WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

§1 РАБОЧЕЕ МЕСТО, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТ В зимнее время постройка лодки возможна только в сухом, отапливаемом помещении. Это

может быть широкий коридор, подвальное помещение и даже комната. Важно, чтобы здесь разместились лодка (хотя бы наискосок) и верстак и еще осталось бы свободное место для прохода. Достаточным бывает помещение на 1 м длиннее и на 2 м шире строящегося судна.

Если большого теплого помещения нет, то за зиму можно заготовить все детали набора, 2 собрать узлы шпангоутов, транец и форште ГЛАВА вень, с тем чтобы летом заложить судно на стапеле в сарае или под навесом. В крайнем случае можно строить и на открытом воздухе, закрывая корпус брезентом.

Как уже упоминалось, при постройке нужен верстак (для изготовления деталей), который можно собрать из двухдюймовых досок. Жела тельно сделать верстак такой же длины, как и строящееся судно, или, при меньшем его ПОСТРОЙКА СУДНА размере, расположить его так, чтобы на нем можно было обрабатывать длинные брусья, если подставить под их свисающие концы козелки. Хороший верстак должен быть обо рудован упорами, клиновыми зажимами и де ревянными тисками (рис. 26), позволяющими обрабатывать деталь в любом положении. Вме сто тисков можно использовать струбцины и цвинки — зажимы с клиньями. Подобные же приспособления необходимы и при сборке кор пуса, в том числе и клещи (рис. 27). Клещи собирают из двух длинных брусков / с по мощью болта 2. Усилие создается за счет клина 3, а чтобы концы клещей не изнашива лись и не сминали деталей, их обивают кусоч ками кожи 4. Клещи хороши, например, для сборки наборной обшивки 5, когда требуется большой вылет струбцины.

При сборке и склейке многих деталей можно обойтись цвинками 7, вырезанными из толстой бакелизированной фанеры. Детали, например привальный брус 8, к обшивке 6 прижимают с помощью клина 3. Особое значение имеют струбцины (рис. 28), и чем большим их коли чеством располагает судостроитель, тем быстрее пойдет работа, поэтому необходимо заранее запастись ими или изготовить самодельные.

Залог успеха всей работы — хороший и правильно заточенный инструмент. Нужно рас полагать хотя бы минимальным набором: луч ковой и поперечной пилой (желательно с мел кими зубьями), шерхебелем (рубанок с закруг ленным лезвием резца), рубанком, фуганком, набором стамесок и долот, коловоротом с пер ками и дрелью, сверлами, молотком, клещами, кусачками и плоскогубцами, отвертками, раш пилем и напильниками. При работе с долотом верхности, не срезая стружки;

при угле за и стамеской нужно пользоваться деревянным точки менее 18° резец очень быстро тупится молотком — киянкой. Необходим также инстру- Такой резец если и годится, то лишь для мент для разметки и проверки деталей: метр, строгания самой мягкой, прямослойной, ли плотницкий угольник, отвес, рейсмус, ватерпас. шенной сучьев сухой древесины. Фаска должна Подбирая рубанок или фуганок, надо про- быть совершенно плоской, а само лезвие —• верить положение резца в колодке и его за- прямолинейным. Только уголки лезвия за точку. Резец устанавливается в колодке кругляют, и они постепенно отходят от обра под определенным углом — углом резания батываемой поверхности плавным загибом. Без (рис. 29). При угле резания, близком к 38°, такого закругления углы оставляют на обра рубанок хорош для строгания и торцевания, батываемой поверхности рубцы.

очень легко отворачивает стружку, но дает Полезно сделать приспособление для за задиры и шероховатую поверхность. При угле точки резца на точиле (рис. 30). В деревянном около 52° инструмент дает гладкую поверх- рычаге 2 делается прорезь с наклоном под ность, но строгать им гораздо тяжелее. Если углом 34°. В этой прорези клином 4 закреп увеличить угол резания до 80—85°, то такой ляется резец 3. Если удерживать рычаг горизон рубанок может употребляться лишь для сня- тально при помощи упора 1, резец будет распо тия тончайшей стружки — при зачистке уже лагаться под углом 34° к точильному камню, остроганной поверхности. т. е. под тем углом, под которым должна быть заточена фаска. Заточенный на точиле инстру В одинарных рубанках резец ставят перед мент правят на плоском мелкозернистом то ней гранью к плоскости строгания под углом чильном камне — бруске. Перед правкой гру 45—48°, в рубанке с двойным резцом — под бые заусенцы удаляют, втыкая лезвие в торец углом 52°. Заточить же резец нужно примерно мягкой, но плотной древесины. На сухом под углом 30°, проверяя этот угол по соотно бруске точить и править инструмент нельзя, шению ширины затачиваемой фаски и толщины так как лезвие может отпуститься и будет резца. Если ширина фаски в 1,5 раза больше плохо работать. Брусок смачивают водой, реже толщины резца, то угол заточки равен при маслом или керосином.

мерно 34°. Ширина фаски, равная трем тол щинам резца, соответствует углу заточки при- Есть два способа правки резца на бруске.

Q мерно в 18°. Делать угол заточки больше 34 При первом способе (рис. 31) инструмент кладут нельзя, так как резец будет скользить по по- фаской на брусок и сильно прижимают левой Лезвие любого режущего инструмента оказы вается более стойким, если после каждой новой заточки сострогать им хотя бы несколько стружек. Если же между заточкой инструмента и его работой пройдет несколько часов, лезвие окажется менее стойким, быстрее затупится.

Стамески для долбления затачивают под углом 30° (длина фаски — 2 толщины ста мески), для строгания — под углом 20—25° (длина фаски — 2—2,5 толщины стамески);

для резания, например, фанеры стамеска затачи вается на 15° (длина фаски — 3,5 толщины).

Точат стамески так же, как и резцы (рис. 32).

Топор затачивается как показано на рисунке.

Долото затачивают очень отлого, градусов на 15 (фаска — 3—4 толщины), чтобы оно легко входило в древесину и не сминало волокон. На грубой работе тонкое лезвие может сломаться. Поэтому, заточив фаску на точиле, конец долота (не больше чем на 3 мм) затачи вают на 25—30°.

Пила (ножовка) также один из инструментов, нуждающихся в периодической заточке. Но перед точкой необходимо ее зубья выровнять до рукой. Затем резец равномерно двигают взад одинаковой высоты. Сделать это можно с по и вперед вдоль бруска резкими толчками.

мощью плоского напильника, поместив его При этом стараются сохранить угол заточки в простую колодку (рис. 33) из деревянных и не закруглить фаску.

брусков.

При втором способе резец правят непрерыв Опилив выступающие зубья, пропиливают ными круговыми движениями по поверхности впадины между ними и придают им одинако камня, плотно прижимая лезвие. При этом вую форму. Затем зажимают пилу в тисках резец держат так, чтобы лезвие не врезалось и разводят зубья в стороны так, чтобы пропил в поверхность камня. Такое положение инстру получился в 1,5—3 раза шире толщины по мента при правке придает ему большую устой лотна пилы. Чем мягче древесина, тем развод чивость, и качнуть резец здесь не так легко, делается шире, и наоборот. Чтобы развод был как при движении поперек фаски (при первом одинаковым, пилу протаскивают зубьями меж способе) Заусенцы во всех случаях снимают ду губками тисков, раздвинутыми на ширину прикладывая инструмент другой стороной лез развода. Точат зубья обычно трехгранным вия к поверхности бруска и делая несколько кругообразных движений. Окончательно лезвие нужно править на самом мелкозернистом бру ске — оселке.

напильником. Пилы с тонким полотном (не толще 1 мм), а также пилы, предназначенные только для долевой распиловки древесины, точат так, чтобы торцевые режущие кромки зубьев у них были расположены под прямым углом к плоскости полотна пилы. При этом напильник держат перпендикулярно полотну и с одинаковым нажимом двигают его вперед-— назад, стараясь спилить зубья до одинаковой глубины, для чего проводят напильником по всем зубьям одинаковое число раз, делая совершенно одинаковые размахи (рис. 34).

При заточке зубьев поперечной пилы на пильник ведут примерно под углом 60—70Q к полотну. Сначала опиливают зубья, отве денные в одну сторону полотна (через один зуб), например помеченные четными цифрами (рис. 35, б). Затем, повернув полотно другой стороной, затачивают все отведенные в другую сторону зубья (рис. 35, б — обозначены нечет ными цифрами). Напильником пилят так, чтобы он надвигался на зуб. Если он будет сбегать с зуба в обратном направлении, на зубьях будут образовываться заусенцы, и пила будет плохо работать. Чтобы напильник лучше сни мал металл, следует натереть его древесным углем.

Нужно постараться раздобыть на время Красно-медные гвозди в продажу не посту постройки какой-либо механизированный ин- пают, но их несложно сделать самому из струмент, например электродрель, электро- медной проволоки в специальном приспособле отвертку, электрорубанок, наждачный камень. нии — гвоздильне. Оно состоит из двух сталь Хорошим помощником может стать и само- ных планок /, приваренных к дужке 2 из про дельная «шведская» ленточная пила (рис. 36). волоки (рис. 39). В планках, соединенных На ней можно выпиливать бруски, детали из вместе, просверливают отверстия диаметром на фанеры (в том числе — с криволинейными 0,1—0,2 мм меньше диаметра проволоки. Для кромками). В качестве полотна используется образования шляпки, на одном конце отверстий кусок ленточной пилы, который можно до- делают зенковку.

стать в любой столярной мастерской. Работают Нарезанные по размеру гвоздей куски про на этой пиле, нажимая ногой на педаль. волоки 3 вставляют в отверстия так, чтобы над При сборке корпуса необходим шланговый планкой возвышался конец в 5—6 мм, после уровень, который можно изготовить из двух чего гвоздил ьню зажимают в тиски 4. Из стеклянных трубок диаметром 8—12 мм и дли- выступающей части проволоки легкими уда ной по 200—300 мм, соединив их резиновой рами ручника делают шляпку гвоздя.

трубкой длиной 4—6 м. В трубку заливается Обычные стальные шурупы и гвозд«, куп вода, подкрашенная синькой или марганцов- ленные в магазине, можно сдать для оцинков кой. ки в мастерские, которые есть в любом городе.

Рейсмус (рис. 37, а), применяющийся для Существует также способ горячей оцинковки причерчивания обшивки, можно изготовить из в домашних условиях. Для этого надо иметь обрезков / и 3 10-миллиметровой фанеры, коксовый горн, стальной ковш (или тигель) склеенных через брусок 2. В верхней планке и клещи. Перед оцинковкой детали очищают делают прорезь для карандаша 5. Прорезь от грязи, ржавчины и окалины металличе стягивают винтом 4. Затягивая гайку винта, скими щетками, а затем протравливают в рас карандаш можно зафиксировать в нужном творе соляной кислоты. После этого детали положении и причертить линию, например, промывают в теплой воде и опускают на не для шурупов на скуловом стрингере (рис. сколько секунд в хлористый цинк, не прика 37, б). саясь к ним руками. Затем крепеж сушат и приступают к оцинковке, которую можно Для работ по установке оборудования делать двумя способами.

внутри корпуса полезно использовать также простое приспособление для причерчивания, При первом способе в расплавленный в тигле состоящее из бруска / с закрепленным на нем цинк добавляют десятую долю чистого олова, карандашом 2 (рис. 38). затем бросают в тигель немного нашатыря и через его пленку погружают в раствор оцин ковываемую деталь.

При втором способе деталь предварительно § опускают на 2—3 сек в крепкий раствор наша КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ тыря, стряхивают раствор до последней капли, а затем медленно и осторожно погружают Основным крепежом, с помощью которого деталь в расплавленный цинк. Этот способ любитель соединяет детали в узлах корпуса опасен тем, что случайно оставшаяся капля лодки, служат гвозди и шурупы. В судострое нашатыря может вызвать выплескивание ме нии используют обычно гвозди-заклепки из талла из тигля. Когда поверхность деталей красно-медной проволоки и латунные шурупы сплошь покроется ровным слоем цинка, их или стальной оцинкованный крепеж.

бросают на пол, чтобы при ударе с них слетели излишки расплавленного цинка. Оцинковывать детали надо обязательно в защитных очках, в брезентовом костюме и в перчатках.

На худой конец можно употребить и неоцин кованный крепеж, но его надо предварительно накалить до вишневого цвета и опустить в оли фу. В крайнем случае до установки крепеж мож но опустить в лак, густую краску или олифу.

В скрепляемых деталях предварительно сверлят отверстия, диаметр которых примерно на 0,1 мм меньше диаметра гвоздя. От кромки доски до гвоздя должно быть расстояние не менее трех его диаметров, а от торца доски до гвоздя — не менее шести.

плющивается и затачивается, как показано на рис. 40, в. Ширина расплющенной части должна быть равна диаметру отверстия, которое надо будет просверлить.

Рекомендуемые размеры гвоздей для лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 4.

Под шурупы с потайной головкой отверстия сверлят двумя сверлами: под нарезанную часть шурупа — диаметром Л, под гладкую часть — диаметром Б и под головку — зенковкой диа Под гвозди малых диаметров (до 2,5 мм), метром В (рис. 41, а). Диаметр отверстия А когда нет опасности раскалывания древесины, подбирается в зависимости от твердости дре отверстия не сверлят. Гвоздь вбивают в дерево весины. Например, для шурупа диаметром или пробивают дерево насквозь. На вышедший 4 мм в дубе нужно сверлить отверстие А диа конец надевают шайбу (настоящие «морские» метром 3,2 мм, в сосне — 2,5 мм. Глубина медные шайбы имеют небольшую выпуклость и диаметр отверстия Б подбираются по гладкой и обжимаются на гвозде трубкой), откусы части шурупа. Для 4-миллиметровых шу вают конец гвоздя, оставляя 2—3 мм на рас рупов, например, этот диаметр принимается клепывание. Расклепывают конец гвоздя на 3,8—3,9 мм. Существуют специальные сверла несением легких ударов попеременно то пло (рис. 41, б), сделать которые стоит для наибо ской, то острой частью молотка до тех пор.

лее ходовых размеров шурупов, если их не пока образующаяся головка не закроет вну сколько сотен. Шурупы не должны проходить треннего диаметра шайбы. Со стороны шляпки насквозь, они должны быть короче суммарной при этом гвоздь поддерживают стальным бру толщины соединяемых деталей по крайней ском или тяжелым молотком (рис. 40, а).

мере на 3 мм.

Конец гвоздя можно также загнуть и уто При завинчивании шурупов нельзя допу пить его в древесину (рис. 40, б). Важно, скать их проворачивания и перекоса в отвер чтобы гвоздь был сильно подтянут к слоям стии;

не следует также забивать их ударами дерева. Во всех случаях головки гвоздей молотка;

молотком можно лишь ввести шуруп утапливают в древесину.

в отверстие и придать ему нужное направление.

Для просверливания отверстии под гвозди Шурупы можно завертывать коловоротом со удобно пользоваться не обычным сверлом, вставленной вместо сверла отверткой.

которое легко сломать, а сделанным из гвоздя или стальной проволоки. Конец гвоздя рас Таблица * Таблица 4 Размеры шурупов в зависимости от толщины фанеры, мм Размеры гвоздей в зависимости от толщины фанеры, мм Размеры шурупов Шаг крепления по стринге по транцу и по килю 1 олщина и скуле форштевню 1 олщина Размер рам фанеры фанеры гвоздя по шпан по кромкам гоутам Шу- Шу у бимсам Шуруп Шаг Шаг Шаг руп руп 4 2X22 30— 4X20 4 60 4X20 4X20 6 2,5X22 35—50 100— 6 4X20 75 4X20 150 4X25 8 3,0X30 60—80 125— 10 4X25 4X 4X25 75 150 12 3,5X40 80—100 12 4X40 4,5X 75 4X40 16 4,5X50 100 Заказ Э п о к с и д н ы й к л е й пригоден для Размеры шурупов и шаг в соединениях для склеивания металла, древесины и пластмасс.

лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 5.

Его основной частью является эпоксидная Для соединения отдельных деталей корпуса смола ЭД-5 (100 вес. ч.), отвердитель — поли могут применяться болты. Диаметр болта d этил енполиамин (6,5 вес. ч.). Приготовляют равен примерно 15% его длины. При установке клей небольшими порциями (он действует в те болтов вдоль волокон, расстояние между их течении 45-75 мин) Вливая в смолу полиэтилен осями. тщд^жйваетад, m менее шести, длшме тров, а при расположении поперек — не менее полиамин и тщательно перемешивая смесь трех диаметров. Расстояние от оси болта до в течение 5—7 мин. Если клей получается кромки доски должно быть не менее 2,5d, слишком вязким, в него можно ввести немного а до торца — не менее (6-г-8) d. растворителя — толуола, ацетона или спирта.

Головки болтов, шурупов и гвоздей утап- Для склеивания корпусных деталей можно ладайют: н\жг поверхности наружной обш^вю* применять также эпоксидный компаунд К- на 1,5—2 мм. Углубление затем шпаклюют и чехословацкую эпоксидную смолу «Эпок древесной мукой (или опилками), замешанной си-2000».

на клее ВИАМ Б-3 или на эпоксидной смоле. К л е й К-17 приготовляют из смеси моче В обшивке из досок головки шурупов могут виноформальдегидной смолы МФ-17 (100 вес. ч.) быть заделаны деревянными пробками. Вы- с древесной мукой (8 вес. ч.);

отвердителем тачивают пробки с помощью полого сверла служит 10%-ный раствор щавелевой кислоты из той древесины, в которую они будут ста- в воде. Количество воды регулируется в за виться. Забиваются пробки с натягом 0,5— висимости от требуемой вязкости клеевого 0,8 мм в тщательно очищенные отверстия. раствора. Клей применяют после тщательного Направления волокон древесины у забитой перемешивания;

действует он в течение 2—• пробки и у доски обшивки должны совпадать. 6 час.

В тех случаях, когда есть опасность раско- Для деталей, непосредственно не соприка лоть деталь, ставя в нее рядом несколько шу- сающихся с водой (рангоут, внутреннее обо рупов или гвоздей, лучше располагать их рудование), могут применяться казеиновые в шахматном порядке, по разным слоям дре- клеи. Они выпускаются следующих марок:

весины с расстоянием между ними в 2—4 В-105, В-107 и ОБ. Лучшим является клей диаметра. марки В-105. Для приготовления раствора казеинового клея порошок казеина разводят в чистой питьевой воде комнатной температуры при соотношении его с водой как 1 : 1,7 или § 1 : 2, в зависимости от требующейся начальной КЛЕИ И СКЛЕИВАНИЕ вязкости. Клеевой раствор сохраняет рабочую вязкость в течение не менее 4 час после при Для склеивания основных деталей кор готовления.

пуса: форштевней, обшивки, палубы и т. п. — необходимы водостойкие смоляные клеи, такие. В крайнем случае казеиновый клей можно как ВИАМ Б-3, КБ-3, КДМ-5, эпоксидные. использовать и для склеивания деталей набора К л е й ВИАМ Б-3 состоит из феноло- самых маленьких лодок. После склеивания баритовой смолы ВИАМ Б, которую перед надо тщательно защитить поверхности деталей, склеиванием разжижают техническим ацето- особенно в районе клеевого соединения, от ном или спиртом-сырцом и добавляют в нее влаги, пропитав их горячей олифой или покрыв керосиновый контакт (контакт Петрова), яв- лаком. Водостойкость клея можно повысить, ляющийся отвердителем. При приготовлении введя в него портландцемент и антисептик.

клея в смолу (100 вес. ч.) вливают сначала На 100 вес. ч. клея В-107 (в порошке) добав ацетон или спирт (10 вес. ч.), а затем кероси- ляют 75 вес. ч. цемента марки 200 и выше новый контакт (16—20 вес. ч.) и перемешивают и 3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола.

в течение 10—15 мин до получения однородной Цемент нужно применять самого тонкого по смеси. Клей, приготовленный таким образом, мола и без посторонних примесей.

годен к употреблению в течение 2—4 час. Заготовки и детали для склеивания любым При работе с ним следует иметь в виду, что клеем должны быть соответствующим образом смола содержит фенол — токсичное вещество, подготовлены. Влажность древесины не должна вредно действующее на кожу и органы дыха- превышать 12—18%, склеиваемые поверхности ния. нужно тщательно подогнать, прострогать и очистить от грязи. Нужно помнить, что чем К л е й КБ-3 благодаря малому содержа тоньше будет слой клея, тем прочнее соеди нию.свободного фенола безопасен для работы.

нение.

Для холодного отверждения он приготовляется из 100 вес. ч. фенолоформальдегидной смолы Смоляной клей наносят на обе поверхности Б и 26 вес. ч. керосинового контакта. кистями, тонким слоем. Этот первый слой впитывается древесиной, поэтому нужно ввг держать заготовки в течение 5—10 мин, затем нанести второй слой и соединить детали, при жимай их др>г к другу с помощью струбцин, цвинок или грузов таким образом, чтобы соз дать давление от 2 до 4 кг/см2. В некоторых случаях требующееся давление обеспечивается гвоздями и шурупами. Необходимое для этого количество крепежа можно определить из рас чета, что один шуруп диаметром 3—4 мм и длиной 25—30 мм создает местное давление 50—70 кг;

один гвоздь 2 x 2 0 — о к о л о 20 кг.

Детали под давлением выдерживают в те чение 15—20 час, обрабатывать же их следует не ранее чем через сутки после склеивания.

Клеить в сырую, холодную погоду, в ту ман и дождь нельзя. Лучше всего это делать при комнатной температуре и влажности при мерно 60%.

Клеить казеиновым клеем можно при тем В зависимости от габаритных размеров пературе 12—25° С. Заготовки, покрытые клеем, выклеиваемой детали делают заготовки из до выдерживают на воздухе 2—5 мин, затем сок толщиной 8—10 мм, реек 4—7-миллиметро соединяют. Закрытая пропитка продолжается вых или фанеры. Ширину заготовок следует 5—20 мин, после чего склеиваемые детали брать на 4—6 мм больше, чем ширина, которую спрессовывают. Продолжительность выдержки необходимо получить после окончательной об под давлением при склеивании без нагрева работки. Из досок (или толстой фанеры) делают составляет для прямолинейных деталей 6— шаблон — цулагу, соответствующий по форме 8 час, для изогнутых — 10—18 час. Обработка и размерам обводам будущей детали;

контуры деталей возможна через 2—3 час после снятия шаблона снимают с плаза. Шаблон прибивают пресса.

гвоздями к полу. На расстоянии от шаблона, Расход смоляных клеев при одностороннем немного большем толщины детали, закрепляют покрытии заготовки составляет 180—250 г/м2, прижимы или прибивают упоры для клиньев при двустороннем — 250—400 г/м2 и соот или цвинок (рис. 42).

ветственно казеинового клея 350—500 г/м2 и 500—700 г/м2. Заготовленные и выстроганные заранее план ки намазывают клеем и спрессовывают в один Гнутоклееные детали. В корпусе малого пакет, прижимая его болтами или клиньями судна есть немало деталей, имеющих криволи к шаблону (на рисунке в виде брусков). Можно нейную форму, таких, как форштевни, бимсы, для спрессовки использовать заклепки, шу привальные брусья, шпангоуты. При крутом рупы, гвозди, если только они не послужат изгибе их удобно сделать гнутоклееными (иног помехой при дальнейшей обработке детали.

да называют такие детали л а м и н и р о в а н н ы м и ) из пакета тонких реек. Каждой такой Размечая шаблон, нужно учесть, что после рейке несложно придать требуемый изгиб, снятия с него склеенной детали она немного а затем склеить их. После затвердевания клея распрямится. Поэтому шаблон нужно сделать вся деталь сохраняет заданную форму. с несколько меньшим радиусом кривизны.

Таблица Значения радиуса изгиба в зависимости от толщины доски, мм Радиус изгиба Толщина доски (рейки) Дуб Сосна 7 500 10 1400 2200 Например, выклеи- Соединение длинных деталей. Длинные рейки вая форштевень для набора: привальные брусья, стрингеры, киль — лодки с высотой бор- можно склеивать из нескольких частей по та в носу 800 мм, длине. При этом имеется возможность вырезать нужно верхнюю точ- все пороки древесины. Сращивают рейки «па ку штевня на шаб- ус», сострагивая стыкуемые концы под одина лоне перенести ковым углом (рис. 43). Длина заусовки обычно внутрь корпуса на принимается равной 10—15 толщинам рейки.

70—80 мм. Такое же усовое соединение применяется и при изготовлении гнутоклееных деталей, мачт При выполнении и других брусьев из нескольких слоев. При гнутоклееных дета этом стыки в соседних слоях разносят один лей следует учиты от другого на расстояние не менее 24 толщин вать также, что радиус изгиба не должен быть рейки. Смежные рейки следует располагать меньше значений, указанных в табл. 6.

так, чтобы сторона одной рейки, ближайшая В таких деталях удобно применять рейки к наружному диаметру сечения ствола дерева из различных пород древесины. Например, (заболонная часть), прилегала к такой же наружные рейки на форштевне сделать дубо стороне другой (или наоборот — сердцевина выми, а внутренние — из сосны.

к сердцевине). Это нетруд- хорошим материалом для наружной обшивки, но установить по годовым шпангоутов, продольного набора. Объемный вес 0,46 т/м3.

слоям (рис. 44).

Стыкование фанеры при Л и с т в е н н и ц а обладает твердой проч постройке лодок делается ной древесиной, с прямыми мелкими слоями.

либо «на ус», либо с под- Доски из лиственницы не коробятся в такой кладной планкой. Пере- степени, как из ели или сосны, но легко раска крой листов принимается лываются и дают трещины при переменном равным 12—20 толщинам воздействии воды и солнца. Для обшивки фанеры. Рекомендуется обрабатывать стыкуемые малых судов лучше ее не применять.

кромки обоих листов совместно. Для этого нуж- К е д р — легкая (объемный вес 0,44 т/м3), но прикрепить на гвоздиках к верстаку сначала плотная порода древесины, хорошо обрабаты один лист, затем на него наложить,.перевернув вается. Пригоден для обшивки и деталей на и отступя от обрабатываемой кромки на вели- бора.

чину перекроя, второй и прострогать полуфу- Д у б — очень крепкая и твердая древесина, ганком кромки сразу обоих листов таким обра- не только хорошо сохраняющаяся в воде* но зом, чтобы срезы у обоих листов фанеры и не теряющая в ней упругости. Дуб приме были параллельны и имели одинаковую ширину няется для изготовления деталей набора кор (рис. 45, а). При склеивании встык (рис. 45, б) пуса;

он является незаменимым материалом подкладывается доска, сверху — другая;

для для изготовления форштевней, киля, скуловых обжатия, на доски надо положить грузы или стрингеров, наиболее нагруженных шпангоу спрессовать стык гвоздями. Если склеивание тов, хотя обработка дуба сравнительно тру встык производится с подкладной планкой, доемка. Объемный вес 0,72 т/м3. В отличие от то эта планка (рис. 45, в) вырезается из такой хвойных пород, прочность дуба тем выше, чем же фанеры шириной 100—120 мм и кладется шире годовые слои, так как в широких слоях на стык с внутренней стороны обшивки. Сопря- преобладает более плотная и твердая летняя гаемые поверхности, в том числе и торцы древесина.

стыкуемых листов, намазывают клеем и за- Древесина я с е н я также обладает твер прессовывают с помощью грузов или мелких достью и упругостью и, кроме того, сравни гвоздиков. Концы гвоздей загибают. тельно легко обрабатывается. Употребляется ясень для изготовления гнутых шпангоутов, Соединение этого типа можно выполнить бимсов, круглых и овальных комингсов. В ясе и без клея, проложив между листами фанеры и не хорошо держится крепежный материал — планкой кусок миткаля, пропитанного краской.

гвозди и шурупы. Если, например, для ели Клей обычно наносят на детали с помощью сопротивление выдергиванию забитых гвоздей кистей. Для больших поверхностей и при работе принять за 1,0, то у сосны оно будет 1,7, с вязкими клеями удобнее использовать шпа у дуба — 2,1, у ясеня — 2,5. Следует отметить, тель из пластика с зубчатой гранью (рис. 46).

что при плохой вентиляции помещений судна Размеры зубцов подбирают такими, чтобы ясень быстро теряет свои качества, а дубиль клей равномерно распределялся по всей по ная кислота, содержащаяся в дубе и ели, верхности.

способствует интенсивному разрушению неза щищенного стального крепежа.

Если какая-либо деталь набора, преду § смотренная в проекте из сосны, изготовляется МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ из дуба или ясеня, ее поперечное сечение можно уменьшить на 10%.

Суда, проекты которых помещены в этой Некоторые широко распространенные по книге, могут быть построены из дерева, фанеры роды древесины, например береза, осина, бук, или металла.

ольха, для корпусов лодок непригодны. Они Что касается дерева, то для корпусов малых впитывают влагу и легко загнивают. Бук судов годятся не все породы древесины и не можно применять только для изготовления любая доска. Наибольшее применение полу внутренней отделки и оборудования.

чили сосна, ель, лиственница, дуб, ясень.

С о с н а имеет высокую прочность, легка Влажность древесины непостоянна. Свеже (объемный вес 0,55 т/м3), прямослойна, легко срубленное дерево имеет повышенную влаж обрабатывается. Применяется для всех деталей ность, весит на 30—35% больше высушенного набора и наружной обшивки. Следует пред- и для постройки корпусов непригодно. Для почитать мелкослойную сосну желтоватого от- этой цели подбирают древесину с влажностью тенка. 15—18%. Находясь длительное время в воде, древесина намокает, приобретая избыточную Е л ь — менее прочна, легко колется, но влажность. Обшивка днища, например, увлаж обладает хорошей водостойкостью. Считается няется до 90%, что даже превышает влажность с угловатыми шпангоутами, но и круглоскулые свежесрубленного дерева и ведет к увеличению корпуса, предварительно распустив лист на веса судна. При сушке древесина теряет влаж- полосы необходимой ширины. Бакелизирован ность и уменьшает свои линейные размеры ная фанера имеет большой объемный вес — она до 5%. Повышенная влажность, так же как тонет в воде. При окраске необходимо удалять и чрезмерная усушка, вредны, так как пони- с нее наружный слой смолы.

жают прочность узлов и деталей, способствуют А в и а ц и о н н а я б е р е з о в а я пяти короблению обшивки борта, нарушению водо- слойная ф а н е р а БС-1, БП-1 и БПС- непроницаемости, ухудшают условия работы (ГОСТ 102—49) также обладает высокой клееных конструкций. Правильная сушка дре- прочностью и водостойкостью. Она легче баке весины и хорошая консервация ее с помощью лизированной. Слои этой фанеры склеены ба горячей олифы, окраска и лаковые покрытия келитовой пленкой и смолой С-1. Изготов значительно снижают коробление деталей и ляется в листах от 0,8x1,0 до 1,5x1,5 м, обшивки от усушки на солнце и разбухания толщиной от 1 до 12 мм.

в воде. Для корпусов небольших моторных лодок при условии тщательного покрытия корпуса Для деталей набора и обшивки необходимо (лучше — оклейка стеклопластиком) может отбирать наиболее качественную древесину, быть применена с т р о и т е л ь н а я ф а без сучков, гнили, грибковых поражений, тре н е р а ФСФ или ФК по ГОСТ 3916—69.

щин. Гниль можно обнаружить по цвету дре весины: она имеет бурый оттенок;

в заболон- Достаточной водостойкостью обладает и ной части могут быть темно-синие участки д е к о р а т и в н а я ф а н е р а, которой лю и цветные пятна. Гнилая древесина издает бители обшивают лодки, обращая ее окрашен глухой звук при ударе и имеет меньшую твер- ной стороной внутрь корпуса.

