WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«а 2500 А. С. БУТКЕВИЧ САМОУЧИТЕЛЬ ПЧЕЛОВОДСТВА ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ-ПРАКТИКОВ С 120 рисунками ...»

-- [ Страница 2 ] --

§ 96. Рамки. Внутренние размеры кузова улья должны быть точно согласованы с размерами рамки, а потому удобнее будет начать с р а м о к. Важнейшие размеры даются в милли метрах и дюймах. Для разметки необходимо иметь складной аршин, на котором с одной стороны намечены вершки, с другой — дюймы и миллиметры. Общий вид рамки Дадана (неизмененной) и ее внутренние размеры показаны на рис. 20. Для ускорения копотной работы заготовления брусков и планок для рамок делают так: отрезают от дюймовой тесины кусок такой, длины, чтобы в нем после обрезки концов под угольник было ровно 51 см. или 201/8 дюйма (длина верхнего брусочка рамки), и выстругивают его под ресмус до толщины 19 мм. или 3/4 дюйма (толщина верхнего брусочка), а чтобы не стругать, то лучше иметь для этого несколько тесин потоньше дюймовки. Затем, выравняв одну кромку под фуганок, обрезают по угольнику концы, чтобы длина доски была ровна 51 см. или 201/8 дюйма, и расчерчивают доску параллельно выравненной кромки для распилки на бруски в 22 мм. или 7/8 дюйма ширины (ширина Рис. 21.

брусков) но, прежде чем распускать, отводят по угольнику черты от обоих концов на расстоянии 28 мм. или 1 /8 дюйма (длина плечиков верхнего бруска) и, отведя ресмусом черту во всю длину обоих торцов от той же лицевой стороны, где сделаны черты по угольнику, до /2 толщины доски и, продол жив черты на кромках на длину плечиков, запиливают их все сразу, после чего уже распускают доску на бруски. На рис. вся эта операция показана наглядно. Заштрихованные места а,а, выпиливаются пилой.

Так же заготовляют нижние бруски, ширина которых оди накова с верхними, но толщина доски должна быть 12 мм. или /2 дюйма, а длина 47,8 см. или 187/8 дюйма. Зарезы плечиков делаются тоже до половины толщины (или немного больше), длина же их до 12 мм. или 1/2 дюйма с каждой стороны. Выступы этих плечиков, после того как рамка будет сбита, обрубаются на угол, как видно на рис. 20 — а. Эти выступы не позволяют — 61 — давить пчел, что легко может случиться, если рамка при извле чении из улья прикоснется к его стенке всем ребром.

Боковые линеечки пилятся из доски толщиною после выправки в 22 мм. или 7/8 дюйма так, чтобы эта толщина была шириною линеечек;

стало-быть, проходы пилы должны быть на расстоянии 8 мм. или 5/16 дюйма (толщина линеечек), длина же их должна быть в 28,2 см. или 111/16 дюйма или ровно в 28 см.

или 11 дюймов, если плечики зарезаны как раз на половине толщины.

Если пила не рвет и ход ее правильный, то бруски можно не стругать, кроме нижней стороны верхнего бруска. Рамки сбиваются тонкими дюймовыми гвоз дями. Боковые рейки при биваются к верхнему бруску непременно двумя гвоздями, к нижнему можно прибивать и одним. Для прочности сверху сквозь плечики можно также запустить по гвоздю, как по казано на рис. 22;

но если предполагается и в большие рамки вставлять секции, то лучше верхних гвоздей не забивать на случай, если рам ку придется слегка раздви-. Рис. 22.

нуть, отбив боковые линеечки.

Так как размер ширины брусочков рамки вместе с сосед ним промежутком (уличкой) должен быть постоянно одинаков, а именно 36, мм. или 13/16 вершка (или 1,4 дюйма), то забиваются дюймовые гвозди: в верхний брусок 2 гвоздя, в нижний 1 гвоздь, как показано на рис. 20. Они не позволяют рамкам сдвинуться и называются р а з д елите л я м и. Иногда эти гвозди пропускаются в круглые кусочки дерева, но этого нельзя посоветовать, так как такие разделители не пройдут в отверстия сет ки при опрастывании ра мок на центробежке. Что бы ширина брусочка рам ки вместе с наружной частью гвоздя была везде одинаковая, под молотком при забивании подста вляют торцом кусочек твердого дерева, но так, Рис. 23.

чтобы он стоял на той же — 62 — плоскости, на которой лежит и. рамка, как 13 видно на рис. 23.

Высота чурачка должна быть 36 мм. или /16 вершка (или 1,4 дюйма). Когда шляпка гвоздя поравняется с чурачком, мо лоток, ударяясь об него, перестает действовать *).

§ 97. Кузов улья. Прежде чем приступить к столярной работе улья, считаю не лишним преподать одно общее правило.

В силу того закона, по которому доска, отпиленная от кряжа, всегда коробится жолобом к его наружной стороне, как видно на рис. 24, всегда следует эту наружную сторону пускать внутрь улья. При сушке же доски кладутся горбом к жару. Различить стороны всегда можно по скосу кромок, рис. 24 — к, к, или так называемой ж у к о в и н е.

Соответственно размеру рамки кузов улья делается так, чтобы между ее боковыми линейками и стенками улья был промежуток в 9 мм. или 3/8 дюйма (он может быть чуть-чуть меньше, напр. 7 мм., но не должен быть больше). Если этот промежуток менее прохода пчелы, пчелы примажут рамку к стенкам улья своим клеем, а если больше, то во время обиль ного взятка занесут этот промежуток вощиной и зальют медом.

Проход под рамками по Дадану должен быть в 12 мм. или /2 дюйма, но опыт показал, что при плохой зимовке этот про ход забивается подмором, приток свежего воздуха ослабевает, и в улье заводится сырость. Кроме того, при чистке улья ни скребок, ни тряпка не доходят до самого зада, а потому я думаю, что этот промежуток следует увеличить, по крайней мере, до 12 см. или 1 дюйма.

Если расширять вовремя гнездо, то не чего опасаться, что пчелы будут строить под рамками **). Теперь нам будет не трудно высчитать внутренние размеры гнезда на 10 рамок Дадана со вставной доской. Длина улья (от передней стенки до1 задней) должна быть 48,7 см. или 193/4 дюйма, ширина 39,8 см. или 15 /4 дюйма, а 7 глубина (с пазами) Рис 24.

32,8 мм. или 12 /8 дюйма (и не менее 32,2 мм. или 125/8 дюйма).

Затем приступаем к работе. Так как тесин в 33 см. или 13 дюймов ширины не всегда можно достать (а непокоробленных в особенности), то стенки кузова придется сфуговывать из двух *) Некоторые, чтобы гвозди не мешали при работе на медогонке, вынимают их, но хотя величина сота с улочкой колеблется от 32 до 39 м.м., этого лучше не делать, чтобы при переноске улья рамки не раскачивались.

**) Но чтобы не затруднять во взяточное время перехода пчел со дна на рамки, можно посоветовать д в у л и ч н ы е донья. Для лета подрамочное пространство будет 12 мм. или 1/2 дюйма, а для зимы набивки брусочков с трех боков на другой стороне увеличивают его до 38 мм. или 11/2 дюйма. Донья эти, стало быть, должны быть п е р е в е р н у т ы е. Как они делаются, будет сказано ниже.

— 63 — досок;

но не всякий умеет фуговать настолько хорошо, чтобы клеить, как выражаются столяры, в п р и т и р к у, а потому сфуговав так, чтобы фуги приходились плотно только по концам склеивают посредством ж и м к о в или к л я м р, как показано на рис. 25 — а. Чтобы сделать клямру, берут длинное полено и делают пропилы до 1|2 толщины на расстоянии друг от друга несколько большем ширины стенок улья и затем вырубают топе ром дерево между прорезами, как видно на рис. 25 — b. Заложив половинки в прорез клямры и быстро смазав обе кромки клеем, нажимают клином, как показано на рис. 25 — а.

Вели материал совер шенно сухой и работа про изводится в сухом помеще нии, то можно, во избежа ние возни с клейкой, сфу говав наскоро части боч ков *), временно соединить их планками, набитыми ко роткими гвоздями, с тем, чтобы потом, когда кузов будет сбит, оторвать их.

Стенки нужно выструги вать правильно (править) только с внутренней сто роны. При повертывании доски ребром к глазу вся Рис. 25.

площадь должна слиться в одну линию;

если же будет, например, так, как показано на рис. 26, то придется еще снимать углы (левый задний и правый передний), иначе кузов получится перекошенный.

Выправив лицевую сторону стенки, выравнивают одну кромку под фуганок и обрезывают концы по 1угольнику, так, чтобы для бочков длина была 51,3 см. или 20 /4 дюйма, а для связей 45 см. или 173/4 дюйма. Затем снимают по другой кромке, чтобы ширина всех стенок везде была 32,8см. или 12 / дюйма (глубина улья), и, оста вив пока бочки, берем стенки (переднюю и заднюю) и запи Рис. 26.

ливаем с концов фальцы, как мы это делали, когда приготовляли доску для распускания на верхние бруски к рамкам (рис. 21), при чем 3расстояние между обоими факьцами должно быть 40 см. или 15 /4 дюйма (ширина *) Б о ч к а м и называются боковые стенки, а передняя и задняя называются связями.

улья);

стало-быть, ширина фальцев, отбитая по угольнику от конца стенки, будет 2,5 см. или 1 дюйм, а глубина, отведенная ресмусом должна быть 12 мм. или 1/2 дюйма. Потом в верхней кромке, обеих связей также с лицевой стороны выбираются пазы для рамок в 12 мм. или 1/2 дюйма 5шириною (с кромки) и в 15 мм. или /8 дюйма глубиною, как видно на рис. 22. Для этого нужно иметь ф а л ь ц о в к у с же лезком соответствующей ширины. Можно колодку снабдить плечиками, на кото рые фальцовка будет сама садиться, отобрав требуемую глубину в 15 мм. или /8 дюйма *).

Приготовив таким образом стенки, приступаем к с б и в к е к у з о в а. Скре пляются стенки так же, как бруски рамок, верхний с боковым (см. рис. 27) при помощи гвоздей, забиваемых под Рис. 27.

прямым углом друг к другу, но, ко нечно, так, чтобы они не встречались. Гвозди берутся длинные, в 6 см. или 21/2 дюйма. Этот способ, не требуя такого искусства и сбе Рис. 28.

регая время, нисколько не уступает по прочности скреплению по средством шипов. Когда кузов сбит, остается его только почистить, сторцовав по углам выступы связей (рис. 27 — а). Чтобы не исщер *) Дадан советует, углубив пазы еще на 3 мм. или 1/8 дюйма, набить изнутри во всю их длину полоски жести, на которые бы опирались плечики рамок, чтобы пчелы их не приклеивали;

но это не имеет большого значения.

— 65 — бить инструмента о гвозди, их предварительно п о т о п л я ю т с помощью отвертки и молотка.

§ 98. Обивка кузова брусками. Теперь кузов нужно о1б и т ь б р у с к а м и. Их нарезают1 из доски в 5 см. или 1 /8 вершка толщиною (1/2 см. или /8 вершка на правку). Тол щина всех брусков должна быть около 4,5 см. или 1 вершка.

Это и будет свободное пространство для засыпки между стен ками. Длина 4-х горизонтальных (лежачих) брусков на бочка должна быть в их длину с прибавкою 9 см. или 2-х вершков.

Из этих брусьев 2 верхних должны быть в 4,5 см. или 1 вер шок шириною, а 2 нижних в 6,7 см. или 11/2 вершка. Вертикаль ные (стоячие) бруски должны быть длиной приблизительно в 32,1 см. без 6,7 см. или 125/8 дюйма без 11/2 вершка. Точная отметка делается, когда уже набиты горизонтальные бруски, по расстоянию между ними. Ширина же этих вертикальных бру сков должна быть в 7,8 см. или 13/4 вершка. Их должно быть 4.

Из 4-х горизонтальных брусков на переднюю и заднюю стенки 2 должны быть по 4,5 см. или 1 вершку шириной, один нижний задний в 6,7 см. или 11/2 вершка и один нижний передний (над летком) в 5,6 см. или 11/4 вершка ширины. Все боковые лежачие бруски набиваются так, чтобы концы их выступали за пределы бочков на 4,5 см. или 1 вершок. Кромки же всех верхних бру сков должны выступать над кромками кузова на 11 мм. или / вершка, а нижние — ниже кромок кузова на 34 мм. или /4 вершка (см. рис. 30), кроме переднего (где леток), который набивается за-под-лицо с нижней кромкой. Стоячие боковые бруски набиваются между горизонтальными так, чтобы их наружные кромки выступали на вершок за пределы бочков;

стало быть, они придутся за-под-лицо с выступающими кон цами горизонтальных (лежачих) брусьев. На эти выступы набивается обшивка передней и задней стенок, на которые, стало быть, стоячие брусья уже не набиваются, а только по паре горизонтальных. Для большей ясно сти прилагаю рис. 28. Пунктиром (точками) обозначено очертание бочка, скрытое бру сками. Бруски набиваются так, чтобы шляпки гвоздей были изнутри улья, концы же, если гвозди проходят насквозь, загибаются. Для большей прочности не мешает по концам Рис. 29.

боковых горизонтальных брусков запустить по большому двутесному гвоздю. Эти места на рис. 28 обозна чены буквами а,а,а,а.

§ 99. Засыпка и обшивка. После обивки брусками улей обшивается шелевкой и одновременно производится засыпка свободного пространства между брусками каким нибудь легким (пористым) веществом. Я употребляю для этого резку (резаную солому). Чтобы дождевая вода не проникала за обшивку, кромки в соединениях тесин скашиваются, как показано на рис. 29 (а,а).

Сверху обшивка должна быть на 32 см. или 1/4 вершка ниже верхней кромки брусков (см. рис. 30). Образовав шийся искусственный паз служит опорой для под крышника. Внизу же об шивка может быть за-под лицо с брусками, кроме передней стенки, где край обшивки должен быть на 4,5 см. или вершок выше нижней кромки улья, при чем этот край скашивается в том же направлении, как на рис. 29), для удержания задвижки летка, которая Рис. 30.

соответственно скошенным верхним краем своим подходит под него, как нижняя тесина об шивки на том же рис. 29. Набив одну тесину обшивки, мы делаем засыпку, слегка нажимая, чтобы она, осев, не образовала пустоты, и, засыпав все пространство, набиваем другую тесину.

Лучше набивать так, чтобы концы передней обшивки за крывали торцы боковой, поче му — увидим ниже: Для зада же можно и наоборот.

§ 100. Дно улья. Далее приступаем к устройству дна.

Для дна лучше взять сухую сосновую доску в 5,5 см. или 1 /4 вершка толщины и воз можно большей ширины. Сосна не так коробится и лучше вы носит сырость, но, в крайнем случае, может служить и вся кое другое мягкое дерево. Дно делается такой длины, чтобы оно выступало перед летком на Рис. 31.

9 см. или 2 вершка и такой ширины, чтобы свободно входило в пазы, образованные нижней кромкой кузова и выступами нижних брусков, как показано на рис.

30 и 31 в разрезе. Если нет доски требуемой ширины, то соединяют из двух с помощью шпонок. Клей для дна мало пригоден, так как дно подвергается действию сырости. Чтобы в дне при рассы хании не обнаружилось сквозной щели, можно, прошпунтовав — 67 — на обеих соединяемых кромках в равном расстоянии от лицевой стороны две глубокие дорожки, заложить в эти желобки рейку.

Сначала ее плотно закладывают в один желобок, так, чтобы она выступала на глубину другого, и потом набивают другую поло вину доски, наложив желобком на рейку. Если нет специаль ного инструмента для соединения в з а к р о й, это будет самое простое. Чтобы улей не передвигался по дну назад, концы зад них шпонок не обрезываются за-под-лицо с кромками дна, оста вляются ушки, как раз рядом с которыми с передней стороны в засверленные в нижних брусках отверстия забиваются дере вянные гвозди, не позволяющие улью от'ехать кзаду, когда его поднимают спереди для чистки дна. На рис. 32 это приспособ ление обозначено буквой е. Но так как п е р е в е р т н ы е д о н ь я имеют преимущество, то, если имеются доски хотя бы в 35,5 см.

