WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«КВАРТИРЫ МИНСК КУЗЬМА 2002 УДК ББК 37.279 Г 96 Охраняется законом об авторском произведение всей книги или любой ее части запре щается без письменного разрешения Лю бые попытки нарушения закона будут ...»

-- [ Страница 3 ] --

Сохнет 72 часа.

Лак пентафталевый светло-коричневый применяется для нанесения внутренних и наружных по крытий по дереву и масляной краске. Смешав его с лаками марок 4, 5, 6 соответствующих тонов в соотношении 60: получают состав, образующий при нанесении прочное и износостойкое покрытие полов. Сохнет такой лак в те чение расход — 200 Наносят валиком либо краскораспылителем.

лак МС-25 имеет светло-ко ричневый цвет. Им покрывают конструкции из бронзы, меди и алюминия во внутренних помещениях, а также деревянные изделия, находящиеся «на свежем воздухе».

Лак сохнет 8 часов (при температуре лаки — это растворы смолы в органических растворителях. Тако вы лаки и ХС-76Д. Они бесцветны, сохнут в тече ние двух часов при температуре Лаки ХСЛ наносят на масляные покрытия с целью улучшения их антикоррозионных свойств, а лаки защищают строительные конструкции от воздействия агрессивных сред. Поскольку эти лаки токсичны, их применяют лишь в помещениях, где люди находятся непродолжительное время. Расход этих лаков — лаки (нитролаки) — это нитрат целлюлозы, растворенный в смеси летучих органических растворителей. Нитролаки имеют запах грушевой эссен ции. Свойства их модифицируются введением в состав различных смол и Нитролаковое покрытие высыхает за минут.

Нитролаки и — матовые. Ими покрывают встроенную мебель. Покрытия из этих ла ков имеют улучшенные физико-механические харак теристики, повышенную светостойкость и стойкость к слабым растворителям и химическим реагентам.

применяют ся для покрытия паркетных полов, мебели и других де ревянных изделий внутри помещений. Сохнут эти лаки только при введении в них определенного количества специальных веществ — кислотных Со введенным лак пригоден к употреблению ограниченное время — от нескольких часов до несколь ких суток. Впрочем, такие лаки можно высушить и без отвердителя, но горячей Пленки, образующиеся после высыхания лака МЧ- с отвердителем, обладают повышенной твердостью, хо рошей водо- и износостойкостью.

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением смол и масел. Высыхая, эти лаки образуют черную пленку, обладающую стойкостью к воде и ряду других химических реагентов. Но антикор розионные качества битумных покрытий в атмосфер ных условиях не слишком высоки. Поэтому битумный и краски применяют для временной защиты от ржавчины металлических оград, перил, смывных бачков, канализационных труб и т.д., поскольку они дешевле других защитных средств.

и лаки дают пленки с очень высокими прочностью и износо устойчивостью. Ими лакируют мебель, полы, музы кальные инструменты.

Эпоксидные лаки — это растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Перед употреблением в них добавляют отвердитель. Пленки этих лаков от личаются высокой водо- и щелочестоикостью, плотно стью, адгезией к различным материалам, но подвер жены воздействию атмосферных факторов. В бытовых условиях эпоксидные лаки нередко используются для приготовления шпатлевок, склеивания, изготовления сувениров и др.

Лаки № 74 и № 175 имеют ко ричневый цвет и применяются для приготовления шпатлевок по металлу. Их разбавляют створителем, сохнут они в течение суток.

Декоративные покрытия по дереву, стеклу и металлу создает полиакрилатный лак Древесине он придает требуемый оттенок и подчеркивает ее рисунок (текстуру). Он бывает: бесцветным, а также голубым, зеленым, красным, оранжевым, желтым, коричневым.

Перед применением полиакрилатный лак как следует а если надо, то разбавить аце тоном или разбавителем № 646. Один слой сох нет 24 часа. Расход — 60 г/м (для однослойного по крытия). Два следующих состава используются для защиты древесины от плесени и загнивания.

Лак «Лукосол» производства Чехии идет на внут реннюю и наружную отделку деревянных поверхностей.

Он придает древесине необходимый оттенок, подчерки вает ее рельеф, и в то же время защищает от атмосфер ного влияния, плесени, грибков и насекомых, разруша ющих древесину. Применяется «Лукосол» для отделки окон, мебели, садовых домиков и бывает следу ющих цветов: черный (эбеновый), коричневый (каштан), красно-коричневый (махагон), темно-коричневый (па лисандр), зеленый, желтый, светло-желтый.

Финский лак также защищает древе сину от плесени, гниения, вредных насекомых и воэ действий атмосферы. Его можно для наруж ных и внутренних работ, в частности, обрабатывать деревянные наружные стены, карнизы, двери, окна и другие изделия из дерева.

Защита покрытиями из этих лаков эффективна в течение нескольких лет.

Инструменты, применяемые в малярных работах Основные малярные инструменты показаны на рис.

Для нанесения лакокрасочных покрытий приме няются различные кисти, валики, краскопульты (крас кораспылители), пульверизаторы.

