует подогревать до 40-50°, летом же, наоборот, лучше применять холодную водопроводную воду, а не использовать емкости-накопители. В готовой смеси цемент/ вода/ песок/ щебень соотносятся как 1,2/0,8/2,3/5,7.

Лучше всего такая форма получается с помощью бура ТИСЭ. Бетон заливают в свайное отверстие и утрамбовывают с помощью электровибратора. Если его нет, можно использовать самодельную трамбовку, изготовленную из деревянной чушки диаметром чуть меньше арматурного каркаса.

Через 2-3 часа после схватывания открытую поверхность бетона, в том числе и опалубку ростверка, обильно поливают водой. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить каждые 3-4 часа, затем—2-3 раза в день в течение недели. Влажным бетон поддерживают 14-28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2-3 раза сократить число поливов. Вот и готов ваш простейший свайный фундамент. Пора приниматься за кладку стен будущего дома.

Таблица Свайное оборудование Технические особенности Сваеустановщики на Сваепогружатель или свайный молот подвешивают на крановую базе передвижных стрелу.

кранов Штанговые дизель- Получили наиболее широкое распространение в малом молоты строительстве ввиду их независимости от энергоснабжения. Очень хорошо зарекомендовали себя ударные и вибромолоты, которые крепятся непосредственно на оголовок сваи и самостоятельно приводятся в действие.

Кабестаны Для завинчивания винтовых свай в строительной практике применяют кабестаны — устройства, осуществляющие статический способ передачи вращающих сил. Вертикальная пригрузка сваи при этом способе погружения обязательна, особенно на начальном этапе, когда лопасти сваи еще недостаточно зажаты грунтом.

Валентин ГОРБЛЮК вверх страницы Из чего строят стены частных домов Большое внимание, как правило, уделяется отделки стен, однако конструктив, из которого выполнены стены также немаловажен. В этом номере мы рассмотрим некоторые виды материалов, которые используются для возведения несущих конструкций дома.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок - несущими и ненесущими. В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:

- деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса, - кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, - керамических и силикатных кирпичей и блоков, - каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др., - легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, аргалита,огшлкобетона, - грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.

По конструктивному решению стены бывают:

- рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев, -мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг., -панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж, - каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами, - монолитные из бетона и грунта, -композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.

Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич.

Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в "чистом виде" без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.

При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, для этого используют эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор.

Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной. Надежны в эксплуатации и в 1,5-2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5-2 года. При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены.

Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют после построечных деформаций.

При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.

В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо "ведут себя" стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Экологически чистый материал Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольнего паза. При расчетной температуре наружного воздуха -20 С она должна быть не менее 10 см, при - 30 С - не менее 12 см, при - 40 С - около 14-16 см.

Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в "чашку").

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном - на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо" без пакли. После окончания рубки стены должны "выстояться" в собранном виде (за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - через 1-1,5 года - после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один - с нижней стороны, второй - с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца составляет не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6x2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба;

в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу").

Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в "чашку" или в "лапу". При рубке в "чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в "лапу" более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.

Стены из брусьев возводят с меньшими трудозатратами, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации.

Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шиш и гнезда делают поперек волокон, а скалывание - вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.

п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом.

Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более "теплыми", а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым.

Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной т это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5- см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи.

Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., "на ребро" и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см.

Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, то есть не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

Каркас - это основа Основу каркасных стен составляют несущий деревянный каркас с двусторонней обшивкой листовым или погонажным материалом. В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем.

По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены являются самыми экономичными. Они требуют в 2-3 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их.

Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, практически не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. Эксплуатационный срок их службы при надежно работающем утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет не менее 30-50 лет.

При возведении каркасных стен не требуется большого профессионального опыта, а также сложных строительных механизмов и инструмента.

Главный враг каркасных стен - влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Она может проникнуть туда через щели во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из водяных паров, поступающих со стороны жилых помещений.

Увлажнение деревянного каркаса приводит к преждевременному разрушению древесины от гниения, а намокание утеплителя резко снижает его теплозащитные качества. Для защиты стен от атмосферной влаги внешнюю обшивку следует выполнять с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен. Для защиты стен от внутренних водяных паров устраивают пароизоляцию из пергамина или синтетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.

Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет на устройство балок и стропил.

Стойки несущих стен при толщине 5 см должны иметь ширину не менее 10 см. В наружных стенах ширину стоек каркаса определяют толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен.

Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это позволяет совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса можно принять минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 30 мм. Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древесноволокнистые, древесно-стружечные плиты, фанеру. Следует, однако, учитывать, что некоторые виды древесно-стружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений. В ванных комнатах и постирочных стены изнутри следует обшить влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, антисептированные доски) или оклеить влагостойкими пленочными материалами.

При использовании тонких (3-4 мм) древесно-волокнистых плит их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при изменениях влажности воздуха. Плиты склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности под равно распределенной нагрузкой, используя любой медленно сохнущий клей.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5 см с образованием воздушной полости для вентиляции.

В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3-4 см, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа вагонки, либо строганный, чисто обрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: вагонку - вплотную, внутренним гребнем вверх;

непрофилированные доски - внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы плотностью до 500- кгс/мЗ. Наиболее эффективным утеплителем являются минераловатные плиты. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной зато по теплопроводности, и применение их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 С нецелесообразно. Органические утеплители (опилки, стружки, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома и т. п.) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием уложить слоями по 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка высыхает в течение 3- недель, для заполнения каркаса рекомендуется применять заранее изготовленные из засыпки легкобетонные блоки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение, увеличивая несколько стоимость стен, значительно повышает их капитальность и теплотехнические качества.

Стены из кирпича Кирпич - прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен.

Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам, уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха -30 С (большинство районов центральной части России) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича).

В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16-18 см.

Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. При заполнении воздушных, полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30 40 %, а при использовании пенопласта - на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10-15 %.

Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем:

шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены.

При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, то есть во всех климатических районах она может быть равной 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.

При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой. При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выше варианты устройства наружных стен, в том числе и сплошная. Кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича.

Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, причем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками.

Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые промышленностью.

Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38x38 см, простенков не менее 25x51 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром З-б мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки вьпсладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и 6, см (кирпич "на ребро"). При длине перегородок, выложенных "на ребро", более 1,5 м их также армируют проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным.

Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, атак-же для штукатурки фасадов - 25, для несущих стени перегородок -10.

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.

Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3-5 сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный. Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч.

Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок - 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная - 8 мм.

Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6-8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/4,1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7-14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8-2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должка быть 22-29 см. Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпичу: в оконных проемах по две, в дверных - по три с каждой стороны проема.

Стены с воздушной прослойкой устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ.

Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом.

Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+ +12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см.

Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стек изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие дре-весно волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. Дня наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт.

Колоддевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, древесные Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14-27 см и соединенных между собой через 65-120 см вертикальными поперечными стенками.

Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10-15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича, опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические - обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины.

Виталий Львов вверх страницы Рубленые бревенчатые стены Рубленые бревенчатые стены применяют в местах, богатых строевым лесом. Для рубки стен из всех хвойных пород древесины наиболее предпочтительна ель — она долговечна и в ней отсутствуют смоляные подтеки. Толщина бревен в верхнем отрубе для местности с температурой наружного воздуха —30 °С должна быть 22 см, с температурой —40 °С — не менее 26 см. Материал для сруба должен быть сухой, без гнили, грибка и жучка-древоеда.

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны на 2—3 см, для внутренних стен — с двух сторон. Неотесанные стороны бревен необходимо ошкурить и острогать начисто.

Рубленые стены состоят из бревен, уложенных горизонтальными рядами друг на друга и связанных в углах врубками. Один ряд бревен с замкнутым периметром называют венцом. Венцы, уложенные один на другой, образуют сруб. Бревна, отесанные на один кант, т. е. с одной стороны, составляют внутреннюю плоскость стены.

Первый, окладкой, венец делают из самых толстых бревен, отесанных на два канта: один должен быть повернут внутрь и составлять внутреннюю плоскость стены, другой укладывают на фундамент. Окладкой венец ставят строго по уровню с помощью двухметровой рейки. Следующий венец скрепляют с первыми пазами, которые вырубают с нижней стороны каждого последующего бревна. Ширина паза 10—14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Пазы могут вырубаться полуокружными и треугольными.