или 1/2 аршина ширины, лучше будет делать донья гладкие с обеих сторон. Для этого шпонки состругиваются, или большими двутес ными гвоздями делают с обеих сторон набивки. Конечно, такое дно должно быть выправлено и с другой стороны под р е с м у с и гладко выстругано, но зато весной, если улей зимовал сыро, такое дно можно перевернуть. Чтобы улей не сдвигался, в этом случае требуется уже другое приспособление: можно сзади в середине на кромке бруска набить изогнутую коленом железку, свободный конец которой прикрепляется шурупом т к торцу дна, как показано на рис. 31. Эта набивка не помешает приподнять перед улья, в крайнем же случае, стоит только слегка ослабить винт т. Чтобы облегчить перевертывание дна, не снимая с 'него улья, можно сделать закрепления с боков, хотя бы в виде чепов, проходящих сквозь бруски в отверстия в боковых кром ках дна. При таком устройстве улей может опираться на бруски, дно же остается свободным: вынув чепы, его можно перевернуть и закрепить опять. Что касается д в о й н ы х д о н ь е в, то преимущество их я не считаю настолько важным, чтобы оправ дать осложнение, которое они вносят в устройство улья. За ними, впрочем, есть одно удобство: при поперечной набивке тесин дно не набухает в ширину, оттягивая бруски, но такое положение можно придать доскам и в ординарном дне, соеди няя их на шпонках, что я считаю, впрочем, совершенно излиш ним на основании личного опыта *). Впрочем, ниже, в главе „О выставке пчел", я даю некоторые указания относительно д в о й н о г о дна. Хороши донья двуличные: одна сторона гладкая для лета, другая с набивками из дюймовых брусочков по бокам, как раз под кромками улья, пропуская леток. Конечно, в этом слу чае подрамочный проход при летнем положении дна будет мини мальный в 3/8 дюйма или 1 см. Это для того, чтобы пчелам легко было переходить с пола на рамки. Зимой же важен боль *) Но в отношении прочности двойное дно, не так отсыревая, имеет пре имущество.

— 68 — шой проход, чтобы была вентиляция и п о д м о р (мертвые пчелы) не забивал прохода. Как увидим ниже, летки защищаются на зимовку жестяными полосками с зубчиками, следовательно уве личение летка от набивок не может повредить.

§ 101. Надставка. Н а д с т а в к а сбивается совершенно так же, как и улей, из тесин той 5 же толщины;

высота ее с пазами должна быть 16,8 см. или 6 /8 дюйма. Глубина пазов, такая же, как и в гнездовом отделении. С наружной стороны внизу она застругивается настолько, чтобы свободно входила в паз, образованный кромками кузова и выступом верхнего венца брусков.

Верхний брусок полурамок делается такого же размера, как и в рамках.

Плечики должны быть короче на 11/2 мм. или 1/16 дюйма с каждой стороны сравнительно с плечиками гнездовых рамокг так как толщина боковых линеечек должна быть только в 6 мм.

или 1/4 дюйма, ширина такая же, как и в гнездовых рамках,, а длина ровно в 15,2 см. или 6 дюймов. Нижний брусок должен быть длиною равен расстоянию между запилами плечиков верх него бруска, так как он может быть и без ушков. Толщина его и ширина должны быть такие же, как и гнездовой рамке.

При точном соблюдении показанных размеров низы полу рамок должны быть за-под-лицо с кромками стенок надставки:

они могут быть чуть-чуть короче, но выступать ни в каком случае не должны. Секции для улья Лангстрота, принятого Русским Обществом Пчеловодства, и улья Рута, фабрикова вшиеся раньше на Тульском.оружейном заводе, будут для полу рамок Дадана несколько малы, а потому, если не предпола гается делать секции требуемой величины дома, необходим» иметь запас закладок в виде реек такой же ширины, как верх ний брусок полурамки, напиленных из шелевки — работа, кото рую с пользой для себя могут исполнить ребята 8 — 10 лет.

В таком случае нет надобности делать верхний брусок полу рамки шире 23 мм. или 1/2 вершка.

§ 102. Подкрышник и крышка. Устройство к р ы ш к и несколько отличается от описанного в руководстве Дадана.

У него крышка цельная, моя — состоит из двух частей.

Нижняя — п о д к р ы ш н и к — представляет с обеих сторон открытый ящик. Он сбивается из дюймового теса совершенно так же, как и надставка, но только без пазов. Внутренний раз мер его должен быть такой, чтобы он свободно надвигался на верхние бруски, опираясь на кромку обшивки;

вышина же такая, чтобы он был, приблизительно, на 23 мм. или /2 вершка выше надставки. По обоим бокам этого подкрышника на 23 мм.

или 1/2 вершка от верха набиваются планки, на которые и опи рается уже самая крышка. Подкрышник этот представляет многие удобства: 1) при осмотрах он служит преградой, удер живающей пчел от перехода за край улья, при чем может легко затеряться матка;

2) в свежую, ветреную погоду при извлече нии рамок из гнезда он служит защитой для пчел и детвы;

3) при снаряжении на зимовку на открытом воздухе свободное пространство между надставкой и подкрышником я закладываю соломой, что представляется крайне неудобным при цельной крышке;

и 4) при осмотрах на края его можно опирать рамки, которые в больших ульях Дадана-Квинбй, наполненные медом, бывают иногда очень тяжелы.

Самая к р ы ш к а на большинстве ульев у меня односкат ная. На этой форме я остановился, как на более простой Рис. 32.

и удобной: продольную трещину легко защитить от дождя нало жением тесинки. Рамка, на которую набивается шелевка, вяжется из дюймового теса совершенно так же, как и все части улья (кузов, надставка, подкрышник), но так, чтобы задняя стенка была выше передней примерно на 10 см. или вершка на 2 1/2, Например, если передняя в 7 см. или 1 1/2 вершка, зад няя 17 см. или 4 в. Бочки, стало быть, будут суживаться постепенно сзаду на перед, как это видно на рис. 32. Внутрен — 70 — ний же размер рамы должен быть такой, чтобы она свободно надвигалась на наружную поверхность подкрышника, опираясь на планки (рис. 32), набитые на оба бочка. На эту раму сверху нашивается шелевка;

швы прикрываются планками, по обеим сторонам которых сделаны дорожки (желобочки) для стока воды. Сзади под концами обшивки набивается брусочек На рис. 3 2 - в его конец, чтобы вода не подтекала под обшивку.

Спереди делается напуск вершка на 3, чтобы защитить леток от дождя. Крышка надевается скатом наперед *).

Опыт, однако, показал, что такая деревянная обшивка кры шек, даже подкрашенная, дает трещины, отчего под крышками заводится сырость и подушки гниют, а потому я начал потом, отрывая планки, обивать крышки тонким к р о в е л ь н ы м толем, которой необходимо время от времени покрывать асфальтовым лаком, засыпая его крупным песком. Не имея под руками асфальтового лака, я попробовал покрыть толь масля ной краской. Результат получился превосходный. Советуют также обивку прокрашенным картоном. Он не так прогревается, но зато такая обивка обходится значительно дороже. Обшивка тон ким толем стоит около 15 копеек на улей — и так как основная его масса — картон, вещество, плохо пропускающее тепло, то, хотя он с поверхности и накаливается 'на солнце, прогреваться сильно все-таки он не должен. Из более дорогих материалов можно посоветовать р у б е р о и д, или тонкое листовое железо, покрыв его белой масляной краской.

§ 103. Леток. Теперь переходим к устройству л е т к а.

Отняв дно и опрокинув улей (кузов), мы делаем спереди сквозь брусок и нижнюю кромку кузова два прореза пилой на рас стоянии 20 см. или 8 дюймов один от другого и притом в рав ных расстояниях от бочков улья, глубиною 12 мм. или5 в 1/2 дюйма.

У Дадана высота летка меньше (около 8 мм. или /16 дюйма), но, по справедливому замечанию одного пчеловода, пчелы, вен тилируя улей, обивают себе крылышки о верхний край низкого летка. Что же до возможности посещения мышами ульев с широкими летками, то в главе „О борьбе с вредителями" будет указан верный способ защиты летков от мышей. Затем острой стамезкой снимаем между прорезами на всю их глубину дерево в бруске и кромке кузова.

Для задвижек выстругивается линеечка в толщину обшивки улья и вершка на 2 или 9 см. длиннее передней его стенки.

Одна ее кромка (верхняя) скашивается соответственно скосу нижней кромки передней обшивки, как было уже говорено *) Некоторые надевают крышку скатом назад, чтобы дождевая вода не попа дала на возвращающихся со взятка пчел, но пчелы во время дождя сидят в улье, а между тем, если крышка лежит скатом;

наперед, то при небольшом наклоне улья наперед, получается больший скат и дождевая вода менее задерживается и, кроме того, навес крышки, спускаясь ниже над летком, лучше защищает перед улья и леток от косого дождя.

— 71 — выше по поводу рис. 21-го, я линейка делается такой ширины, чтобы она свободно двигалась между дном и обшивкой. Затем линейка распиливается поперек на две равные части, и каждая из них, во первых, снабжается от этого серединного распила снизу вырезом в 13 мм. или 1/2 дюйма ширины и в 11 см. или 41/2 д. длины и, во вторых, от того же серединного распила распу скается пилкой по половине своей толщины и немножко дальше выреза. В этот распио вдвигается полоска жести с пробитыми на всем пространстве выреза дырочками гладкой стороною внутрь, после чего эти полоски жести укрепляются шпильками. На рис. 33 — А изображена такая задвижка (правая, если стать лицом к летку).

Частью, чтобы удержать задвижки под обшивкой, частью для защиты летка от действия ветра, к выступу дна с обеих сторон на боковые кромки набиваются б о р т и к и (см. рис. 32).

Многие пчеловоды признают большое значение за верхними запасными летками. Летом, во время жары, они могут действо вать как вентиляторы, а во время большого взятка сокращают путь складыванья меда для пчел, возвращающихся со взятка.

Рис. 33.

На зимовке в теплом омшаннике и для сильных семей они также могут быть полезны для удаления из улья излишней сы рости. Когда же в них нет надобности, их можно закрыть.

В ульях Дадана, имеющих, сравнительно с Лангстротовскими, более высокую рамку, можно смело посоветовать делать эти за пасные летки, подложив посредине, как раз под передним верх ним бруском, между кузовом и обшивкой, кусочек дерева за-под лицо с бруском, который и закрепляется небольшими гвоздями, пропущенными сквозь обшивку. В этом куске дерева сквозь об шивку и стенку кузова и просверливают круглое отверстие в поперечнике 2 — 21/2 см. или 3/4 — 1 дюйм *). Как раз под ним, когда он откроется, можно небольшими шурупами укрепить в качестве прилетной тоненькую дощечку с ушками, сквозь которые и пропускаются шурупы.

§ 104. Прилетная и вставная доски. К выступу дна прилаживается наклонно п р и л е т н а я доска, рис. 32 — р, р.

*) Делают верхние летки и в виде длинной щели.

— 72 — Чтобы не было щели, ее кромка, прилегающая к дну, скаши вается. Утверждают ее, набив по обеим ее сторонам небольшие планочки, выступающими концами которых она опирается на выступ, передняя же кромка ее опирается на заруб колышка, который сначала забивается несколько наклонно к улью, а по том, когда закладывается доска, отгибается и, нажимая на доску, может удерживать ее даже без всяких других приспособлений.

На рис. 33—В представлен другой способ прилаживать прилетные доски. С внутренней стороны бортиков забиваются небольшие гвоздики г, за которые споднизу зацепляются заруб ками на выступающих концах сверху набитые на концы доски планки — пл, которыми доска и опирается на край выступа дна, задерживаясь зарубками от передвижения наперед;

зд — задвижка.

Кроме прилетной, улей снабжается еще двумя в с т а в ными д о с к а м и : одной для гнезда и другой для надставки.

Обе они служат для уменьшения его об'ема. Вставную доску для гнезда сфуговывают из двух половинок, при чем, так как она подвержена на зимовке действию сырости, то можно на всякий случай на стороне, обращенной к стенке улья, набить планки, но так, чтобы1 доска с планками занимала в толщину не более 31/2 см. или 1 /2 дюйма. Доска обрезается так, чтобы она свободно вдвигалась в улей, и в тоже время, чтобы не было заметных просветов у стенок;

сверху у нее должны быть ушки, заполняющие всю глубину пазов, стало быть, верхняя кромка ее будет за-под-лицо со стенками кузова. Снизу между полом и доской во всю длину должен быть свободный проход для пчел.

Вставная доска для надставки делается так, чтобы обе ее кромки были за-под-лицо со стенками надставки, вследствие чего одна доска должна быть без заметного просвета продол жением другой.

Ульи я делаю без ножек. Их прекрасно заменяют 4 кола около 22 см. или 5 вершков высотою над землей, на которых лежит дно. О том, как устанавливаются ульи на кольях, я буду говорить ниже. Что касается в р е м е н и, нужного на работу одного улья, то, при навыке и1 заготовке по десятку ульев сразу, оно может быть доведено до 1 /2 дня на каждый улей.

§ 105. Окраска улья. Некоторые пчеловоды считают окраску ульев вредной, так как она мешает проходу свежего воздуха через дерево, но они забывают, что сами пчелы покры вают улей изнутри слоем пчелиного клея, который так же плохо пропускает воздух, как и краска. Потому, я думаю, что ульи непременно надо красить снаружи, чтобы предохранить дерево от гниения, и кроме того, окраска в разные цвета помогает пчелам и матке отличать свой улей от чужого. Окраска не тре бует особого искусства, и приобретя готовые тертые краски, каждый может сделать это сам, не прибегая к помощи маляра.

Прежде всего, улей нужно п р о ш п а к л е в а т ь. Для шпаклевки — 73 — и разбавки красок необходимо иметь проваренное конопляное или льняное масло (олифу). Чтобы не переварить масло для этого нужно приготовить гусиное перышко, и как только масло' нагреется, его время от времени пробуют перышком. Как только, опустив перышко, мы заметим, что его бородка закру чивается, масло готово. При варке, чтобы масло лучше сохло в него кладут секативы по щепотке на фунт умбры и зильбер глету (сиберлету, как называют маляры). Сделав из такого масла и мела жидкое тесто, промазывают щели, суки и углубления гвоздей на наружной поверности улья. Прошпаклевав улей, когда шпаклевка сверху засохнет, его г р у н т у ю т, покрывают первым тонким слоем краски, специально для этого предназна ченной, или, если ее нет, простыми свинцовыми белилами. На другой день, когда грунтовка высохнет, улей к р а с я т. И грун товку и краску разбавляют вареным маслом, пока смесь не будет похожа на жидкую сметану/ Если хотят покрасить по лучше, то краску разбавляют жиже и красят два раза, при чем первый слой должен как следует высохнуть. Заготовив и окра сив требуемое количество ульев, разводят в том же масле гол ландскую сажу (погуще) и, когда краска высохнет, маленькой кисточкой на одной стороне (лучше на правой, если стать лицом по направлению летка) пишут № улья *).

§ 106. Покрывка и тюфячок. Кроме всех этих перечис ленных частей, в каждом улье должны быть п о к р ы в к а и п о д у ш е ч к а. Наиболее подходящим для этих принадлежностей материалом может служить низшего сорта парусина в 1 метр или 11/2. аршина шириной. Аршин ее стоит около 20-ти коп., и она обходится вряд ли дороже холста, который к тому же редко бывает шире 40 см. или 9 вершков. Покрывки делаются такой величины, чтобы их края подходили под кромки надставки.

Некоторые пчеловоды советуют для зимы подкладывать под покрывку рейки, прикрепляя их к ней наглухо, но я думаю, что в этом нет надобности по причине, о которой буду говорить ниже. Подушечку насыпают каким нибудь легким (пористым), плохо пропускающим холод и жар веществом. Что касается поглощения влаги набивкою подушки, то я ему особого значения не придаю. Выяснением этого вопроса я займусь также в своем месте. Для набивки подушечек я употребляю сухие опилки легких древесных пород. Насколько они плохо пропускают тепло, (а стало быть и холод), можно видеть из того, что на пильнях снег под слоем опилок сохраняется очень долго. Кроме того, подушечка, набитая опилками, не топорщится, как например, набитая трухой или мякиной, § 107. Ульи других систем. Пчеловоды, которых может затруднить обращение с большими рамками Дадана-Квинби, могут выбрать рамки меньшего размера, например: Дадана-Блат, *) Хорошо пометить и на подкрышнике на другой стороне, а на крышке сзади.