Рис. 9. Инструменты для малярных работ:

вая кисть;

2 — флейцевая кисть;

3 — 4 — 5 — филеночная кисть;

6 — торцовка;

7 — стальные щетки;

8 — валик;

9 — ме таллический Кисти. Жесткие кисти высокого качества изготов ляют из свиной щетины. Они позволяют получать по крытия отличного качества. Для тонких работ исполь зуют мягкие художественные кисти из шерсти белки и колонка. Кроме для изготовления кистей при меняют синтетические волокна, кисти из которых об ладают большей долговечностью, нежели натуральные.

По виду работы должны подбираться и кисти.

Маховые кисти используют для окраски стен, по толков и других больших поверхностей. Их изготовля ют в виде пучка волос длиной до мм. Перед рабо той новые маховые кисти (как и следует обмотать прочным шпагатом 2/3 длины волоса, а по мере изнашивания волоса обвязку нужно постепенно уменьшать (рис. 120). После обмотки кисть становит ся более упругой, лучше растирает и меньше забива ется краской. Кисти для клеевых красок обвязывают несколько слабее, чем для масляных.

красят небольшие поверхно сти (радиаторы, двери). Ручники Обмотка кистей.

ром от до 54 мм. Они используются для работы ал красками, эмалями.

При побелке потолков клеевыми и известковыми красками, а также для нанесения клейстера на обои ис пользуют в основном При ее ствии можно пользоваться маховой кистью.

бывают круглые, диаметром 120 и мм, с длиной ще тины до 100 мм, и прямоугольные. Они имеют высокую производительность, как кисти. Как ма ховые кисти, так и делают из свиной щетины, конского волоса или капрона. При окраске по верхностей комнат клеевыми известковыми составами, а особенно при побелке потолка лучше применять мак из свиной щетины, поскольку кисти из конского волоса и капрона не держат и она капает на пол.

При окраске окон и дверей масляными красками кисть-ручник должна диаметр см, а при ок раске стен — до 4 см.

Даже при самой тщательной окраске на поверхнос ти остаются следы от кисти. Для заглаживания этих неровностей применяются кисти-флейцы. Ими так же можно красить небольшие поверхности масляны ми, эмалевыми и нитрокрасками. Флейцы представля ют собой плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовляемые из высококачественной щети ны. Лучшими считаются флейцы из барсучьего меха.

Филеночные кисти изготовляют из белой жесткой щетины. Диаметр их — 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Предназ начены эти кисти для нанесения узких полос, называ емых филенками, и для окраски таких мест, где неудоб но работать ручником.

— кисти прямоугольной формы, изготовляются из твердой щетины. Этими кистями обра батывают свежеокрашенные поверхности под «шагрень».

Торцовкой наносят легкие равномерные удары по невы сохшей еще краске, сглаживая неровности, оставленные кистью;

при этом волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. Торцовка должна быть сухой и чистой, и поэтому ее нужно часто вытирать.

Шпатели. шпатлевки поверхностей используют стальные шпатели с длиной рабочего элемента которые можно изготовить из старой пилы. Кромка шпа теля должна быть тонкой, прямолинейной и гладкой, иметь ширину до см.

Самые широкие шпатели применяют для шпатлев ки полов, стен и других больших поверхностей.

Рис. Приемы шпатлевки При отсутствии стального шпателя его можно из готовить из фанеры или тонкой дощечки. Деревянные шпатели целесообразно использовать для нанесения и выравнивания шпатлевки по дереву и штукатурке.

Лезвие шириной мм и длиной мм следует хорошо выстругать и зачистить.

На рис. показаны приемы нанесения шпатлев ки с помощью шпателя: а, б — шпатель расположен под углом и 60°, при этом слой шпатлевки получа ется более толстым;

в — при положении шпателя под углом слой шпатлевки получается более тонким;

г — каждый последующий слой шпатлевки должен пе рекрывать предыдущий на см;

д — шпатлевание в перекрестных направлениях.

Малярные валики используются для окраски боль ших площадей — стен, потолков и других поверхностей масляной, масляно-эмалевой и другими неводными красками, а также (водно-дисперсионны ми). Производительность труда при окраске валиком в раза выше, чем при работе кистью, особенно при окраске шероховатых поверхностей. Для получения чественного покрытия необязателен большой опыт.

К недостаткам можно отнести то, что при окраске вали ком выше расход краски, чем при работе кистью. Кро ме валик уступает кисти по эффективности на не ровных и фигурных поверхностях.

Рабочая часть валика — деревянный, металличес кий или пластмассовый цилиндр длиной см и диаметром см, обтянутый резиновой губкой, по ролоном или мехом с коротким ворсом (рис. 122). От длины ворса зависит способность валика удерживать Рис. 122. Валик: I — общий вид;

2 ось с шайбой и гай кой;

3 — металлическая 4 ванночка с сеткой;

5 — лист стали с отверстиями;

6 • ведро с сеткой.

краску, а также гладкость получаемого покрытия. Са мыми гладкими являются покрытия, нанесенные ва ликами именно с коротким ворсом, поэтому длина его не должна превышать см. Цилиндр вращается вокруг оси или вместе с осью. Валик крепится на оси вилки или консоли с помощью гайки с шайбой или проволочной шпильки.

Типы малярных валиков:

— валики с меховым покрытием для окраши вания масляными красками и эмалями;

ВП валики с поролоновым покрытием для рабо ты с красками;

ВМУ — меховые валики для окраски углов.