дость по сравнению со здоровой. В том случае, когда марка фанеры неизве стна, ее пригодность для постройки судна можно Сучки, особенно выпадающие и загнившие, установить по следующим признакам. У фа при заготовке деталей должны быть удалены неры, склеенной белковым альбуминным клеем, в отходы. В крайнем случае сучок можно в расщепе между слоями видны буро-черные высверлить из доски и вклеить вставку из ноздреватые его следы. Такая фанера абсо здоровой древесины. Если эта доска пойдет лютно непригодна для конструкций, которые на обшивку или на настил палубы, то изнутри соприкасаются с водой. У фанеры, склеенной на место заделки ставится накладка.

казеиновым клеем, слой клея плотный, рого Для деталей набора непригодны косослой видный, светло-серого цвета. Такая фанера ные доски и доски, имеющие трещины. Для может применяться для внутреннего оборудо обшивки лучше всего использовать доски ра вания катера или лодки.

диальной распиловки: на торце таких досок годовые слои располагаются поперек толщины. Фанера, изготовленная на смоляных клеях, Древесина в направлении по годовым кольцам наиболее водостойка. Цвет клеевого слоя у та сильно усыхает и коробится, а по радиусу — кой фанеры или коричневый, или буро-крас вдвое меньше. Поэтому и зазор между поясьями ный. Можно убедиться в водостойкости фа обшивки, выполненной из досок радиальной неры, замочив образец ее на сутки в воде и про распиловки, будет колебаться меньше, чем кипятив его затем в течение часа. Прочность при досках тангенциальной распиловки (у них испытуемого образца на отрыв слоев не должна на торцовом срезе годовые слои параллельны заметно ухудшиться.

плоскости доски). Для большей гарантии фанеру неизвестной Заготовляя доски и рейки, следует учиты- марки следует пропитать горячей олифой.

вать припуск на чистовую обработку. При В крайнем случае для обшивки судна можно строгании вручную снимается обычно 1,5— применить обычную строительную фанеру, но 2 мм с каждой стороны доски. Если материал пропитанную олифой. Пропитка производится заготовляется сырой, нужно предусмотреть следующим образом.

также припуск на усушку — около 1 мм на Поверхность фанеры покрывается натураль сторону. ной олифой и проглаживается утюгом, нагре тым до температуры 150—200° С. Процедура Для обшивки палубы и надстроек малых повторяется до тех пор, пока фанера не пере судов широко применяется ф а н е р а. Наи станет впитывать олифу. Обычно это происхо более прочной и водостойкой является бакели дит после третьей пропитки. Внутреннюю сто зированная фанера (ГОСТ 11539—65). Она рону обшивки надо пропитать до установки выпускается марок БФС и БФВ толщиной 5, на набор, наружную — после. На пропитанной 7, 10 и 12 мм листами от 1,5 до 4,9 м длиной.

олифой фанере слой краски держится плохо, Поверхность бакелизированной фанеры по особенно у шляпок гвоздей и шурупов, голо крыта слоем смолы и выглядит, как лакиро вок болтов (если они не утоплены в обшивку).

ванная. Ею можно обшивать не только суда Прочность слоя краски можно значительно рующих лодок и катеров. Корпуса получаются увеличить, если армировать его тканью. Наи- легче, чем из дерева. Наиболее прочны сплавы лучшую защиту строительной фанеры, пропи- алюминия с медью типа дюралюминия. Об танной олифой, обеспечивает оклейка ее тон- шивка выполняется из листов толщиной от кой стеклотканью на эпоксидном связующем 0,8 мм (на лодках длиной 3—4 м) до 2,5 мм или на лаке 6с или 6т (ГОСТ 5470—50). Годится (на катере длиной до 10 м). Дюралюминий также и обычная марля. Оклейка производится марки Д16 — термически упрочняемый сплав, таким образом: на пропитанную олифой фанеру листы его подвергаются закалке. Для изгиба наносится слой лака;

через несколько часов, по малому радиусу (например, для отгиба когда лак загустеет, на него накладывается фланцев), деталь нужно отпустить, предвари ткань, которая приглаживается торцовочной тельно нагрев ее до 350° С и остудив на воздухе, кистью (кисть надо периодически смачивать иначе в материале появятся трещины. После скипидаром);

после нескольких дней сушки обработки деталь можно снова закалить нагре поверхность снова покрывается слоем лака, вом до 500° С и охлаждением в воде. Из дюра затем сушится. Высохшую поверхность можно люминия строятся корпуса только клепаной шпаклевать, шкурить и красить. конструкции.

Оклеивать обшивку рекомендуется с двух Алюминиево-магниевые сплавы типа АМг сторон, причем внутреннюю поверхность нужно обладают лучшей стойкостью против коррозии, оклеивать до установки набора. Оклейку можно чем дюралюминий;

корпуса из них могут производить на нитроэмалевой или нитроглиф- эксплуатироваться в морской воде. Эти сплавы талевой краске с применением более плотных пластичны, листы и профили из них могут сортов материи — бязи и миткаля. Для этого подвергаться гибке в холодном состоянии, грунтованная жидкой краской фанера после хорошо свариваться аргонодуговой сваркой.

высыхания покрывается толстым слоем густой Обшивку приходится применять большей тол нитрокраски. Затем на фанеру накладывается щины, чем из дюралюминия, так как сплавы ткань, которая с торцов при помощи кисти АМг менее прочны. Если даже обшивка лодки смачивается растворителем для нитрокраски. и не получит течь, на ней после ударов о волну После просушки поверхность можно шпакле- или причал могут появиться вмятины между вать и красить. шпангоутами, ухудшающие внешний вид и ходовые качества судна. Поэтому даже на лод С т а л ь н ы е корпуса строят из обычной ках длиной 3—4 м обшивку из АМг применяют углеродистой стали марки Ст.З или из стали толщиной в 1,8—2,2 мм. Сварные же корпуса повышенного качества марки Ст. 15. Толщина более крупных катеров изготовляют из листов наружной обшивки составляет от 1 мм на толщиной 3—4 мм.

лодке длиной 5 м, до 3 мм на катере длиной более 10 м. Набор корпуса делается из полос, полособульбов, угольников соответствующих размеров. §5 ^ Наиболее простой и дешевый способ по- РАЗБИВКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА стройки стальных корпусов — сварка. Однако НА ПЛАЗЕ даже опытные сварщики не могут обеспечить качественный шов при толщине металла 1— Теоретический чертеж — это основа проекта 1,2 мм. Так как обшивку при сварке сильно любого большого или малого судна, и при по коробит, то приходится брать листы большей стройке судна без него не обойтись. Вычер толщины (1,8—2 мм), что значительно утяже- ченный на бумаге, он, однако, не пригоден ляет корпус. для производства построечных работ: неболь шой масштаб приводит к ошибкам при снятии При клепаной конструкции толщину листов размеров и, главное, не позволяет непосред можно выбрать минимальную (0,8—1 мм), ственно размечать детали корпуса.

но труда придется затратить значительно больше, чем при изготовлении сварного кор- Для постройки корпуса теоретический чер пуса. теж нужно сделать в натуральную величину.

Такой чертеж называется плазовой разбивкой Стальные корпуса, построенные любителя или плазовым чертежом;

его вычерчивают на ми, не только тяжелее корпусов, аналогичных ровном деревянном полу или на больших по размерам и выполненных из древесины, фанерных листах — плазе. Отклонения при легких сплавов или пластмасс, но и обходятся выполнении плаза и снятии с него шаблонов гораздо дороже. Кроме того, для изготов не должны превышать 1—2 мм. Для того чтобы ления стальных корпусов требуется свароч перейти от теоретического чертежа, выпол ное оборудование и специальные приспособле ненного при проектировании в масштабе, к пла ния зовому составляется таблица плазовых орди Легкие с п л а в ы часто используют нат. В этой таблице (табл. 7) ординаты указы ся любителями для постройки легких глисси вых ординат, а обычно указываются на самом теоретическом чертеже.

Разумеется, чтобы пользоваться таблицей плазовых ординат, надо знать, на каких рас стояниях одна от другой расположены секущие плоскости, т. е. расстояние между шпанго утами — шпацию, а также расстояние между ватерлиниями и между батоксами.

Известно, что положение любой точки в про странстве однозначно определяется тремя коор динатами относительно трех взаимно перпен дикулярных базовых плоскостей. Таблица ор динат и представляет собой набор координат, с помощью которых задается положение боль шого количества точек, фиксирующих в про странстве положение поверхности корпуса судна. Таким образом, цифрами, в очень удоб ной табличной форме, может быть «запрограм мирована» сколь угодно сложная форма кор пуса.

Для постройки катера или лодки практи чески нужна только одна проекция теорети ческого чертежа — «Корпус» и очертания штев ней. «Полуширота» и «Бок» используются только для согласования линий.

Рассмотрим, например, порядок построения обводов по 4-му шпангоуту мореходного катера (рис. 47), таблица плазовых ординат которого ваются в натуральную величину, т. е. размеры, приведена. На плазовом щите, собранном из снятые с теоретического чертежа, умножаются листов фанеры, размечают две взаимно перпен на его масштаб. Ординаты задаются для всех дикулярные линии — ОЛ и ДП. Затем парал кривых линий теоретического чертежа по шпан- лельно ОЛ проводят на заданных расстояниях гоутам и группируются по проекциям. В одной шесть ватерлиний, а параллельно ДП (и, сле группе задаются высоты от основной линии довательно, перпендикулярно ОЛ) — два бато шпунта (клинообразная выемка в киле и фор- кса (Б1 и Б2). Теперь нужно выделить в таб штевне для притыкающихся к ним досок об- лице плазовых ординат столбец, относящийся шивки), батоксов, борта при палубе, скулы, к 4-му шпангоуту. Вверх от ОЛ необходимо киля;

в другой группе—полушироты (от ДП) отложить высоты по ДП до линии борта.

ватерлиний, линий скулы и борта при палубе;

Вправо (и влево при построении полного ординаты рыбин. Некоторые размеры, напри- обвода) от ДП откладывают полушироты по мер размеры для построения очертаний штевней ватерлинии. Эти размеры из таблицы про и плавников, не включаются в таблицу плазо- ставлены на рис. 47, а. Пользуясь гибкой дере вянной рейкой, прижатой к полу специальными грузами (крысами), по полученным точкам проводят линию обвода шпангоута. Места наи большего изгиба по скуле и у киля дополни тельно проверяют по ординатам рыбин Д1 и Д2.

В случае построения проекций «Полуши рота» и «Бок» поступают аналогичным образом.

Табл. 7 плазовых ординат может иметь и другую форму, но принцип ее построения будет аналогичным.

Для экономии места на плазе можно вычер- рину берут с учетом полушироты по шпунту чивать проекции «Бок» и «Полуширота» одну из таблицы плазовых ординат. Поперечное на другой. Хорошо, если линии будут различ- сечение киля, как и всякой другой продольной ного цвета. На проекции «Корпус» должны связи, легко построить прямо на проекции быть вычерчены ветви шпангоута правого и «Корпус» на любом теоретическом шпангоуте.

левого бортов. Шпангоуты лучше объединить Для расчета шпунта на форштевне нужно (по цвету линий) в носовую и кормовую группы использовать другую проекцию — «Полуши (считая от миделя). роту», на которой в истинном виде представ ляются сечения форштевня по ватерлиниям.

Положения точек пересечения одноименных линий должны быть согласованными на всех Пользуясь разметкой на плазе, делают шаб проекциях. Например, расстояние от точки лоны, по которым легко разметить детали за пересечения батокса Б1 (рис. 48) с ВЛ1 до 5-го кладки на деревянных заготовках, а затем и шпангоута на «Полушироте» должно быть равно обработать их в «чистый размер», точно соот соответствующему расстоянию на «Боку», а вы- ветствующий теоретическому чертежу. На плазе сота этой точки над ОЛ должна соответствовать вычерчивают и другие детали сложной формы, ее высоте на «Корпусе». Подобным образом например фундаментные брусья под двигатель согласовываются все точки теоретического чер- (предварительно нужно наметить положение тежа. Несогласованность точек (разница в рас- оси вала), уточняют положение продольных стояниях — ординатах, которые теоретически связей и изображают их поперечные сечения должны быть одинаковыми) допускается 0,1— на шпангоутах (если надо сделать в поперечном 0,2 мм. наборе соответствующие вырезы — пазы для прохода стрингеров).

Использование неточно построенного тео ретического чертежа может привести к пере- Полностью вычертить теоретический чер делкам. теж даже небольшой лодки в натуральную ве личину судостроитель-любитель может далеко Располагая плазовой разбивкой, строитель не всегда, так как для этого необходимо иметь может на ней изобразить в натуральную вели довольно большое свободное помещение, соот чину любую деталь корпуса. Таких деталей ветствующие инструменты: длинные гибкие немного. Это в первую очередь киль, фор рейки — правила, прижимы — крысы для фик штевень, ахтерштевень, транец, кнопы, кницы сации положения изогнутых реек и т. д., а са и дейдвудные брусья. Все это составляет за мое главное — достаточные навыки. Имея кладку судна. Названием своим закладка обя таблицу ординат, можно ограничиться разбив зана тому, что в собранном виде она образует кой только одной, самой необходимой и неболь как бы основание всего набора — скелет судна.

шой по площади проекции — «Корпусом», Высоту киля обычно указывают на конструк нанеся ее на лист плотной бумаги, который тивном чертеже в нескольких сечениях, ши HOC Нор та Ж линия наружной поверхности обшивки;

при изготовлении шпангоутов, штевней и киля толщина оСчпмвки должна откладываться внутрь от теоретических линий этих элементов;

легко сворачивать в рулон и убирать на время перерывов в работе. Если на таком импровизи- линия внутренней поверхности настила па рованном плазе вычертить еще обвод фор- лубы, иначе говоря, верхняя кромка бимса, штевня и угол наклона транца, этого будет совпадающая с линией бимса теоретического достаточно для сборки корпуса. чертежа;

линия кормовой кромки носовых шпанго Но обойтись разбивкой одной проекции утов и носовой кромки кормовых шпангоутов;

«Корпус» можно только в том случае, если на при изготовлении шпангоутов и переборок по теоретическом чертеже будут построены прак плазовой разбивке (за вычетом толщины об тические шпангоуты, которые входят в набор шивки) необходимо точно соблюдать правило корпуса лодки. Если же шпангоуты теорети теоретических линий, тогда снятие малки (сре ческого чертежа не будут совпадать с практи зание угла) при установке обшивки не приве ческими шпангоутами, приходится разбивать дет к изменению обводов;

на плазе по крайней мере еще одну проек цию — «Полушироту». Разметив на «Полуши- линия кромки карленгсов и стрингеров, роте» положение практических шпангоутов обращенная к ДП (рис. 49).

в соответствии со шпацией, заданной конструк- На рис. 50 показаны способы вычерчивания тивным чертежом (чертеж, на котором изобра- теоретического шпангоута (а) на плазе и кон жены все узлы и детали конструкции корпуса тура его лекала (б) с учетом толщины дере с основными размерами), снимают с нее орди- вянной обшивки.

наты ватерлиний по этим шпангоутам и пере- При разбивке плаза металлических, пла носят их на «Корпус». стмассовых и фанерных судов, как правило, толщину обшивки учитывать не надо, т. е.

Для того чтобы при постройке судна выдер обводы шпангоутов являются и теоретиче жать обзоды по теоретическому чертежу скими линиями (при отступлении от этого общего (а только тогда качество и вид судна будут правила в таблице ординат должно быть соот соответствовать запроектированным), необхо ветствующее указание).

димо знать правило о положении теоретических линий конструктивных элементов корпуса. На плазовом чертеже пробивают все теоре тические линии элементов конструкций и уже Теоретической линией называется линия по по ним снимают необходимые размеры и шаб верхности конструктивного элемента, совпа лоны.