наружный размер 7 которых=43,6 см. или 173/16 дюйма в ширину и 30 см. или 11 /8 д. в высоту. Лангстрота-Рута = 44,6 см.Х 23,2 см. или 173/8 д. х 91/8 д., при чем надо иметь ввиду, что секции фабричным способом делаются больше по1 размерам улья Лангстрота-Рута 10,8 см.Х10,8 см. или 41/4 д.Х4 /4 д. снаружи, поэтому внутренний размер полурамки должен быть=43,4 смХ 10,8 см. или 171/16 д. Х 41/4 д. Ширина же всех брусков в тех, ко торые предназначаются для секций, должна быть=38 мм. или 11/2 д. Тогда уже закладки не понадобятся. Такого же размера в длину должна быть и рамка. В высоту же при домашнем производстве ульев они могут колебаться по желанию от 23,2 см.

или 91/8 д. (тогда мы будем иметь рамку Лангстрота-Рута) и до 30 см. или 117/8 д. (во всех этих случаях система будет уже смешанная).

§ 108. Универсальный улей или улей для всех. В по следнее время я предложил улей такой смешанной системы, в котором можно ве сти хозяйства с над ставками на полу рамку, как у Дада на, и на рамку, рав ную гнездовой, как у Рута;

стоит только поставить одну над ставку на другую — и получится второй ярус.

Высота рамки этого улья, который я назвал у н и в е р сальным или уль ем д л я в с е х, в просвете = 10 дюй мам или 254 мили метрам, ширина по- чти как у Рута — 17 / дюймам или 436 мм.;

такая же ширина и полурамки, а высота Рис. 34.

ee=4 5 / 1 6 дюйма или 109 мм. По этим размерам не трудно вычислить об'ем улья и надставки.

Так как этот улей предназначается для ведения хозяйства и по другим способам, без надставок, на большое число гнез довых рамок до 16 со вставной доской, то, чтобы кузов его, обитый вершковыми брусками, не был очень громоздок, я пред ложил другое устройство, показанное на рис. 34, где бочки бббб скреплены на некотором расстоянии от концов врезанными в них в местах сссс связями, на концы же набита обшивка из тонкой шелевки оооо. Образовавшиеся между связями и об шивкой засыпанные промежутки замыкаются сверху и снизу брусками из дюймовки. (См. рис. 35 — бб. Верхние, чтобы можно было менять засыпку, удерживаются шурупами в торцы по паре с каждой стороны).

Внизу бруски за под-лицо с бочками, обшивкой и связя ми, а вверху только с бочками, связи же и обшивка обра зуют пазы: наруж ный для подкрыш ника и внутренний для надставки, ко торая делается не во весь верх, а на меньшее число по лурамок, например, если низ сделан на 14, то надставка — на 10. Просветы с обеих сторон над ставки заклады ваются планками из шелевки (см. рис.

36 — пп.), которые, опираясь концами на связи, при ходятся за под- лицо с бочками и брусками 2 1 Вид сбоку.

вставных до Рис. 35.

ски с обеих сторон (см. тот же рис. вв.) образуют с бочками кузова двой ные стенки, между которыми на зиму можно закладывать тюфячки или просто солому, а летом, вынув одну или обе вставных доски, мы получаем просторный низ, где довольно места для червления матки и складывания меда пчелам. Низ кузова снаружи обшивается с трех сторон карнизами, вы ступы которых с обоих боков образуют бортики, куда в прорезы вставляются задвижки (рис. 35 — 36 см. на обоих рисунках — ккк.).

Концы этих карнизов на задних углах соединяются „на ус", т.-е.

под углом в 45°. Между карнизами, образующими со сторонками улья пазы, вдвигается дно, как между брусками.

Нужно заметить, что при таком устройстве необходимо — 76 — позаботиться, чтобы с боков не было сквозных трещин (для чего хорошо соединить тесины взакрой). Тут уже нужна рука на стоящего столяра.

Некоторые пояснения касательно частностей устройства.

Дно перевертное двуличное. Доски идут слоями поперек рамок. На рисунках улей стоит на л е т н е м д н е. Проход под рамками минимальный. Внизу с другой стороны видны в раз резах набивки в 1/2 вершка.

Закрепление дна производится штифтами, пропущенными через карнизы в кромки дна.

Задний леток, не попавший в разрез, делается в виде круглой дыры на 41/2 дюйма от заднего угла улья, противопо ложного нижнему летку и на 1/3 высоты от верха. Задвижки в нижнем летке без решеточек. Для практических целей в хо зяйстве, уже установившемся, где с роями не борятся, доста точно улья на 13 рамок + место для 2-х вставных досок, из которых стоящая на стороне противоположной той, откуда начинают разборку, должна быть без прохода. В такой улей можно посадить за доску резервную семейку с молодой маткой с тем, чтобы на следующую вес ну, когда детва в обоих отделениях разовьется, выло вить старую мат ку и оба отделе ния соединить в одно.

Достаточно так же и одной над ставки, так что части незаштри хованные на рис.

35, подкрышник и 2-я надставка— не нужны. Крыш ка делается за под-лицо с под крышником и удерживается на нем парою шипи Рис. 36.

ков, входящих в гнездышки в верхней кроме подкрышника или петлями Ван Деуша, о которых будет речь ниже.

В остальном пояснений особых не требуется.

Если пчеловоду придет в голову испробовать другие спо — 77 — собы медового хозяйства, он может увеличить об'ем улья вверх 2-ю надставкою, наделав 2-й комплект гнездовых рамок. Для тех же, кто пожелал бы попробовать вести хозяйство по си стемам, требующим 16-ти и даже 20-ти рамочного гнезда, следует заказать ульи на 16 гнездовых рамок + 2 вставных доски. *) Какого бы размера рамку мы ни приняли, мы можем вы брать любое из этих двух устройств. Только для ульев с низ кой рамкой Лангстрота-Рута, предвидя возможность поста новки на них 2-х надставок, не мешает иметь запасные под крышники, ГЛАВА VIII.

Начальное обзаведение остальными важнейшими предметами пасечного инвентаря.

§ 109. Меры против гнева пчел. В каком бы виде начи нающий пчеловод ни приобрел пчел, в колодных ли ульях, чтобы сажать расплод в рамочные, или роями с соседней пасеки, ему, прежде всего, понадобятся принадлежности для усмирения пчел и для ограждения себя от их жал.

Но прежде всего, пчеловоду необходимо в обращении с пчелами усвоить неторопливое и спокойное обращение, без стука и толчков;

движения должны быть плавны и неторопливы даже тогда, когда случайно ужалит пчела, при чем нужно вынуть жало, скопнув его ногтем вбок, и продолжать работу как ни в чем не бывало, а если пчеловод дернет руку, отмах нется и начнет раздражаться, то он только ухудшит дело, как медведь с колодой, который чем сильнее ее отталкивает, тем она, раскачиваясь, больнее бьет его.

Нетерпеливый пчеловод — плохой работник, и пасека — лучшая школа терпения. При разборке улья в роевщину, когда пчелы бывают особенно раздражительны, иногда они массами кидаются из улья. В таких случаях никогда не следует теряться и ухо дить, оставив улей открытым. Мне почти всегда удавалось укрощать разъяренных насекомых усиленным подкуриванием.

В крайнем же случае, когда нападение принимает угрожающие размеры и направлено против человека, плохо защищенного от укусов пчел, ему можно посоветвоать укрыться в какое нибудь помещение или в кустах, куда пчелы идут за жертвой неохотно;

ни в коем случае не следует махать руками, или, что еще хуже, *) Об универсальном улье см. журн. „Опытная Пасека" 1911 г., кн. 4 и 5» 1912 г., кн, 11;

„Русский Пчеловодный Листок" 1911 г., кн. 8.

78 — давить пчел, это страшно их раздражает. Против укусов пчел лучшее средство — холодные компрессы с прибавкой соды.

Не следует носить при работах на пасеке шерстяные ткани.

Ножки пчел зацепляются за ворсинки, и это их раздражает.

Не любят пчелы также темных цветов. Синий любят больше, красный их раздражает. Простые рубахи из светлых -ситцевых материй — лучший костюм для пчеловода.К этому нужно приба вить, что одежда должна быть устроена так, чтобы пчелы не могли под нее проникнуть. Например, штаны должны быть спрятаны в сапоги, а рукава обвязаны и везде должно быть достаточное количество пуговиц. Кроме того, нужно иметь в виду, что пчелы не любят запаха лошадиного пота, водки, лука и некоторых других резких запахов. Но зато продолжи тельное пребывание на пасеке сообщает пчеловоду запах улья и бывает причиной такого, на первый взгляд странного явления, что пчелы, накидывающиеся на случайного посетителя, не тро гают пчеловода.

И тем не менее нельзя посоветовать работать без дыма даже и с смирными пчелами южных пород, а тем более с нашими север ными.

Трудно понять, почему дым так действует. Думают, что пчелы, им встревоженные, кидаются к запасам и, наполнив зобики, не могут жалить, так как для этого они должны под гибать брюшко;

но вопрос, почему именно дым вызывает особенную тре вогу у пчел, остается все-таки без от вета. Не кажется ли им, что их жи лище горит? Или, может быть, дым просто одуряет их и наполнение зо биков медом здесь не при чем? Но так или иначе, при начале работ пу щенная в улей- струя дыма так, что бы пчелы ее почувствовали и загу дели, делает их совершенно смирны ми. Приспособления для укрощения пчел дымом называются к у р и л к а ми или д ы м а р я м и.

С этих предметов я и начну.

§ 110. Курилка, или дымарь.

Простой пчеляк обходится без дымаря;

он вырубает длинную сухую гнилуш- Рис. 37.

ку (курашку) и, зажегши ее с конца, дует на нее, направляя струю дыма на пчел. Но на пасеке ра мочных, где приходится часто открывать ульи для осмотров и где струю дыма приходится направлять сверху вниз, и притом — 79 — так, чтобы дым проникал между рамками в самое гнездо, такое первобытное приспособление уже недостаточно. Чтобы укусы пчел не охладили на первых же порах рвения начинающего пчеловода, ему нужно приобрести хорошую курилку, или ды марь. Этот дымарь настолько прост по устройству, что его мо жет сделать каждый деревенский кровельщик. Делается он из плотного листового железа. На рис. 27 изображен общий вид его А и разрез Б. Он состоит из наружной кружки в с ручкой и прорезом у дна д, которая закрывается крышкой к с прикле панной к ней наклонно трубкой л, на которую надевается дру гая т, чтобы удобнее было чистить внутри. Первая трубка не должна быть припаяна к крышке, так как припой от жара расплавится. В наружный цилиндр сво бодно вставляется другой ц, опирающийся на дно первого ножками н, н и снабженный в дне боль шими отверстиями о, о, о.

В этот внутренний ци линдр накладываются куски курашек и зажи гаются. Когда дуют в про рез д, дым с силой выбра сывается из трубки т, Рис. 38.

которую нужно почаще освобождать от нагара. Она скоро прогорает и должна быть время от времени заменяема другою. Приблизительный размер курилки следующий: дно наружного цилиндра в поперечнике 1 2 /4 вершка, высота его 3 /2 вершка. Длина трубки 4 вершка.

Не удовлетворяющиеся таким простым дымарем, могут приобрести в пчеловодном складе более дорогой с мехами, из которых струя воздуха через трубочку направлена в отверстие дымаря. Меха снабжены внутри пружиной, позволяющей дей ствовать ими одной рукой. Такие меха можно сделать тоже дома из двух дощечек, куска кожи и стальной изогнутой полоски.

Лучшие — с изогнутым под углом носком, чтобы, направляя струю дыма вниз, не приходилось опрокидывать дымаря. На рис. изображен дымарь Рута.

§. 111. Личная сетка от пчел. Некоторые пчеловоды, рабо тающие со смирными южными породами пчел, обходятся совер шенно без сеток, но для работы с нашими северянками даже и в погожие весенние дни, когда пчелы бывают особенно незло бивы, необходимо надевать личную сетку.

Для защиты лица от пчел пасечники у нас употребляют грубую и очень тяжелую сетку, представляющую небольшое продолговатое решето из лубка и проволоки, в которое просовы — 80 — вается лицо, а голова и шея покрываются холщовым копюшоном, которым обшита сетка. Она очень тяжела, и в ней в жаркие дни долго не проходишь.

Гораздо лучше сетка из шелкового тюля, которая надевается на шляпу с широкими полями, благодаря которым сетка держится вдали от лица и шеи. Внизу у ворота она стягивается тесемкой.

Но так как тюль очень нежен и дорог, то я делаю сетку из марли, а тюль вставляю только против самого лица. И тюль и марля должны быть непременно черного цвета, так как белый отсвечивает. На рис. 39 изображена такая сетка, надетая на Рис. 39. Рис. 40.

шляпу. К — круг из коленкора с отверстием в середине для тульи шляпы. Ж — марля, нашитая на круг с четыреугольным вырезом, в который вставлен тюль т;

ш — шнурки, которыми стягивается сетка у ворота. Сетка эта однако мало пригодна для помощника, который постоянно имеет дело с курилкой или должен лазать по деревьям для огребания роев: тюль прогорает или рвется о суки.

В смысле прочности и возможной легкости большое удоб ство представляет сетка из тонкой проволоки удлиненным полу шаром, который обшит легким полотном, обхватывающим голову и спускающимся на плечи с такими же шнурками для стяги вания у ворота. На рис. 40 изображена такая сетка.

Что касается зашиты рук от укусов пчел, то вряд ли она возможна при работах с рамочными ульями. Тонкие перчатки пчелы прокусывают, а толстые стесняют движение пальцев, но для огребания роев помощнику необходимо иметь простые ко 81 — жаные рукавицы с полотняными нашивками, а при садке роев пчеловод может надевать замшевые перчатки с такими же на шивками и тесемками.

§ 112. Инструмент для колод. — Нож для подрезки в колодах. Для подрезки заноса и при вырезке вощины из колод употребляется нож из упругой стали длиною в 10 вершков или больше и в вершок шириною. Этот нож не должен быть очень толст, чтобы не ломал свежую вощину, но он должен быть настолько плотен, чтобы выдерживать напор при вырезке старой гнездовой вощины.

§ 113. Скребок. Собственно для выгребания подмора из колод достаточно иметь крючок, представляющий железную полосу с ручкой тоже в Ю вершков длиною, загнутой на конце коленом;

но кто заводит инстру мент для тех и других ульев, может приобрести скребок, годный для чистки колод и ра мочных. На рис. 41 он изображен в поперечном разрезе, а — твердая стальная пластинка, заточенная со всех 4-х сторон так, чтобы Рис. 41.

острые края смотрели в сторо ну противоположную движению.

Пластинка эта шириной в 3/4 дюйма *) и длиною в 3 дюйма, на сажена или лучше навинчена на стальной гибкий прут б длиною в 3/4 аршина, снабженный деревянной ручкой.

§ 114. Крылья. Для подметания сора в колодах (а также и в рамочных) употребляются обыкновенные гусиные крылья, которых нужно иметь два: одно для сора, другое для пчел Они тверже щетки с длинными, легко подающимися щетинками и в некоторых случаях незаменимы.

§ 115. Прут для пробы на мед. В колодных ульях не видно, сколько меду в гнезде, потому приблизительное количе ство его определяется остроконечным медным прутом с ручкой который, конечно, может быть заменен и кленовой палочкой.

§ 116. Принадлежности для кормления пчел. — Котел и ситечко. Для варки сахарного сиропа в возможно большем количестве за один прием необходимо приобрести для большой пасеки медный луженый внутри к о т е л. Тот, который у меня на пасеке, почти в пуд весом, более 3/4 аршина в верхнем по перечнике и около 1/2 аршина глубиной. Такой котел может вместить почти 4 пуда сиропу. Для переноски у него пара ручек, в которые вставляется рычаг. Для снимания накипи при варке сиропа необходимо иметь также небольшое частое с и т е ч к о с ручкой.

*) Если проход под рамками более / 4 дюйма, то скребок можно делать и шире.

* — 82 — § 117. Посуда для раздачи сиропа. Для разноски сиропа при весеннем кормлении я употребляю простой к у в ш и н боль шого размера;

лучше заказать из плотного белого железа — такой легче для переноски. При раздаче же корма осенью большими порциями я разношу сироп в л и п о в к е, наливая его обыкно венным корцом из белого железа сначала в б о л ь ш у ю вы меренную ж е с т я н у ю к р у ж к у, а из нее уже в кормушку § 118. Кормушки. Кормушки употребляются двух родов, маленькие цинковые *), в стакан емкостью, для весеннего кор мления на д е т в у и большие деревянные, вмещающие 10 фунтов сиропу, для осеннего кормления и для дачи корма ранней весной маломедным. И те и другие можно сделать дома.

§ 119. Цинковые кормушки. Из большого листа цинка выходит до 96 штук маленких кормушек. Цинк требуется для этого неплотный, который легко режется простыми ножни Рис. 42.