Валики первых двух типов имеют различную шири ну (до 300 мм). В комплект валика обычно входит запасных покрытий. Кроме этих трех типов в маляр ном деле используют филеночные валики для нанесения декоративных филенок и окраски оконных переплетов. Накатные валики делают незаметными мелкие дефекты окрашиваемой поверхности и прида ют ей декоративный вид.

В современных малярных валиках вилочного типа ширина вилки регулируется. Валики этого типа проще и надежнее, чем консольные, показанные на рис. 122.

Но консольным валиком можно красить и углы поме щения, в то время как при пользовании вилочным ва ликом углы окрашивают кистью.

Для окрашивания стоек балконных ограждений, труб и т.п. пользуются спаренным валиком, закреп ленным в специальном станке. При применении ва лика для окрашивания используют ведро или проти вень, в который установлена металлическая решетка или сетка (рис. 122, 5 и 6) с размером ячеек около 15 мм. В процессе работы валик опускают в краску и раза прокатывают по решетке (рис. 123, а). Та ким способом валик равномерно покрывается крас кой, освобождаясь от ее излишков, стекающих через решетку в ведро или противень.

При окраске стен (рис. 133, б) краску наносят на поверхность зигзагообразно продвижению валика сверху вниз и снизу вверх. После окраски поверхности шириной 1 — м ее следует обработать вторично по лусухим валиком, перемещая его слева направо и спра Рис. Техника работы валиком с длинной ручкой: а — набор краски из ванночки;

б — окраска стены.

ва налево — это позволит растереть краску по поверх ности равномерно. красят и потолки.

Перед окраской валиком необходимо все куда этим инструментом не добраться (внутренние углы по мещения и т.п.), покрасить с помощью кисти. Особен но хорошие результаты получаются при окраске мас ляными красками больших поверхностей, а также при нанесении клеевых красок на хорошо подготовленную поверхность. В этом случае толщина волосяного по крова валика должна составлять см.

В таблице 22 указано, какие поверхности какими валиками красят.

За валиком, естественно, нужно ухаживать: перед работой смочить водой, а после окраски масляными красками валик, решетки и противни промыть бензи Таблица 22.

Получаемая Окрашиваемая Длина ворса, мм покрытия поверхность Гладкая Стены, полы, мебель Средней гладкости Стены Грубая стены, кирпичные и ка менные полы Очень грубая Кирпич, бетон- ные блоки, камен ная кладка, наруж ная штукатурка ном или керосином. При непродолжительном переры ве и на ночь после прокатки по решетке очищенный валик можно просто опустить в воду.

После окраски клеевыми красками валик ополас кивают в теплой воде. Валики из натурального меха не следует применять для окрашивания поверхностей из вестковыми составами, так как они разъедают мех, и он разрушается.

Краскораспылители. При работе известковыми, клеевыми и казеиновыми красками очень эффектив ным инструментом малярных работ является краско распылитель (рис. 124). За 1,5 мин им можно покра сить около поверхности.

Качество наносимого покрытия при использовании краскораспылителя сильно зависит от вязкости при Рис. Краскопульт: I — насос;

2 — форсунка;

3 — труба;

4 — резервуар;

5 — всасывающий шланг;

6 — на гнетательный шланг;

7 — нажимная скоба;

8 — фильтр.

красок и эмульсий. Элементарным способом определения необходимой для работы вязкости явля ется наблюдение за падением капель: капли должны падать с частотой одной капли в секунду и не вытяги ваться в нитку. Более точно вязкость краски опреде ляется специальным прибором-вискозиметром. Нор мальная вязкость соответствует показаниям вискозиметра Краскораспылитель состоит из насоса, резервуара для краски, являющегося одновременно н резервуаром давления, и трубчатой штанги.

При работе в резервуар ручным насосом сначала накачивается воздух до давления атм, затем в ведро с краской устанавливают воронку фильтра вса сывающего шланга и краску перекачивают из ведра в резервуар краскопульта.

При этом воздух в резервуаре еще больше сжима ется. Когда открывается кран нагнетательного шлан га, краска поддавлением воздуха поступает в нагнета тельный шланг, а оттуда — в трубку с форсункой, откуда конусообразной струей (факелом), состоящей из мельчайших капель краски, вырывается наружу.

С теми же целями используют садовый гидропульт и краскопульты других видов. Водные краски можно наносить на поверхность насадкой-разбрызгивателем от пылесоса (рис. 125). Такую насадку применяют для покрытия мебели лаками, эмалями и красками, раз бавленными до необходимой консистенции.

Для побелки потолков и распыления клеевых кра сок насадку-разбрызгиватель пылесоса можно приме т / — •- Рис. пылесоса: а — поло жение устройства при окраске стен;

б — положение устройства при окраске 1 — струя воздуха;

2 — стена;

3 — струя воздуха из пылесоса;

4 — факел;

5 — стеклянная банка л;

6 — краска;

7 — всасываю щая трубка;

8 — потолок.

нять только при наличии тонкомолотого высококаче ственного просеянного мела или пигмента.

Обычно применяют пол-литровую банку, что обус ловлено длиной всасывающей трубки насадки-раз брызгивателя (рис. 125, а). При побелке же потолков удобнее применять литровые банки, удлиняя всасыва ющую трубку до дна сосуда (рис. б).

При окраске стен, потолков и других поверхностей дома масляными, синтетическими, нитро- и прочими неводными красками, эмалями и лаками нередко ис Некоторые быстросохнущие и вязкие нитро- и соляные краски наносят на поверхность только таким пистолетом.