Чтобы уменьшить продувание дома, в паз кладут паклю, сухой мох, пропитанный битумом войлок и др. Для устойчивости сруба кроме соединения в углах каждый ряд бревен связывают с вышележащими круглыми или четырехугольными в сечении шипами.

Шипы располагают на расстоянии 2 м друг от друга в шахматном порядке. Такие же шипы предусматривают по обе стороны дверных и оконных проемов на расстоянии 15—20 см от края. При толщине бревен сруба менее 22 см размер шипа 25X60X120 мм, при толщине 22— 26 мм — 25X70X150 мм. Для изготовления шипов необходима сухая древесина. Шипы не должны доходить до дна гнезда на 10 мм во избежание расслоения бревен стен при усушке. От углов стен шипы должны отстоять на расстояние 20 см. В простенках их располагают один над другим (их должно быть не менее двух) на расстоянии 20 см от краев простенка. Перед сборкой сруба бревна метят топором или масляной краской.

Рубка стен без остатка («в лапу»). При рубке стен «в лапу» углы помещений оказываются холодными, поэтому снаружи их утепляют теплоизоляционными материалами и закрывают обшивкой из досок.

Прежде чем делать врубку «в лапу», все концы бревен отесывают на четыре канта на длину 1,5 м, придавая им квадратное сечение одинакового размера. На каждом конце бревна отмечают толщину каждого канта. Концы бревен удобнее тесать по заранее заготовленному шаблону. Торец и вертикальные стороны каждого конца делят на восемь частей, отмечая их рисками, параллельными отесанным сторонам, и помечая буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу откладывают на ребрах по 1/8 части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8 части, а на ребре ЖЗ —по 3/8 части. При соединении намеченных точек прямыми линиями получим ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, ВГ и ДЕ по 4/8, а по ЖЗ —2/8 размера торца бруса. После срезки с торца остатков древесины и в глубину на конце бревна получилась «лапа». Пазы для сплочения каждого верхнего бревна делают по типу предыдущей рубки стен.

Для предотвращения сдвига бревен иногда ставят потайной шип размером около 1/3 ширины и длины «лапы». Его делают в верхней части бревна, вплотную к внутреннему углу. В бревне, которое кладется под 90° к предыдущему, вырубают гнездо, в которое плотно входит шип.

Для устройства междуэтажного и чердачного перекрытия балки соединяются с наружными стенами врубкой сковороднем, во внутренних стенах — полусковороднем. Балки, расположенные одна против другой, врубают сковороднем на всю толщину внутренней стены.

Готовый сруб накрывают рубероидом или толем для усадки и усушки и выдерживают в таком состоянии в течение года.

Бревна для сруба ошкуривают в сыром виде (не просушивая) и выдерживают в штабеле, покрытом рубероидом, не менее года до начала изготовления сруба. При облицовке стен тесом бревна до возведения сруба отесывают под скобу, что придает дому красивый вид. При усушке древесины в первые 1—1,5 года стены дают усадку до 10 % по высоте, поэтому при расчетной высоте помещения сруб делают на 8 % выше расчетной, т. е., если высота помещения 2,5 м, то сруб должен быть на 15—20 См выше. Конопатят стены сруба два. раза: первый раз после возведения стен, второй — спустя 1,5—2 года. После второй конопатки дом можно обшивать тесом, штукатурить или облицовывать кирпичом.

Под окладной венец поверхность фундамента готовят следующим образом. Выравнивают цементным раствором фундамент, укладывают сверху гидроизоляцию из двух слоев рубероида на горячем битуме. На гидроизоляцию устанавливают дощатую подкладку толщиной не менее 50 мм, покрытую битумом, по ней расстилают паклю или сухой мох и только после этого кладут окладной венец, который снизу также должен быть покрыт горячим битумом.

Оконные и дверные проемы делают по высоте на 1/20 выше их внутренних размеров. После установки косяков (коробок) сверху зазор заполняют теплоизоляционным материалом и после осадки (через 1,5—2 года) в зазор вставляют брусок, конопатят его с двух сторон и закрывают щель доской или наличником.

Стены из бревен и брусьев длиной до 8 м связывают в углах и в промежутках внутренними поперечными стенами, разделяющими помещения. В больших помещениях стены укрепляют вертикальными, парными с обоих сторон, сжимами с помощью болтов. Сжимы располагают на расстоянии 1,5 м по высоте. Диаметр болтов 14—18 мм. Для свободного перемещения болтов в сжимах предусматривают отверстия в виде вертикальных прорезей.

Цоколь располагают на деревянных стульях, врытых в землю.

Стены из брусьев. Брус — это бревно, опиленное на четыре канта. Углы стен соединяют коренным шипом или в полдерева.

Ряды брусьев, называемые (как и в бревенчатых стенах) венцами, располагаются в срубе в одном уровне. Это значительно упрощает устройство стен и сопряжение их с цоколем. Полы в домах с брусчатыми стенами кладут так же, как в домах с бревенчатыми стенами, — на лагах или балках, врубленных в стены.

Стены из брусьев можно возводить на ленточных фундаментах из красного кирпича, а также на деревянных и кирпичных стульях с устройством между ними деревянной или кирпичной забирки. В брусчатых стенах венцы располагают один над другим с прокладкой между ними смоляной пакли или войлока.

Для уменьшения продуваемости швов в брусьях иногда делают трехугольные пазы и гребни или небольшие трехугольные шпунты, равные 1/3 толщины бруса, к нижележащим брусьям в этом случае прибивают трехугольные бруски.

Брусья соединяют вставными прямоугольными шипами таких же размеров, как и шипы, применяемые для рубленых бревенчатых стен. Для этой цели можно применять также цилиндрические нагели диаметром 25 мм. Шипы и нагели располагают на расстоянии 1,5—2 м один от другого. Брусья могут быть, квадратными, прямоугольными или со снятыми по углам фасками. Все они должны быть одного сечения.

Толщина брусьев для наружных стен зданий при температуре —30 и —40 °С соответственно 15—16 и 18—20 см. Для внутренних стен толщина брусьев может быть уменьшена до 10 см. В пересекающихся стенах каждый ряд наружных и внутренних брусьев должен быть расположен на одном уровне.

В углах брусья соединяют в полдерева и впритык. Чтобы снизить продуваемость в углах, в вертикальных швах и при соединении в полдерева применяют вставные прямоугольные шипы, каждый из которых захватывает два венца. При соединении брусьев впритык на их концах делают коренные шипы и соответственно к ним пазы. Соединение внутренних стен с наружными может выполняться в полдерева или сквороднем — потайным или сквозным в виде «ласточкина хвоста».

Для защиты стен от промерзания и продувания предусматривают дощатые пилястры с прокладкой войлока. Пилястры устанавливают снаружи по углам здания и в местах примыкания перегородок к наружным стенам. Для защиты стен от осадков карниз должен иметь вынос от плоскости стены на 50—60 см. Карнизы могут быть подшивными открытыми, образованными свесом крыши, и сложными. Простейшие карнизы — подшивные тесом к свешивающимся стропильным ногам или выпущенным наружу затяжкам стропил.

Конопатные работы. При возведении рубленых стен между бревнами или брусьями кладут утеплитель: паклю, войлок, мох и др. Стены конопатят после полной осадки стен дома спустя 1,5—2 года. Конопатные материалы расстилают ровным слоем так, чтобы волокна располагались поперек паза. Войлок предварительно пропитывают формалином или креазотовым маслом и просушивают (в ином случае в доме может завестись моль). Можно также использовать войлок с пропиткой битумом или смолой.

Мох не должен быть пересушен, так как слишком сухой мох во время конопатки может рассыпаться. Такой пересушенный мох иногда смешивают с паклей.

Конопатку выполняют специальными лопатками-конопатками, изготовленными из древесины твердых пород. В процессе конопатки войлок и другие материалы заводят в пространство между бревнами или брусьями и уплотняют легкими ударами по торцу инструмента киянкой. Конопатку начинают с самого нижнего паза и ведут по всему периметру дома. Выполнив наружную конопатку, переходят к конопатке внутренних стен и перегородок. Особо тщательно надо конопатить углы дома. Чтобы конопатка лучше держалась, швы между бревнами снаружи окрашивают масляной краской. Иногда до окраски делают повторную конопатку.