цами. Расчертив его на четыреугольники по 3 вершка ширины и 4 длины, разрезают по намеченным линиям. Затем в каждом куске намечают линии для загиба закраин на 3/4 вершка от краев. И затем, сделав из дуба колодку или болванку в вершок или более толщиною и размером, равную дну кормушки, загибают края, как показано на рис. 42 — А, Б и В. А — листик цинка, на котором пунктиром намечены загибы закраин и уголков. Б — за краины и уголки загнутые на болванке К. Углы у, у загибаются нажимом пальцев или щипцами (плоскогубцами). В то же время закраины загибаются вплотную легкими ударами молоточка. Не нужно забывать, что цинк очень мягок, и неосторожным ударом молотка (особенно с несработавшимися углами) легко можно пробить листик насквозь. Когда уголки загнуты, их ударами молотка пригибают к стенкам кормушки по направлению, на меченныму пунктиром. Линии п, п показывают положение, *) При невозможности достать цинк можно делать и жестяные из листовой жести малого формата. Тем более, что некоторые руководства высказываются против цинка, окись которого может быть вредна для пчел, но я не замечал, что бы цинк окислялся.

— 83 — которое они принимают, после чего кормушка, снятая с болванки имеет вид В. В этих же кормушках можно давать корм и ко лодным ульям.

§ 120. Кормушки других систем для малых дач.

Но так как при даче корма в этих кормушках приходится на кладывать на их края пару палочек для прохода пчел под по крывкой, куда ставятся эти кормушки, и при дачах надо каждый раз беспокоить пчел, то для желающих можно рекомендовать приобрести в пчеловодных складах другого устройства кормушки (Дадана, Зинбенталя, Табенс кого и др.) с проходом для пчел в дне;

конечно, отверстие это окружено бортиком, чтобы удер живать корм. Такие кормушки можно ставить, не поднимая по крывки над отверстием, проре занным в ней посредине и закла дывающимся клапаном, и нали Рис. 43. вать корм, не тревожа пчел. На рис. 43 представлена такая кормушка Табенского, накрывающаяся стеклом с прорезом в дне для прохода пчел и с отверстием для корма;

сверху вставлено стекло. Такая же и кормушка Дадана, только квадратная и с круглым отверстием посредине.

§ 121. Деревянные кормушки системы Миллера. Де ревянная кормушка представляет четыреугольный ящик, на ружная длина которого должна быть равна внутренней ширине надставки, чтобы она вдвигалась в нее, как в футляр, как изо бражено на рис. 44, где на черт. А — н, н — надставка, а на чер теже Б н, н — ее задняя стенка. Будет лучше, если каждый улей будет иметь свою кормушку. Тогда и кормление пойдет без задержек.

Дерево для кормушек берется но возможности без суков и совершенно сухое. Тес требуется плотный дюймовый, и только для передней стенки перегородок и крышки — шелевка. Длина задней стенки и передней — врезанной (см. рис. 44 — а и б,) опре деляется внутренней шириною надставки, из которой для опре деления их нужно вычесть 23 мм. или 1/2 вершка Ширина или высота этих стенок должна быть — первой а — в 10,6 см. или 2 3/8 вершка, второй б — 8,4 см или 17/8 вершка. Связей в, в — 21,4 см.

или 43/4 вершка в длину, а высота их должна быть одинаковая с задней стенкой. Из этих 4-х сторонок сбиваются основные стенки кормушки, но, прежде чем сбить, надо проделать сле дующее: так как задняя стенка а соединяется со связями в гвоз дями, как все части улья, то в связях нужно сделать запилы и срезы, затем для 4-й передней стенки б делаются прорезы в связях на 28 мм. или 5/8 вершка от концов гнезда. Кроме того, нужно прошнуровать все 3 стенки так, чтобы шпунт вместе с закраиной занимал 17 мм. или 3/8 вершка, и так как 2-я стенка — 84 — кормушки (наружная) г, за крытая на чертеже А краем крышки Кр, верхняя кром ка которой приходится вро вень со шпунтом, должна быть за-под-лицо с концами связей, то в них от шпунта донизу делаются выпилы глубиною в толщину этой стенки, как показано на чер теже В, где пунктиром наме чен ход шпунта, а затуше ванное место с,с — самый вы рез. Далее в связях на рас стоянии 9 мм. или /16 верш ка от вырезов для стенки б делаются зарубки для сво бодно заложенной перего родки д.

Рис 44.

— 85 — Когда мы все это проделаем, можно приступить к соединению четырех основных стенок кормушки. Сначала на заднюю набива ются гвоздями связи, потом передняя двигается снизу в гнезда, так чтобы снизу она была за-под-лицо с другими, и закрепляется в этом положении гвоздями.

Теперь дно. Для дна берут дюймовую дощечку длины, равной ширине надставки в просвете. Ширина же ея должна быть равна длине нижних кромок связей. Выправив эту дощечка под ресмус, ставят на нее повернее сторонки нижними кромками и тонким шилом обводят внутри по дну все 4 стенки и переднюю с наружной стороны. После этого снимают по ресмусу и черте с 3-х сторон дна пазы: сзади — отборником, а с торцов — пилой.

Спереди же для передней стенки пробивают гнездо широким шпунтом. Если работа исполнена внимательно, то при наложении сторонок середина дна должна войти пробкой внутрь кормушки.

Но прежде чем прибивать его, делают спереди вырез для про хода пчел до 1/2 длины или немного больший, в глубину же до или почти до передней стенки. Вырез делается со стороны противоположной той, с которой принято производить умень шение гнезда, чтобы он приходился всегда над рамками;

на чертеже А (рис. 44) он заштрихован черным. После этого дно прибивают к стенкам.

Затем набивают 2-ую переднюю стенку г. Она должна быть такой толщины, чтобы заполнила выпилы в торцах связей и та кого размера, чтобы захватила переднюю кромку дна и эти торцы до шпунтов;

и, наконеп в зарубки вдвигается тонкая перегородка с небольшою щелью внизу для прохода сиропа так, чтобы ее можно было свободно вынимать. Щель внизу не должна быть настолько велика, чтобы пчелы в нее пролезали, и вверху она должна доходить до самой крышки, то есть должна быть вровень со второй передней стенкой.

Крышка делается из шелевки так, чтоб, она заходила во все шпунты и закрывала кромку 2-й передней стенки. Передняя кромка крышки покрывается планкой (п, п, п) во всю длину кормушки за-под-лицо с верхними кромкамис вязей. Чтобы крышка не коробилась, поперек набиваются две планки.

Но в такую кормушку еще нельзя наливать сироп;

чтобы она не текла, ее заливают внутри по всем соединениям смесью воска с канифолью пол-на-пол.

Прежде чем поставить кормушку в надставку, покрывка отвертывается настолько, чтобы в прорез между 1-й и 2-й пе редними стенками были видны рамка и проходы, откуда пчелы проходят к сиропу по направлению стрелки на чертеже Б.

Взамен отбираемого под перегородку д протекает новый сироп.

Благодаря узкому промежутку пчелы не тонут. Когда нужно добавить корму, крышка отодвигается до перегородки д, и пче ловод может делать это без дыма, так как пчелы его не видят.

— 86 — Вследствие того, что ульи ставятся наклонно к переду, пчелы выбирают весь сироп дочиста.

Такие же кормушки делаются и двубортные с проходом для пчел посередине, но такого устройства кормушки удобнее ставить в ульи, стоящие на кольях по ватерпасу во всех направлениях.

На большой, хорошо установленной пасеке на случай массово го кормления пчел к каждому улью должна быть своя кормушка.

§ 122. Кормушка Миллеровской системы для малых дач. Такие кормушки, сделанные на 1 — 2 фунта корма, должны иметь трехугольную форму, т. к. оне ставятся в угол надставки отвернув покрывку, на рамки. Корм вливается с прямого угла, обращенного к углу надставки, через трубочку, замыкающуюся пробкой. Пчелы же заходят брать корм с противоположной стороны (гипотенузы), обращенной к гнезду. Размещение пере городок с этой стороны то же, как и в Миллеровских кормушках Чтобы видеть, сколько отобрано корма пчелами, кормушка по крывается стеклышком. Преимущество ее кроме более быстрой раздачи корма, не беспокоя пчел, без дымаря, и то, что не надо портить покрывку прорезом.

§ 123. Принадлежности для наващиваниярамок. — Про тивни. Для садки роев, купленных или полученных от колод, необходимо иметь запас навощенных рамок. Как это делается, я буду говорить впереди подробнее, а пока скажу только, что для приготовления смеси из воска и канифоли, которою на клеиваются на брусок рамки полоски суши, необходимо сделать из белой жести 2 узких противня во весь лист длиной*) в 23 мм.

или 1/2 вершка глубиною и в 45 мм. или 1 вершок шириной.

Пока один противень в действии, другой будет подогреваться в печи. Делаю я их по тому же способу, как кормушки;

бол ванкою может служить кромка обрезка толстой доски в длину противня.

§ 124. Чайник-воскотопка Аббота. Для наващивания рамок восковыми гребешками, для чего воск проливается по средине бруска узенькой до рожкой, употребляется особый чайник с двойными стенками и узеньким рыльцем. На рис.

45 он изображен в разрезе. В наружное отделение а, а, а через отверстие б наливается вода, а во внутреннее в через г бросают воск (по возможно сти чистый.) Чайник ставится Рис. 45.

на огонь. Вода не дает под горегь воску, и он не так скоро остывает. Чайник этот можно приобрести во всех складах.

*) Такой противень будет приблизительно равен по длине верхнему бруску рамки.

— 87 — § 125. Ливерок. Впрочем, можно обойтись и без чайника.

За ничтожную плату жестянщик мне сделал небольшой ливерок, вершка в 3 длиной (см. рис 46). Растопив чистый воск на умеренном пламени простой керосиновой лампы, я опускаю этот ливерок в кружку с воском и, погрузив весь прием ник А, вынимаю, закрыв пальцем верхнее отверстие.

Затем, отняв палец, провожу им быстро вдоль бру сика и, получив восковую дорожку, опять закрываю отверстие. При чем, чтобы внутри воск не засты вал, ливерок между работой нужно держать в со суде с горячей водой.

Такой ливерок работает в некоторых отноше ниях успешнее чайника: 1) не надо поднимать каж дый раз все количество растопленного воска, 2) не надо, во избежание подтекания рыльца чайника, поднимать при наващиваньи лекало вместе с рам кой, и 3) чайник иногда портится. В последнее время за границей пчеловод Ван Дейзин предложил наващивать рамки трубочкой с узким концом, т. е. тем же ливерком, только более примитивного устройства.

§ 126. Стамезка для наващивания. Чтобы получить правильный гребешок, лишний воск счи щают особой с т а м е з к о й д л я н а в а щ и в а н и я (см. рис 47). Это — плотная стальная полоска, зато Рис. 46.

ченная с конца, как стамезка и снабженная ручкой с плечиком а;

на стамезке в расстоянии 1/2 ширины верхнего бруска рамки сделана трехгранная зазубрина е. Поставив ста мезку на ребро с зазубриной несколько наклонно, проводят ею по навощенной сторо не бруска так, чтобы плечико а двигалось по боковой кромке, ко нечно, не по той, где разделители;

слегка нажимая, мы острым Рис. 47.

ребром счищаем лиш ний воск, оставив восковой гребешок как раз на 1/2 ширины бруска. Эта же стамеска, если она достаточно плотна, может служить и для отрывания рамок при разборке гнезда, но к со жалению, стамезки, имеющиеся в складах, иногда слишком для этого слабы. Лучший для этого инструмет-стамезка Рута, пред ставляющая плотную стальную полоску, с концами в виде лопа точек, из которых один (для чистки рамок) загнут под прямым углом.

§ 127. Лекало для наващивания искусственной во щиной. Для наващивания листами или полулистами искус ственной вощины необходимо сделать лекало. Для этого берем вершковую дреку в 46,4 см. или 18 /8 дюйма длиной и 29,2 см. или — 88 — 111/2 дм. шириной (см. рис. 48). Лицевую сторону этой доски правильно выстругиваем. Затем, отступя 6 мм. или 1/4 дюйма от кромки а, прошпунтовываем дорожку б, б шириною в 19 мм.

или 3/4 дюйма (толщина верхнего бруска рамки). Так как такого широкого шпунта нет, то проходим узким шпунтом два раза рядом. Затем от торцевых рамок в, в спиливаем пилой пазы шириною в 6 мм. или 1/4 дм. Глубина шпунта и пазов должна быть в 11 мм. или 1/4 вершка (1/2 ширины брусков рамки). Если воз можно, то нужно взять глубину меньше на толщину листа искусст венной вощины. Поперечный разрез Б и продольный В по ясняют сказанное. Под кромку г подбивают ножки на вершок, чтобы лекало при работе было покато к кромке а. Такое лекало можно сделать и более простым способом;

набив шелевочную Рис. дощечку, входящую как раз в глубину рамки до 1/2 брусков.

на 2 планки с ножками с одной стороны для придания лекалу наклонного положения. Рамка кромками брусочков опирается на выступающие концы этих планок.

Наващивание делается так: накладывают рамку на лекало так, чтобы верхний брусок вошел в гнездо 6, б, а боковые в пазы в, в. Их разрез показан на чертеже В— д д. Таким об разом вся внутренняя часть доски е, е, е войдет в середину рамки до середины брусков. На нее накладывается лист искус ственной вощины и краем плотно придвигается к верхнему бруску, для чего и брусок и край листа должны быть правильны.

После того по всему месту соприкосновения листа с бруском из ливерочка проливается тонкая струя воска, а чтобы он, пройдя под лист, не прихватил рамки к лекалу, этот край последнего — 89 — время от времени смачивается водой. Воск сейчас же засты вает, и лист прихватывается им к бруску рамки, но чтобы ра бота не задерживалась, хорошо иметь два лекала: пока на одном воск стынет, мы работаем с другим.

§ 128. Нож обыкновенный и каток Оголюка. Можно наващивать цельными листами, но лучше половинками, если рамки для роев, и даже более узкими полосками исскуственной вощины. Разрезать искус ственную и натуральную вощину лучше всего про стым ножом, сделанным из косы, или так называе мым к о с н ы м. Такие но Рис. 49.

жи крестьяне делают себе сами. Они тонки и прочны и удобны также для вырезки сотового меда. Таким ножам лучше всего придавать форму, показанную на рис. 49. Серединой такого ножа можно смело резать дерево, кончик же удобен для тонких работ.

Для наващивания холодным способом в последнее время входит в употребление прибор, называемый по имени изобре тателя к а т к о м Оголюка, изображенный на рис. 50. Эта ме таллическое колесико, слегка рубчатое, шириною в 1/2 ширины бруска рамки, которое свободно вращается на оси, укрепленной под прямым углом на конце металлической же пластинки, снабженной рукояткой. Перед работой каток слегка нагре вают. Выступающие за ободок колесика плечики этой пла- Рис. 50.

стинки при работе двигаются по боковому краю верхнего бруска рамки, как плечико ста мезки (рис. 47), а колесо катится по внутренней стороне его, захватывая как раз до /2 и, придавливая край наложенного на него листа искусственной вощины, прикрепляет его к бруску.

Но, как показал опыт, х о л о д н ы й способ укрепления усту пает по прочности г о р я ч е м у, т. к. перегибание листа всегда слегка его надламывает. Более прочное укрепление цель ных листов искусственной вощины достигается еще и на тянутыми проволоками, которые вда вливаются в вощину особым инстру ментом. Он делается или в виде ко лесика (рис. 51) или в виде скобы (рис. 52). Проволоки употребляются для этого тонкие луженые;

натяги Рис. 51.

вать их лучше всего горизонтально в 3 — 4 местах. Я лично проволок не употребляю, так как на хожу, что на большой пасеке можно, приваривая листы растоп ленным воском, обойтись и без них. Правда, листы снизу — 90 — немного коробятся, но это не представляет особенно важного неудобства. Для укрепления без проволок употребляют более толстые листы (по 6 и 6 в фунте на рамку Дадана) Лишний воск пчелы употребляют в дело. См. статью в „Опытной пасеке" о наващивании (г. 1916, № 10 — 11).

§ 129. Принадлежности роевой поры. — Сажалки или привои. Чтобы рои не садились на высокие деревья или не улетали за черту пасеки, необходимо заготовить с а ж а л к и или п р и в о и. Чем их будет боль ше, тем лучше. Опыт показал, что самыми лучшими привоями могут служить половинки ста рых колодных ульев, пока они не выветрились и не потеряли запаха;

потому старые колоды нужно беречь. Такие половинки кладутся на сучки тенистых деревьев или, насаженные на дубовые столбики, расставля- Рис. 52.