На рис. 126 приведена схема окраски стены писто летом-распылителем. Сжатый воздух из компрессора подается по шлангу в пистолет, где, встретившись с краской, подаваемой из банки, затем разбрызгивает ее в виде мельчайших капель на окрашиваемую поверх ность. Как правильно держать пистолет-распылитель при работе, показано на рис. 127.

Рис. Окраска пистолетом-распылителем: а — ком прессор;

б — Рис. Положение а — пра вильно;

б — Существуют еще некоторые вспомогательные при способления и применяемые в малярных работах, к примеру, малярная рукавица (для окраски труб и прочих кривых поверхностей);

экран (используется при окраске деревянных изделий);

отводные линейки (для соединения окрашенных в разные цвета);

защитные клейкие ленты (предохра няют от загрязнения неокрашиваемых участков).

Уход за кистями и щетками Перед употреблением новую кисть надо вымыть в воде с мылом. Пучку волос или щетины следует при дать форму конуса. Этого можно достичь, если внача ле кисть использовать для грунтования грубых шеро ховатых поверхностей, а после этого очистить ее и использовать для окончательного окрашивания.

Если вы собираетесь красить водоэмульсионными составами, то перед работой подержите новые кисти в воде. Тогда они набухают и размягчаются, в резуль тате чего краска ложится ровнее.

Работая, время от времени поворачивайте кисть в ру ке, с тем чтобы волос изнашивался более равномерно.

9 1000 + После окраски кисти и щетки следу ет несколько раз прополоскать в чистой каждый раз меняя воду. В предпоследнюю воду надо добавить немного уксуса, а затем кисти и щетки хорошо отжать и повесить сушить.

Окраска масляной краской. отжать на крае банки кисть, затем, на старой доске, картоне или куске металлической сетки стерев с нее остатки поста вить в банку с водой, чтобы остатки краски не высохли и не щетину жесткой. до за вязки. При повторном применении тщательно выжать воду и хорошенько пропитать кисть или щетку новой мас ляной краской. Если пока не повтор ная покраска, кисть нужно выжать и вытереть, промыть бензином, затем в горячем содовом растворе, еще раз начисто промыть, выжать, повесить Сра зу же после работы кисти необходимо несколько раз основательно вымыть в чистой воде и оставить сушить ся. Ни в коем случае нельзя дать краскам засохнуть! Даже во время коротких перерывов в рабо те необходимо оставлять кисть в самой краске или воде.

После побелки кисти несколько раз промыть в чис той воде, хорошо отжать, повесить сушить щетиной вниз.

Лакирование. Мытье и хранение кистей и щеток после покрытия лаками такое же, как и при окраске масляными красками. Обычно кисть оставляют (на ночь) в стакане или консервной банке с бензином (но не в воде!) и завязывают сосуд тряпкой.

По окончании работы промыть и прополоскать кисть в растворителе, в содовом растворе и в воде. После работы с нитролаком или спиртовым лаком кисть нуж но несколько раз промыть в ацетоне или, соответствен но, в спирте, хранить сухими. Затвердевшие в нитро лаке кисти снова станут мягкими, если их смочить ацетоном.

Техника и технология малярных работ Еще о красках. Для внутренних работ чаще других лакокрасочных материалов применяются масляные и эмульсионные (водно-дисперсионные, ла краски. Первые изготовляются на основе различных олиф или пленкообразующих.

лакокрасочные материалы представляют собой водные растворы полимеров. Краски обоих ви дов выпускаются в готовом к применению виде.

Помимо лакокрасочных материалов, при проведе нии малярных работ нужны жидкости, изменяющие густоту красок, — растворители и разбавители, и ве щества, ускоряющие высыхание красок.

того или иного вида красок определяется характером окрашиваемых поверхностей. Оштукату ренные, гипсобетонные и бетонные стены и потолки, как красят латексными красками. Это обус ловлено свойствами данных покрытий: они быстро сох нут, образуют матовую поверхность приятного вида, обладающую высокими эксплуатационными свойства ми, сравнительно дешевы. Кроме того, уже упоми налось выше, краски можно наносить на влажные поверхности, в то время как алкидные (мас ляные) — только на сухие. Водно-дисперсионную крас ку легко влажной тряпкой со случайно испач канной вещи, а инструмент промывается теплой водой;

и наконец, эти краски негорючие.

Масляные краски и эмали имеют свою «сферу» применения — это прихожие, кухни, и другие помещения с повышенными гигиеническими требова ниями. Ими красят также деревянные и оштукатурен ные поверхности, поскольку эти составы при окраши вании образуют прочные, водостойкие надежно защищающие деревянные изделия от гниения, а оштукатуренные поверхности — от небольших ме ханических повреждений.

при выборе красок немаловажную роль играют оптические свойства образующихся пос ле окраски покрытий. Матовые краски хорошо скры вают поверхностные дефекты, однако быстрее загряз няются и стираются. Дольше служат и меньше пачкаются полуматовые покрытия. Еще выше эти ка чества у полуглянцевых составов, а самыми стойкими являются глянцевые краски, которые легко моются;

но не скрывают недостатков окрашенных поверхностей. Ярче других блестят глянцевые эмали и лаки, в составе которых содержится наибольшее ко личество пленкообразующих веществ.