Обшивка наружных стен. Для защиты от атмосферных осадков наружные стены обшивают тесом, вагонкой толщиной 13— мм или другими материалами. Обшивку выполняют через 1,5—2 года после вторичной конопатки.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Облицованные стены красят или оштукатуривают. В последнем случае можно применять нестроганый тес. Его предварительно надкалывают по длине и вбивают в щели клинья, чтобы предотвратить коробление. При стенах, рубленных «в лапу», горизонтальную обшивку делают по вертикально установленным брускам сечением 5X5 или 5X7 см, расположенным на расстоянии 1,2 м один от другого по обеим сторонам каждого проема. Бруски прибивают так, чтобы плоскость обшивки была заподлицо с оконной или дверной коробкой.

При обшивке стен, рубленных с остатком, торцы скрывают обшивкой, поэтому толщина обшивочных брусков должна быть больше. Чтобы этого избежать, иногда предусматривают пилястры, выступающие из плоскости стены.

Стены могут быть облицованы красным или силикатным кирпичом, цоколь облицовывают только красным кирпичом.

Толщина кирпичной кладки — в 1/2 или в 1/4 кирпича (на ребро).

До начала кладки верх фундамента выравнивают и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида с проклейкой толя смолой, а рубероида — мастикой. Между стеной и кладкой оставляют зазор 2—3 см. Для хорошей связки кладки со стенкой к ней прибивают кляммеры — полоски из оцинкованного железа шириной 4 см. Кляммеры крепят горизонтально на расстоянии 50 см один от.другого. При кладке кирпича на ребро кляммеры ставят через каждые три ряда, при кладке в 1/2 кирпича — через каждые пять рядов и заделывают в кладку соответственно на глубину 5 и 10 см.

Состав раствора для кладки 1 : 3 (на 1 ч. цемента марки 400 берут 5—6 ч. песка, на 1 ч. цемента марки 300 —Зч. песка).

Кирпичную облицовку стен не доводят до карниза на один ряд. В нижней части цокольной облицовки с каждой стороны дома оставляют вентиляционные отверстия размером 150X150 мм, которые закрывают мелкой, сеткой и деревянными пробками для предохранения от грызунов. В местах соприкосновения кирпичной облицовки с древесиной обязательно нужно проложить рубероид.

вверх страницы Под крышей как за каменной стеной Большое значение при устройстве крыши имеет правильный выбор ее вида и формы, конструктивного решения и кровельного материала, обеспечивающих длительный срок эксплуатации. Крыша в малоэтажном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение. Поэтому при выборе крыши следует следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества.

Выбор материала для кровли во многом зависит от типа крыши. Крыши бывают плоские и скатные. Плоские крыши используются в основном при строительстве бань, сараев и других хозяйственных построек, в строительстве же жилых домов предпочтение отдается скатным крышам. Скатные крыши, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции - холодными. Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми помещениями) и теплыми (над отапливаемыми).

Чердак можно использовать в качестве дополнительного хозяйственного помещения. Он способствует хорошей вентиляции жилища, при печном отоплении в нем находится дымовая труба. В последнее время чердачное помещение все чаще используется для устройства в нем мансарды.

При необходимости использования чердачного помещения для сушки белья, хранения домашней утвари или устройства мансарды крышу жилого дома делают двухскатной или ломаной. Однако вальмовая крыша лучше, чем все остальные, выдерживает ветровые нагрузки, но она очень трудоемка, и ее строительство требует определенных профессиональных навыков.

При выборе того или иного типа крыши необходимо учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно художественные характеристики. Так, высокая крыша на одноэтажном доме, с одной стороны, делает его внешний вид более внушительным и привлекательным, а с другой стороны, позволяет использовать дополнительный объем чердачного помещения.

Кроме того, на крутых скатах крыши почти не задерживается снег.

Четыре элемента крыши Крыша состоит из следующих основных элементов:

• несущей конструкции, состоящей из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;

• основания под кровлю;

• гидро- и теплоизоляционного слоя;

• кровли Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы - 5-10 м и более.

В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие.

Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре - 10-12 м, то используются наслонные стропила Существует несколько видов скатных крыш:

• односкатные, которые опираются на две наружные стены разной высоты;

• двухскатные, опирающиеся на две наружные стены равной высоты;

• полувалъмовые (двухскатные), у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника - вальма;

• вальмовые, торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые в виде трапеций;

• шатровые, четыре ската которых выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке;

• ломаные (мансардные), двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом.

Самыми экономичными и удобными являются односкатные крыши с уклоном не более 5% - они позволяют максимально использовать внутреннее пространство здания и могут служить потолком в хозяйственных постройках (гаражах, сараях, банях и т. д.), не требующих его строгой горизонтальности.

Висячие стропила используются в том случае, когда пролет крыши составляет 7-12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса. В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться.

- на верхние венцы в деревянных, рубленых или брусчатых зданиях.

- на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях: балку перекрытия, стропильную ногу.

- на опорные брусья - мауэрлат - каменных зданиях, толщина мауэрлата при этом должна быть 150-160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу), чердачное перекрытие.

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130-140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3, высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов.

Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300-400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, а зуб при этом отодвигается как можно дальше.

Для усиления крепления стропила используют двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, второго -1/3. Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле -проушина;

для второго - только упор.

В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек. Подкосы с бабкой соединяются врубкой, при этом в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами.

Ригель со стропильными ногами соединяется врубкой сковороднем "в полдерева". Соединение крепится болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности - скобой. Составные части затяжки скрепляются между собой зубом, металлической накладкой и болтами. С бабкой затяжка соединяется хомутом.

Чтобы предохранить стены здания от атмосферной воды, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм.

Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра.

Скрутка представляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой - к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300-350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных домах вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наклонных стропил одним концом укладываются на наружную стену строения, а другим - на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли. При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.

Какие у крыши основания?

Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски, во втором - деревянные бруски и доски.

Сплошной настил делается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выкладывают с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал - в два слоя: рабочий и защитный.

Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45 градусов к рабочему. Между настилами помещают противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350.

Обрешетка применяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов ВО (шифера), листовой стали, черепицы или дерева.

При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами располагаться в разбежку.

Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками - обрешетинами - должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15-35 мм толще других) - у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750-800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами - равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Отделочный материал для крыши Кровля - самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.

Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).

Кровля (кровельное покрытие) состоят из:

• наклонных плоскостей - скатов;

• наклонных ребер;

• горизонтальных ребер - конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовы и разжелобки, а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли -карнизными и фронтонными свесами соответственно.

Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают:

- однослойные - из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фалъцевой черепицы;

- многослойные - из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Кровля с уклоном Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов.

От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания - водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.

Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков. Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы:

• заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов. Изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;

• подготовительные, подготовка оснований под кровлю;

• основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной - талая, а зимой - снег.

Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы - не менее 400-500 мм. В качестве водосточных используются трубы диаметром 100-140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены.

На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы.

Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2-3 градуса к углам здания.

Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Научная специфика обустройства кровли Одним из важнейших вопросов строительной теплофизики является влажностный режим в ограждающих конструкциях, в частности в кровле. Влажность материалов, составляющих конструкцию, в годичном цикле их эксплуатации существенно влияет на коэффициент теплопроводности, а значит, и на сопротивление теплопередаче конструкции. Недооценка температурно влажностного режима эксплуатируемого ограждения может привести к выпадению конденсата, систематическому влагонакоплению в толще конструкции, снижению долговечности, а иногда и разрушению.

Накопленный опыт строительства позволил выработать несложные правила отбора нормальных конструкций. Научное развитие проблем влагопереноса и влагонакопления строительными материалами дополнило эти правила и выработало требования к конструктивным решениям, отраженные в СНиП 11-3-79* "Строительная теплотехника". Несмотря на это до сих пор нередки случаи влагонакопления в конструкциях.