ются в разных местах пасеки.

У нас для этой цели с успехом употребляются также поло винки негодных липовок или липовых кадочек для меда.

За неимением или нехваткой старых колод для сажалок можно употреблять крышки от колод. Это — части ствола тол стого, сгнившего внутри дерева (обыкновенно липы). Верхний конец дубового столбика простого шеста или торчащего кверху древесного сука зарубается шипом, который вставляется в гнездо, продолбленное в середине крышки;

ее не надо наса живать наглухо, так как приходится снимать для обметанья пчел в роевню. Рои охотнее осаживаются на темные предметы, потому низы сажалок хорошо вымазать сажей или обжечь над огнем и натереть воском или прополисом.

§ 130. Роевня. В руководствах предлагаются очень изящ ные роевни в виде сетчатых ящиков, саков, круглых коробок и т. д., но я считаю наиболее удобными простые лубочные роевни с решеткой с одной стороны и затянутые приподнимающейся до половины холстинкой — с другой. Такие роевни в наших местах употребляются на всех крестьянских пасеках;

стоят недорого и имеются везде в продаже. Им придают разные формы: яйце образную с заострением вверху, круглую и круглую продолго ватую (овальную), но необходимо для рамочных ульев приобре тать только роевни трехгранной формы с тупым верхом: при вычерпывании пчел корец проходит в них доверха, а главное, при упразднении семей их можно ставить на дно снятого улья плоским низом, пока не соберутся пчелы. Затем нам не раз удавалось задерживать слетающий из улья рой, приставив эту роевню к летку на выступ дна, при чем между ним и дном — 91 — роевни не остается прохода, чего никак нельзя сделать с круг лыми и овальными роевнями. Кроме того, на плоском дне такой роевни при садке, а иногда и при сгребании пчел, можно легко колпачком поймать матку, что мне п случалось не раз делать.

При огребании закидывают крючок а на сук и, придер живая одной рукой низ, чтобы роевня была слегка в наклонном положении, бросают корцем пчел под покрывку, и они уходят сейчас же в верхнюю закрытую часть роевни. После огребания веревочку с жеребейком б освобождают и хол стинку опускают, за крепив ее туго верев кой в, в (см. рис. 53], концы которой на глухо закреплены по обеим бокам роевни.

§ 131. Корец. Ко рец для огребанья пчел должен быть с тонкими краями и вместе с тем они не должны быть очень остры. Кроме того, он должен быть ле Рис. 53. Рис. 54.

гок, иначе движения им будут тяжелы, и мы будем незаметно при давливать пчел. Корец, сделанный из коры древеснаго наплыва, удовлетворяет всем этим требованиям. На деревьях вследствие по вреждения образуются наросты, имеющие вид полушара или удли ненную форму, иногда довольно правильную. Найдя в лесу такой наплыв, например, на липе, а еще лучше на ильме, срезают с него кору, захватив широкую полосу для закрепления корца на деревян ной ручке. Рис. 54 А изображает ствол дерева с наплывом, чертой — 92 — обозначен ход ножа. После вырезки кору с наплыва размачивают и навязывают на ручку, как показано на рис. 54 Б. Ручка снабжена на конце дырочкой с продернутым в нее шнурком, чтобы при под'еме на дерево корец, закинутый на руку, не мешал. Края корца, конечно, подравнивают, и он принимает красивую форму большой ложки. Но если нельзя найти такой наплыв, то корец можно сделать из березовой коры или даже прокрашенного картона Для этого вырезают из того или дру гого круг несколько большого размера, чем ложка корца, и по двум радиусам вырезают сегмент, края которого, наложенные друг на друга, сшиваются, или прямо в этом месте соединения корец набивается шпильками на соструганный плоско конец ручки. Впрочем для огребания пчел может служить любая суповая ложка, (хороши эмалированные: с них пчелы легко соскальзывают и их края удобны).

§ 132. Лестницы. Если рой сядет на дерево, то для его огребания необходима лестница. Лестницы, смотря по высоте привившагося роя, могут потребоваться разной длины. Все они, и особенно самая длинная, разсчитанная на самые высокие деревья на пасеке, должны быть прочны и легки. У меня на пасеке 3 лестницы. Самая короткая — раскладная с двумя нож ками, прилаженными к верхней ступеньке, для снятия роев с веток развесистых деревьев.

§ 133. Шесты. Но если рой сядет на высокой ветке, уда ленной от ствола, то его можно только снять с по мощью шеста, на конце котораго кольцо из гибкаго прута, к которому привязывается роевня (рис. 55), На конце шеста просверливаются отверстия. В ниж нее пропускается гибкий ореховый прут, зачищен ные на половину, концы котораго пропускаются в верхнее отверстие навстречу друг другу. Можно тоже набить на конце шеста две поперечных рейки.

Привязанная к этому кругу или к крестовинам рое вня, подводится на шесте открытой своей частью под рой, а кто-нибудь другой зацепляет к р ю к о м, привязанным на д р у г о м д л и н н о м ш е с т е, за ветку и стряхивает рой в роевню. Если рой сел высоко или он очень велик, середина шеста под- Рис. 55.

держивается на в и л а х.

§ 134. Остальные принадлежности. Если рой нельзя достать и шестом, то, взобравшись на дерево, ветку спиливают п и л о й, укрепив сук у основания в е р е в к о й, чтобы не грохнул на землю вместе с роем. При сгребании роев хорошо иметь на руках р у к а в и ц ы ;

нужны также к р ы л о и д ы м а р ь.

§ 135. Принадлежности для садки роев. — Лоточек платформочка. На простых пасеках пчел сажают с л о т к а, один конец котораго прислоняется к нижней колодезни вровень с пятою улья.

— Для садки роев в рамочные ульи употребляется особаго вида п л а т ф о р м о ч к а с закраинами, которую по старой памяти иногда называют тоже лотком.

Как показано на рис. 56, она имеет вид четыреугольника, снабженнаго с одной стороны носком а. Кругом бортики, кроме узкой части, через которую пче лы идут в улей. Дно, чтобы не коробилось, делается на шпон ках, а к стороне а споднизу Рис. 56.

сторцовывается почти на нет, чтобы пчелам легче было переходить с платформы на прилетную Доску, для чего лоточек ставится несколько наклонно наперед.

С задней стороны он опирается на пару кольев. Можно приспо собить к нему и ножки на петельках. Чтобы легче было нахо дить матку, он красится белой масляной краской. Размер пло щадки — ширина около 11 вершков, длина с носком 14 вершков.*) § 136. Маточный колпачок. При садке роев очень важно иногда бывает поймать матку, чтобы посадить в клеточку, Рис. 57.

что руками делать и неудобно и иногда вредно. Для этого матку накрывают особым колпачком. Эти колпачки в складах стоят недорого, но случается, что они снабжены такою частою сеткой, сквозь которую не видно матки. Я получил из склада именно такой колпачок и должен был приготовить этот простой предмет дома. Я взял для этого полоску плотной белой жести в 28 мм.

или 5/8 вершка шириной и в 14,6 см. или 31/4 вершка длиной *) Некоторые употребляют сходни, представляющие раму с набитым на нее холстом, которая приставляется с наклоном к заду, но мы считаем это приспособ ление менее удобным, т.-к. пчелы не любят ворсистых поверхностей.

— 94 — *!и, загнув концы ея в разныя стороны под острым углом, согнул ее кольцом, соединив концы, как показано на рис. 57 А, загиб в загиб, и, надев кольцо на палку, несколькими ударами скрепил их, как делают это жестянщики и кровельщики. После этого я сделал кругом надрезы ножницами немножко больше 1/8 вершка и на таком же приблизительно расстоянии друг от друга, затем через один пригнул получившиеся зубцы внутрь кольца почти под прямым углом. Далее из стараго железнаго сита, не на столько редкаго, чтобы матка могла пройти, и не настолько частаго, чтобы ее не было видно, я вырезал кружок чуть-чуть побольше или почти такого размера, как кольцо, и, слегка по колотив деревянным молоточком на закругленном конце дере вянной палки, придал ему немного шаровидную форму, и, на конец, наложив этот кружок на кольцо так, чтобы он покрыл пригнутые зубцы, надел кольцо на конец той же палки и уда рами молотка пригнул остальные зубцы, защемив края сеточки между теми и другими, как показано на рис. 57 Б. Колпачок, сделанный по этому способу, служит у меня очень долго.

Когда матка накрыта колпачком, под него подводят к а р т у или л и с т и к тонкой ж е с т и с прорезом к одной стороне до статочно широким, чтобы матке не пришлось долго исйать его, когда ее переводят из под колпачка в клеточку, Этот листик из жести изображен на рис. 58;

край А слегка загнут кверху, чтобы удобнее было взять рукой.

§ 137. Клеточки для матки. К л е т о ч к и для матки или, как их называют пасечники, м а т о ч н и к и, можно также наде лать дома. Во время роевщины накопляется очень много мо- 58 Рис. 59.

РИС.

лодых запасных маток, потому для большой пасеки маточных клеточек требуется не один десяток. Делать их можно так:

выстругивается брусок произвольной длины в 4,5 см. или 1 вершок шириною и в 23 мм. или 1/2 вершка толщиной. По ложив такой брусок на широкую кромку, в нем большим цен туром с помощью коловорота насверливаются сквозныя отвер стия 1 попарно, рядом одно около другого. Первая пара на 12 мм.

или /4 вершка от конца, вторая на 23 мм. или /2 вершка от первой и т. д. Затем уголки счищаются стамезкой так, чтобы получились сквозные четыреугольные отверстия в 32 мм. или 1 1/4 дюйма шириной и в 63 мм. или 2 1/2 длиной. После того приготовляются из 3проволоки средней толщины прямые пру тики в 19 мм. или /4 дюйма длиною, которые загибаются под 95 — прямым углом с обоих концов и в одну сторону на 1 см. или /8 дюйма, а самые кончики разбиваются молотком на железе лопаточками, так чтобы их ребрышки обращены были по длине прута, как видно на рисунке 59. С обеих концевых сторон каж дого отверстия в бруске на 6 мм. или 1/8 вершка от края делаются очень тонким шильцем, или лучше дрилем, не большия дырочки на рас стоянии 3 мм. или 1/ дюйма друг от друга.

Затем загнутые концы прутиков вставляются в дырочки и легкими уда рами молоточка загоня ются в дерево. Теперь, когда все прутики вста Рис. 59. А.

влены, можно распилить брусок и получатся отдельныя клеточки, которым недостает только с задней стороны задвижек. Чтобы их устроить, прежде всего острым перочинным ножом с одного из торцовых концов снимается от одного бочка до другого слой дерева в 1/8 дюйма, как показано на рис. 59 А — а, а;

потом вровень со срезом во всю длину обоих бочков пробираются тем же ножом пазики — а, б, и в них вдвигается хорошо прилаженный кусочек сухой фанеры, на котором с затвора делается небольшая насечка ножичком для ногтей, и м а т о ч н и к готов;

вместо проволоки можно упо треблять куски старых редких железных сит, укрепляя их узень кими полосками жести и мелкими шпильками. Надо только по мнить, что сквозь частую решетку пчелы матку кормить не могут.

Клеточки этого типа, как описанная и похожая на нее Бутлерова, тем неудобны, что при их подстановках в улей приходит ся или раздвигать рамки, или вре зывать клеточку в занос. Суще ствуют в продаже плоския клето чки, вроде клеточки Левицкого, представленной на рисунке (см.рис.

60), или более сложной Райнора, ко Рис. 60, торыя можно вставлять между сота ми, не раздвигая их, но делать их домашним способом трудно.

§ 138. Щетка. Для заметанья пчел к летку при садке и для сметания их с ра мок щетка представляет более удобную принадле жность, чем крыло, кото рое скоро обтрепывается, обламывается и только раздражает пчел. Необ Рис. 61.

— 96 — ходимо только, чтобы волосы на переднем конце щетки смо трели немного вперед. На рис. 61 изображена такая щетка При обрести ее можно во всех складах. Лучшая, так называемая однорядная, в которой волоски ждут в один ряд. В такой щетке пчелы меньше путаются и не так раздражаются.

§ 139. Принадлежности для осмотра рамочных ульев,— Противни и ящик для инструмента. Противень, на котором во время осмотров кладется инструмент и куда кидают обрезки сухой вощины, делается из целаго листа плотной жести совер шенно таким же образом, как и цинковые кормушки.

Чтобы бросать обрезки вощины с медом, необходимо иметь еще другой небольшой противень из полулиста жести. Кроме противня, надо иметь легкий ящик или нечто вроде продолго ватой корзины с ручкой, разделенной на 3 части — в одной ку рашки, в другой инструмент, а в 3-й обрезки вощины.

§ 140. Ящик для переноски рамок. Для переноски в кон гору гнездовых рамок, взятых из ульев, а также для раздачи порож них пчелам, нужно иметь ящик с выдвижной крышкой на шпун тах. Он делается из нетолстого тесу на 10 рамок с небольшим запасом свободного места и длиной в просвете в длину верхняго брусочка рамки с небольшим походом. Рамка вешается на планки, набитые пониже шпунтов, и не должна доходить до дна, куда ставится вплотную к стенкам противень с небольшими закраинами на случай обрыва заноса. Ящик можно делать и на шипах, но лучше таким же способом, как кузов улья. С обеих сторон ящика должны быть прочно прилаженные ручки.

§ 141. Трутневый нож. Иногда случается, что не только старые семьи, но и рои тянут в большом количестве трутневую вощину и засевают ее детвой, которую следует уничтожать, Рис. 62.

вырезая вощину сухую или с засевом;

но если пчеловод запо здает с осмотром и найдет трутневую вощину с печатным трут няком, его нужно уничтожить с помощью особого ножа с кривой ручкой, который называется т р у т н е в ы м и которым также при ведении медового хозяйства срезают забрус при спуске меда на центробежке. Такие ножи есть во всех складах, но его можно также заказать. Это тонкая стальная пластинка, заточенная с одной нижней стороны, но обоюдоострая. К концу ее при креплена кривая ручка, как в железных лопаточках, которыми работают каменщики. На рис. 62 это видно яснее.

- 97 — § 142. Безмен требуется при ревизии запасов на зимовку для взвешивания рамок. Лучше всего приобрести простой без мен, с подвижной проволочной обоймицей большого размера на 2 — 3 пуда. Перед употреблением его нужно выверить гирями.

Пружинные весы иля к а н т а р ы не так точны и скоро портятся.

О других принадлежностях, требующихся при осмотрах рамочных ульев, как то: с т а м е з к а, п р о с т о й нож к у р и л к а, с е т к а, было уже сказано выше.

§ 143. Сундук для рамок. Хотя в первое дето запас рамок с вощиной не будет особенно велик, но сундук все-таки Рис. 63. Рис, 64.

нужно делать большой — приблизительно на 200 рамок, так как для промышленной пасеки в 200 семей впоследствии понадо бится таких сундуков четыре.

Лучше всего, если рамки в сундуке будут размещены в 2 ряда в длину сундука, по 50 рамок в каждом, и в 2 яруса (см. рис. 63). Для большей прочности хорошо сделать в сундуке, посредине, поперечную перегородку а, а, иначе такой сундук пришлось бы делать из толстого тесу, и он оказался бы слишком тяжел. Если бы мы захотели одну половину сундука употребить для хранения вощины, то перегородка сослужила бы нам службу и в этом случае. Рамки 5, 6 вешаются плечиками на брусках, из которых крайние в, в прибиваются к стенкам, а средние г, г, общие для обоих рядов, могут выниматься из своих гнезд, при — 98 — чем, чтобы сундук годился и для хранения Полурамок, бруски устраиваются не в 2, а в 4 яруса. Все части сундука хорошо фугуются из сухого теса без суков и клеятся, а стенки соеди няются на шипах;

потому, если кто не умеет хорошо работать, лучше пусть закажет такой сундук столяру. На рис. 64 А изо бражен конец бруска, зарезанный шипом и вложенный в вырез набивки 6 на стенку сундука в. На чертеже Б — то же самое в разрезе.

Размеры сундука определяются размером рамки и потому могут быть без труда вычислены. Нужно только иметь в виду, что стенки могут ссохнуться, а бруски провиснуть, и потому следует оставлять между ярусами небольшие промежутки в 1/4 вершка.

Чтобы грызуны не попортили сундука с углов, он ставится на чурочках равной высоты, которые подставляются на некото ром расстоянии от углов, а чтобы дно не прогнулось, когда сундук будет наполнен рамками с медом, на чураки наклады ваются бруски, и на них уже ставится сундук.