дающая с линией теоретического чертежа. Та кими линиями для деревянного судна с дощатой Изготовить детали точно по плазовому чер или реечной обшивкой являются: тежу — это еще не все. Нужно их правильно быть выполнена в нескольких вариантах поставить на место, т. е. закрепить каждую (рис. 51). Для простой плоскодонной гребной деталь так, чтобы ее положение относительно лодки днищевые 3 и бортовые 2 (топтимберсы) трех базовых плоскостей: основной (по высоте), части шпангоута соединяют внахлестку с по диаметральной (по ширине) и мидель-шпан мощью сквозных гвоздей-заклепок или винтов гоута (по длине) — строго соответствовало (рис. 51, а). При необходимости получить теоретическому чертежу и плазовой разбивке.

шпангоут повышенной прочности соединение Поэтому при заготовке на детали переносят усиливают кницами 4 из фанеры или из досок с плазового чертежа положение контрольных такой же толщины, что и шпангоут (рис. 51, б).

линий: ДП, ватерлинии или каких-то допол Кница позволяет применять большее число нительных, параллельных им линий с указа заклепок и разносить их по большей площади.

нием расстояния до них. По длине, например, На быстроходных моторных лодках и кате положение детали вполне определяется номе рах с килеватым днищем конструкция шпан ром шпангоута;

если этого недостаточно, указы гоутной рамки более сложная (рис. 51, в).

вается расстояние до ближайшего шпангоута.

Кницы 4 ставят на клею на скуле и бимсах с обеих сторон. Днищевые ветви 3 шпангоутов § (флортимберсы) соединяют накладным фло ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА ром 5. В соединениях могут быть применены УЗЛОВ КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ как сквозные заклепки, так и короткие гвозди Постройка большинства из приведенных при условии, что обеспечивается хорошая в этой книге с\ т.ов начинается со сборки ш п а н спрессовка склеиваемых деталей. Шпангоутные г о у т н ы х р а м о к. Сборка эта может Б и м с ы большой погиби, например на крыше рубки, рекомендуется выклеивать из пакета тонких реек по шаблону (рис. 52).

Спрессовывают рейки с помощью струбцин или гвоздей, подкладывая под шляпки последних кусочки фанеры, чтобы потом легче было уда лять гвозди и не повреждать бимс. Наиболь шее сечение бимса делается посередине его пролета, к концам высота сечения может быть уменьшена.

Р а м к у (или обвязку) т р а н ц а изго товляют из таких же реек, что и шпангоуты.

На моторной лодке транец, который должен воспринимать упор гребного винта и вес под весного мотора, делается из фанеры в полтора рамки для катеров собирают на фанерных на- два раза большей толщины, чем обшивка.

кладных флорах 7 с заполнителем между Верхняя кромка подкрепляется широкой тол ними 6 (рис. 51, г). Такие же заполнители 8 стой доской, скрепленной с бортами или по ставят и между скуловыми кницами. крайней мере с продольными стенками подмо Для деталей шпангоутов применяют мелко- торнои ниши. При отсутствии толстой фанеры слойные сосновые рейки (реже дубовые). Часто транец можно выполнить из двух более тонких днищевые ветви выклеивают из пакета реек листов с набором, расположенным между ними.

и покрывают их фанерой с обеих сторон. Размечая транец, необходимо учесть, что он Это самая прочная и легкая конструкция, устанавливается наклонно, поэтому все раз рекомендуемая для быстроходных катеров. меры по высоте нужно снимать с проекции Катера, имеющие круглоскулые обводы, «Бок» теоретического чертежа. Вырезы для могут быть построены с натесными киля, привальных брусьев и стрингеров делают ш п а н г о у т а м и, собираемыми из несколь- только в рейках обвязки транца, обшивка же ких частей, или г н у т ы м и. Части натес- его должна закрыть торцы всех деталей про ного шпангоута выпиливают на ленточной пиле дольного набора.

или вытесывают топором из досок;

соединяют С килем и другим набором транец надежно их простейшим замком вполдерева на наклад- соединяется с помощью деревянных, фанерных ках или оклеивают фанерой целиком весь или металлических книц (рис. 53, 54).

шпангоут с обеих сторон. Форштевень при постройке лодки, Гнутые шпангоуты заготовляют из дубовых так же как и шпангоуты, должен быть вычер или ясеневых реек, как правило, тангенциаль- чен в натуральную величину. Полезно при этом ной распиловки (так, чтобы годовые слои вычертить и «Полушироту» носовой оконеч шли параллельно наружной обшивке). В этом ности до первого теоретического шпангоута.

случае шпангоут после распаривания полу чает достаточную эластичность, легко изги А -А бается по обшивке и не раскалывается при клепке.

Тогда на каждой ватерлинии можно будет От точности подгонки сопрягаемых частей построить сечение форштевня, что значительно зависит не только прочность форштевня, но упростит его обработку (см. рис. 281).

и его водонепроницаемость. С целью ее обеспе При разметке поперечных сечений фор чения, в замках часто прокладывают тонкий штевня должны соблюдаться следующие основ материал (миткаль), пропитанный суриком или ные условия:

густотертыми белилами, а также ставят спе а) для надежного закрепления обшивки ши циальные клиновые пробки-стопватеры, или рина шпунта b (рис. 55, а) должна быть не коксы (когда части уже собраны на болтах).

менее трех толщин обшивки, если она сделана Пробки-стопватеры не дают пробиваться воде из досок, и не менее пяти толщин — при фанер по стыку и, кроме того, создают хороший натяг ной обшивке;

всему соединению (рис. 56).

б) толщина перемычки t должна быть бо На простых лодках — прямоштевниках лее 2,5 толщин дощатой или шести толщин (например, на «Скифе», катере-дощанике) фор фанерной обшивки.

штевень может быть сделан из бруса трапецие Место перехода форштевня в киль выпол видного сечения. После крепления обшивки, няют составным, гнутоклееным или вырезают ее выступающие вперед концы отпиливают из толстой фанеры. Д л я составных форштевней и торцы закрывают накладкой-водорезом (см.

предпочтительны дубовые доски и брусья, так рис. 55, б). Развитием такой конструкции как они лучше держат шурупы и не растрески является округлый форштевень — «фальшивый ваются при их завинчивании. Количество со нос», который применен, например, на моторной единяемых деталей и их размеры подбирают лодке «Суперальга». В этих конструкциях фор так, чтобы не было большого перетеса (пере штевень соединяется с килем посредством кнопа резания) волокон под углом, а замки соедине (см. рис. 56, а).

ний имели достаточную длину — для трех Замки в составном форштевне делают так, четырех болтов. Все замки и детали предвари чтобы торец киля был закрыт форштевнем тельно размечают на плазе, а затем переносят или зубом кнопа. Соединение желательно вы на заготовки.

полнять на клею. Болты располагают с внеш ней стороны в диаметральной плоскости, а на выходе — внутри корпуса в шахматном по рядке. Д л я этого производится наклонная сверловка отверстий длинными спиральными сверлами (применение пёрок и буравов не допускается, так как они уводят отверстия в сторону). Наружные гайки на форштевне и киле должны быть глубоко утоплены, а от верстия заделаны деревянными пробками. Для небольших моторных лодок болты можно за менить шурупами подходящей длины.

Ламинированный форштевень склеивается Шпунт в форштевне заранее обычно не вы из реек толщиной 5—8 мм, насколько позво- бирается в чистый размер. Угол между гра ляет минимальный радиус изгиба (см. стр. 35). нями форштевня, к которым крепится обшивка, Ширину реек нужно брать с запасом 4—5 мм делается более тупым, с таким расчетом, чтобы на последующую обработку — при запрессовке его можно было точно подогнать при стапель пакета трудно добиться, чтобы одна-две рейки ной сборке корпуса.

по ширине не выступали из пакета. В склеенном Форштевень может быть выпилен и склеен штевне выбирают шпунт или его грани со- из двух слоев толстой водостойкой фанеры страгивают для плотного прилегания обшивки. (рис. 57). Между слоями фанеры можно вклеить доску.

С килем гнутоклееный форштевень соеди няется также на клею посредством усового Фанерованный натесной форштевень наре соединения. Длина уса выбирается равной зается на киль 2 и скрепляется с ним болтами.

примерно четырем-пяти толщинам киля, Шпангоут / присоединяется к форштевню а стык рекомендуется делать в том месте, где в месте крепления его к килю 2. Брештуки киль по касательной переходит в форштевень и 5 для крепления скулового стрингера и при (см. рис. 56, в). Ус форштевня располагается вального бруса врезаются в форштевень.

по ходу судна в корму срезом вниз. На неболь- К и л ь как продольная связь для плоско ших лодках форштевень и киль можно выкле- донного судна изготовляется из высокосортного ить в виде одной детали. прямослойного бруса. Малковку нижней по Таблица Размеры сечений элементов набора моторных судов с деревянными корпусами Размеры сечений элементов набора, мм, при длине судна, м Элементы нэбора 3-5 5-7 7— 50X100—60X 20X60—30X Киль 40 X 100—50 X Скуловой стрингер 20X20—30X40 40X40—50X50 50X50—60X Бортовые и днищевые стрингеры 15X20—20X40 18X50—20X60 20X60—40X Привальный брус 15X20—20X40 18X50—20X70 20X70—40X7" Планшир 8—10 12 Флортимберсы 16X16—20X70 18X60—22X80 22X70—25X8( Топтимберсы 16X50—18X70 18X60—22X70 22X70—25Х8( Бимсы 16X40—18X60 18X50—20X70 20X60—22X Обшивка борта:

доски на пазовых рейках 7—10 10—12 11— фанера 3—4 5—8 8— Обшивка днища:

доски на пазовых рейках - 8—10 12—14 13— фанера 4—6 6—8 8— Расстояние между шпангоутами (шпация) 300—500 400—500 400— П р и м е ч а н и е Для планшира и обшивки приведена толщина, которую чадо увеличить на 2 — 3 мм на обработку верхности киля делают при сборке набора меры с точностью до миллиметра Судострои на стапеле. Ширину шпунта берут равной тели применяют простые, но достаточно надеж 2—2,5 толщинам днищевой обшивки. ные проверочные средства: отвес — для кон Для изготовления киля лучше всего под- троля вертикальности, шланговый уровень или ходит древесина твердых пород: дуб, ясень, ватерпас — для контроля горизонтальности, лиственница. В случае использования сосны, метр или рулетку.

киль лучше выклеивать из нескольких досок Собирать корпус в зависимости от его кон по толщине или покрывать с внутренней сто- струкции можно разными способами: на ле роны слоем водостойкой фанеры. Такой киль калах или шпангоутных рамах, в нормальном получается очень прочным и не трескается при положении или вверх килем. Познакомимся самых тяжелых ударах о волну. с общей последовательностью сборки кругло скулого корпуса, такого, например, как «Тю Киль должен иметь толщину не менее тол лень» или «Белуха», с гнутыми шпангоутами щины днищевой обшивки (если она из досок), и обшивкой из досок.

а по ширине быть таким, чтобы шпунт его обеспечивал надежное крепление обшивки. Для Базой для общей сборки и проверки поло упрощения работы можно собрать киль из жения корпуса служит стапель. В самом общем двух брусков — наружного (киля) и внутрен- виде (рис. 61) это жесткий продольный брус него (резен-киля) (рис. 58). с прямой и строго горизонтальной плоскостью, С к у л о в ы е б р у с ь я (стрингеры) н а с которой должна совпадать основная пло остроскулых катерах можно заготовить из скость теоретического чертежа. К брусу кре реек, предусматривая их расположение в кор- пятся две вертикальные стойки 4, соединяе пусе по одному из показанных на рис. 59 мые верхним стапельным брусом / На стапеле способов Конструкция «а» проще в заготовке отбивают по туго натянутой струне 3 линию и подгонке к набору, но при значительном диаметральной плоскости, а затем размечают изгибе скулы в двух направлениях брус ока- положение шпангоутов — все в строгом соот зывается трудно подтянуть к шпангоутам ветствии с теоретическим чертежом. На стой В этих случаях стрингер лучше выклеить ках наносят положение контрольных ватерли из двух реек (на стапеле по выставленным ний.

шпангоутам) либо сделать в его носовой части, На стапельном брусе закладывают киль где изгиб особенно велик, продольный пропил, с форштевнем 9 и транцем 5 и размечают места который после изгиба на стапеле и крепления установки шпангоутов, на которых закрепляют к шпангоутам необходимо смазать клеем и лекала 7 при помощи распорок 2. Закладка спрессовать с помощью струбцин. В кон- образует продольный килевой контур судна.

струкции «б» рейку стрингера легче изогнуть Если теперь на нее поставить лекала всех тео в вертикальной плоскости, для крепления об- ретических шпангоутов, то получится как бы шивки днища и борта имеются грани одинако- скелетная модель судна, но без ватерлиний вой ширины, но врезать стрингер в шпан- и батоксов;

эти линии при постройке судна не гоуты труднее. воспроизводятся, но их можно провести на поверхности обшивки. Наружный контур ле Стрингеры со шпунтом (рис. 59, в) в люби кала должен быть смещен внутрь относительно тельском судостроении применяют редко, из-за обвода теоретического шпангоута на толщину трудоемкости выборки шпунта.

обшивки, а его конструкция — быть достаточно При очертаниях палубы в носу, близких прочной и жесткой, чтобы по нему можно было к окружности или к овалу, внутренний при изгибать рейки или доски обшивки (особенно вальный брус приходится выклеивать из не скольких тонких реек или вырезать из толстой фанеры (рис 60). С прямолинейной частью бруса фанера крепится на клею, к форштевню — с помощью металлических угольников или брусочков.

Примерные сечения деталей набора катеров и моторных лодок приведены в табл. 8.

§ СБОРКА КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ Для сборки корпуса нужно иметь точный «адрес» всех изготовленных деталей, инстру менты для проверки и строго фиксированную базу, от которой можно отсчитывать все раз если оно будет исполь- а кормовые лекала — толщи зовано для постройки ной в корму. Это делается ряда однотипных судов). для того, чтобы впоследст Контур лекала судо- вии с кромок лекал можно строители получают было бы снять скос — мал очень просто. Напри- к у — для плотного приле мер, выкладывают на гания досок обшивки, не плазе гвоздики шляпка- нарушая заданных плазом ми по обводу шпангоута очертаний шпангоута. Каж (половину шляпки, при- дое лекало крепится распор легающую к плазу, ками / к верхнему брусу надо предварительно сточить), а сверху кладут стапеля 9.

доску — заготовку лекала и прижимают ее Линия ДП на лекале к полу (рис. 62). Полученные на заготовке должна быть совмещена с ли оттиски шляпок соединяют по рейке плавной нией ДП на стапеле или на кривой. Обрезают лекало по этой кривой и киле закладки. Вертикальность лекал контро проверяют его еще раз по плазу. Одновременно лируется при помощи отвеса 4, кроме того, на лекало на плазе переносят и положение шланговым уровнем 11 проверяется горизон всех необходимых для его установки контроль- тальность положения прочерченных на нем ных отметок. Это отметка 2 линии ДП (рис. 63), контрольных ватерлиний или шергень-линий.

контрольные риски линии борта 6 и ватерли- Когда все лекала поставлены и закреплены, нии 7. Если судно собирается в положении по верхней кромке шергень-планок в ДП натя вверх килем, на плазовом чертеже на проек- гивают стальную струну;

естественно, риски ДП ции «Корпус» должна быть пробита параллель- на всех лекалах должны лежать точно под ная основной плоскости шергень-линия, кото- этой струной.