Можно рекомендовать следующее применение тех или иных типов красок:

потолки, гостиная, холл, спальня — матовая, либо полуматовая краска;

детская комната — полуматовая или глянцевая;

кухня, кухонные шкафы, рамы окон и прочие дере вянные детали, ванная — полуматовая, полуглянце вая или глянцевая.

Расчет количества краски. Он состоит из следующих простых процедур:

Определите периметр помещения. Например, пря моугольная комната 4x5 м имеет периметр 4 + 4 + +5 + 5= 18м.

Вычислите площадь стен этого помещения. Для это го умножьте периметр на высоту стен. Если высота комнаты равна 2,6 м, то площадь стен составляет 46, Из полученной площади вычтите площадь дверей (примерно 1,9 для стандартной двери) и окон (около на каждое;

но, вообще говоря, раз меры окон и дверей могут быть различными, и их лучше измерить). Полученная величина и является искомой площадью.

Исходя из указанной на этикетке банки нормы рас хода краски, рассчитайте требуемое вам для окрас ки данного помещения количество краски.

Подготовка краски. Купленную промышлен ного производства обычно достаточно немного разме шать. Необходимо слить из банки верхний жидкий слой, перемешать оставшуюся гущу, влить отлитую ранее краску и вновь все перемешать. Если имеется несколько банок одной и той же краски, то их содер жимое может несколько отличаться по особен но, если краска из разных партий (номер партии ука зывается на банке). Для получения краски одинакового цвета производится перемешивание краски путем мно гократного переливания (так называемый Всю краску, которую предполагается выливают в большую емкость, напри мер в ведро, и перемешивают до получения однород ной по цвету и консистенции массы. Затем краску раз ливают по банкам и плотно закрывают. Кроме иногда приходится применять такие процедуры, как фильтрование и разбавление.

Фильтрование. Краску тщательно перемешивают, поднимая при этом гущу со дна каждой банки. Комков должно остаться как можно меньше. После этого де лают переливая краску в ведро через мар левый фильтр.

Как известно, при длительном хранении красок и, в меньшей эмалей нередко происходит рассло ение содержимого: на дне образуется плотный осадок, содержащий наполнители и пигменты, и выше — слой краски с пониженным содержанием пигментов, да лее — слой пленкообразующего вещества, и на самом верху — сухая пленка. Вскрыв такую банку, аккурат но вырежьте эту пленку по окружности и выбросьте ее вместе с желеобразной массой, находящейся под ней.

Слой чистого связующего надо слить в отдельную ем кость, а оставшуюся его часть перемешать с осадком до образования однородной массы, в которую после этого порциями в приема добавьте ранее отделен ное связующее, тщательно перемешивая массу после каждого разбавления. Конечный этап состоит в про цеживании краски, которая после этого станет гото вой к применению.

Разбавление. После длительного хранения краску зачастую необходимо не только перемешать, но и бавить до нужной для нормальной работы консистен ции. Необходимость в разбавлении можно определить при перемешивании для чего, размешав крас ку, нужно сделать несколько мазков. Если кисть ос тавляет бороздки (штрихи) или краска тянется за ва ликом, то ее следует разбавить: в банку с масляной краской добавить около 30 мл разбавителя, а с водно дисперсионной — столько же воды, после чего тща тельно размешать и вновь проверить на густоту, ис пользуя кисть или валик. Такую процедуру надо повторять до тех пор, пока на окрашиваемую поверх ность не будет ложиться ровная пленка, при этом, од нако, остерегайтесь сделать краску слишком жидкой.

Техника работы кистью. Кисти служат для окра шивания деревянных изделий, поверхностей с грубой текстурой, а также границы участков окрашиваемых валиком стен и потолков. Не следует пользоваться плоской кистью типа если ее ширина больше ши рины окрашиваемой поверхности.

Рис. Лак правильно держать кисть.

Малярную кисть надо держать свободно, не зажи мая ее в руке. Большой палец поддерживает кисть сни а остальные пальцы лежат сверху, направляя ее движение. Кисть держат пальцами не за рукоятку, а за обжимное кольцо (рис. 128). При желании небольшую отделочную кисть можно держать, как карандаш. Но в обоих случаях рукоятка кисти лежит в «пасти» меж ду большим и указательным пальцами. Большую кисть можно держать, как теннисную ракетку.

Приемы работы кистью (рис. 129). Стены и потол ки красят секциями шириной по м, каждую пос внахлест на На стены краску наносят вертикальными мазками, на потолки — пер пендикулярно окну, на деревянные детали — вдоль волокон. Качество покрытия зависит от выбора кисти, объема на ней, количества сделанных мазков и силы нажима на кисть.

Как окунать кисть в краску. Кисть следует опус кать в банку вертикально, погружая щетину в крас ку на одну треть ее длины. Вынимая кисть из банки, надо слегка постучать ею о внутреннюю стенку, что бы удалить излишки краски.

краски. Кисть следует держать под уг лом 45° к поверхности. Краска наносится длинными равномерными мазками с перехлестом последующе го на предыдущий. Кисть должна касаться окраши ваемой всей щетиной.

Растушевывание — это следующий этап, цель которого — равномерное распределение краски по окрашиваемому участку. Растушевывание произво дится путем переноса краски с окрашенных мест на Рис. Приемы работы кистью: а — окунание кисти в краску;

б — нанесение краски на поверхность;

в — рас тушевывание;

г — неокрашенные равномерными мазками. Сила нажи ма на кисть предполагается такой, чтобы щетина размялась, захватывала и переносила частицы крас ки. Количество мазков должно быть минимальным, поскольку в результате многократного разравнива ния из краски быстро улетучивается растворитель, и на ней остаются штрихи.