Г Л А В А IX.

Приобретение пчел и разбивка пасеки.

§ 144. Как заводят пчел. Во избежание ошибок при по купке пчел в колодах, лучше всего приобретать их роями на вес, чтобы сажать прямо в рамочные на местах. Цена за фунт, смотря по времени и местности, колебалась в прежние времена от 50 коп. до 1 рубля. Но, во п е р в ы х, соседняя пасека не всегда может быть настолько блпзка, чтобы удобно было пере носить или перевозить каждый день роевни с пчелами;

во в т о р ы х, далеко не всякий простой пчеляк согласится прода вать рои, так как существует между ними глупое поверье, что от продажи роев свои пчелы переведутся;

чаще всего прихо дится покупать пчел в простых колодах, так как случаи, когда есть по соредству пасека с продажными рамочными ульями, такими именно, какие мы желаем иметь и с ручательством, что они сделаны аккуратно и не очень стары,— очень редки.

У простых пчеляков всего выгоднее было бы покупать пчел в конце лета на в ы б и в к е. Тогда это можно сделать всего дешевле, но в таком случае необходимо иметь помещение для их зимовки и, кроме того, ульи, полные медом и пчелой, гораздо труднее перевозить, хотя бы в прохладный день, чем ульи, уже употребившие на зимовке большую часть запасов и ослабленные зимней осыпью. Потому хотя покупка в конце зимовки или на выставке менее выгодна, ее приходится пред почесть.

— 99 — § 145. Покупка на выставке. Но выбирать ульи в омшан нике, где они у простых пчеляков обыкновенно стоят, заслоняя друг друга, не всегда возможно;

да и выбор по з в у к у требует опытности, так как сила звука от толчка в улей зависит не только от силы семьи, но и от того, близко ли пчелы сидят к летку. Некоторых на покупку пчел в конце зимовки соблаз няет более спокойная перевозка на санях по последнему зим нему пути, но, во п е р в ы х, пчелы, сильно обеспокоенные пере возкой и не облетавшиеся сейчас же, могут, если весна опоздает, пострадать от лоноса, а во в т о р ы х, перевозка на зыбких, длинных дрогах нисколько не хуже, чем на санях. И выходит, что лучше заплатить рублем дороже, да купить с меньшей воз можностью ошибиться, после выставки, когда о силе семей можно судить не только по звуку, но и по ходу пчел. В таких случаях нужно только опасаться неопытному в пчеловодстве новичку принять за сильный улей, подвергшийся нападу чужой пчелы. Потому покупатель хорошо сделает, если возьмет с собой знакомого старого пчеляка. Ведя пчел в ульях, о состоянии которых можно судить только по наружным признакам, они невольно приобретают в этом деле большой навык по пословице:

„нужда мучит, нужда и учит". Ведь у слепых всегда бывает хорошее осязанье, а глухонемые отличаются догадливостью.

§ 146. Перевозка ульев с пчелами. При перевозке колод на место, когда бы они ни были куплены, необходимо соблю дение некоторых предосторожностей. Не следует упускать из вида, что пчелы при перевозке сильно волнуются, отчего в улье становится жарко, занос может оборваться, а сами пчелы задох нутся. Этого нужно особенно опасаться, когда погода теплая, а с оченm сильными семьями — и в прохладные дни. Чтобы этого не случилось, нижние колодезни открывают извязывают ред ким холстом, следя внимательно за тем, чтобы между холстом и стенками улья не было щелей, а если где нибудь таковые окажутся, их следует промазать глиной.

Отнимая нижние колодезни, смотрят также, как располо жены в улье соты, и отмечают на наружной стороне бока, к ко торым направлены ребра сотов, чтобы они при укладке колод не пришлись плашмя. При перевозке, сопровождаемой толчками сверху вниз, такое положение может повлечь крушение всего заноса и гибель семьи. По плохой зимней дороге бывают при развалах и боковые толчки, которых следует также всячески избегать. Для ослабления же толчков сверху вниз необходимо подложить под ульи побольше соломы или класть их на пере плет из веревок. По летней дороге наилучшее приспособление для перевозки представляют длинные дроги из гибких, но прочных жердей. Если ульи на таких дрогах положены не очень близко к осям, они идут на них как на рессорах.

Немного от'ехав, не мешает остановиться, чтобы пчелы успокоились. Если дорога долгая и погода теплая, то хорошо — 100 — на ночлеге перед вечером составить ульи и дать пчелам обле таться, а на ночь опять закупорить, чтобы утром не пошли в ход. В дорогу непременно нужно запастись глиной, курилкой с сухими курашками, сетками и рукавицами на случай, если пчелы начнут из какого нибудь улья выбиваться Рассказывают случаи, когда, благодаря беспечности возниц, выбившиеся пчелы накидывались на лошадей, и происходило крушение целого обоза с пчелами. Потому хозяин хорошо сделает, если будет лично присутствовать при перевозке, а на всякий случай упряжь должна быть такая, чтобы лошадей можно было быстро отсте гнуть и отвести в сторону.

При перевозке зимой нет особенной необходимости семьи сред ней силы обвязывать холстом, но если есть таковые, то по доставке на место их не следует сейчас же развязывать и откупоривать летки, которые во всяком случае не должны быть туго заткнуты, а только зарешечены, то есть заложены хорошо укрепленными кусочками старых железных сит. При веденье ульев в настоящий вид делается на другой день, когда пчелы успокоятся в омшан нике, куда их составляют при свете свечи или лампы.

Если же перевозка производится летом, то ульи ставятся на заранее приготов тенные места и больше уж не переста вляются, раз пчелы облетались, ознакомившись с новыми местами При перевозке сильных пчелиных семей в рамочных, донья отнимаются и улей обвязывается снизу редкой холстиной, такая же редкая холстина или, еще лучше, редкое железное сито накла дывается поверх рамок. Еще лучше поставить сверху надставку с несколькими полурамками, а с боков гнезда оставить пустые пространства. При таком снаряжении можно дна не трогать.

При перевозке же семей средней силы в прохладные дни доста точно положить редкую холстинку только сверху на рамки и закрепить задвижки в летках, осмотрев, нет ли щелей снизу или проходов под задвижками. Если в ульях много меду или соты молодые, Для предосторожности вставляют между сотами во всю их высоту прутики. Если какой нибудь сот и оборвется, то, защемленный между прутиками, он не обрушит соседних сот.

§ 147. Выписка пчел иноземных пород.. Выписку ино странных пород пчел: итальянских, родственных им украинских и наших кавказских, несмотря на некоторые их крупные достоин ства: незлобивость, трудолюбие (украинские) и способность защи щаться от воровок (итальянские), а также плодовитость (украин ские) — вряд ли можно посоветовать, по крайней мере нашим пчеловодам. При всем трудолюбии южных пород, непривычка их к резким переменам нашего сурового климата средней полосы России вынуждает их сидеть в ульях в прохладные дни, когда наши пчелы носят если не мед, то во всяком случае обножку или воду для детвы. Но если бы кто нибудь для обно вления крови захотел выписать южные породы пчел, ему следует отдавать предпочтение горным породам, например, кавказские — 101 — пчелы лучшие из Абхазии и Кабах-Тапе. Они прекрасно берут мед с красного клевера, но очень склонны к воровству. *) Самыми прилежными надо считать краинок из австрийской горной про винции Крайны. Но всегда следует иметь ввиду, что с первого же лета происходит скрещиванье иностранных маток с рус скими трутнями с соседних пасек, а потом под влиянием новых условий вырождается и самая порода. Помеси уже не отли чаются миролюбием, хотя, быть может, с точки зрения обно вления крови и получается от них некоторая польза. Ко всему этому нередко присоединяется, еще недобросовестное отношение к делу продавцов, занимающихся выводом маток разных пород.

В последнее время обращено внимание пчеловодов на пчел украинских, которые ближе к нам и, представляя помесь с южными породами, отличаются от наших большим трудолюбием и мень шею раздражительностью. Был даже проект организации их массовой выписки. Еще отмечают большую склонность южных пород украинок и особенно кавказянок к роенью, но готовясь энергично к этому акту, они в то же время гораздо легче наших пчел отказываются от него, уступая разным противороевым мерам.

§ 148. Следует ли начинать прямо с большого числа рамочных ульев? Но иногда мы имеем дело с тем редким слу чаем, когда пчеловод начинает хозяйство прямо с покупки рамочных ульев. Это, с одной стороны, желательно потому, что пчеловод избегает докучной возни с подмазкой старых колод, с нападом сильных на слабые и особенно хорошо посаженных и содержимых рамочных на колоды. Напад особенно донимает новичка, который недостаточно еще освоился с его распознава нием и или поддается ложным тревогам, или упускает Бремя, да и вообще уход за колодами требует часто большой опыт ности, но хотя покупка пчел в разборных ульях значительно облегчается возможностью осмотреть их содержимое, все-таки начинать дело с рамочных, где в другом отношении можно еще больше напортить, не имея достаточного опыта и уменья обра щаться с пчелами, еще более нежелательно. Лучше всего, при обретя несколько рамочных ульев или сделав их собственно ручно, заселить их роями с соседних пасек. Но если есть воз можность приобрести пчел прямо в рамочных, то не следует упускать случая, но не надо только начинать с большого числа ульев (не более десятка, а многие советуют с 2 — 3 ульев).

§ 149. Перегонка пчел из колод в рамочные ульи.

Некоторые нетерпеливые пчеловоды, приобретая пчел в колодах, спешат сейчас же приступить к перегонке их в рамочные ульи, но лучше избежать этой хлопотной, особенно для новичка, и притом убыточной процедуры. Невозможно перегнать сразу все колодные ульи в рамочные, и потому часть пчел из пере *} См. ст. в журнале „Опытн. Пасека", 1914 г., № — 102 — гона непременно перелетит в более похожий на их старое жилище соседний колодный улей, почему их приходится засло нять простынями. Но что делать с изогнутыми сотами, нередко содержащими детву, которые почти нет никакой возможности перенести в рамки без повреждения и обрезков? Поэтому, если пчеловоду непременно хочется перегнать колодные ульи в рамоч ные, ему лучше всего сделать это через 20 дней после выхода первака, когда соты свободны от детвы. Переноска сотов с медом также очень затруднительна, и их приходится часто отбирать совсем, заменяя мед после перегонки дачей сахарного сиропа или спускного меда.

Но случается, что нужда заставляет из-за плохой посуды перегнать в рамочный ту или другую колоду, или во время эпидемии гнильца всю пасеку.

Тогда поступают так: приготовив пред варительно ножи, щеточку или крыло, корец, роевню, маточную клеточку, тонкие лучинки и бечевки, разводят курилку и, подкурив слегка пчел, подрезают занос до нижних крестов, пе ревертывают улей вниз головой и, передвинув верхнюю колодезню немного вверх, в открыв шееся отверстие пускают сильную струю дыма и, вооружившись палками, бьют по стенкам улья сначала внизу, потом, чередуя удары с подкуриванием, стучат все выше и выше, по мере того, как пчелы переходят по сотам кверху. И когда в верхней свободной части улья появятся первые пчелки, смотрят, нет ли между ними матки, и как только появится, ло вят ее осторожно за грудку и, посадив в кле точку, помещают на палочке эту последнюю в самом верху, после чего пчелы все соберутся к матке. Удалив всех пчел из гнезда, выре Рис. 65.

зают соты по возможности большими пластами и, сметая с них одиноких пчел в роевню, переносят в рамки и укрепляют частью лучинками, частью шнурками. Особенно остарожно надо переносить пласты с дет вой. На рис. 65 представлены куски сотов, укрепленные в рамке с помощью парных палочек. А — самая рамка, Б — при готовленные для укрепления палочки. Соты с медом, осо бенно если его много, а вощина молодая, переносятся с трудом, и часто от их переноски приходится совсем отказаться, заменив мед подкормкой на новоселье. Рамочный улей с гнездом ста вится на высоких кольях, чтобы леток его пришелся на одной высоте с прежним летком в колоде. Впоследствии можно посте пенно понижать улей. Полезно, чтобы пчелы не разлетались по соседним колодам, завесить их простынями или рогожками. Пчел — 103 — сейчас же сажают в новый улей и освобождают их матку, а колоду принимают. Пересадка пчел производится или посред ством черпачка, или колоду подносят краем, где сидят пчелы, к прилетной доске рамочного улья и заставляют пчел переходить самих, как при садке роя.

Но повторяю еще раз. что при отсутствии надлежащей опытности лучше, по возможности, не трогать колоды, предо ставив их собственной участи, при чем, если их количество не подновляется, они через несколько лет сами сойдут на-нет, давая в изобилии пчелу для заселения рамочных, то-есть то, для чего они, собственно, и приобретаются.

Если же пчелы покупаются прямо роями с соседней пасеки, каковой способ обзаведения пчелами, как я уже говорил, нужно считать наилучшим, то такие рои переносят или перевозят в хорошо закрытых роевнях и сажают по вечерам на месте в заранее приготовленные рамочные ульи. О том, как это де лается, я буду говорить в своем месте, § 150. Значение правильной разбивки пасеки. Прежде чем водворять на местах приобретенных тем или другим спо собом пчел, необходимо заняться разбивкой пасеки, чтобы при готовить эти места. Хотя ульи могут стоять в безпорядке и неко торые находят даже такое расположение более живописным, но в пользу размещения ульев правильными рядами, по порядку их номеров, можно привести очень веский практический довод:

при осмотрах, раздаче корма, снаряжениях на зимовку и других работах такое расположение облегчает правильный обход пасеки без пропусков;

кроме того, соблюдается одинаковое расстояние ульев друг от друга. Да и для глаза, на мой взгляд, такое раз мещение, при котором во всех направлениях получаются пра вильные ряды, как бы улицы, гораздо приятнее безпорядочной разбросанности.

§ 151. Принадлежности для разбивки мест и уста новки ульев. Для разбивки пасеки необходимо приготовить дубовые (или из другого какого-либо твердого дерева), колышки по 54 см. или /4 аршина или более каждый, затесанные и очи щенные от коры, и дубовую же долбежку забивать их. Это — дубовый суковатый чурачок, один конец которого затесан и служит ручкой. Затем длинный шнур и ватерпас. Ватерпас можно также сделать дома. Он всегда будет нужен потом, при замене старых кольев новыми.

§ 152. Ватерпас. Для этого берут хорошо выправленный из сухой дюймовки брусок в 6,8 см. или 1 /2 вершка шириной и в 71 см. или 1 аршин длины и другой такой же формы, но только покороче, в 47,5 см. или 10 /2 вершков и, продолбив первый как раз посредине насквозь поправильнее, а в другом зарезав шип такой толщины, чтобы он заходил в гнездо от легких ударов молотка, загоняют шип в гнездо с клеем и расклини вают с противоположной стороны маленькими клинышками, тоже на клею. Можно еще для большей прочности забуравить шип, укрепив его деревянным гвоздем, тоже с клеем. Затем, отметив повернее середину бруска АБ (рис.66), прикладывают пра вильный столярный угольняк так, чтобы одна его сторона легла Рис, 66.

по кромке аб, а по другой отводят черту через середину бруска АБ и вдоль другого бруска ВГ. Вверху этого бруска на отве денной шилом черте вбивается гвоздик в, на котором укре пляется тонкий шнурок с грузом. Чтобы он свободно двигался;

при установке в правильном положении досок, делают у осно вания бруска ВГ прорез. При забивке же кольев этот грузик может помещаться и ниже бруска А Б.

§ 153. Как разбить пасеку. Для разбивки пасеки сначала забивают по одному колышку на месте каждого улья. Забив сначала угольный колышек в равных расстояниях от обеих линий ограды, в 4 или 5 аршинах, от этого первого колышка натягивают шнур в равном расстоянии от городьбы, или, как говорят, параллельно городьбе, и затем вырубают легкий шест 4 или 5 аршин, смотря по тому, какое расстояние хотят оста вить между ульями. Если место позволяет, то лучше 5 аршин.

Этим шестом по шнуру отмеряют требуемые расстояния и заби вают колышки так, чтобы эти 4 или 5 аршин везде приходились от середины одного колышка до середины другого и чтобы все колышки были по одну сторону шнура. Точностью пренебрегать не следует, так как ошибка, все нарастая, постепенно увели чивается.

После этого разбивают крайнюю линию по другому напра влению. Для разбивки остальных двух крайних линий посту пают так: от какого, нибудь из крайних кольев, взяв направление — 105 — аа глаз, откладывают столько шестов, сколько отложено было в противоположной стороне, и на конце ставят колышек, не забивая его окончательно. Затем от другого крайнего кола, направляясь на этот колышек, откладывают столько шестов, сколько их намерено было в противоположной стороне, и пере носят колышек к концу последнего шеста, где и забивают его Рис. 67.