рая является как бы основанием для установки Нужно еще убедиться в том, что плоскости лекал на стапеле. В этом случае к каждому лекал строго параллельны. Для этого берут лекалу прибивается шергень-планка 5, тща- длинную рейку (на всю длину судна) и оги тельно простроганная кромка которой при бают ею лекала одного борта на уровне палубы сборке лекала совмещается с шергень-линией от форштевня до транца. Отмечают каранда на плазовом чертеже. шом положение передних граней всех лекал, а затем ту же рейку прикладывают на той Лекало ставят на уже закрепленную на же высоте с противоположного борта. Если стапеле 9 закладку 10 точно по отметкам шпан карандашные риски на рейке и передние грани гоутов. Напомним, что носовые от миделя ле лекал при этом не совпадают, лекала тре кала ставят так, чтобы их толщина располага буется выровнять.

лась в нос от теоретических линий шпангоутов, Только теперь строитель ощущает настоя щие размеры и видит обводы будущего судна;

перед ним уже не плоский лист чертежа или плаз, а выставленный набор лекал, задающий пространственную форму корпуса. Можно оце нить и качество проделанной работы. Любая погрешность обнаружи вается при помощи той же упругой рейки: при ложенная вдоль кор пуса на любой высоте, она должна плотно при легать сразу ко всем лекалам. Обычно четы ре-пять таких реек (их называют рыбинами) временно крепят с обоих бортов к лекалам и к форштевню;

по ним снимают малку с лекал, подготовляя таким об разом каркас для креп ления обшивки (рис.

64—66).

Если судно имеет палубу, удобно шпан гоуты ставить на стапель не на шергень-план ках, а на стойках (см. рис. 209). Однако и в этом случае на шпангоуты следует нанести горизонтальную линию (это может быть одна из ватерлиний) для контроля их при установке на стапель.

На стапель ставят сначала средний шпан гоут (мидель-шпангоут) и тщательно выверяют его положение в вертикальной плоскости отве сом. Перпендикулярность относительно ДП, обозначенной стальной струной, натянутой на стапеле, можно проверить, замерив рейкой расстояние от какой-либо точки на этой струне до точки пересечения шергень-линии с внешней кромкой шпангоута на одном и на другом борту.

При правильной установке шпангоута оба расстояния должны быть одинаковыми. Затем По выставленным и проверенным лекалам в нос и в корму ставят остальные шпангоуты.

набирают дощатую или реечную обшивку.

Так же как и при постройке круглоскулых В полученную скорлупу корпуса через каждые судов, нужно с помощью реек-рыбин прове 150—360 мм вставляют шпангоуты (в зависи рить плавность обводов.

мости от размеров судна), которыми связы Когда шпангоуты закреплены и проверены, ваются отдельные поясья обшивки в единую на них размечают положение скуловых и дни оболочку. Места их установки размечают на щевых стрингеров, привальных брусьев и киля.

киле и на бортах внутри корпуса.

Заготовленные рейки продольного набора вре Когда все шпангоуты выставлены на место, менно пришивают гвоздями на своих местах, лекала вынимают из корпуса (они могут быть причерчивают к шпангоутам, на которых затем использованы для постройки последующих од надпиливают ножовкой и аккуратно выбирают нотипных лодок) и заменяют их распорками стамеской гнезда. Лучше гнезда делать по между бортами Окончательную жесткость ширине несколько меньше, так чтобы рейка верхним кромкам бортов придают внутренние входила в них с натягом.

привальные брусья, которые ставят на верхние Для удобства работы киль, форштевень и концы шпангоутов и надежно скрепляют кормовую кницу собирают в одну закладку.

с ними. Если судно имеет палубу, те же при Киль крепят к каждому шпангоуту на клею вальные брусья служат опорами для бимсов и шурупах;

конец форштевня прикрепляют палубного настила;

у открытого судна борт к стапелю. Иногда киль и скуловые стрингеры заканчивается планширем. Установкой пере крепят к шпангоутам на болтах с помощью борок и фундамента под двигатель заканчивает металлических угольников (рис. 67). Подтянув ся постройка собственно корпуса.

струбцинами киль к шпангоутам, приклады При сборке корпуса вверх килем (этот спо вают к месту соединения угольник, через соб чаще всего применяется при постройке отверстия в нем просверливают шпангоут, остроскулых судов с фанерной обшивкой) креп ставят и затягивают болты. Затем через отвер ление лекал к стапелю осуществляется проще — стия в другой полке угольника просверливают без верхнего бруса и раскосов. Лекалами для отверстия в киле, разделывают снаружи эти остроскулого корпуса служат предварительно отверстия под головки болтов, забивают болты собранные в рамки шпангоуты. По горизонту снаружи и затягивают гайки. Так же поступают стапель выверяется не только в продольном и со скуловыми стрингерами.

направлении, но и в поперечном, так чтобы ДП шпангоутов была перпендикулярна основной Когда рейки продольного набора постав плоскости. Бортовые ветви каждого шпангоута лены, рубанком снимают малку — состраги соединяют шергень-планками. Верхняя отфу- вают выступающие кромки шпангоутов до плот гованная кромка всех шергень-планок нахо- ного прилегания обшивки к набору. Для кон дится от основной плоскости на одном и том же троля прикладывают под разными углами к на уровне, который выбирают так, чтобы удобно бору широкую полосу фанеры длиной 1,5 м, было крепить детали набора на стапеле. Бор- которая должна плотно прилегать к шпангоу товые ветви шпангоутов при этом часто при- там по всей их толщине. Грань шпангоута, ходится делать длиннее, чем Высота борта совпадающую с теоретической линией, стро По окончании сборки их подпиливают точно гать нельзя — это может изменить обводы по линии борта и освобождают корпус от ста- корпуса и образовать на нем провал. Меньше пеля всего приходится малковать шпангоуты в сред обшит рейками сечением 16x25 мм;

остроску лый глиссирующий катер длиной 8 м и шириной 2,5 м с двигателем мощностью до 150 л. с. можно обшить рейками сечением 20x30 мм.

Очевидно, что в кормовой и носовой частях, где поверхность обшивки уменьшается, рейки придется подстрагивать. Величина, на которую должна быть уменьшена ширина реек по кон цам, определяется по предварительной раз метке поясьев на плазе и лекалах. Поясья принятой ширины размечают на мидель-шпан гоуте проекции «Корпус» на обеих ветвях, затем делят на такое же число частей обвод транца и высоту форштевня. Полученные точки соединяют прямыми линиями с соответствую щими точками на транце и форштевне. Пересе чения этих линий со всеми промежуточными шпангоутами и показывают ширину каждого пояса в данном месте (рис. 68). Эти размеры при помощи гибкой рейки переносят на лекала каркаса, подготовленного к установке обшивки.

Разметка производится от скулы к килю. Этим обеспечивается возможность использовать для обшивки надводного борта поясья из широких ней части, больше — в носу и в корме. В око досок. Кроме того, появляется возможность нечностях делают малку также на киле, фор упростить подгонку реек за счет последнего штевне, а иногда даже и на кнопе.

прикилевого пояса, выполняемого из широкой Кницы и флоры рекомендуется не доводить доски с обрезанной по разметке криволинейной до кромки шпангоутов на 4—5 мм, чтобы при наружной кромкой. Установка обшивки в этом снятии малки избежать их расщепления. Все случае ведется от киля к верхней части бортов головки шурупов, заклепок и болтов, которые путем укладывания рейки попеременно по ставятся со стороны набора, прилегающей одному и другому борту, чтобы избежать пере к обшивке, должны быть достаточно утоплены коса набора.

в древесину, чтобы не мешать снятию малки.

При скруглениях шпангоутов с малым ра диусом, рейки плотно не лягут одна к другой и между ними могут оказаться щели. В этом § случае по кромке очередной устанавливаемой ОБШИВКА КОРПУСА рейки снимают малку рубанком.

Круглоскулые суда очень удобно обшивать Чтобы определить малку, не обязательно вгладь узкими рейками с отношением тол- ставить рейку полной длины;

достаточно прой щины к ширине 1:2. Для реек годятся сосно- тись метровым отрезком по всей длине подго вые или еловые доски, но предпочтительнее няемой кромки.

обрезные, как более удобные для распиловки Рейки крепят одну к другой клеем и тон на циркульной пиле. Доски выбираются на кими гвоздями (или нагель-гвоздями) длиной 2—3 мм толще обшивки, чтобы иметь припуск не менее 1,5 ширины рейки. Каждую после на обработку после сборки. дующую рейку укладывают на смазанную Лодку со сложными обводами длиной 3,5 м клеем кромку предыдущей рейки и прибивают и шириной до 1,3 м можно обшивать сосновой к ней (по боковой кромке) двумя-тремя гвоз рейкой сечением 10x16 мм;

круглоскулый дями на шпации. Гвозди вбивают в рейку катер длиной 6 м и шириной 1,8 м может быть так, чтобы она не раскололась, а концы гвоз После высыхания клея реечную обшивку дей не вышли бы сквозь обшивку наружу.

прострагивают снаружи, располагая рубанок С помощью пробойника с притуплённым кон под углом к направлению реек. Затем вынимают цом гвозди надо осадить — утопить их шляпки лекала и прошкуривают обшивку с обеих на глубину 2—3 мм;

это даст возможность сни сторон. После этого можно приступать к уста мать малку при установке следующей рейки.

новке шпангоутов Высокое качество обшивки можно получить, Рейки крепятся к каждому шпангоуту шу склеивая рейки между собой водостойким клеем рупами или заклепками. Головки шурупов (ВИАМ Б-3, КБ-3) или эпоксидным компаун и заклепок надо утапливать, а отверстия заде дом. Годится и клей на основе полиэфирных лывать деревянными пробками на клею, либо смол ПН-3 и ПН-1. Если не удалось достать шпаклевать клеем, смешанным с древесной водостойкого клея, можно промазывать кромки мукой.

реек густотертыми белилами или жидкой шпа Для остроскулых судов нередко приме клевкой на сурике. Во всех случаях надо няют обшивку из досок на пазовых планках использовать только оцинкованный крепеж.

или рейках (рис. 72). Корпус получается проч Когда длина реек меньше длины корпуса, ным без частого поперечного набора, а поэтому их стыкуют обычно на ус (заранее при заго и достаточно легким. Доски наружной обшивки товке, или с длинной заусовкой, равной б— толщиной обычно 10—12 мм изготовляют из толщинам рейки, — непосредственно на кор сосны (для днища и подводного борта лучше пусе). Полезно при этом сначала сделать про из ели), для крупных судов — из лиственницы, стейшее приспособление для опиливания реек кедра, ясеня. Иногда комбинируют несколько на один и тот же угол скоса. Стыки разгоняют, сортов древесины, причем более прочную уста располагая их по очереди в носу и в корме через одну или несколько целых реек (рис. 69).

При изготовлении реечной обшивки очень удобны специальные струбцины с двумя вин тами или простейшие приспособления с клинь ями, позволяющие прижимать каждую новую рейку к уже поставленной (рис. 70, 71).

навлтшают на шпунтовом поясе (примыкаю щем к килю), а также на скуловом и ширстре ковом (верхний бортовой).

Для герметизации пазов и связи поясьев между собой изнутри корпуса ставят пазовые планки. Существует три разновидности этой конструкции. Во-первых, пазовые рейки можно устанавливать на шпангоуты не врезая. Вычер чивать конструктивные шпангоуты для корпуса с такой обшивкой приходится с отступлением от теоретических линий на суммарную тол щину обшивки и пазовой планки. Этот способ сравнительно прост, но имеет один существен ный недостаток: доски обшивки при намокании могут покоробиться, так как они жестко не связаны со шпангоутами.

При втором способе пазовые планки вре зают в шпангоуты, к которым теперь уже будут прилегать доски обшивки. Обшивать корпус начинают с бортов. Выстроганную с трех сто рон первую (верхнюю) доску прикладывают и прижимают к шпангоутам струбцинами, так чтобы она нестроганой кромкой перекрывала концы всех шпангоутов. Со шпангоутов на доску переносят карандашом риски линии сложно, что для обшивки, как уже говорилось, борта. Затем доску снимают, соединяют риски приходится применять доски с криволиней при помощи рейки плавной линией и по ней ными кромками. Кроме того, при толщине обрезают доску. Вновь прикладывая ее к шпан- досок менее 18 мм конопатка плохо держится гоутам, отмечают на них ее нижнюю кромку. в пазах.

Затем доску снова снимают, а на шпангоутах Поясья могут быть предварительно обстро по обе стороны от пометок откладывают по ганы по размерам, полученным разметкой на половине ширины планки и делают для нее плазе и лекалах, как это делается для реечной пазы. Заготовленную пазовую планку закла- обшивки.

дывают в пазы и закрепляют шурупами. Доску Обшивать корпус досками, так же как и обшивки плотно подгоняют к шпунту фор- рейками, начинают с ближайшего к килю — штевня. До того как ее окончательно поставить со шпунтового пояса, который делается не на место, по ней очерчивают доску противо- сколько шире и толще остальных. Доску на положного борта. кладывают на лекала и причерчивают при Доски обшивки крепят к пазовым рейкам помощи циркуля ее нижнюю кромку к шпунту заклепками или гвоздями взагиб. Диаметр в киле (рис. 73), а на верхнюю часть доски крепежа 1,5—3 мм. Концы реек крепят к фор- переносят положение верхней кромки пояса штевню и к обвязке.транца, в которых для соответственно его размеченной на лекалах них выдолблены гнезда, шурупами длиной не ширине. Обработав доску по обеим кромкам, менее трех толщин обшивки. ставят ее на место и крепят к килю намертво, При третьем способе планки ставят от а к лекалам — временно, с помощью тонких шпангоута к шпангоуту после установки досок. брусочков или кусков фанеры, через которые Это наиболее простой способ, однако продоль- доску пришивают гвоздями к лекалам. Раско ная прочность днища получается меньше, а на лов впоследствии брусочки, нетрудно зацепить шпангоуте может возникнуть трудноустрани- шляпку гвоздя клещами и вытащить его.

мая течь. Пазовые планки при установке реко мендуется промазывать густой масляной крас кой. Необязательно все поясья дощатой об шивки доводить до форштевня, так как в носу они будут очень узкими, а пазовые рейки при дется ставить слишком часто. Часть поясьев можно делать «потеряйными», заканчивая их на скуловом брусе.

При обшивке досками вгладь требуется очень тщательная подгонка досок поясьев по пазам одна к другой и к набору. Это тем более герметизации, между досками в перекрое про кладывают тонкий картон или ленту стекло ткани, пропитанную эпоксидным клеем.

Наконец еще один способ обшивки досками Затем приступают к подгонке следующего остроскулого корпуса, позволяющий приме пояса, который накладывают на шпунтовый нить короткомерныи материал. Это двойная и причерчивают к его верхней кромке Так, диагональная или продольно-диагональная об пояс за поясом, ставится вся обшивка. Чтобы шивка (рис. 76). Доски обшивки, обычно тол корпус не перекосился, работу ведут попере щиной 6—10 мм и шириной 80—120 мм, обре менно с обоих бортов При большой местной зают по кромкам в чистый размер, кладут кривизне обводов, например на яхтах у скулы сначала под 45° к ДП и прикрепляют к килю, или в районе перехода к килю, поясья прихо скуловому брусу, форштевню и транцу гвоз дится подгонять по очертаниям шпангоутов — дями. Шляпки гвоздей утапливают в древе выбирать желоб (рис. 74). Такие поясья де сину, выступающие торцы по скуле обрезают, лают из более толстых и узких досок.

затем обшивку прострагивают, подготовляя Для тихоходных судов иногда применяют к постановке второго слоя. Линии пазов нужно обшивку внакрой (рис. 75). Так как кромки отметить на киле и скуловом брусе: это необ досок такой обшивки связывают между собой, ходимо для последующей клепки.