Причин для этого несколько. Во-первых, недооценка строителями и проектировщиками важности проблемы. Во-вторых, появление новых строительных материалов и конструктивных решений, которые не всегда укладываются в старые представления и границы. В третьих, несовершенство самих нормативных требовании. Из-за огромной сложности построить стройную и абсолютно точную теорию процесса влагопереноса пока не представляется возможным. Требования, использованные в СНиП 11-3 79* были разработаны в сороковых-пятидесятых годах, когда возникла проблема нормирования промышленного строительства. В то время была проведена огромная работа по натурному исследованию, накоплению экспериментального материала, систематизированию и теоретическому осмыслению процесса. И для распространенных или перспективных на тот момент конструкций были выработаны требования и рекомендации, позволяющие судить о будущем влажностном режиме конструкции еще на стадии проектирования. Теория была на тот момент (а отчасти остается и сейчас) очень сложной, а рекомендации нужны были простые. Поэтому требования давались с большим запасом. Так что до сих пор требования на паропроницаемость, заложенные в СНиП 11-3-79*, остаются основным критерием при проектировании конструкций, который в подавляющем большинстве случаев гарантирует нормальное функционирование конструкции с точки зрения влажностного режима. Наука последние 60 лет не стояла на месте. Был накоплен огромный экспериментальный материал, вводились новые, более сложные характеристики строительных материалов, создавались новые теории, часть из которых нашла практическое воплощение в программах расчета влажностного режима ограждающих конструкций. Точная информация о состоянии конструкции позволяет избежать перерасхода материалов или накопления влаги в ней.

Наиболее сильно проблемы конденсации влаги стали проявляться с появлением в строительстве многослойных ограждающих конструкций с ярко выраженным слоем утеплителя, на который приходится основной перепад температур. В наиболее простом виде правило учета влажностного режима при проектировании таких конструкций формулируется так: сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции с теплой стороны от утеплителя должно быть меньше, чем с холодной. Конечно, это наиболее грубое и не всегда выполняющееся правило, но благодаря своей простоте оно дает возможность быстро выявлять наиболее критические места конструкции. Зная это правило, легко понять, что основную опасность систематического влагонакопления представляют стены, утепленные изнутри, и совмещенные кровельные покрытия. Проблема влажностного режима совмещенного кровельного покрытия заложена в самом функциональном назначении кровли.

С одной стороны, совмещенное кровельное покрытие должно защищать внутренние помещения от холода зимой и от перегрева солнечной радиацией летом, поэтому его сопротивление теплопередаче должно быть больше, чем у стен, чего в современных условиях невозможно достичь без применения утеплителя. С другой стороны, кровля должна защищать от различных погодных проявлений, таких, как дождь, град или снег, поэтому ее невозможно устроить без сильной гидроизоляции. Почти любая гидроизоляция является и пароизоляцией, расположенной с холодной стороны от утеплителя. Пар в таком кровельном покрытии зимой неизбежно конденсируется, а насколько это опасно для конструкции приходится каждый раз рассматривать отдельно.

Единственной целесообразной мерой для устранения конденсации влаги в таких покрытиях является устройство в них воздушной прослойки или продухов, расположенных над теплоизоляционным слоем и вентилируемых наружным воздухом. Рассмотрим пример из практики: разрез совмещенного кровельного покрытия. Несмотря на то, что в проекте предусмотрена пароизоляция под слоем утеплителя, а кровельные работы выполнены добротно и в соответствии с проектом, это совмещенное кровельное покрытие стало увлажняться и накапливать влагу в процессе эксплуатации.

Состав совмещенного кровельного покрытия (сверху вниз):

сталь кровельная оцинкованная;

обрешетка из бруса 50x100 мм толщиной 50 мм;

• воздушная прослойка толщиной 280 мм;

• плиты минераловатные повышенной жесткости 250 мм;

• пароизоляция - слой рубероида;

• обрешетка из бруса 50x50 мм толщиной 50 мм;

« сухая штукатурка 20 мм.

Этот пример наиболее ярко показывает описываемую проблему. Качественно выполненная кровля из оцинкованной стали становится непреодолимым препятствием для пара, это предельный случай, позволяющий показать все тонкости процесса влагопереноса и влагонакопления, не прибегая к сложным выкладкам.

Весь отопительный период пар из слоя утеплителя не уходит, а конденсируется. Препятствием для проникновения пара из теплых помещений в утеплитель служит один слой рубероида. В данном случае результатом такого увлажнения стало то, что, стекая по уклону, вода сконцентрировалась по нижним краям кровли, нашла неплотные примыкания пароизоляции и весной стала выливаться на офисные помещения, находящиеся на верхнем этаже.

Если бы воздушная прослойка была вентилируемая, этих проблем удалось бы избежать. Воздух, проходящий через вентилируемую прослойку, уносит большую часть водяного пара, и процесс влагонакопления не происходит. Конечно, и тут можно ошибиться и сделать вентилируемую воздушную прослойку, в которой воздух будет застаиваться или уносить недостаточно пара.

В случае, когда совмещенное кровельное покрытие выполнено без вентилируемой воздушной прослойки и при этом в процессе эксплуатации выясняется, что в слоях конструкции происходит влагонакопление, остается только делать продухи до слоя утеплителя.

Виталий Львов вверх страницы Печи и дымовые трубы Печь под силу сложить каждому застройщику. Главное — надо внимательно следить за укладкой кирпича в порядовках, так как при нарушении кладки кирпича печь может оказаться непригодной для эксплуатации.

Печи кладут из красного и огнеупорного (шамотного) кирпича. Красный глиняный кирпич желательно применять влажной прессовки. Он должен быть правильной формы, хорошо обожженным, без пустот и трещин. Красный глиняный кирпич влажной прессовки с хорошо обожженной поверхностью при ударе издает звонкий звук.

Дырчатый кирпич использовать не рекомендуется, так как резко снижается отдача тепла. Недожженный кирпич с дефектами и кирпич неправильной формы для кладки печи непригодны. Приемлем для кладки печей кирпич, полученный в результате разборки старых* домов. Он плотен и массивен, имеет большие по сравнению с современным кирпичом размеры. Старинный кирпич хорошо воспринимает тепло и аккумулирует его продолжительное время.

Огнеупорный шамотный кирпич используют в основном для кладки топливников. Иногда этим кирпичом облицовывают топливники и первый канал.

Для кладки, печей применяют обыкновенную глину. Огнеупорную глину используют для кладки огнеупорного кирпича.

В глиняный раствор для кладки печей добавляют песок с зернами не крупнее 1 мм, предварительно просеянный на сите с ячейками размером 1X1—1,5ХХ1,5 мм. Песок не должен иметь посторонних примесей. К огнеупорной глине добавляют шамот.

Печные приборы крепят к кладке мягкой вязальной проволокой толщиной не более 4 мм. Жесткую проволоку отжигают на огне.

Печные приборы (дверцы, решетки, вьюшки и т. д.) изготовляют в основном Из чугунного литья. Дверцы могут быть одинарными, простыми и двойными герметическими. Колосниковые (поддувальные) решетки также выполняют из чугуна, иногда они поступают в продажу в виде отдельных колосников (звеньев), из которых непосредственно при кладке можно собрать колосниковую решетку. Духовые шкафы изготовляют из кровельной листовой стали, задвижки и вьюшки — из чугуна, заслонки — из чугуна или кровельной стали.

Плиты могут быть цельными без конфорок, с конфорками и составными из отдельных звеньев с конфорками.

Для кладки печей необходимы молоток или молоток-кирочка, правило, отвес, уровень, угольник, кусачки, мастерок. Молоток кирочка имеет один конец тупой, другой — острый. Тупой стороной кирочки кирпич окалывают, более острой его перерубают, а также срубают выступы, окончательно подгоняют кирпич по размеру. При кладке печи можно обойтись и обыкновенным молотком, если отточить на точиле обратную от обушка сторону.

Раствор кладут на основание или кирпичную стену, а также заполняют вертикальные швы в кладке, разравнивают раствор или удаляют его излишки с помощью мастерка (кельмы). Мастерок можно заменить штукатурной лопаткой.

Для проверки кладки служит правило—рейка сечением 3x5 см, длиной 1—1,5 м и отвес (весок) — металлический грузик, укрепленный на конце плотного шпагата. Уровень применяют для проверки горизонтальности кладки, угольник — для правильности кладки углов и плоскостей стен, кусачки используют для работы с проволокой.

Глиняный раствор. Правильно приготовленный глиняный раствор не разрушается. В кирпичной кладке печей швы должны быть толщиной не более 5 мм. Кирпичную кладку печи ведут с минимальным количеством раствора, так как от этого зависит качество кладки и теплоемкость печи. Для раствора используется песок, просеянный на сите с ячейками сечением не более 3 мм.