окончательно. На чертеже 67 изображен наглядно ход разбивки.

Маленькая неточность, получаемая в направлении последней 4-й крайней линии, ничтожна, но ее можно исправить, перемерив 3-ю сторону на переставленный колышек, который если стоит, можно переставить вторично.

Внутренние ряды можно прогонять без помощи шнура. Для этого, взяв следующий от крайнего кола кол а, откладывают от него по линии аб шестом нужное расстояние и ставят колы шек в так, чтобы, став перед колышком а и нагнувшись почти — 106 — вровень с его верхушкой, мы видели бы все три колышка на одной линии, то есть, чтобы они друг друга покрывали.

Потому разбивку нужно производить вдвоем, чтобы один смотрел, а другой переставлял колышек по его указаниям. По временам проверяют, взглянув, например, из точки ж, приходятся ли все три колышка е, г и д на одной линии. Тем же порядком разби ваются и все остальные внутренние линии.

§ 154. Забивка кольев для колодных ульев и их уста новка. Забивка остальных колышков зависит от того, для каких ульев мы готовим места: для колод или рамочных. Для первых достаточно 3-х колышков и одного большого кола сзади улья, который забивается смотря по толщине колоды и к которому она привязывается лыковой веревкой. Эти большие колья, стало быть, нужно пока иметь наготове по одному на улей. Впрочем, лучше и маленькие колышки забивать после, сообразуясь с тол щиной колоды.

Чтобы не спутаться при забивке этих остальных кольев, следует становиться всегда по одну сторону колышков (напри мер, по ту, куда будут обращены летки ульев), на нашем чер теже в точках з, и и т. д., и расположив глаз так, чтобы колы шек к покрыл наискось от него вбитый кол в, ставят второй кол л сзади на этой линии, а третий м справа от него так, что бы образовался треугольник с равными сторонами. В том же порядке забивается группа кольев н и все остальные.

Так как донья колод неправильные, то вряд ли можно при забивке этих колышков пользоваться ватерпасом, но необходимо иметь о т в е с (гирьку на нитке), по которому устанавливаются колодные ульи. Нитку с отвесом держат рядом с бочком улья, но так, чтобы она висела свободно, не касаясь его;

приложив отвес к другой и к третьей стороне, подбивают колышки, пока улей не будет стоять прямо. Потом забивают сзади улья боль шой кол п и, привязав к нему улей с головы, накрывают его крышкой.

§ 155. Забивка кольев для рамочных и установка их.

Для рамочных, у которых донья более или менее правильны, можно устанавливать колья заранее по ватерпасу, причем, чтобы не сбиться, придерживаются того же порядка. Например, в группе Р (рис. 67) сначала по линии чх забивают задний правый кол т (направление летков предполагается к юго-во стоку), потом передний левый у на линии к колу щ и, нако нец, задний, левый на глаз. Забивают колья, конечно, по ва терпасу. Чтобы наклон был у всех ульев одинаковый, правые колья, передний и задний, забиваются так, чтобы нить поста вленного на них ватерпаса пошла, например, на угол, как по казано на рис. 54 пунктиром в, г, затем передние и задние колья между собою ставятся уже по ватерпасу правильно. Рас стояние между кольями делается такое, чтобы дно улья лежал о на них и чтобы передняя или задняя шпонка не пришлась как — 107 — раз на кольях. Если донья не перевертные, то вследствие того, что их нижние стороны не правятся, улей может качаться на кольях, тогда определяют правильное положение улья, опуская нить с отвесом по обоим бокам улья, так как и бока могут быть не совсем верны, потому что бруски набиваются на на ружные невыправленные стенки кузова.

§ 156. Затенение летков и их направление. Выше было сказано, что наилучшим для пасеки местом будет склон к югу, поросший молодым лесом, расчищая который при разбивке пасеки, мы можем оставлять возле каждого улья по молодому деревцу для затенения. Чтобы они не мешали лету пчел или пчеловоду при осмотрах ульев, оставлять их лучше всего с южной стороны и с угла улья, как показано на чертеже 55— Я.

Если же нет естественной защиты, то при садке деревьев, например, лозины, между ульями, нужно сажать их на этих же местах и лучше сделать это в первый же год. Ива и лоза, как быстро растущие деревья не из высокорослых и притом дающие взяток, нужно предпочесть другим. Плодовые деревья лучше не сажать, так как от такого черезчур близкого соседства пчел с фруктовыми деревьями они будут друг другу мешать: пче ловод будет при огребании роев обламывать суки, а яблоки, падая на прилетные доски, будут давить и тревожить пчел.

Вопрос о том, куда направлять ульи летками, я считаю неважным. Если пасека на скате к югу, то, конечно, неудобно обращать ульи летками в гору. Такое положение, когда каждый улей смотрит взад стоящему наискось от него, дает больший простор ходу и облету пчел. При таком расположении ульев на скате к югу лучше всего летки направить на юго-восток.

Можно было бы обратить ульи летками не к юго-востоку, а к юго-западу, но с этой стороны в наших. краях дуют часто сильные ветры. Если же ульи стоит на ровном месте, то леткам можно было бы дать и северное направление. Некоторые пчело воды считают даже его более выгодным, так как солнце не так выманивает пчел в свежие дни, но вместе с тем вряд ли будет полезно для пчел, если северные холодные ветры будут прони кать к ним в ульи через леток *).

Установкой ульев на их местах кончается пора подгото вительных работ и начинается самое пасечное хозяйство. К нему мы и перейдем в следующем отделе.

*) Существует мнение, что южное направление способствует более роению пчел, тогда как северное умеряет его.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.

Весенние работы.

ГЛАВАХ.

Выставка пчел, подчистка, кормление семей и другие работы до главной ревизии.

§ 157. Значение весенней поры в пасечном хозяйстве.

Вели ульи были приобретены с осени, —на выбивке, или в конце зимы, то начинающему пчеловоду придется иметь дело с их выставкою из омшанника в первое же лето.

Прежде всего, никогда не следует спешить выставлять пчел. Это правило признается очень важным во всех руковод ствах. Нужно помнить, что весенняя пора—самая трудная для пчеловода. Весной пчелы, собираются 'с силами, а семья, при шедшая рано в силу, рано кончает с ройкой, чтобы все свои силы употребить ни собирание меда;

ранние рои в свою очередь соберут больше, поздние же могут петребовать подкормки, стало быть, польза получается двойная. Некоторые пчеловоды считают зимовку пробой знаний и умения пчеловода вести дело, а между тем часто бывает так, что пчелы перезимуют без убыли, а в про должение весны погибнет от разных неблагополучий не одна семья.

§ 158. Вред ранних выставок. Ранняя выставка — одна из причин, способствующих весенней убыли пчел. От ранней выставки сильные семьи слабеют, а слабые сходят на-нет, и это происходит одинаково, будут ли стоять после выставки теплые дни или наступят холода. В первом случае пчелы, вызванные теплом, кидаются в поле и леса за взятком и, не находя его, начинают рыскать по чужим ульям. Сначала сильные нападают на изматков и слабых и, без труда разграбив их, кидаются уже на исправные ульи, начинается драка, и напад, принятый вна чале неопытным пчеловодом за хороший взяток, начинает при нимать серьезные размеры, и хорошо, если дело кончится только большой возней, которая отнимет у пчеловода много времени.

— 109 — Не менее гибельно действует при ранней выставке, когда в поле еще нет взятка, и свежая солнечная погода. В затишье, где стоят ульи, против солнца—тепло, и пчелы, особенно сильных семей, вызванные коварными лучами солнца, летят в открытое поле за взятком и, не находя его, гибнут, охваченные холодным ветром. Таким образом, незаметно теряя по одной пчелке, слабеют лучшие семьи—надежда пасеки.

Страдают и слабые: оне жмутся от холода в просторном гнезде, которое, если улей даже разборный, трудно уменьшить из за холодной погоды, не остужая гнезда (разве только внеся улей в теплое помещение). Эти, конечно, не вылетают. Может быть, еще как следует не облетавшиеся, а только растрево женные выставкой, они, поедая много меду, чтобы согреться, начинают страдать от поноса, и жалко бывает смотреть, как одинокие пчелки с раздутыми брюшками выползают из этих ульев и гибнут, падая на землю. Матка в холодном гнезде засе вает ничтожные островки сотов, и приплод не может покрыть убыли. Улей быстро слабеет, что в свою очередь ускоряет при ближение конца, и слабая семья, которая могла бы сослужить службу хоть в качестве маточного улья, снабдив дорого стоящей в это время маткой какой нибудь сильный изматок, теперь про падает без всякой пользы.

§ 159. Когда нужно выставлять пчел? Вот почему нужно принять за правило не спешить с выставкой пчел, если только они не страдают поносом, чего не должно быть, если мед хоро шего качества и если пчелам на зиму был дан сироп с сали циловой кислотой, о чем я буду после говорить подробнее. Не надо забывать, что пчелы водятся и в Сибири, где они про водят на зимовке чуть ли не 8 месяцев и не гибнут. Вот почему пчел в лесных местах можно выдерживать в омшаннике и до наступления первого взятка с орешника и ранних ивовых;

нужно только стараться, чтобы температура не поднялась выше + 8 Реомюра, для чего омшанник охлаждают, отворяя на ночь дверь. Пчеловод не должен смущаться мыслью, что чер вленье задержится: пусть лучше оно развивается медленным, но верным путем. Дальше мы увидим, как гибельно могут повлиять на избыток детвы холода, которых всегда можно ждать после выставки. Если в омшаннике становится тепло и пчелы начинают шуметь, с выставкой медлить долее нельзя. Впрочем, лучше не дожидаться, пока пчелы начнут п р о с и т ь с я, так как внезапно погода может измениться и выставку придется отложить на неопределенное время. Вообще же можно сказать, что по нашим местам ни в каком случае не следует особенна соблазняться теплыми днями середины марта, особенно если снег на полях еще не сошел;

даже двадцатые числа марта не надежны.

Опыт показал, что у нас. в средней полосе России, выставка пчел приходится большею частью в конце марта (по нов. ст).

На юге выставляют в первой половине марта, а на севере только — 110 — в конце апреля. В степных местах, где взяток приходит позднее, лучше не дожидаться первых медоносов, а выставлять пчел, как только земля освободится от снега и начнет обсыхать под первыми лучами весеннего солнца. Впрочем, там, где пчелы зимуют в надземном бревенчатом омшаннике, пчел приходится поневоле выставлять, едва точек обнажится от снега, так как наружная температура первых солнечных дней неудержимо проникает в омшанник и пчелы начинают страдать от жажды.

В первые годы один раз из боязни, что пчелам нехватит на зиму запасов, а в другой из-за поноса я выставлял пчел в марте, очистив пасеку от снега. И в оба раза убедился, что много пчел гибнет, облётываясь над холодной снежной поверх ностью: далеко кругом на снегу пестрели замерзшие пчелки.

§ 160. Выставка. Приготовление к выставке. Самая выставка совершается в таком порядке: выбирают ясный и теплый день, чтобы в тени было градусов 10 тепла, и набирают столько людей, чтобы можно было выставить все ульи задолго до захода солнца или, по крайней мере, опорожнить за день один из омшан ников (если их два). Если ульи поставлены в два прохода, как предлагалось в главе об омшанниках, то нужно по паре носиль щиков на проход,—больше неудобно.

Для переноски ульев должны быть заранее приготовлены носилки, которые для колодных ульев представляют два легких, но прочных шеста, соединенные в двух местах толстыми верев ками, на которые кладется колода. Она должна быть обхвачена ими до половины своей толщины. Для рамочных требуются носилки с набитыми дощечками, какие обыкновенно употребляются каменщиками.

Затем берут свечу и, войдя в омшанник, затыкают летки во всех ульях, для чего, между прочим, и необходимо оставлять между ними свободный проход.

§ 161. Необходимые предосторожности и правила выставки. Выставку производят по возможности тихо и не спеша, чтобы не причинять пчелам лишнего беспокойства, так как и без того насекомые после продолжительного зимнего заключения рвутся с нетерпением на волю. Поспешность же может повести в этом случае к неприятным последствиям.

Рамочные ульи с от'емными и неукрепленными доньями нужно брать, захватывая пальцами дно, чтобы не отвалилось. На всякий случай нужно заготовить пакли или глины—для колод и курашек сухих, с курилкой и сеткой, чтобы можно было сейчас же при вести в порядок опрокинутый улей. А чтобы рукоятки носилок не вырвались из усталых рук. полезно устроить помочи из кушаков, прикрепив концы их к рукояткам носилок и закинув на плечи через шею.

Вынесенные ульи ставят на заранее приготовленные места.

Если выставляются ульи, уже стоявшие на этой пасеке, то — 111 — лучше ставить на старые места, хотя это не обязательно. Нужно только помнить, что, когда меняют места, следует тем более позаботиться, чтобы облет был спокойный и постепенный, иначе нетерпеливые пчелки, вырвавшись без оглядки из летков, пойдут по старой памяти на прежние места и попадут в чужие ульи, прибившись туда, где больше шума. Чтобы по возможности раньше кончить выставку, ульи ставятся на колья как нибудь, только бы не падали, с тем чтобы заняться их установкой после на свободе.

§ 162. Облет пчел в день выставки. Ни в коем случае не следует сейчас же по выставке улья на место оттыкать леток: во п е р в ы х, растревоженные, хотя и слабые еще пчелы будут кусать людей, а во в т о р ы х, самое главное, произойдет беспорядочный вылет еще неуспокоившихся пчел. Молодые насекомые и старые, забывшие свое место пчелы, не осмотрев шись, сгоряча попадут в чужие ульи, где больше шуму, и сильные от этого станут еще сильнее, а слабые ослабеют совсем. Это явление я отчасти наблюдал раньше и у себя почти каждую весну. Удержать пчел в ульях не всегда удается: часть находят проходы или проделывают их сами в пакле и облеты ваются, не дожидаясь, пока им это разрешат. В таких случаях леток приходится ототкнуть, чтобы облетавшиеся пчелы могли найти дорогу обратно.

Очень важно по облету пчел в день выставки составить понятие о силе ульев. Ульи, вырвавшиеся сами на свободу и облетавшиеся первыми, нужно считать, во всяком случае, вполне исправными. Отметки эти должен делать сам пчеловод, поручив надзор за выставкой ульев своему помощнику.

Ульи, еще не облетавшиеся, надо оттыкать через некоторое время после их выноса на места, когда немного успокоятся, и не все сразу, а в разных местах группами. Ульи же, выста вленные позднее, которые не успеют облетаться до наступления вечерней прохлады (приблизительно после 4-х часов), лучше совсем не оттыкать до вечера, чтобы они облетались на другой день.

§ 163. Облет на другой день. Советуют так поступать со всеми ульями, не позволяя им облетываться в самый день выставки, чтобы, ототкнув их на ночь, предоставить им спо койно облетаться на другой день с утра. Такой способ выставки, конечно, устраняет совершенно беспорядочный облет и его последствие —неравномерное распределение пчелы по ульям;

но беда в том, что нельзя быть уверенным, будет ли на другой день хорошая погода. За ночь погода может измениться, и если ненастье затянется, например, на неделю, тогда пчелам, обеспо коенным выставкой, будет не легко дождаться теплого дня, и многие, пожалуй, пострадают от поноса. Поэтому я в приме нении этого способа советую быть осторожным. Но если у кого есть барометр (прибор для предсказания погоды) и он может, — 112 — справившись с ним, поручиться, что завтра будет погожий день, тогда лучше не позволять пчелам облетываться в день выставки, откупорив все ульи на ночь. Впрочем, в последние годы большей части ульев я не даю облетываться в день выставки и дурных последствий не замечаю. Скопления же пчел в одних ульях и ослабления других с этих пор совершенно не наблюдается.

Зрелище первого облета пчел.вынесенных из темного и холод ного омшанника под теплые лучи вессеннего солнца, всегда радует пчеловода, умеющего сочуственно относиться ко всем событиям в жизни пчелиных семей. День выставки—для него праздник. Но пусть он не вздумает надеть в этот день празд ничное платье: пчелы испортят его своим калом, которое при дружном облете падает сверху как дождь.

§ 164. Дела и наблюдения после выставки Сейчас же после выставки пчел помощник должен осмотрет, хорошо ли стоят ульи на кольях, колоды прикрепить к кольям и накрыть крышками. Если крышки на рамочных ульях со щелями, их следует также заложить тесинками. Окончательную же уста новку рамочных ульев на кольях и установку прилетных досок следует сделать после подчистки.