это позволяет уменьшать толщину досок на 12—15% или увеличивать шпацию по сравнению Затем на всю поверхность наносят масля со шпацией при обшивке вгладь. Размер пере- ную краску и покрывают ее тонкой парусиной кроя должен быть не менее 1,5—2 толщин или миткалью. Пропитывая с помощью тор обшивки Кромки досок рекомендуется не- цовой кисти парусину краской, закрывают ее сколько скашивать для лучшего прилегания верхним слоем диагональной обшивки, распо их друг к дру1у и увеличивать этот скос к фор- лагая доски под углом 90° к первому слою штевню, так чтобы поясья ложились вгладь. или вдоль судна. Доски прикрепляют к килю, Обшивку крепят к шпангоутам на шурупах форштевню, шпангоутам и к скуловому брусу или на заклепках. Доски обшивки склепывают шурупами. Переносят на верхний слой поло между собой по накрою медными или алюми- жение пазов нижнего слоя и сверлят отверстия ниевыми заклепками диаметром 2—3 мм с ис- для заклепок, скрепляющих оба слоя обшивки.

пользованием шайб с наружным диаметром Обычно ставят по пять заклепок в каждое 8—10 мм;

шаг заклепок допускается до 100 мм. пересечение поясьев. Головки заклепок (гвоз Способ заделки концов досок на форштевне дей) утапливают в древесину, концы раскле и транце показан на рис. 75, в, г. Иногда, для пывают изнутри корпуса на шайбах.

киле (рис. 77, а) или доходить только до фальш киля (рис. 77, б), который в этом случае при крепляется к килю заранее.

Листы днищевой и бортовой обшивки сты куются на скуловом стрингере. В зависимости от развала бортов и квалификации строителя можно выбрать различный способ стыковки.

Наиболее трудоемкий, но и наиболее прочный Постройка лодки с фанерной обшивкой чаще и надежный способ стыковки—с обработкой всего ведется в положении вверх килем на зара- скулового стрингера под шпунт с обеих сторон.

нее выставленных на стапеле шпангоутных Определенные преимущества имеет способ сты рамах. Обшивают сначала борта, предвари- кования днищевой и бортовой обшивки, пока тельно сняв с набора шаблоны из толстого занный на рис. 78. В кормовой части ^кор картона или из некачественной фанеры. пуса днище перекрывает кромку бортовой об Вырезанный по шаблону лист обшивки сна- шивки. В носу кромка борта не малкуется, чала закрепляют на мидель-шпангоуте, затем а лишь обрезается по стрингеру в чистый раз подтягивают к набору струбцинами и крепят мер. Кромка же днищевого листа подгоняется шурупами в нос и корму к скуловому стрин- до плотного прилегания к кромке борта. При геру и привальному брусу. Перед этим детали таком способе соединения не приходится со набора предварительно смазывают водостой- страгивать фанеру под острым углом, что ос ким клеем. Когда клей высохнет, с выступаю- лабляет ее и обнажает слои.

щих кромок фанеры снимают малку и присту- В некоторых случаях (при изогнуто-килева пают к обшивке днища. Листы днища вырезают тых обводах корпуса, при вогнутых бортах с припуском по скуловому брусу, с тем чтобы в носу с большим развалом) обшить корпус потом снять его рубанком. целиком фанерой не удается. Можно сделать Перед подгонкой фанерной обшивки на комбинированную обшивку: в кормовой поло киле снимают малку с учетом установки фальш- вине корпуса из фанеры, в носу — из досок киля. Кромки обшивки могут стыковаться на или реек. Стыковать лучше на шпангоуте, вырезав в дощатой обшивке шпунт под фанеру.

Ширина шпунта— 10—12 толщин фанеры (рис. 79)..

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защитить кромки фанеры буртиками, накладками;

фальш килем. Защитные брусья устанавливают на клею или на прокладках из миткали, пропи танной густотертой масляной краской. Закреп ляют их минимальным числом шурупов.

Если используется декоративная фанера, ее надо укладывать окрашенным слоем внутрь судна, так как под воздействием воды и солнца он быстро теряет водостойкие свойства, а лак, смола и другие защитные покрытия на него не ложатся.

Изготовляя корпус из бакелизированной фанеры, надо защитить торцы листов от влаги, пропитав их несколько раз лаком 6с, эпоксид ной или полиэфирной смолой. Стыки листов фанеры (по килю, скулам) желательно, кроме того, оклеить стеклотканью на смоле или лаке.

Хлопчатобумажные материалы (бязь, марля) для этой цели не годятся, так как они рвутся от изменения влажности фанеры. Чтобы улуч шить адгезию смолы и красок к бакелизиро ванной фанере, необходимо удалить с ее поверх ности слой лака. Лучше это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая раз мягченный лак скребками. Хорошо для этой цели использовать также дрель с гибким абра зивным кругом.

§ КОНОПАТКА ОБШИВКИ Дощатая обшивка вгладь без склейки поясьев должна быть проконопачена по пазам. Жгут вкладывают в паз и сначала слегка Конопатка обеспечивает водонепроницаемость осаживают с помощью лебезы и молотка уча корпуса, и, если она выполнена правильно, стками по 150—200 мм на каждый метр длины.

служит связью между смежными поясьями. Если не удалось добиться равномерной раз Конопатят обшивку обычно перед шпаклевкой ладки, придется изменить толщину жгута в за и окраской корпуса. Для конопатки исполь- висимости от ширины щели. Затем в паз вго зуют пеньковую паклю, пряди распущенных няют остальные участки жгута и, наконец, смольных тросов, вату. Вату и паклю предва- осаживают всю конопатку до требуемой плот рительно свивают в длинные жгуты толщиной, ности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке, соответствующей ширине паза. При большой при ударах звук не должен быть глухим.

щели между поясьями, приходится два-три При слабой конопатке обшивка потечет, а при отдельных жгута свивать в один. Пазы, под- чрезмерной — разбухшие в воде доски сильно лежащие конопатке, необходимо внимательно нагрузят заклепки, крепящие обшивку к шпан осмотреть и, если требуется, придать им пра- гоутам, и даже могут срезать их Чтобы избе вильную разладку, или профиль, как показано жать чрезмерной плотности конопатки, не сле на эскизе (рис. 80). Со стороны набора (т. е. от дует брать слишком тяжелый металлический внутренней кромки), доски обшивки примерно молоток, лучше пользоваться деревянным (ки на одну треть толщины должны прилегать одна янкой).

к другой совершенно плотно, зазор на осталь- При обрыве жгута, его конец нужно согнать ной части толщины досок должен постепенно на нет и свить с таким же концом нового жгута.

расшириться до 1,5—2 мм у наружной поверх- После конопатки в пазу должно оставаться ности обшивки В таком пазе конопатка будет 2,5—3 мм глубины для шпаклевки, но до этого надежно удерживаться при разбухании и усы- необходимо покрасить конопатку густыми свин хании досок. Важно, чтобы щель имела оди- цовыми белилами (соотношение веса краски наковую разладку по всей длине паза, иначе к весу олифы 1 : 1). Такая покраска нужна более узкие места будут препятствовать уплот- для того, чтобы пакля или вата не впитывала нению остальных участков. Полезно перед олифу из шпаклевки, которая петеряет из-за конопаткой пройти пазы лебезой — специаль- этого эластичность Прокрашивают паз широ ным инструментом с широким тупым лезвием, ким и тонким флейцем фис. 81, г).

которое сминает кромки смежных досок и рас ширяет паз (рис. 81).

МОНТАЖ ПАЛУБЫ И РУБКИ Прежде чем приступать к достройке судна, следует расположить его корпус в нормальном положении — на ровном киле, выверив по шланговому уровню и отвесам.

Перед тем как настилать палубу, нужно поставить весь дополнительный набор, указан ный на чертежах и не вошедший в состав шпан гоутных рамок Бимсы врезают концами в при вальный брус и крепят шурупами, как пока собственные кромки защищаются снаружи бур зано на рис. 82. Устанавливают на место кар тиками. К привальному брусу и карленгсам ленгсы — продольные рейки, которые служат фанеру нужно крепить шурупами на водостой опорами для стенок рубки и кокпита. По воз ком клее, в крайнем случае прокладывая можности их не следует ослаблять врезкой в соединении полоску бязи на густотертых полубимсов. В местах крепления уток, кнехтов, белилах.

мачт и т. п. устанавливают подушки, скрепляя На более крупных судах часто на фанерный их с поперечным и продольным палубным набо настил наклеивают тонкие (6—8 мм) планки ром. В носу концы привальных брусьев свя из сосны или тика с небольшими зазорами зывают толстым брештуком. В корме с помощью между ними. Затем эти зазоры заполняют тем книц они скрепляются с транцем. Вырезы в па ной шпаклевкой, шлифуют и покрывают лаком.

лубе для люкоз оформляются брусьями, кото Получается имитация под классический доща рые врезают в усиленные бимсы и крепят к ним тый настил, но не боящийся воздействия солнца на болтах и кницах. Верхние грани бимсов и абсолютно водонепроницаемый. Фанера мо и карленгсов обрабатывают таким образом, жет быть покрыта сверху также парусиной или чтобы настил палубы плотно к ним прилегал.

стеклопластиком.

На каютном катере или на яхте до установки Настил палубы может быть сделан и из со палубы рекомендуется также смонтировать наи сновых досок, имеющих толщину на 15—20% более громоздкое оборудование: койки, шкафы, меньше толщины наружной обшивки. На борт и пр., так как позже эту работу выполнять кладется широкая доска—ватервейс, обычно будет неудобно.

склеенная по длине из двух-трех частей и выпи Чаще всего палубу настилают фанерой.

ленная по контуру борта. Ватервейс крепится Она получается легче дощатой, лучше обес на шурупах к бимсам, бортовой обшивке и печивает водонепроницаемость, да и сделать привальному брусу. Затем к кромке ватер ее проще. Листы настила склеивают заранее вейса прижимают доску настила. Ширина усовым соединением или на стыковых планках, доски берется от 60 до 80 мм с тем расчетом, вырезанных из такой же фанеры. Места склейки чтобы закрепить ее к ватервейсу гвоздями, рекомендуется располагать ближе к бимсам забитыми через кромку (рис. 83). Узкие доски, и карленгсам или прямо на них.

кроме того, меньше коробятся при переменном Как правило, фанерный палубный настил воздействии солнца и воды. К бимсам доска перекрывает кромки бортовой обшивки, а его настила пришивается также гвоздями через кромку. В носу концы досок 2 настила врезают в ватервейс / (рис. 84). Доски настила могут быть прикреплены к набору и обычным спосо бом, как и наружная обшивка. Длину гвоздей и шурупов при этом берут не менее 2,5 толщин доски. Для настила отбирают прямослойные доски с минимальным количеством СУЧКОВ.

Пазы между досками конопатят атой или пенькой и заделывают снаружи пе^' -»: мелом или эпоксидной шпаклевкой. ОднакоЧл^спечить надежную водонепроницаемость дощатого на стила таким способом не всегда удается, и после двух-трех навигаций нередко палубу покрывают парусиной. Лучше сделать это при У рубок и люков парусину сначала приби вают к комингсам, а затем также оттягивают к бортам. Обтянутую и закрепленную пару сину проторцовывают кистью до тех пор, пока она не пропитается шпаклевкой насквозь.

После высыхания шпаклевки палубу окраши вают за два-три раза (последний раз — обяза тельно с добавкой 10—15% лака).

При выполнении этой работы нужно пре дусмотреть возможность замены парусины в дальнейшем без снятия рубок, люков и т. п.

Штапики и буртики рекомендуется ставить на гвоздях с расплющенной головкой, ориен тируя ее таким образом, чтобы она вошла в дре постройке судна, сразу же после монтажа кок- весину вдоль слоев. На ватервейсе крап пару пита и рубки. сины иногда закрепляют с помощью фальш Доски настила прострагивают, пропиты- борта (рис. 85), сам ватервейс лакируют.

вают олифой и выравнивают шпаклевкой. Тон- Одним из важнейших узлов является соеди кую парусину выкраивают по палубе, сши- нение рубки с палубой. Оно должно быть проч вая отдельные куски вместе. По бортам, у ко- ным и не давать течи. В наиболее простых мингсов рубок и люков парусину выпускают по исполнению узлах (рис. 86, а, б и в), к сожа на 20—25 мм для подгиба под буртики и шта- лению, довольно трудно обеспечить водоне пики. На основе сурика или свинцовых белил проницаемость. Вода просачивается даже под и мела приготовляют жидкую шпаклевку штапики 4, по стыку между стенкой рубки (консистенции густотертой краски) и наносят и карленгсом \. Конструкция на рис. 86, в, ее тонким равномерным слоем на настил. Затем кроме того, может оказаться недостаточно проч накладывают парусину, начиная с носовой ной. Наиболее надежным и простым является части палубы, прижимают ее по диаметральной соединение, изображенное на рис. 86, г. Стенка плоскости грузами и оттягивают к бортам, рубки хорошо связана с палубой через кар закрепляя мелкими латунными или оцинко- ленгс 6. Если вода проникнет под штапик, то ванными гвоздями. дальше она просочится на палубу, а не в каюту.

Несколько сложнее узел, показанный на рис. 86, д, в котором комингс 3 рубки сопря гается с утолщенной доской 7 палубного на стила, имеющей галтель. Вода, даже при крене судна, в стык между палубой и рубкой не попа дает, а будет стекать по галтели на палубу.

Дальнейшим усовершенствованием является соединение, представленное на рис. 86, е, с врезкой стенки рубки в палубную доску 7.

Требующийся наклон стенкам рубки за дается заранее установленными в корпусе по перечными переборками и, в случае необхо димости, дополнительным шаблоном в перед ней части рубки. Стенки могут быть заготов лены из фанеры толщиной 5—8 мм или из досок, склеенных по кромкам. Их ставят на место, прикрепляя к шаблонам временно, а к карленгсам и переборкам — постоянно на болтах (шурупах) и клею. К верхней кромке стенок рубки прикрепляют продольные бруски — шельфы, которые служат опорами для концов бимсов.

Гнутые (или гнутоклееные) бимсы могут иметь различную погибь: обычно к носу по гибь увеличивается. При установке на место концы бимсов врезают в шельфы в виде «ла сточкина хвоста» (см. рис. 82).

Возможные варианты выполнения стыка крыши и стенок рубки показаны на рис. 87.

рис. 88, б, удобно при криволинейной или Вариант «а» пригоден для рубок с острыми стреловидной лобовой стенке рубки. Бимс углами граней соединяемых поверхностей и для имеет обычную конструкцию, а брусу 5 при последующего покрытия крыши парусиной, даются необходимые скругление и очертания которая загибается под буртик 4. Вариантом «б» в плане. Лобовую стенку надежно прикрепляют предусматривается защита кромок фанеры по к палубе с помощью малкованного бруса, лосой 7 (она может быть металлической или в ДП устанавливают прочную стойку или дубовой). Варианты «в»—«д» применимы для кницу 6.

рубок с закругленными углами поверхностей в соединении. На рис. 87, е показано крепление На рис. 89 показано несколько способов концов бимса к шельфу 5 с помощью брусков 8. заделки стекол. На рис. 89, а стекло 2 крепится Аналогичные соединения могут быть при- при помощи деревянной накладки 3, установ менены и для лобовой стенки, но, как правило, ленной на мастике 4 в верхнем 5 (или в ниж угол наклона ее больше, чем у боковых стенок. нем / — рис. 89, б, в) комингсе. Противополож Иногда крышу немного выпускают вперед ная кромка стекла удерживается в пазах и в виде козырька (рис. 88, а), но подобное уплотняется также мастикой. Если комингс исполнение, как и обтекаемые формы рубок, рубки фанерный (см. рис. 89, б), паз выби 0НЫ противоречит современным канонам техниче- рается в закрепленном с внутренней 4 с _ Р ской эстетики. Соединение, приведенное на бруске (накладке) 3 и стекло устанав *i;

1егся в этом пазе опять-таки на мастике. Верхнюю приспособлений. К комингсу /с внутренней сто кромку стекла можно прикрепить шурупами роны крепится полка 9, а к ней шурупами — непосредственно к комингсу 5 на мастичной полоса 12, по которой передвигается ползун 8, прокладке. укрепленный на сдвижном стекле 2.