Песок для кладки употребляется только речной, кварцевый. Горный песок приходится промывать в проточной воде, чтобы удалить из него принеси глиняных и других частиц. Глина должна быть чистой, без каких-либо примесей. Состав раствора (глина :

песок) зависит от жирности глины. Качество песка, добавляемого в раствор, прямо пропорционально жирности глины: чем жирнее глина, тем больше должно быть песка. В любом случае в плотном ящике глину измельчают, заливают водой, тщательно перемешивая, оставляют в замоченном состоянии на несколько часов. Вода должна покрывать насыпанную в ящике глину. Затем раствор процеживают на густом сите (или металлической мелкой сетке), а оставшиеся комки растирают. После этого в ящик добавляют новую порцию глины и снова дают отстояться несколько часов. Эту операцию повторяют до тех пор, пока в емкости не соберется нужное количество глиняного молока. Отстоявшаяся глина должна быть пастообразной густоты.

Состав раствора:

жирная глина — 1 ч. глины, 5 ч. песка;

глина средней жирности — 1:4 (глина : песок);

тощая глина (суглинок) — 1:3 (глина : песок).

Дозы отмеривают в объемных частях, например ведро;

Существует несколько способов определения качества приготовленного раствора:

1) из глиняного теста скатывают шарик диаметром не более 3 мм, высушивают его, помещают между двумя хорошо остроганными дощечками и плавно сжимают. Если глина тощая, шарик распадается на куски. При более жирной глине шарик дает трещины, при жирной глине на шарике образуются только тонкие трещинки;

2) если при перемешивании лопатой раствор полностью ее обволакивает, значит глина жирная и в нее нужно добавить песок.

При сползании раствора с лопаты глина тощая: в нее нужно добавить жирную глину. Правильно приготовленный раствор хорошо выдавливается из-под кирпича.

Прежде чем приступить к кладке печи, кирпич заучивают в ящике с водой и держат его там до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха. На 1 м3 кладки печи расходуется 452 кирпича и 0,128 м3 (113л) раствора.

Растворы для оштукатуривания печей. В большинстве случаев кирпичные печи и кухонные очаги оштукатуривают глиняными растворами с песчаным заполнителем. Состав растворов зависит от жирности глины: при глине средней жирности раствор приготовляют состава 1:2 (глина : песок), при жирной глине — 1 : 2,5 или 1 : 3. Более высокое качество оштукатуривания печей обеспечивают смешанные растворы, состоящие из трех-четырех компонентов — вяжущее, наполнитель и армирующий элемент. В состав таких растворов входят кроме глины и песка также асбест низкого сорта (No 6 и No 7) либо асбест с добавкой извести или цемента. Глино-известковые или глино-цементные растворы имеют состав по объему 1:1:2 с добавкой 0,1 ч. асбеста. На 1 ч. глины берут 1 ч. извести в виде пасты и 2 ч. песка или на 10 ведер глины —- 10 ведер извести, 20 ведер песка и 1 ведро асбеста низкого сорта. Для приготовления раствора песок просеивают на мелкой сетке (ячейки размером 1,5 мм), всыпают в него порцию асбеста и хорошо перемешивают. Затем в состав добавляют порцию цемента, полученную смесь растворяют, процеживают глину на мелкой сетке и вливают в нее приготовленную смесь.

Оштукатуривание печи осуществляют после полного ее. высыхания. Предварительно очищают поверхность печи от остатков глины, расчищают швы (на глубину не менее 10 мм). Затем печь затапливают и, когда стенки ее хорошо прогреются, приступают к работе. Оштукатуривание ведется в такой последовательности: печь обильно смачивают водой, наносят первый слой раствора, а затем (после высыхания) второй и последующие (до достижения толщины штукатурки 10—15 мм), разравнивают последний слой.

Появившиеся трещины смачивают водой, замазывают раствором и затирают.

Окрашивать печь можно после полного высыхания штукатурки. Для окраски применяют известковые или меловые (клеевые) краски. Окрасочные составы можно подсинить.

Пожарная безопасность при строительстве и эксплуатаций печей. В деревянных, рубленых и каркасно-обшивных домах в местах расположения печи на всю высоту этажа дополнительно ставят кирпичную стенку толщиной 12—25 см со сторонами, выходящими за пределы печи на 1,5 кирпича (38—41 см).

В деревянных перекрытиях делают несгораемые разделки для сквозного прохода дымоходов (рис. 106) (не менее 38 см во все стороны от стенок канала дымохода). Если печь расположена глухо к деревянной стене, ее изолируют воздушной прослойкой шириной 20—25 см, а к стене крепят щит из досок, обитый двумя слоями войлока, пропитанного глиняным или гипсовым раствором. Затем щит облицовывают кирпичом (на ребро). Чтобы кирпич прочно держался на растворе, его крепят к щиту гвоздями. Расстояние между печью и не защищенной от возгорания конструкцией должно быть не менее 380 мм. При размещении печи в проеме стены необходимы кирпичные разделки шириной не менее 1,5 кирпича. Если печь устанавливают в проеме деревянной перегородки, разделка должна быть 13x13 см. Пол в отступке изолируют кирпичом в один слой (плашмя) на цементном растворе (вместо кирпича можно использовать керамическую плитку). Перед топочной дверцей на деревянный пол нужно положить войлок, пропитанный глиняным раствором, и сверху накрыть его кровельным железом. Примыкание деревянных конструкций к печам и дымоходам опасно: в швах кирпичной кладки возникают трещины, через которые огонь может проникать к деревянным конструкциям. В домах с печным отоплением необходимо регулярно" очищать печи от сажи и своевременно ремонтировать их.

В домах из шлакобетона или силикатного кирпича газоходы выполняют только из красного кирпича. При устройстве в помещениях отопительных плит надо, чтобы расстояние от уровня пола до газооборотов и зольника было: при сгораемом основании и покрытии пола — до дна зольника не менее 14 см, до газооборотов 21 см. Сгораемый пол под красными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими кожухами изолируют листовым асбестом толщиной 12 мм с перекрытием поверхности кровельным железом.

Виды печей. Печи могут быть отопительными, отопительно-варочными и т. д. Размер печи зависит от обогреваемой площади, а также от теплопроводности наружных стен. При определении размера печи следует учитывать площадь обогреваемых помещений, конструкции стен, число окон и т. д. Немаловажное значение имеет то, сколько раз топится печь в течение суток, каково качество топлива, а также как ориентировано помещение (на север или на юг). По движению газов в камерах печи бывают однооборотными (один дымоход с поворотом), двухоборотными и многооборотными.

Топки для различного вида топлива. Конструкция топливника (камеры сгорания) зависит от вида потребляемого топлива. Оно со всех сторон должно омываться воздухом, поступающим не через топочную дверцу, а через поддувальную дверцу сквозь колосниковую решетку, что способствует его полному сгоранию. Колосниковая решетка в топливнике для дров должна быть углублена на 3 см по отношению к уровню загрузочной дверцы. Дрова в топливнике укладывают горизонтально. Воздух поступает в поддувало и, пройдя через колосниковую решетку, разделяется на ряд струй, которые равномерно омывают все топливо, уложенное в топливник. Благодаря этому требуется меньше топлива, повышается температура его горения и увеличивается коэффициент полезного действия топливника (топочная дверца должна быть закрыта). Топливник для антрацита делают с углублением колосниковой решетки (на 10—12 см ниже загрузочной дверцы), так как температура горения антрацита очень высока (1600—1650 °С). Топливо нужно располагать тонким слоем. В топливнике для торфа и бурого угля колосниковую решетку располагают ниже рамки топочной дверцы на 10—12 см.

От правильного выбора топливника и его устройства зависят температура нагрева поверхности, а также время, необходимое для приготовления пищи. Ширина топливника в малых печах должна быть не менее 25 см, в больших 38 см. Высота топливника зависит от используемого топлива, считая высоту от колосниковой решетки до низа плиты. Для сжигания различных видов топлива необходима следующая высота топливника: дров — не менее 80 см, торфа — не менее 60 см, каменного угля —- не менее см. Топочную камеру не следует полностью забивать топливом. Оно Должно заполнять топливник максимально на 7з его высоты.

Толщина слоя дров должна быть не более 25 см, антрацита 20 см, каменного угля 15 см. Воздух Должен непрерывно поступать в топливную камеру. В процессе сгорания топлива периодически подкладывают новые его порции. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым почти прозрачный. Лучшими считаются топливники с колосниковой решеткой и поддувалом. При возведении печи решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была заложена на 5—6 см ниже пода (на один ряд кладки" кирпича плашмя) и чтобы в середине пода образовывалось небольшое углублеиие в сторону решетки. Это позволяет сгоревшему топливу попадать сквозь решетку на дно поддувальной камеры. При низких топливниках несгораемые части топлива попадают в дымоход и, оседая на стенках, препятствуют полному сгоранию топлива, что нарушает тягу и вызывает дымление печи.