Те ульи, которые вечером, когда все их соседи уже сидят смирно, бегают у летка, по меткому выражению Любенецкого— „по-муравьиному", нужно отметить как изматки и поскорее исправить их. Такие ульи, потерявшие на зимовке матку, в день выставки проявляют особенное беспокойство, и потому нужна пользоваться первым днем для такого рода наблюдений. О состо янии семей можно судить и по другим признакам. Если около летка сильно напачкано или из улья ощущается особенный вин ный запах, то в улье непременно есть забродивший мед, и если пчелы не страдают заметно от поноса, то во всяком случае такие ульи нужно также отметить, как требующие скорого осмотра.

Ульи с течью из летков и тяжелым подвальным запахом пле сени отмечаются, как страдающие от сырости. С осмотром их также не надо мешкать. Не мешает поскорее осмотреть и те ульи, у летков которых замечается наеденная вощина: в них были мыши, и иногда за досками таких ульев можно найти мышиные гнезда.

В таких ульях следует осмотреть под крышками, не про едены ли подушки, и если да, то наложить запасные. Хорошо также отметить ульи, выбивающиеся под доньями, чтобы потом подконопатить щели. Ульи хорошо чистящиеся и особенно таскающие из летков пробочки гнилой хлебины, следует отметить, как особенно исправные по детве.

Ульи, совсем не облетавшиеся или очень слабо вылетавшие, также нужно отметить и, как слабым, поскорее уменьшить гнездо. Обойдя пасеку в тот же вечер после выставки попозднее, слегка ударяя в улей, прислушиваются к звуку и по тому, как отзываются пчелы, судят об их силе. Составить с первого же — 113 — дня понятие о силе каждого улья очень важно, особенно для новичка, чтобы после не принять напад за сильный ход. Еще важнее определить по звуку оголодавшую семью. Пчелы в таких случаях отзываются слабым сухим шелестом крылышек. Такую семью нужно сейчас же внести в теплое помещение и, сбрызнув пчел теплой сахарной или медовой сытой, положить им под покрывку смоченную теплой водой плитку головного сахара над тем местам, где они сидят, или, если есть, подставить рамку с медом. Колодным можно дать корм под занос или, просверлив голову, вставить в отверстие горлышко бутылки с густым сахар ным сиропом (2 ф. сах. + 1 ф. воды), обвязанное редкой холстинкой, и обмазать глиной. Можно также, проделав в пробке круглое отверстие, вставить гусиное перышко, зачинив его настолько, чтобы густой сироп вытекал редкими каплями.

Это лучший способ кормить слабые колоды в свежие весен ние дни. Изматок может быть также обнаружен и по звуку:

пчелы в таком улье отзываются продолжительным жалобным воем. Однако нельзя по одному звуку, особенно начинающему пчеловоду, составить верное понятие о состоянии семьи. Иногда звук получается слабый, потому что клуб пчел слишком удален от летка. Только совокупность всех признаков, как-то: сила облета, звука, вылета в поле, запах из летка и др. может дать пчеловоду приблизительно верную оценку силы семьи и ее состоянья.

Иногда случается, что в первые же дни, вследствие ли беспорядочного облета или сбиваемая ветром пчела, потерявшая свои места, соберется в некоторые из сильных ульев и, пере полнив их, сидит снаружи у летка. Такую пчелу нужно вечером, снимая потихоньку корцом, распределить небольшими частями по слабым ульям, подкурив их предварительно. Возможно, что те из этих пчел, которые не успели еще освоиться с новым местом, останутся там, куда их посадят. Можно также при пер вом удобном случае расширить гнезда в переполненных пчелою ульях.

Если пчелы облетались в день выставки, то на другой день можно уже приступить к п о д ч и с т к е у л ь е в ;

если же оста лось много необлетавшихся, то лучше отложить подчистку еще на день, чтобы не мешать облету, употребив второй день на заготовку новых кольев, что необходимо, если они служат уже не первый год. В то же время задвижки, вынутые на зиму, закладываются на место, а колоды осматриваются снаружи и обмазываются, где нужно, глиной, и вместе с тем продолжа ются наблюдения за облетом, а вечером не мешает еще раз обойти и прослушать все ульи.

§ 165. Значение подчистки. Подчистку ни в каком слу чае не следует откладывать, тем более, что дурная и свежая погода не только не может помешать этой работе, но будет удерживать пчел в улье, и они не будут лезть под руки. Необ — 114 — ходимо как можно скорее удалить из ульев подмор, покрытый плесенью и пропитанный сыростью, который, разлагаясь, портит воздух, а если есть ульи, пострадавшие от поноса, то к этому присоединяется еще зловоние от каловых масс. Да и, кроме того, сырость у летка может мешать вылету пчел.

§ 166. Подчистка колод. Подчистка колодных ульев про изводится так: открывается нижняя колодезня, и сейчас же улей подкуривается, при чем пользуются случаем еще раз по ответ ному звуку определить силу улья и делают в памятной книжке соответствующую отметку. Затем подмор выгребается крючком или скребком (см. рие. 30) на противень. Так как в подморе встречаются частички вощины, то, высушив, его продают тор говцам 1). Остатки подмора выметаются старым крылом. Низы заноса должны быть еще с осени подрезаны, но если этого не сделано или концы вощин покрыты плесенью, то занос под резают и вощину кладут на отдельный противень. Если стенки снизу и дно сыры, то их досуха вытирают тряпками, которыми нужно заранее запастись в достаточном количестве. Если пчелы страдали сильно от поноса и сырости, и занос настолько зага жен, что можно опасаться сл е т а пчел, отчаявшихся в его очи стке, то следует в первый же теплый день перегнать колоду в рамочный улей, как было сказано выше. После подчистки колодезня закрывается и обмазывается. Кстати осматривают, нет ли щелей со дна или с боков, и все щели промазываются.

Советуют для обмазки колод, чтобы дольше держалась, употреб лять состав из глины, коровьего кала и золы. Леток тоже луч ше уменьшить, оставив проход только для двух пчелок, пока не наступит настоящий взяток. Делают это, замазав его густой гли ной и потом проткнув палочкой отверстие. К летку приста вляется прилётная дощечка (у меня для этого служат горбыли или оболонки с пильни), и улей обряжен.

§ 167. Что делать с слабыми колодами? Если встре тится улей, очень слабо отзывающийся, и если все остальные заметки определяют его как слабый, то его следует подождать уничтожать из-за матки, которая может пригодиться для испра вления какого-нибудь сильного изматка. Чтобы поддержать такой улей и не дать ему сойти на-нет, можно, подрезав его повыше, чем-нибудь заполнить пустоту внизу (соломой, паклей и т. д.) и заложить сверху кругом из картона или сахарной бумаги. В таком виде он может оставаться, пока не понадобится матка. Если погода теплая, то можно попытаться предвари тельно удостовериться, есть ли у него еще матка. Для этого нужно открыть верхнюю колодезню и, если занос х о л о д н ы й (ребром к летку), то, вырезав клинышек поглубже, посмотреть, есть ли в ячейках детва или яички. Эти клинышки заклады 1) Доход от подмора ничтожен,—у меня весь подмор идет в пользу помощ ника.

115 — вают обратно на их места, и пчелы их приделывают по старому.

Если же занос т е п л ы й (взаслонь), то вырезывают из первого сота большой четыреугольник, держа нож так, чтобы внутрен няя сторона куска была меньше наружной, потом из второго сота вырезывают кусок поменьше, из третьего—еще меньше, пока не дойдут до детвы. После чего все эти куски опять за кладывают, и пчелы их примазывают. Такой м а т о ч н ы й улеек нужно оберегать от напада. Если же окажется, что матки нет, то улей сейчас же после подчистки упраздняется.

§ 168. Подчистка рамочных ульев. Рамочные ульи под чищаются так: если донья неотъемные, то открывается втулка, а если отъемные, то, пропустив тихонько в леток твердую желез ную полосу (у меня для этого служит обломок большой ворот ной петли), приподнимают спереди улей над дном и удержи вают его в этом положении одной или двумя тонкими клинооб разной формы дощечками из шелевки, которые закладывают по обеим сторонам. После этого сейчас же пчел подкуривают и де лают отметку, сильно ли отозвались. Сильные ульи, впро чем, и сами дадут себя знать: еще до конца подчистки пчелы начнут сыпать сверху и хватают за руку, что для такого ран него времени служит несомненным признаком силы семьи. Здесь точно так же сначала весь слой подмора удаляется скребком, которым проводят и по низу стенок улья. После скребка выме тают жестким крылом остатки подмора, стараясь достать до задних углов и проводя по нижним брускам рамок, где иногда задерживается подмор, наконец, вытирают дно полотенцем, а чтобы оно достало до самого зада, его навертывают на осо бый крючок из твердой стальной полоски, вделанной в ручку.

При большой сырости в ульях с перевертными доньями подчистка делается еще проще: сняв с дна улей и переставив его на особо для того предназначенную широкую скамейку, дно перевертывают, вытирают и улей ставят на место. Еще лучше, если улей стоит на кольях не дном, а брусками или карнизами.

Тогда, отняв дно, перевертывают его и закрепляют вновь, не трогая с места улья. Если погода теплая, то хорошо вытертое дно и без перевертывания высыхает скоро, стоит только оста вить на время улей слегка приподнятым спереди.

Подчистка—работа спорая и веселая, и при навыке можно обходить по 50 ульев в день, а если ульи перезимовали сухо, то до 80 ульев и даже больше.

§ 169. Щели со дна.—Двойные донья. После подчистки нужно сейчас же осмотреть, нет ли щелей снизу. В старых ульях донья иногда коробятся и рассыхаются, и образуются даже сквоз ные ходы. Все такие щели необходимо подоткнуть пенькой или паклей, чтобы не холодило и не лазали воровки. Людям, которых не стесняют лишние расходы, во избежание этого неудобства Можно посоветовать делать в ульях двойные донья. Для этого вяжется рамка из брусков в 1/2вершка толщиной и 1 вершок шириной.

— 116 — Скрепив 3 стороны этой рамки, 1 короткую и 2 длинных, наби вают на них слаженные взакрой тесины из дюймовки, слоями поперек дна, с одной стороны рамы и другой. Затем, засыпав пустоту между ними мякиной или резкой, пригоняют 4-ый бру сок и закрепляют его. Нечего и говорить, что размер этого дна должен быть такой же, как у обыкновенных доньев. Двойное дно не будет ни поводиться, ни давать сквозных щелей, а вслед ствие поперечного положения досок может быть плотно при гнано, без расчета на набухание, хотя полезно во всех случаях придавать доскам в дне такое поперечное положение. Тогда ни бруски, ни карнизы уже, не будут оттягиваться. Ясно, что все такие двойные донья должны быть в то же время и переверт ные, так как в противном случае чистка скребком поперек те син была бы неудобна. Так как двойные донья не так отпотевают, то они служат дольше, а если и подопреет обшивка с зимней стороны, то ее легко сменить.

§ 170. Осмотр кольев. Другое дело после подчистки— проверка, правильно ли стоят ульи на кольях, и если ульи стоят не первый год, необходимо осмотреть, крепки ли самые колья, и сменить подгнившие, для чего заранее должен быть заготовлен запас новых кольев. С тех пор, как у меня от недо смотра кувыркнулся один раз улей, к счастью без дурных последствий, я стал очень осторожен и поставил себе за пра вило, каждую весну аккуратно осматривать все колья.

§ 171. Голодняки. Если холодная или ненастная погода очень долго мешает началу главной ревизии (или осмотра) ульев, и если есть опасение, что запасов может нехватить, нужно немедленно приступить к варке сахарного сиропа, приобретя посуду, чтобы заготовить его побольше. Впрочем, не надо упу скать из виду, что он может в холодную погоду засахариться от продолжительного стояния.

Во всяком случае, сироп может всегда понадобиться. При холодной, неблагоприятной для пчел, весне могут легко ока заться голодняки, особенно, если пчелы приобретены с пасеки, где они ведутся „на божью волю". Но и у меня первое время бывали весной случаи, когда вдруг из какого-нибудь улья нач нут массами выползать слабые голодные пчелки и падают с при летной доски на землю. Такой улей надо сначала оживить, как было выше сказано, и тогда уже, выставив на пасеку, вновь подкормить пчел.

§ 172. Кормление голодных после выставки.—Варка сиропа. Для кормления ранней весной голодняков сироп варите» густой, как на зиму. На каждые 2 фунта сахара - песку берется 1 ф. воды и 1/2 или 1 / 4 золотника салициловой кислоты, которая для весеннего кормления, и особенно пчел с чужой, пасеки, имеет весьма важное значение, предупреждая или замед 117 — ляя развитие гнильца 1 ). Сироп варится в большом котле, который устанавливается на кирпичах, где-нибудь в лощине или на очажке, выкопанном в земле. На укипание на каждые 3 пуда сиропа берется воды около 7-ми фунтов лишних против указанной пропорции. Все время, пока не закипит, сироп мешают, чтобы сахар не пригорел. Когда сироп закипит белым ключом, накипь снимается маленьким ситечком с ручкой. Затем всыпают салициловую кислоту, после чего еще несколько раз снимают пену, и сироп готов 2 ). Сироп не привлекает воровок, и в этом отношении он лучше меда, через который к тому же не так удобно ввести в корм пчел салициловую кислоту, не говоря уже о том, что он стоит по крайней мере в 11/2 раза дороже сиропа—обстоятельство, к которому мне еще придется вернуться.

§ 173. Кормление колод. Колодным ульям, купленным с чужой пасеки, в которых неизвестно в точности, есть ли достаточно меда, и неизвестно также, здоровы ли они, полезно давать этот корм с ранней весны (все равно, какая бы погода ни стояла), сверху из бутылок или снизу из глиняных чаше чек. Просунув их в нижнюю колодезню боком под занос, напол няют их сиропом по желобку и застилают резаной соломой, чтобы пчелы не тонули. Если не холодно и если семьи не слабы, они будут прекрасно поднимать сироп. Позднее, когда нач нется взяток, и будут реже повторяться внезапно наступающие холода, сироп можно будет давать более жидкий и маленькими порциями;

но это кормление имеет особые цели, и о нем будет речь впереди.

§ 174. Кормление рамочных ульев. Что касается рамоч ных ульев, то какого бы они происхождения не были, их также—раз является хотя маленькое опасение, что запасов может нехватить—следует кормить, не дожидаясь, пока голод ные пчелы откроют из летков похоронное шествие. Лучше накормить десятки сытых ульев, чем постыдно прозевать улей, погибший с голоду уже после выставки, тем более, что несколько лишних фунтов запасов пойдут с пользой на скорейшее разви тие червленья.

Если погода не холодная (около 10° Р.), рамочным ульям можно дать сироп сразу в кормушках миллеровской системы (см. рис. 44), но в холодную погоду пчелы будут плохо брать из них, и, кроме того, большие ящики будут остуживать ) Заразительная болезнь пчелиной детвы, о которой будет речь в конце книги.

) Так как салициловая кислота трудно растворяется в воде, и комочки ее плавают некоторое время в кипящем сиропе, то советуют, растворив требуемое количество ее в крепком винном спирте, влить в кипящий сироп. Можно вместо салициловой кислоты употреблять муравьиную по рецепту 2 столовых ложки 10% раствора ее на 3 бутылки сиропа, снятого предварительно с огня, и остужен ного до температуры парного молока.

гнезда. Лучше в таких случаях подставлять пчелам рамки с медом из запаса, если они есть или, влив тепловатый сироп в порожние соты, подставить их с краю гнезда, где сидят пчелы, стараясь это сделать как можно скорее, чтобы его не остудить (для ускорения вливание производят с помощью щетки или шприца). В таком случае лучше всего кормить по тому же способу, как и колоды. Для этого покрывки должны быть с круглым отверстием в середине, которое закрывалось бы кла паном. Теплый сироп наливается в небольшие стеклянные баночки фунта на 2 (для этого годятся баночки из-под сухой горчицы), которые обвязываются покрепче холстинкой. Затем, отвернув клапан, закладывают пару прутиков обоими концами под покрывку, которую кругом отверстия нужно приподнять, чтобы сироп не попадал на покрывку. Прутики кладутся попе рек рамок и должны быть настолько толсты, чтобы пчелы могли пройти под банкой, которая ставится на них горлышком вниз и обкладывается запасными подушками так, чтобы они плотно кругом прилегали к баночке. По мере того, как пчелы будут обсасывать холстинку, воздух маленькими пузырьками будет проходить кверху взамен притекающего вновь сиропа.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.