Лессировка. Оканчивая самыми кончиками щетины края окрашенного участка надо завести «хвостами». С этой целью в конце мазка надо плав но отрывать кисть от поверхности — тогда пленка покрытия на краях становится тонкой и хорошо сме шивается со смежными мазками.

Окраска валиком. Процесс окрашивания состоит из ряда этапов.

Подготовка. Перед началом работы валик погружа ют в чистую воду, если предстоит красить красками, или в уайт-спирит, если работать придется после чего его досуха прокатывают по чистой материи, удаляя таким способом с ворса всю пыль. Ворс необходимо пропитать краской, для чего инструмент нужно окунуть в наполненный ею маляр ный лоток, а затем его по краю лотка или, скажем, по листу фанеры. Во время окрашивания ва должен быть насыщен краской, однако она не дол жна с него капать. Поэтому, смочив валик, надо из лишки краски отжать на сетке лотка.

краски. Большие поверхности ре комендуется красить участками шириной м.

Направление окраски: стены — от плинтуса к толку, потолки — от стены к стене по ширине, а не В любом случае красить следует с неболь шим взаимным перехлестом, двигая валик равно мерно, по траектории в форме буквы «М» (рис.

нажимом средней силы, медленным темпом. Нажим усиливают по мере расходования краски.

Окрашивание рекомендуется от самой левой одним равномер Рис. Окрашивание валиком: траектория движения:

I — завершение движения.

движением валик прокатывают вертикально вверх до потолка, а затем сразу наклонно вниз и вправо (рис. и, наконец, от потолка к полу, завершая букву Так продолжают, двигаясь слева направо до края секции, после чего весь процесс справа налево. Ког да вы вернетесь в крайнее левое (исходное) поло жение, стена должна быть окрашена. В завершаю щей фазе прокатывают всю секцию сверху вниз (вертикально) с нахлестом полос см, после каждого мазка плавно отрывая валик от стены.

Окраска подушечкой. Лессировку краев подушеч кой нельзя сделать так, как это делают кистью или ликом, а потому во избежание рекоменду ется поступать следующим образом.

Немного смочить подушечку водой в уайт-спирите или воде (смотря по типу краски), просушить поло тенцем.

Погрузить подушечку в краску, стараясь не испач кать пенопластовую подложку. Излишки краски снять о край лотка.

Плинтусы, раскладки, полосы, окаймляющие боль шие поверхности, следует красить в одном направ лении большими мазками. Большие плоские участки лучше красить перекрещивающимися горизонталь ными и вертикальными мазками, не проходя одну и ту же полосу дважды. Краска не должна стекать с по душечки.

«Хвосты» на концах мазков получаются, если по степенно уменьшать нажим на подушечку при при ближении к концу мазка.

Нанесенное покрытие надо разровнять легкими маз ками, легонько проводя почти сухой подушечкой по свежевыкрашенному участку в одном каком-либо направлении, скажем, сверху вниз.

Как красить с помощью краскораспылителя?

чала необходимо разбавить краску — чтобы она хоро шо распылялась. После разбавления ее следует проце дить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя марли и залить в емкость краскораспылителя. Угол рас крытия струи должен быть отрегулирован соответствен но форме и ширине окрашиваемого участка. При этом полезно иметь в виду, что широкий круглый факел вле чет за собой повышенный расход краски. Краска долж на вылетать из форсунки равномерно и без брызг. Пра вильно отрегулированная струя дает на поверхности 35см Рис. Работа с краскораспылителем: I — эллипс рас пыления;

2 — окрашиваемая поверхность.

пятно без резких границ, сходящее на нет по краям. По скольку у любых краскораспылителей краска неизбеж но разбрызгивается в то поверхности, смеж ные с окрашиваемой, надо чем-либо прикрыть.

В начале окрашивания распылитель надо держать на расстоянии см от поверхности, при этом струи должна быть перпендикулярна ей (рис. Во обще конкретное расстояние форсунки от по верхности в каждом случае зависит от вязкости краски и требуемых размеров пятна — чем больше это рас стояние, тем больше и пятно, но меньше толщина слоя краски. Инструмент перемещают движением корпуса и руки (но не кисти) только в горизонтальном либо вертикальном направлении. Другие траектории приво дят к неравномерному окрашиванию. Оптимальным является напыление краски проходами по 50 см. Ку рок, запускающий краскораспылитель, надо всегда нажимать после начала прохода и отпускать по его за вершении. При окрашивании в два слоя первый слой обязательно должен быть тонким. Когда он высохнет, наносят второй слой, причем с небольшим перехлес том проходов.

В случае, если распылитель начинает брызгать, его следует отключить, отсоединить шнур и прочистить форсунку.