На рис. 89, в показан способ закрепления Для двойных стекол (рис. 89, д) нужно стекла с помощью деревянной полосы 3. установить у полки металлические или пла Полоса крепится шурупами, а стекло уплот- стмассовые направляющие 8, но в этом случае няется мастикой 4. На металлической рубке герметичность практически не достигается.

или комингсах из тонкой фанеры стекла можно Скапливающуюся в направляющих воду отводят закрепить при помощи автомобильного рези- через просверленные отверстия // в жело нового профиля 6 (рис. 89, г). бок 10. Лобовые стекла, для лучшей венти ляции каюты на ходу, рекомендуется делать Сделать неводотечными сдвижные стекла открывающимися.

(рис. 89, е) удается при помощи следующих Практичен также люк с двойным комингсом (рис. 91, б). Он не потечет, если даже палубу захлестнет волна, и не нуждается в задрай ках. Вода, проникнув за первый, наружный комингс 7, не пройдет через второй, а стечет по желобку 6 через отверстия в задней стороне люка. В пространство между комингсами также попадают капли, через стык между петлями.

Латунный угольник 5 надежно защищает люк от попадания воды при крене.

Подмоюрная ниша должна исключать попа дание воды в корпус судна через транец, высота которого ограничена размером дейд вудной трубы подвесного мотора Размеры Перед монтажом крыши рубки, желательно ниши должны быть достаточными для беспре положить на бимсы лист декоративного пла- пятственного откидывания и поворота мотора.

стика: он впоследствии заменит окраску. Лист Иногда ниша используется для размещения пластика кладут на бимсы сверху лицевой топливных бачков. В этом случае ее дно должно стороной вниз, а затем уже на него настилают отстоять от верхней кромки транца не менее крышу. При небольшой погиби крышу делают чем на 200 мм. Переднюю стенку ниши лучше из фанеры, в других случаях — из узких заранее закрепить на предпоследнем шпан реек, подобно палубному настилу. Сверху для гоуте вместе с рейкой—опорой ее дна. Такая лучшей водонепроницаемости крыша может же рейка должна быть на транце При сборке быть покрыта парусиной на краске или оклеена корпуса достаточно будет вставить продольные точчой стеклотканью на эпоксидной смоле стенки, прикрепив их к палубе и к днищу, Работы на палубе заканчиваются монта- и подогнать дно При фанерной конструкции жом люков и выгородки для подвесного мотора. ниши полезно все углы в ней оклеить поло На крыше рубки рекомендуется сделать сдвиж- сками стеклоткани на эпоксидной смоле.

ной люк (рис. 90), особенно если пайол в кок- В транце, выше днища ниши, делаются два пите выше, чем в каюте. Вырез для люка отверстия — шпигаты для слива попавшей в окаймляется карленгсами 9 (снизу, под кры- нишу воды.

шей) и направляющими 6, длина которых Вырез кокпита по всему периметру окайм вдвое больше длины люка К верхней кромке ляется тонким комингсом, обычно из ценной направляющих крепится дюралевая или латун- породы древесины, отделанной под лак, реже ная полоса 5, по которой скользит рельс 4, из водостойкой фанеры Комингс может быть прикрепляемый к крышке люка 2. Обвязка» закрыт также мягкой обивкой из павинола, крышки люка 3 собирается в шип и обшивается а бортовые ниши — зашиты листами декора фанерой, рейками (лучше на шпонках) или тивной фанеры (рис. 92).

opi аническим стеклом.

Люк в настиле палубы должен быть прежде всего герметичным. Для этого крышка люка 3 § (рис. 91, а) оклеивается по контуру уплотни- ПОКРЫТИЕ КОРПУСА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ тельной резиной 2 и снабжается эксцентрико выми или винтовыми задрайками, которые Недостатки древесины как судостроитель плотно прижимают ее к комингсу 4. Обвязка / ного материала общеизвестны она набухает, крышки люка по высоте должна быть на 2—Змм увеличиваясь в весе, гниет, разрушается чер меньше, чем высота комингса, в противном слу- вями-древоточцами. При длительном хранении чае она будет упираться в настил палубы, деревянные корпуса судов рассыхаются. В зна не соприкасаясь с комингсом через резиновую чительной степени эти недостатки древесины прокладку. могут быть устранены, если оклеить ее стекло пластиком.

Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весен ний ремонт судна. Нередко стеклопластик используется также и для оклейки стальных и дюралевых корпусов Считается, что такое покрытие одновременно уменьшает обрастание подводной части судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани ма рок Тх или Та (табл. 9) либо стеклоткани левать углубления над ним, удалить имею редких переплетений — так называемые «сетки» щиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую марок СЭ (ССТЭ-б или ССТЭ-9). Вследствие поверхность надо прострогать. Расколы и за малой плотности они легко пропитываются диры подрезать стамеской или острым ножом.

смолой и благодаря своей эластичности хорошо Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпи облегают корпус. Годится также стеклоткань лем. Затем пропитать горячей олифой или сатинового переплетения марки АСТТ (б) С 2. этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна Стеклоткань авиационную марок А и АС хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус рекомендуется применять только для оклейки несколько дней. Часа за 2—3 перед оклейкой корпусов из легких сплавов.

корпус протирается уайт-спиритом (или бен Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, зином) для удаления пыли и обезжиривания.

ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже про Следует помнить, что даже малейшие следы питанными синтетическими смолами, от кото жира ухудшают адгезию.

рых очистить их практически невозможно.

Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно Если придется оклеивать корпус судна, использовать лишь перхлорвиниловый клей) уже бывшего в эксплуатации, то появятся и усложняет нанесение лакокрасочных покры- дополнительные заботы: надо удалить старую, тий. По этой причине электроизоляционные отслаивающуюся краску и шпаклевку. Если ткани применяются только при отсутствии дощатый корпус был проконопачен, надо уда любых других тканей. лить и слабо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом Металлические корпуса лучше оклеивать или мастикой;

надо просто хорошо осадить эпоксидными компаундами, обеспечивающими конопатку. Отдельные трухлявые участки не лучшее сцепление, а деревянные можно и поли обходимо удалить до прочной целой древе эфирными смолами, которые дешевле эпоксид сины, иначе в этих местах неизбежно будет ных.

происходить отслаивание стеклоткани при ма Оклеивание производится при температуре лейшем попадании влаги. Если трухлявая не ниже +18° С и относительной влажности древесина удаляется глубже чем на 5 мм, при воздуха не выше 65%. Время отверждения от ходится делать вставки на клею. Во всех слу до 7 суток.

чаях перед оклейкой корпус необходимо тща Подготовка деревянного кор тельно высушивать. Отдельные выбоины можно п у с а. На деревянном корпусе необходимо зашпаклевать смесью связующего, которое бу перед оклейкой скруглить все острые кромки дет применяться для оклейки корпуса, с дре и углы, на которых стеклоткань, вследствие весной мукой.

резкого перелома нитей, плохо держится. Необ ходимо утопить крепеж в обшивку и зашпак- Подготовка корпуса из лег к и х с п л а в о в. Новый корпус достаточно Таблица 9 тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Надо Основные марки стеклянной ткани, применяемой для оклейки корпусов обратить внимание на состояние кромок и уг лов;

заусенцы надо снять, погнутые места под править, острые углы и края скруглить. Если корпус был окрашен глифталевыми или пента фталевыми красками, нитроэмалью или эпок сидной эмалью, то можно оклеивать стекло тканью прямо по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность лучше про шкурить для придания ей некоторой шерохова тости, при которой стеклоткань лучше при клеивается. После этого надо тщательно уда лить пыль ацетоном или бензином.

Подготовка с т а л ь н о г о кор п у с а. Со стального корпуса надо удалить ржавчину с помощью металлической щетки, наждачного камня, шкурки и скребка. Далее металл следует протереть от пыли и обезжирить уайт-спиритом. Окрашенный корпус очищается от краски в местах отслоений и на поврежден ных участках. Приступать к оклейке надо не позже чем через сутки после обезжиривания, так как при высокой влажности воздуха очи щенный металл может окислиться, появятся часов до начала оклейки в смолу порциями признаки коррозии и корпус придется обра- вводят, при тщательном перемешивании, при батывать вторично. Лучше всего первый слой готовленную дозу тиксотропного наполни связующего нанести сразу же после окончания теля — белой сажи марок У-333 или А—5—7% очистки и обезжиривания. от веса смолы либо аэросила— 1—1,5%. На Подготовка и раскрой стек- полнитель повышает вязкость смолы, предот ло т к а к и. Для уменьшения пылеобразова- вращает подтеки связующего. Через 2 час ния, при изготовлении стеклоткань смачивают смолу с введенным наполнителем еще раз тща особым маслом, масляной эмульсией или пара- тельно перемешиваю!.

финовым раствором. Для обеспечения лучшей Перед началом оклейки отвешивают необ пропитки ткани связующим при оклеивании ходимое количество смолы и отдельно уско корпуса, этот замасливатель необходимо уда- ритель и инициатор. Для полиэфирных смол лить. Парафиновый замасливатель удаляют марок ПН-1 — ПН-3 инициатором служит бензином. Другие виды замасливателей сни- гипериз (гидроперекись изопропилбензола), ко мают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюде- торый добавляется в количестве 3 вес. ч. на нием всех мер предосторожности и правил 100 вес. ч. смолы. Смола с гиперизом затверде техники безопасности. Промытую ткань сле- вает в течение нескольких часов;

для ускоре дует просушить в течение 2—4 час, лучше ния процесса в нее добавляют ускоритель — всею на сквозняке. нафтенат кобальта (10%-ный раствор в сти роле) — 8 вес. ч. Скачала вводят ускоритель Раскраивая ткань, надо стремиться отре и только после хорошего (в течение 10—15 мин) зать куски, равные длине корпуса. Желательно, перемешивания — гипериз. Состав снова хо чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и рошо перемешивают. Ускоритель и инициатор ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка не должны соединяться непосредственно, так при ударе о препятствие материал может как при этом может произойти взрыв.

задраться и отслоиться на значительном рас стоянии;

целое же полотно в этом случае про- При использовании эпоксидных смол ЭД- рвется. При раскрое ткани необходимо давать и ЭД-6 в смолу добавляют дкбутилфталат — припуск по тем кромкам, которые будут ло- 15 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы, с которым она житься внакрой. может храниться длительное время. Ускори телем служит полиэтиленполиамин (10 вес. ч.), Для получения нужной длины можно сши который вводят непосредственно перед оклей вать куски ткани, стараясь, чтобы шов не при кой корпуса. При смешивании связующего ходился на наиболее полную, миделевую часть с полиэтиленполиамином выделяется тепло, корпуса. При сшивании кромки ткани подги и вследствие этого смесь может быстро отвер бать не следует, нитки можно употреблять деть. Поэтому ускоритель рекомендуется вво льняные, пропитанные олифой, или стеклян дить частями, при хорошем перемешива ные, выдернутые из кромки полотнища. Сши нии.

вать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется, во избежание образования скла- Если оклейка ведется при температуре ниже док и перекосов из-за неравномерного натя- + 18° С, в связующее можно ввести соускори жения нити в каждой полосе ткани. тель — диметиланилнн ь количестве 0,025— 0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желати Работая со стеклотканью, нужно надевать низацию смолы.

защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо — марлевую Работать нужно в резиновых или «биоло повязку или респиратор для защиты органов гических» перчатках (употребляя мази Селис дыхания. Помещение, где производятся ра- ского, ХИОТ-6). После окончания оклейки боты, необходимо постоянно вентилировать, следует обмыть руки и лицо горячей водой а лучше, если позволяет температура, работать с мылом и смазать вазелином.

на открытом воздухе. Порядок оклейки корпуса.

Приготовление связующих. Перед работой надо приготовить инструменты:

Связующие следует готовить в количестве, острый нож, портновские ножницы для рас которое может быть израсходовано за 1,5—2 час кроя ткани, торцовые кисти, шпагели, ролик работы. Готовят связующее в эмалированной для прикатки ткани и эмалированную посуду.

посуде. Использовать медную, латунную или Обработанная поверхность наружной об гуммированную посуду нельзя, так как эти шивки грунтуется тонким слоем связующего, ма!ериалы могут отрицательно повлиять на приготовленного без тиксотропного наполни его отверждение. теля. Размер участка определяется так. чтобы его можно было оклеить не более чем за час Компоненты связующего смешивают в опре пол тора.

деленной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище ка- Через 30 мин после грунтовки наносится тера, стоящего килем вниз, то за несколько еще один слой связующего (если необходимо — с тиксотропным наполнителем), и сразу же растворителем. Нередко приходится применять на него укладывается первый слои стеклоткани, шпаклевку и после того, как стеклопластик который тщательно разглаживается, просту- отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же кивается торцовыми кистями от середины по- клей, которым наклеивают ткань, с добавле лотнища к краям до полного удаления воздуш- нием наполнителя — кварцевого песка или ных пузырей и достижения равномерной его маршаллита (мел и цемент применять не реко пропитки. Аналогично укладываются после- мендуется). Шпаклеванную поверхность выра дующие слои до получения защитного слоя внивают и сразу же обтирают тампоном, нужной толщины. Ориентировочно можно ска- смоченным в растворителе.

зать, что четыре слоя стеклосетки образуют После того как шпаклевка высохнет, можно защитное покрытие толщиной 1—1,5 мм. Тол- приступить к подготовке корпуса под окраску —• стая стеклоткань создает достаточную защиту устранить глянец стеклянной шкуркой. К ма корпуса в один-два слоя. товой поверхности гораздо лучше прилипает Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, краска, особенно эмаль.

т. е. от борта к килю. Первый слой должен Окраска оклеенного корпуса.

перекрывать на 50—70 мм скуловой брус, Если судно будет эксплуатироваться в прес заходя на днище, и на такую же величину — ной воде, из масляных красок чаще всего при палубу. Последующие слои должны ложиться меняют свинцовые белила, крон (желтого цвета), так, чтобы перекрой по краям ткани был не сурик, ярь-медянку (зеленого цвета). Глифта менее 20—30 мм. Наиболее уязвимые места левую или пентафталевую эмаль можно при корпуса, например скулу, соединение борта менять любого цвета, как отечественного произ с палубой, целесообразно защитить дополни- водства, так и импортную. Наибольшей водо тельным слоем стеклоткани, наклеив полосу стойкостью отличается хлоркаучуковая эмаль.

шириной 50—100 мм на основной слой. Глифталевые и пентафталевые эмали рекомен дуется дополнительно покрывать одним слоем При оклеивании днища перекрывают ниж глифталевого или пентафталевого лака. Это нюю часть бортовой оклейки;

аналогично по сохранит от загрязнения декоративный слой ступают при оклейке палубы, транца и фор краски.

штевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20—30 мм выводят на наружный брусковый Более стойкое, чем краска, декоративное киль (если он имеется), но полностью его обычно покрытие может быть получено за счет вве не оклеивают. Кромки ткани на деревянном дения в связующее специальных пигментов киле и на форштевне лучше всего заделать (табл. 10).

рейкой с металлической накладкой. Оклейку Кроме приведенных в таблице можно при нужно вести непрерывно до получения защит- менять и другие пигменты, но при этом нельзя ного слоя нужной толщины, иначе связующее забывать об их влиянии на связующее. Изве отвердеет, и для продолжения работы поверх- стно, например, что процесс отверждения сте ность придется зачищать. клопластика замедляют цинковые белила и Если приходится оклеивать днище в пото- цинковый хром, а ускоряет ультрамарин.

лочном положении, стеклоткань предварительно Если необходимо осветлить тона, создавае пропитывают связующим на столах. После мые связующим, добавляют отбеливающий пре пропитки, полотнища наматывают на круглые парат («белый для пластмасс») — 0,05% от стержни диаметром около 70 мм, и не позднее веса связующего. Тогда окрашенные стекло чем через 30—40 мин их разматывают и укла- пластики приобретают более чистый и яркий дывают на корпус, пробивая образовавшиеся цвет с голубым оттенком. Обычно пигмент пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань вводят только в поверхностный, декоративный валиками. слой, но иногда окрашивают и всю массу сте клопластика. Пигмент вводят непосредственно Изнутри корпус обычно не оклеивают;

до в смолу до смешивания ее с ускорителем.