Эффективная работа печи во многом определяется правильным режимом сгорания топлива. Последнее состоит из сгораемых и несгораемых частиц. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. В любом топливе в определенном количестве имеется вода. В дровах средней влажности содержится до 25—30 % водяного пара, который вместе с некоторым количеством тепла удаляется через дымоходы в 'атмосферу. При малой подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью и уносится в атмосферу в виде черного густого дыма и сажи, которая толстым слоем оседает на стенках дымоходов, что зачастую приводит к ее возгоранию в дымовых трубах. Из-за большой разности температур в дымоходе и снаружи образуются капли пара, которые оседают на поверхности дымохода и вместе с сажей образуют черную маслянистую жидкость с неприятным запахом.

Накапливаясь, она пропитывает кирпичные стенки газохода и образует на наружной поверхности черные пятна, которые отравляют воздух помещения. Чтобы этого не произошло, сжигать следует только сухое топливо, которое хорошо сгорает и лучше нагревает всю поверхность печи. Причиной плохого сгорания топлива могут быть также малые размеры колосниковой решетки, недостаточная высота топливника и дымовой трубы по отношению к коньку крыши и т. д.

Стены дымовой трубы выкладывают из кирпича толщиной 12 см (полкирпича). Очень тонкие трубы в крышах без чердака (плоские крыши) быстро остывают и при большой разности температур в трубе, как уже говорилось, образуется конденсат, который, смешиваясь с накопившейся сажей, стекает вниз. При толщине стен дымоходов в 7.4 кирпича или устройстве их из асбоцементных труб в пределах чердака их следует облицевать кирпичом, утеплить минеральной ватой или сделать из кровельного железа оболочку (кожух), диаметр которого больше диаметра асбоцементной трубы на 20 см. Тонкие стенки дымоходов можно защитить металлическим кожухом, устанавливаемым по периметру балки на расстоянии 6—7 см от трубы. Пространство между трубой и кожухом засыпают сухим шлаком. Трубу выше кровли кладут из красного кирпича на цементном растворе или устанавливают асбоцементную. трубу с утеплителем в бесчердачных крышах.

Оптимальная температура нагрева наружной поверхности стен печи 60—90 °С. Перегрев приводит к образованию трещин, при этом печь приходит в негодность и требует срочного ремонта. Обычно при нормальной эксплуатации печь ремонтируют один раз в год после окончания отопительного сезона.

вверх страницы Кирпичный погреб Погреб строят на самом высоком месте участка или в закрытом помещении (кухня, терраса). Желательно при строительстве кухни или дома поднять цоколь строения на 40—50 см под участком под застройку. Это позволит меньше заглублять погреб, а также предотвратить затопление его грунтовыми водами.

При выборе размера погреба надо учитывать число членов семьи и примерный урожай овощей или фруктов, которые хранят зимой, чтобы не делать лишних расходов на строительство. Оптимальный размер погреба для семьи из четырех человек 2X1,5 м, глубина 2—2,5 м. Погреб может быть кирпичным (рис. 1) и железобетонным.

Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, так как при низких температурах продукты замораживаются (особенно в средней полосе, где грунт иногда промерзает на глубину 1,7 м). Достаточно 1 —2 °С ниже нуля, чтобы овощи или фрукты стали непригодными к употреблению. Экономичны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в любых грунтах (даже насыщенных водой).

Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономичный по расходу строительных материалов и минимальной затрате средств и труда. Размеры погреба 2X1,5 глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красного кирпича на цементном растворе с помощью железобетонного ножевого устройства.

Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стены выложены из красного кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи оштукатурены цементным раствором. После 28 сут стены снаружи покрывают горячим битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он олускается в грунт. Грунт вынимают постепенно, соблюдая вертикальное положение стен кирпичной оболочки колодца. Железобетонное ножевое устройство делают следующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, соответствующую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой или солидолом, монтируют арматуру из проволоки Z)=6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой. Через 7 сут опалубку осторожно разбирают и ставят нож на место будущего погреба, заглубляют его в землю на 200 мм и кладут из кирпича стены-оболочки толщиной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.

Железобетонный нож армируют арматурной проволокой диаметром 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней, заготовленных в соответствии с прилагаемой спецификой. Отдельные заранее заготовленные стержни вяжут вместе с хомутами в опалубке. Стержни отгибают в соответствии со схематическим изображением.

Для устройства ножа требуется 1 м3 бетона на портландцементе М 300—400 (состав 1 : 1,4 :2,7). Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3, вода 175 л, церезит 18 л.

Кладка стен погреба из красного кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стен в 1 кирпич (250 мм). Перед употреблением в кладку кирпич тщательно смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с тщательной перевязкой швов. В процессе кладки стены армируют проволокой толщиной 4 мм (D=4 мм) так, чтобы она находилась от наружной и внутренней плоскости стены на расстоянии 20 мм. Прутки арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). Первый ряд тычковый, последующие — ложковые поочередно с тычковыми.

После выполнения наружной штукатурки и гидроизоляции стен из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в пространство, образовавшееся между стенами и грунтом, периодически заливают раствор жирной глины сметанообразной консистенции.

Армирование стен кирпичной кладки. Стены кирпичной оболочки погреба армируют проволокой D = =4 мм. Через каждые три ряда кладут два прутка проволоки на расстоянии 20 мм от наружной и внутренней плоскости стены..

Армирование и бетонирование днища погреба Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на необходимую глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким образом. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона толщиной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней диаметром 6 мм. По сетке делают цементную стяжку раствором состава 1:2 (цемент: песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 сут, когда поверхность днища высыхает, покрывают его за два раза горячим битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида должны иметь отворот на стены не менее 100 мм.

Затем делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1 :2 (цемент : песок) по объему.

Железобетонное перекрытие погреба, Для опалубки под плиту перекрытия используют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2X1.5 м). В опалубке вырезают проем для лаза размером 0,76X0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней деревянных пробок. Щит опалубки вместе с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные между собой обвязкой и раскосами. Коробка должна находиться на' 150 мм ниже верха чистого пола помещения. Ее поверхность покрывают горячим битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна заходить за внутренние плоскости стен на 250 мм), после чего наносят бетон с небольшим уплотнением.

Во всех случаях приготовления бетона и растворов количество воды определяют из расчета 0,5 массы цемента. Щебень и песок применяют в сухом виде.

Вентиляция погреба. Для поддержания нормального воздушного режима в погребе предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Она представляет собой короб сечением 150X150 мм. Состоит из досок толщиной 20—25 мм. Внутри доски должны быть тщательно остроганы и окрашены или покрыты горячим битумом. В перекрытии подвала, расположенном ближе к стене, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150X150 мм. Оно должно совпадать с горизонтально расположенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стены. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м. Для лучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для притока воздуха в крышке лаза делают отверстие сечением 150X150 мм, сверху закрытое мелкой металлической сеткой от проникания в подвал грызунов. Для регулировки движения воздуха в стояке под потолком устанавливают задвижку.

Затхлый запах, ощущение сырости, плесень на стенах и потолке подвала, а также конденсационная влага в виде капель — признаки плохого воздухообмена погреба. Для устранения чрезмерной влажности воздуха необходимо периодически проветривать погреб — открывать люк и двери помещения, в котором находится погреб. Иногда для уменьшения влаги в погреб кладут ящик с негашеной известью.

Материалы для перекрытия Бетон заводского приготовления состава 1 : 1,9 : 3,1, м3 0, При приготовлении бетона вручную: портландцемент марки 200, м....., песок речной, м3..........0, вода, л......,.....0, Кирпич и раствор для погреба Кирпич красный М-100 (1800 шт.), м3....4, Раствор М-150 заводского приготовления на портландцементе состава I : 3, м3........1, При приготовлении раствора вручную:

портландцемент марки 300—400, кг.... песок речной, м3..........1. вода, л............ Раствор для наружной штукатурки стен и ножа толщиной 20 мм (состав 1 : 1), м3.......0, портландцемент М 300—400, кг..... песок речной, м3..........0, вода, л.........,.. церезит, л........... Покрытие наружной поверхности битумом за два раза с наклейкой рубероида битум марки 3, кг......... рубероид, м2........... вверх страницы Парник Широко распространены теплицы и парники самых разнообразных конструкций и видов, состоящие из отдельных узлов. В продаже много переносных теплиц, собираемых непосредственно над грядкой. Эти теплицы удобны тем, что их можно по мере необходимости перенести и разместить в любом уголке садового участка. Стационарные теплицы размещают рядом с жилым домом или хозяйственными постройками на открытом месте так, чтобы в течение светового дня они были максимально освещены солнцем. Иногда теплица, построенная около дома или летней кухни, позволяет подвести к ней источник тепла, например от кухни.