Подготовка стен и потолков к окраске Подготовку к ремонту следует начинать задолго до его начала, ибо это непростая работа: необходимо оп ределить объем предстоящих работ, купить необходи мые материалы и инструменты. Примерный список последних может выглядеть так: нейлоновый скребок;

шабер прямой и изогнутый;

шлифовальная шкурка;

мо чалка губчатая, мочалка из стальной проволоки;

про волочные щетки грубой и тонкой зачистки;

пила для «сухой штукатурки»;

консервный нож;

щетка или мет ла;

кисти;

садовый пульверизатор;

электрический фен;

электродрель;

отвертки;

утапливания шля пок гвоздей;

пылесос;

зажимы и для сбор ки подмостей;

стремянка и доска;

ведра, пластиковые банки и канистры для мусора и отходов;

полиэтилено вая пленка;

защитные очки;

перчатки резиновые и хи рургические;

респиратор;

шурупы для «сухой штука турки»;

клейкая лента;

тряпки.

Вооружившись этим инструментарием и материа лами, приступают к выносу мебели из комнаты;

то, что решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов, которые будут окрашиванию.

Окончив эти процедуры, делают влажную уборку в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру (по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен закрывают широкими полосами полиэтиленовой плен ки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху пленку закрывают тряпками, которые приклеивают к ней клейкой лентой.

Материалы. Материалы, которые обычно исполь зуются при подготовке потолков и стен к окраске, под разделяются группы: растворители, аксессуары для косметического ремонта и герметики. В группу растворителей входят растворители для снятия крас ки;

составы для снятия обоев;

денатурированные спир ты для химической нейтрализации зачищенных поверх ностей;

уайт-спирит;

очистители древесины для снятия воска, парафина, лака;

уксус;

пищевая сода;

моющие средства для посуды.

Вторая группа включает составы для шпатлевания;

самоклеящуюся сетчатую ленту, строительный бинт;

бумажную ленту для заделки сты ков плит;

ремонтную штукатурку;

ви ниловую шпатлевку;

шпатлевку для дере ва;

связующие агенты.

Герметики представляют собой грунтовочные соста вы, закрывающие поверхностные поры и обеспечива ющие прочное сцепление грунтовки с поверхностью.

Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной основе и шеллаки.

Выравнивание поверхностей. В первую очередь подготавливаемые поверхности (стены, шпат люют и шлифуют. Делают это перекрестными движе ниями: заполнив углубление или выемку по диагона ли, затем движением сверху снимают излишки шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатле вать в несколько заходов — для того чтобы избежать потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо, пусть он просто сохнет. После высыхания наносят вто рой слой и разравнивают.

участки надо шлифовать — без сильного нажима, снимая при этом только выступаю щие над поверхностью бугорки, потом отполировать.

Если подготавливаемая поверхность была покраше на, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшую ся старую краску целиком снимают, после чего ровняют поверхность: либо наклеивают и приворачивают шуру пами к старым стенам и потолку новые плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покры тия пароизоляцией, либо наносят на поверхность ровный тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.

Есть еще один способ, распространенный в западных странах и состоящий из следующих этапов (рис.

Рис. Подготовка окрашенных поверхностей: а — старой краски;

б — шлифовка поверхности сте ны, нанесение шеллака;

в — нанесение разбавленного со става для заделывания швов.

краску.

2. Зашлифовать поверхность.

3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать ему просохнуть в течение минут;

после это го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанес ти второй слой шеллака и отшлифовать его шкур кой зернистости 120.

4. Развести водой готовый состав для заделки сты ков гипсо картонных плит до консистенции глазури.

V 5. Представив себе мысленно рабочую поверхность разбитой на квадраты со стороной около 1 быст рыми широкоамплитудными движениями наносят состав на стену — квадрат за т.е. пос ледовательно. Таким же образом обрабатывают по толок.

V 6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернисто сти 120.

V 7. Нанести второй слой состава, разравнивания его движениями сверху вниз (чтобы последующая шли фовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.

8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.

9. Покрыть поверхность грунтовкой.

Работу следует начинать с нижнего угла стены и на носить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя часть стены покрывается краской таким же образом.

Старую краску или лак с деревянных поверхностей можно снять либо скребком, либо растворителем, а также предварительно размягчив краску горячей струей воздуха от промышленного Пос ле этого поверхность покрывают шеллаком — белым, если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если предполагается наносить лак.

Краску можно удалить и химическим способом. Сте ну делят на квадраты 30x30 см и поочередно покрыва ют их толстым слоем растворителя, перемещая одно разовую кисть в одном направлении. Окончив эту процедуру, делают перерыв на время, равное сумме указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это время растворитель высох, наносят еще один слой. Раз мягчившуюся краску снимают металлической мочал кой, нейлоновым скребком (который надо периодичес ки окунать в либо острым шпателем. После этой операции очищенную поверхность вновь затирают мо чалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом денатуратом, который снимает оставшиеся частички краски и нейтрализует поверхность. Обработку про водят вдоль волокон древесины. Закончив работу, ос тавляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отме тим, что снятие старой краски химическим способом — более эффективная и менее утомительная работа, чем с помощью промышленного фена.

Снятие старых обоев (рис. 133). Старые обои смачи ваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды, половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чаш ки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ло жек пищевой соды. Моющие обои следует предваритель но прокатать роликовым перфоратором. В любом случае раствор на стену наносят садовым распылителем или губ кой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После этого обои стену же промывают раствором из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.

Устранение дефектов поверхностей. Небольшие углубления заделывают так: на клее ПВА или «Бусти лат» под разными углами в несколько слоев приклеи вают строительный бинт или самоклеящуюся стекло волоконную сетчатую ленту;

сверху наносят шпатлевку, разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо навернуть на деревянный брусок либо закрепить в спе циальной колодке.