статочно обшивку и набор покрыть слоем Минеральные пигменты необходимо просушить связующего.

в сушильном шкафу при температуре 105— Для оклейки корпуса, обшитого бакелизи 110° С, для того чтобы влага, содержащаяся рованной фанерой, следует применять связую в пигменте, не задерживала отверждения и не щее на основе эпоксидных смол, так как поли снижала прочности стеклопластика. Высушен эфирные связующие в этом случае не обеспечи ный пигмент тщательно просеивают через сито вают достаточно прочного сцепления.

(мелкую капроновую сетку). Из просеянного При оклейке клепаных корпусов рекомен порошка пигмента и смолы, смешанной с тик дуется сначала приклеить полосы стеклоткани сотропным наполнителем (марки У-333 — 5% по всем заклепочным швам.

от веса смолы или аэросил марок А-175, А-380 — Пока клей еще окончательно не высох, 1% от веса смолы), приготовляют пастообраз выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности ную композицию, состоящую из 50% порошка (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая ществляется так же, как и нанесение слоя сте клопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

§ ОКРАСКА ПОСТРОЕННЫХ СУДОВ Подготовка к окраске. Кор пуса металлических судов перед окраской очи щают от следов коррозии, окалины и обезжи ривают. Очистка может производиться механи ческим способом — при помощи зубила, ме таллических щеток или химическим — при по мощи различных смывок. Старые масляные и эмалевые краски со стали и сплавов алюми ния можно удалить смывкой СД (ТУ МХП 906—42) или смывкой КД (ТУ МХП 1113— 44). Расход смывок 0,15—0,17 кг/м2, а срок выдержки до размягчения краски — 3—5 час.

Для удаления продуктов коррозии со сталь ных корпусов применяется 10%-ный раствор сероводорода и 1%-ный раствор формалина при температуре 25° С.

пигмента и 50% смолы. Для этого их тщательно смешивают и хранят в закрытой посуде. Связую- Для очистки корпусов из алюминиевых щее, не содержащее инициаторов отверждения, сплавов может быть использован 5%-ный рас может храниться долго. твор азотной кислоты при температуре 10— Чтобы окрасить связующее, предназначен- 20° С.

ное для нанесения в качестве декоративного Очищенный смывками или растворами кор слоя на корпус судна, в него добавляют пасту, пус промывают водой, а затем горячим раство приготовленную, как указывалось выше, и ром 2%-ного нитрата натрия. После этого перемешивают, до тех пор пока не образуется металл протирают ветошью, пропитанной уайт однородная масса. Пасту добавляют до полу- спиритом или бензином.

чения нужного колера, и уже после этого Деревянный корпус надо хорошо просу вводят отверждающие добавки, перемешивают шить под навесом, защищая его от действия и употребляют по назначению. Цвет отвер- прямых солнечных лучей (просушивание на жденного связующего будет отличаться от солнце может привести к образованию сквоз цвета применяемого пигмента, поэтому, прежде ных трещин в обшивке). Слабо держащиеся чем приготовить связующее для покрытия всего сучки, обнаруженные на обшивке, надо уда корпуса, надо сделать несколько проб с раз- лить, а отверстия заделать пробками на клею.

личным количеством пасты. Выступившая на поверхность досок смола легко может быть удалена с помощью пасты, пред В табл. 10 указано количество сухих пиг ставляющей собой водный раствор гашеной ментов, следовательно приготовленной пасты извести и сухого сурика. При высыхании паста надо брать в два раза больше.

поглощает смолу из древесины. Выбоины и После нанесения декоративного слоя, через вмятины глубиной более 5 мм надо вырезать сутки корпус можно зачистить от подтеков и заделать вставными планками на клею.

и окончательно отделать: подшпаклевать неров Выступающий крепеж утапливают, неровности ности связующим и после отверждения шпа и заусенцы сострагивают рубанком, зачищают клевки отшлифовать. Шлифуют корпус водо рашпилем и наждачной шкуркой. Корпуса стойкой шкуркой № 180—220 с мыльной во из бакелизированной фанеры, кроме того, тща дой, а после просушки устанавливают на него тельно обрабатывают наждачной шкуркой.

привальные брусья, буртики, комингсы кок пита и дельные вещи. Под головки крепежных Ш п а к л е в к а. Шпаклевку для вырав болтов подматывается капроновый или асбесто- нивания поверхности обшивки выбирают в за вый шнур, смоченный связующим. висимости от рода красок, которыми предпо В процессе эксплуатации судов, оклеенных лагается покрыть корпус.

стеклопластиком, защитный слой может быть Под все краски и эмали можно применять поврежден. Ремонт поврежденных участков осу- желтую или красную масляно-лаковую шпак т Таблица Составляющие для приготовления 1 кг шпаклевки, г Масляная для ме Лаковая дл? металличе Масляно клеевая таллических и ДЛЯ Материал деревянных ских и деревянных деревянных поверхностей поверхностей поверхностей 145 20 179 39 181 Олифа — 28 — 27 — — — Скипидар — 20 — — 14 9 14 — — — Сиккатив 19 — — — 28 64 27 — — — Костный клей (10%-ный раствор) 34 — 3 4 3 — — — Мыло — — — — — — — Сухая охра 56 341 60 65 50 — Мел 782 905 694 586 660 585 570 665 730 — — — 30 30 — — Железный сурик (сухой) — — — — — — — — Подмазочный лак — 200 235 350 - по — — — 20 — Вода — 40 — — — — — — — Цинковые белила — — — — — — — 40 — Малярный клей (сухой) — — Резина № 3 со скипидаром ( 1 : 1 ) углубления, а на ровных и гладких участках левку ПФ-00-2. Под некоторые краски и ни ложилась тонким, чуть заметным слоем.

троэмали для металлических и деревянных Не следует пытаться зашпаклевать за один корпусов применяются также шпаклевки: жел раз глубокие неровности. Слой шпаклевки тая НЦ-00-9, перхлорвиниловая ПХВШ-2, мас более 1 мм не только долго сохнет, но и уса ляно-глифталевые № 175 и № 185.,' живается и растрескивается. Глубокие неров Для выравнивания металлических поверх ности шпаклюют по два-три раза, давая про ностей употребляют эпоксидную шпаклевку сохнуть каждому слою в течение 1—2 суток Э-4002, а для заполнения отдельных царапин (если шпаклевка лаковая) и в течение 1—2 час, и пор деревянного корпуса — подмазку № 201.

если употребляется нитрошпаклевка.

При желании можно приготовить шпаклевку Когда шпаклевка просохнет, корпус надо самостоятельно, воспользовавшись рецептами, зачистить наждачной шкуркой, протереть от приведенными в табл. 11. При приготовлении пыли и снова проолифить перед грунтовкой.

шпаклевки связующее надо профильтровать Во всех случаях после шпаклевки поверх (если оно имеет механические примеси), а на ность грунтуют сплошным слоем. Шпаклевка полнитель и краситель просеять через капро и грунт по цвету должны соответствовать наруж новый чулок. Рекомендуется сначала смеши ной декоративной окраске. Для этого в шпа вать между собой все сухие компоненты, а потом клевку вводят соответствующий пигменг, а для уже добавлять в них связующее. Готовую грунта подбирают краску тех же тонов.

шпаклевку надо положить в полиэтиленовый Грунтовка, наложенная на корпус, должна мешочек, где она может храниться несколько просохнуть в течение 2—3 суток и иметь месяцев, или сложить в банку и залить водой.

глянцевитый вид. Обнаруженные матовые ме При оклейке палубы или рубки парусиной ста следует покрыть вторым слоем грунта.

готовится специальная жидкая шпаклевка из При однородной глянцевитости всей загрунто следующих компонентов: олифы — 250 г, ски ванной поверхности можно приступить к деко пидара — 20 г, сиккатива — 40 г, мела <— ративной окраске.

690 г.

П р и м е н я е м ы е к р а с к и. Для ок Деревянный корпус перед шпаклевкой надо раски подводной части из всех масляных кра покрыть подогретой в горячей воде олифой, сок целесообразно применять свинцовые белила, которая защищает дерево от влаги и обеспе свинцовый сурик, свинцовый крон, крон зеле чивает лучшее сцепление шпаклевки с поверх ный, ярь-медянку. Все свинцовые краски, ностью. Если этого не сделать, шпаклевка кроме свинцового сурика, бывают в продаже будет отслаиваться пластами вместе с нане как в готовом к употреблению виде (уже раз сенной на нее краской.

бавленные олифой), так и густотертые. Густо Новую древесину шпаклюют сплошь, т. е.

тертые краски могут храниться в плотно заку по всей поверхности, на металлических корпу поренной таре до 2 лет, готовые к употребле сах шпаклюют только неровности.

нию — не более года. Готовые, но долго хра Наносят шпаклевку шпателями (металли нившиеся краски надо тщательно перемешать ческими, деревянными или резиновыми), водя и добавить в них олифы. Если образовалась их под углом 60—75° к поверхности и прижи толстая пленка или толстый слой желатино мая массу шпаклевки, чтобы она заполняла все 3 Заказ образной олифы, последнюю надо заменить Нитрокраски (грунт и эмали) следует нано свежей. сить только на очищенный (голый) металл после Густотертые краски разводят олифой в сле- его тщательного обезжиривания.

дующих соотношениях: на 100 вес. ч. свинцовых Для борьбы с обрастанием подводной части белил, или крона свинцового, или крона зеле- корпуса применяются специальные краски и ного соответственно 24, 44 или 35 вес. ч. мастики с ядовитыми веществами, с такими, олифы. например, как серебро, ртуть, медь, мышьяк, сурьма. Такие краски и мастики, выделяя яд, Вводить олифу для разбавления густотер убивают микроорганизмы. Но беда в том, что тых красок следует в два-три приема, тща такие краски в продажу не поступают и судо тельно размешивая после каждого добавле строителям-любителям приходится рекомендо ния.

вать менее эффективные, но зато доступные Свинцовый сурик разводится на льняной свинцовые краски. Лучшая из них — свинцовая олифе (не более 20—23% по весу) за 12—24 час зелень ярь-медянка. Несколько хуже свин перед употреблением из расчета 150—160 г готовой краски на 1 м2 окрашиваемой поверх- цовые белила, свинцовый крон, свинцовый сурик.

ности. Сухой свинцовый сурик может храниться Расход красок на покрытие 1 м2 площади неограниченное время.

одним слоем следующий: цинковых белил — Во внутренних помещениях загрунтованные 150—160 г, цветных красок светлых тонов — свинцовыми красками поверхности могут быть 140—160 г, а темных — 100—130 г. Расход окрашены цинковыми масляными красками.

эмалей светлых тонов ПО—130 г, темных 80— Однако там, где может быть вода или сырость 100 г.

(в кокпите, под пайолами) лучше и для после Срок сушки красок при температуре 18— дующих слоев применять свинцовые масляные 20° С: масляных — 72 час, глифталевых и пен краски.

тафталевых эмалей — 24 час, нитроэмалей — Красить корпус из бакелизированной фа 1 час. После полной окраски и полировки кор неры (об ее предварительной подготовке под пуса покрытие должно просохнуть в течение окраску см. выше) можно по одной из следую 4 суток.

щих схем:

Правила окраски. Малярную 1) бакелитовым лаком с 10—12% алюмини кисть опускают в краску не глубже чем на евой пудры за два раза;

треть длины щетины. Краску накладывают 2) свинцовым суриком (в качестве грунта) тонким слоем, так чтобы она не давала подте за один раз и свинцовыми белилами за два ков и не пузырилась при высыхании. Повторно раза. Свинцовые белила можно подкрасить опускать кисть в краску можно только после до желаемого цвета добавлением зедени, крона того, как будет израсходована вся краска, или кобальта;

набранная на кисть. Кисть надо держать не \ 3) пентафталевой эмалью № 570 белой за у корня, а за ручку, располагая ее перпенди два раза;

кулярно к окрашиваемой поверхности. Краска 4) глифталевой эмалью за два раза;

наносится длинными, параллельными слоям 5) пентафталевой эмалью ПФ-115 атмосфе дерева мазками без сильных нажимов. Закон ростойкой разных цветов за два раза;

чив мазок, кисть отрывают от окрашиваемой 6) масляными красками разных, цветов за поверхности, не размазывая краску. Малые по два раза. После высыхания масляных красок верхности надо проходить одним мазком на поверхность покрыть одним слоем масляного всю длину. Покрыв краской часть поверхности лака — янтарного № 6с (светлый) или 6т в одном направлении, нужно сейчас же пройти (темный).

ее в перпендикулярном направлении,, но уже Дюралевые лодки и катера грунтуются с меньшим нажимом и меньшим количеством цинкохроматным грунтом марки ВЛ-02, в ко краски на кисти. Окончательные мазки всегда торый за 30 мин перед окраской вводят кислый наносятся вдоль окрашиваемой поверхности разбавитель, или цинковыми белилами. Можно без нажима и почти сухой кистью.

грунтовать эпоксидной краской ЭП-51 и в край Во время работы краску надо помешивать, нем случае эпоксидной смолой, вводя в нее чтобы она не осела и тем самым не изменились сухие цинковые белила или цинковый крон.

ее густота и цвет.

Красить дюралевые корпуса можно только Перед повторной окраской надо убедиться, цинковыми белилами или масляными красками что предыдущий слой хорошо просох. Если и эмалями на основе цинковых белил, например последующий слой положить по непросохшей охрой, кобальтом, киноварью, лазурью, умброй краске, он впоследствии отстанет от поверх и т. д. Эмали наносить непосредственно на ности.

металл нельзя;

окрашиваемая поверхность пред Окраску клеевыми красками надо произво варительно должна быть покрыта слоем масля дить в нежаркие дни утром или вечером, так ного грунта.

Таблица 12 пляют ее в точке расчетной осадки. По уровню жидкости в передвигаемой вдоль борта второй Рецепты паст для полировки трубке делают риски. По рискам можно на Количество, рее. ч клеить полоски пластыря или клейкой бумаги, а затем закрасить ватерлинию. Кстати, от та н н Вещество н бивку линий клейкой бумагой применяют так и С

шенной поверхностей, при нанесении красок разных цветов и т. д. Во всех случаях это по Церезин синтетический марки 2,0 14, 12, зволяет получить ровную, четкую линию.

П о л и р о в к а. Чтобы улучшить ходовые Воск пчелиный 6,5 6, 25, Корнаубский воск 14,5 — — качества лодок, поверхность обшивки после Шеллачный воск 1,0 — — окраски полируют специальными пастами. Осо Парафин белый 19,5 37,5 19, бенно хорошо полируются глифталевые эмали Скипидар очищенный 65,5 24,5 59, и лаки. Для этого поверхность слегка зачи щают тонкой шкуркой и натирают сукном.

Полировочную пасту можно приготовить как при высокой температуре воздуха она самому, пользуясь одним из рецептов, приве хуже пристает. В сырую, дождливую погоду денных в табл. 12. Для этого в котелок, уста красить нельзя. новленный в кипящую воду, помещают (и Отбивка ватерлинии. Процесс доводят до плавления) составные части пасты окраски корпуса судна заканчивается отбив- в следующем порядке: церезин, воск, парафин.

кой ватерлинии. Пробить на корпусе горизон- Плавление производится при непрерывном пере тальную линию проще всего при помощи мешивании. Котелок с расплавленной массой шлангового уровня. снимают с огня и при энергичном ее перемеши К борту судна, установленному на ровный вании тонкой струйкой добавляют в него ски киль или с нужным дифферентом, подводят пидар. Жидкую пасту для остывания надо одну из трубок шлангового уровня и закре- разлить в чистые банки.




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.