Следует заметить, что между домом и хозяйственными постройками должны соблюдаться противопожарные разрывы. Парник размером 2,5X5,2 м (рис. 1) предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица. Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища не менее 7 м. Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса. Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли. Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная.

Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может служить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до —1 °С.

Для строительства парника необходимы: две асбоцементные 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120X40 мм из отходов пиломатериалов.

Асбоцементные трубы обрубают зубилом и отламывают от целой трубы (нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30—40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу. Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 шт. с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.

Каркас стенок выполняют из брусков сечением 3X4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6—8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6—8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4X5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3X4 см. Стропила делают из отходов теса сечением 25X40 мм.

Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать не обязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3—4 года.

вверх страницы Хозяйственный блок Рассматриваемый хозяйственный блок (рис. 1) состоит из трех помещений: душа размером 2,2X1,3 м, 1,9X2,2 м и туалета 2,2X0,9 м. По желанию застройщика размеры блока можно увеличить, при этом опоры фундамента и стойки каркаса в осях располагают соответственно размеру ограждающих панелей стен, состоящих из плоских асбоцементных листов размером 3x1,5 м.

Для фундамента применяют асбоцементные трубы D = 12O мм. Крышу выполняют из дощатых стропил на ребро сечением 12X4 см, обрешетка сплошная, из необрезного теса. Кровля — асбоцементные волнистые листы по рубероиду с креплением к обрешетке шиферными гвоздями.

Полы дощатые с покрытием оргалитом, двери дощатые из досок толщиной 40 мм на планках или шпонках. Окна одинарные, малого размера.

Скважины под опоры фундамента выполняют буром диаметром 200 мм. После разбивки площадки под установку опор проверяют фундамент по диагоналям: каждая опора должна находиться на стыкуемых панелях. Затем бурят скважины под опоры на глубину 0,8 м, устанавливают асбоцементные трубы (опоры) на бетонную подготовку толщиной 6—8 см. После этого бетонируют опоры на высоту 8—10 см (с уплотнением бетона), засыпают их грунтом с послойным его трамбованием, не доводя засыпку на 15 см до поверхности земли, и вторично бетонируют опоры, уплотняя бетон.

Установив все опоры фундамента, проверяют с помощью отвеса вертикальность каждой опоры. Затем заполняют каждую опору бетоном с мелким щебнем состава 1:1,2:2,3 (цемент : песок : щебень) или раствором состава 1 :3 (на 1 ведро цемента три ведра песка). В процессе заполнения опор периодически послойно уплотняют бетон. На угловые опоры фундамента устанавливают анкера с заделкой их в бетон на 200 мм (диаметр анкера не менее 6 мм).

Каркас состоит из досок шириной 100—120 мм, толщиной 40 мм. Нижняя обвязка — из бруса сечением 60X80 мм. На каждую опору под обвязку кладут два слоя рубероида и выравнивающую подкладку из доски. На нижнюю обвязку устанавливают составные стойки из двух досок: внутреннюю доску полустойки крепят гвоздями или болтом к нижней обвязке, наружную — устанавливают торцом на нижнюю обвязку, и стойки связывают гвоздями через каждые 400 мм по высоте. При установке наружной половины каждой стойки в нижней обвязке оставляют выступ шириной не менее 20 мм для панели. Наружные полустойки поддерживают верхнюю обвязку, которая должна быть расположена строго горизонтально. Все угловые стойки фиксируют подкосами в двух направлениях. После завершения этих работ устанавливают стропила из досок сечением 120X40 мм на ребро на расстоянии 0,64 м с выпуском за плоскость стены заднего фасада на 0,5 м, переднего — на 0,4 м. Между стропилами на уровне верхних их ребер крепят распорки из досок. Обрешетку под кровлю делают из необрезного теса с выпуском по торцам стен блока на 0,3 м. По обрешетке настилают слой рубероида параллельно фасаду стены. Рубероид укладывают снизу вверх так, чтобы последующий ковер перекрывал предыдущий не менее чем на 100 мм. Затем к обрешетке прибивают шиферными гвоздями листы волнистого асбошифера (так же снизу вверх с напуском за обрешетку на 50 мм). Под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из рубероида, сложенного в два слоя.

Установка панелей. Нижнюю кромку панели опирают на выступ нижней обвязки и крепят ее шурупами. До установки панелей наружную поверхность стен покрывают рубероидом снизу вверх, перекрывая каждый предыдущий ковер последующим на 150 мм.

Панели по заданному размеру режут на циркулярной пиле с фризовым диском. В заготовленных панелях сверлят отверстия и крепят панели к стойкам шурупами длиной 50—60 мм. Под шурупы снизу подкладывают рубероидные, сверху металлические шайбы. Таким же образом панели крепят к дверным коробкам. Пол настилают из 40-миллиметровых обрезных досок и покрывают его оргалитом. Изнутри стены и потолок обшивают оргалитом. Его крепят с помощью обойных гвоздей. Междустенное пространство заполоняют минеральной ватой.

В душевой по периметру стен устраивают дощатый настил шириной 200 мм с уклоном к середине. ' Остальную часть пола закрывают деревянной решеткой, входящей в четверть обвязки, изготовленной для решетки. Емкость для выноса нечистот в компостную кучу устанавливают в проем с задней стороны туалета. Нечистоты периодически посыпают сухим торфом или опилками с известью.

Строительные материалы для хозяйственного блока конструкции и материалы фундамент асбоцементные трубы D=120 мм, м.. бетон товарный, м3........ 0, При приготовлении бетона вручную:

цемент, т.....,,.,, 0, щебень или гравий, м3...... 0, песок, м3.......... 0, стены и перегородки плоский асбошифер (лист размером 3X1,5 м), м2/лист........... 28/6, нижняя обвязка из бруса сечением 50X60 мм, м/м3..........., 26/0, верхняя обвязка из досок сечением 120X40 мм, м/м3............ 25/0, стойки (двойные) из обрезных досок сечением 120X40 мм, шт./м3......., 14/0, рубероид под асбошифер, м2..... внутренняя обшивка стен необрезным тесом вразбежку, м3......., - 0, обшивка перегородок тесом с двух сторон вразбежку, м3........... 0, настилка полов досками толщиной 40 мм.. 0,4 минеральная вата для заполнения стен и перегородок, м3.......... 3, внутренняя обшивка стен и перегородок оргалитом, м2........... покрытие полов оргалитом и подшивка им потолка, м2.......... Крыша дощатые стропила сечением 120X40 мм, м3........ 0, подшивка потолка тесом по стропилам вразбежку, м3............ 0, обрешетка по стропилам нестроганым тесом, м3............ 0, рубероид по обрешетке в один слой, м2..... покрытие крыши волнистым асбошифером (лист размером 1,75X1,13 м), м2/лист.... 22,0/ гвозди шиферные, кг....,.,, 0, обвязка внутри по стенам, м3,,,,, 0, вверх страницы Еще раз о кровельных материалах Кровля, как часть крыши, является одним из основополагающих элементов здания, так как от качества кровельного материала напрямую зависит и срок эксплуатации всей постройки. Воздействия атмосферных осадков зимой, резких перепадов температур в период межсезонья и механические повреждения можно в значительной мере снизить при помощи правильно выбранной кровли.

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателю довольно широкий выбор кровли: черепица, мягкая кровля, кровельная медь, металлочерепица и ряд других материалов, каждый из которых имеет свои особенности в период монтажа и эксплуатации. Однако выбор кровельного материала зависит не только от предпочтений заказчика, но и от исходных условий.

Как известно, все постройки можно разбить на два типа: каркасный и капитальный.

Каркасный - это когда несущую функцию выполняет определенным образом исполненный каркас, выполненный из толстого бруса или толстой доски (50-70 мм). Полости между элементами каркаса при этом заполняются каким-то эффективным утеплителем. Такие постройки каркасного типа подразумевают облегченные крыши. То есть вес кровельного материала должен быть "легкий", не более 5 кг/м2. В эту группу входят такие материалы, как мягкие битумные черепицы, металлочерепица, "Ондулин" и т.п. Такие конструкции пришли к нам из Америки, жители этой страны особенно любят легкие быстровозводимые и относительно дешевые конструкции, легко поддающиеся разборке и утилизации. Там они, по всей видимости, вошли в моду еще в период заселения Америки колонистами из Европы. Не понравилась тебе чем-либо постройка - разобрал и собрал на этом месте другую, частично используя снятые со старой постройки части и детали. Надо переезжать на другое место - тоже нет проблем.

В Европе же, напротив, отдают предпочтение более серьезным постройкам. Видимо, это тоже обусловлено историческими традициями. Постройки здесь переходят от поколения к поколению. Из этого расчета и ведется, как правило, строительство - прадед строит так, чтобы и правнуки смогли жить в построенном им доме. Естественно, это подразумевает иное, чем в Америке отношение к строительству и соответственно к используемым при строительстве материалам. В частности европейская традиция подразумевает более тяжелые кровельные материалы, такие как керамическая черепица. Такие "тяжелые" кровельные материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с "легкими" - это и низкая теплопроводность (а, следовательно, и энергосбережение), хорошая шумоизоляция. И, конечно же, эстетичность, ведь штучный материал смотрится всегда гораздо более выразительно, чем листовой. "Тяжелые" кровельные материалы, естественно, требуют и более серьезной по своей несущей способности стропильной системы. Соответственно, мощная стропильная система должна опираться на более прочные стены. Ну а более прочные стены должны опираться на более мощный фундамент.

Таким образом, выбор между "тяжелыми" и "легкими" кровельными материалами должен осуществить сам заказчик, соразмерив свои желания и материальные возможности. И выбор этот должен быть учтен и реализован при про-ектировании дома.

Ведь именно проект должен включать в себя целый комплекс взаимосвязанных технологически выверенных этапов, начиная от исследования грунтов на конкретном участке (расположение грунтовых вод, плывунов, качество грунта), качества фундамента, несущей способности стен и заканчивая стропильной конструкцией и лежащей на ней кровлей. То есть, если вы еще на стадии проектирования не заложили в конструкцию дома соответствующие элементы, то потом внести радикальные изменения уже не получится.

С "легкими" кровельными материалами несколько проще. Если вы остановили свой выбор именно на них, то у вас еще будет возможность заменить один "легкий" материал на другой. Однако каждый из материалов предполагает свои особенности в той же стропильной конструкции и замена материала "на ходу" может повлечь за собой весьма серьёзные дополнительные расходы. Так что и здесь лучше все-таки выбрать материал заранее и учесть этот выбор при проектировании.

По существующим нормам и правилам любая кровельная конструкция должна рассчитываться таким образом, чтобы независимо от веса самого кровельного материала (3 или 40 кг весит квадратный метр) она выдерживала нагрузку 200 кг на квадратный метр. В приведенную цифру для средней полосы России входит снеговая и ветровая нагрузка и, конечно же, соответствующий коэффициент запаса прочности.

Иногда заказчики наивно полагают, что чем крыша легче, тем меньше нагрузка на стропильную систему и, следовательно, на стены и фундамент и тем меньше будет проблем с эксплуатацией. Но когда начинается подсчет, выясняется, что даже при небольшой площади дома и самой крыши (например, 50 м2) у заказчика над головой "висит" 10 тонная конструкция. И это не считая веса кровли и веса стропил. Цифра, на первый взгляд, ужасающая. Однако расстраиваться и опускать руки не стоит, при грамотно разработанном проекте, учете всех действующих нагрузок, соответствующей стропильной системе, равномерно распределяющей нагрузку на стены, конструкция дома такую нагрузку выдержит с успехом.

Однако вернемся к кровельным материалам. По виду исходного сырья кровельные материалы можно подразделить на:

керамические, получаемые обжигом глиняного сырья (черепица);

металлические (из стали, алюминия, меди и их сплавов);

стеклянные;

цементно-волокнистые (асбестоцементные, стеклоцементные);

пластмассовые (стекловолокнистый пластик, оргстекло);

цементно-песчаные (бетонные) черепицы;

битуминозные (на основе битума, дегтя и других полимеров). Мы же остановим свое внимание на наиболее распространенных кровельных материалах.

Натуральная черепица Натуральная черепица давно завоевала любовь покупателей во всем мире. Недаром миллионы квадратных метров кровель покрыто именно керамической черепицей. Однако в последнее время все большее распространение получает металлическая черепица. Если взять за основу, то сырье, которое применяют для изготовления черепицы, ее можно разделить на несколько типов:

керамическая черепица, цементно-песчаная, полимер-песчаная и металлочерепица.

Традиционная керамическая черепица изготавливается путем формирования, сушки и обжига глины. "Сырое" глиняное изделие помещают в специальную печь, где при температуре свыше 1000 градусов С она приобретает свои технические свойства и красно-коричневый цвет в придачу. Однако натуральная черепица довольно хрупкая. К тому же работа по монтажу такой кровли сравнима со стоимостью самого материала.

Следующий вид черепицы - цементно-песчаная черепица готовится прессованием под высоким давлением окрашенной растворной смеси. Смесь состоит из портландцемента, кварцевого песка, щелочестойкого пигмента и воды. Благодаря объёмной прокраске цвет черепицы сохраняется неизменным в процессе эксплуатации. Бетонная черепица отличается точными размерами, прочностью и отличным дизайном. Отличительная особенность цементно-песчаной черепицы заключается в том, что она набирает прочность в процессе эксплуатации. Это связано с химико-физическими свойствами портландцемента.

Полимер-песчаная черепица производится из отходов полиэтилена, которые смешиваются с горячим песком и красителем, расплавляются и затем прессуются в изделия. Такая черепица отличается высокой ударной прочностью, стойкостью к воздействию плесени, грибков. Все её несколько меньше, чем у керамической или цементно-песчаной черепицы.

Кровельная медь Следующий вид кровельных материалов, о котором мне бы хотелось рассказать, также имеет многовековую историю.

Кровельная медь широко использовалась в отечественном строительстве в ХЕК и XX веках, однако в советское время ее практически не применяли и лишь совсем недавно медь вновь вошла в гашу жизнь в качестве кровельного материала. Медь - это блестящее серебристое вещество с легким розоватым оттенком, которое приобретает красноватый цвет по мере соприкосновения с воздухом.

В течение первого года службы медь из красноватой становится сначала коричневой, а затем матово-черной. Такой цвет имеют ее естественные окислы. С течением времени окислы меняют свой цвет на малахитово-зеленый, но для этого необходимо как минимум 15-20 лет. Существуют искусственные способы патинирования меди, дающие подобный результат сразу, например, еще до укладки, но они достаточно дорогие. Патина является естественным защитным покрытием меди, надежно предохраняющим ее от коррозии и порчи. Можно сказать, что под патиной медь практически неуязвима. Это обстоятельство непосредственно отражается на продолжительности службы медной кровли, исчисляющейся не десятилетиями, а сотнями лет. Медь устойчива в разбавленных кислотах, едких щелочах, морской, пресной питьевой и промышленных водах, сухих газах и других средах.

Она прекрасно поддается сварке, что делает ремонт покрытия простым и надежным;

при этом используется оловянистая медь.

Применяется также испытанный временем способ паяния или лужения, известный с незапамятных лет, когда используется олово.

Важно учесть, что наличие механических повреждений не требует замены целого листа или полосы, достаточно лишь вырезать медную заплату и заварить (или запаять) швы. Заплата очень быстро покроется патиной, и различить отремонтированное место будет очень трудно, а при взгляде с земли - невозможно.

Природная пластичность меди дает еще одно немаловажное преимущество - медной лентой или листом можно легко покрывать кровли любой, даже самой сложной и затейливой конфигурации, все изгибы преодолеваются очень просто и быстро. А уложенная заново свежая медная кровля в дальнейшем не потребует никакого ухода и наблюдений - ее не надо ни зачищать, ни красить.

Мягкая кровля Мягкая кровля, например рубероид, наиболее традиционна для нашей страны. По составу материалы для устройства таких кровель можно разделить на три основных класса: битумные, битумно-полимерные и полимерные.

Pages:     || 2 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.