Рис. 133. Снятие старых обоев: а — обычные;

б — мою щиеся;

1 — губка с горячей водой;

2 — широкий 3 — перфорации;

4 — садовый пульверизатор;

5 — остат ки обоев.

Поврежденную со обшивку («сухую штукатурку») не следует снимать целиком. Если есть участки с небольшими сквозными проломами, то вок руг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда попали и расходящиеся от отверстия трещины (рис.

Этот участок вырезают пилкой по очерченному контуру. В образовавшееся пространство между обшив кой и стеной вставляют деревянный брусок, прикреп ляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам Рис. Ремонт 1 — ние квадратного отверстия;

2 — установка бруска вспо могательной обрешетки;

3 — крепление вставки в от верстие;

4 — выпиливание по дефектного участка;

5 — крепление вставки на обрешетке.

отверстия и закрепляют ее на деревянном бруске шуру пом. Стыки и головки шурупов Участки со значительными повреждениями ремон тируют аналогично, но гипсо вставку в этих случаях крепят на брусках обрешетки.

Заделка трещин. Схема ремонта в случае боль ших трещин приведена на рис. Такие трещины раз очищают от пыли, отставших кусков и песка. Углубление смачивают водой и запол няют цементным либо гипсовым раствором или соста вом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора или состава и заглаживают их теркой. После этого по трещине наклеивают строительный бинт либо самокле ящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним шпатлюют. На следующий день этот участок зашли фовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но бо лее тонкий и широкий.

Рис. 135. Заделка трещин: а — б — мелких;

1 — разделка трещин;

2 — шпатлевание;

3 — финишное шпатлевание;

4 — шлифование.

Рис, Ремонт штукатурки: I — подготовка отвер стия;

2 — первого слоя шпатлевки;

нанесение второго Мелкие трещины следует немного очис тить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.

просевшей Быва ет, что отставший участок остается прочным;

в этом случае его можно привернуть к драни шурупами для плит со специальными штукатурными шайбами большого диаметра (рис. 136). Шурупы сле дует вворачивать через каждые заделывая их виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время высыхания около 40 минут). Затем этот участок шли фуют и грунтуют, шеллаком.

Деревянные поверхности готовят так: протирают тампоном, смоченным в растворе каустичес кой соды или скипидара. Тем самым удаляются смола, грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкур кой зернистости Поврежденные места заделыва ют латексной шпатлевкой для древесины. Все швы между накладками и стеной заполняют уплотнителем.

места зачищают и покрывают бело пигментным шеллаком, который сохнет примерно 1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозерни стой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют бе лым шеллаком.

Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является получение ровной, более влагостойкой поверхности.

Таблица 23 дает рекомендации по применению тех или иных грунтовок и шпатлевок для разных видов поверх ностей.

Окраска помещений Выше мы рассказывали о том, как наносить краску различными средствами. Теперь подробно рассмотрим, как практически проводятся малярные работы внутри помещений с учетом всех деталей этого процесса.

Подготовительные работы. Лучше всего комнаты красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним следует с малярным валиком. Но предварительно не обходимо защитить от брызг краски находящиеся в помещении поверхности и предметы, которые нельзя вынести. О том, как это сделать, мы рассказали Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра защитную клейкую ленту шириной 4 см;

верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего к нижней половине ленты приклеивают полиэтилено вую пленку (рис. Снимать эту пленку надо после того, как высохнет краска.

Деревянные детали (боковые грани дверных и окон ных коробок, рам, наличников) защищают от брызг и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая их Таблица 23.

Типы поверхностей Материалы Новый грунт или Новая штукатурка или грунт Крашеный гипсо- Пятна и шпатлевку покрывают картон белым шеллаком. Старые сти следует грунтовать составами Крашеная Пятна и шпатлевку покрывают бе лым шеллаком. Старые поверхнос ти следует грунтовать алкидными со ставами Дерево, эмалевая шпатлевка окраске Крашеное дерево, Грунтование белым шеллаком подлежащее окраске Дерево под прозрач- Грунтование прозрачным шеллаком ное покрытие Кирпичная Алкидная или латексная пропиточ каменная кладка ная шпатлевка Металл Алкидная эмалевая шпатлевка или подслой, при с пре образователем ржавчины таким образом, чтобы лента располагалась вплотную к стене. Если предстоит красить окна, то стекла окле ивают защитной лентой по периметру переплета, ос тавляя его планками и лентой мельчайший за зор (рис. 138). Последовательность оклейки окна следующая: сначала сверху, затем с одной боковой сто Рис. Защита стен: 1 клейкая лента шириной 4 см;

2 — полиэтиленовая пленка.

Рис. Защита окон клейкой лентой.

после этого снизу, и, наконец, с другой боковой стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по окончании т.е. когда краска высохнет. Концы полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, что бы под нее не смогла затечь краска.

Окраска потолка. Потолок красят плоской кистью или кистью-ручником и валиком шириной см, длина ворса валика должна быть равна см при ной поверхности и см — при ной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик надо насадить на палку-удлинитель м длиной;

можно красить и с подмостков (рис. 139).

Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить пото лок за один проход, иначе на границах не одновременно высохших участков будут заметны. Что бы избежать таких первые мазки на но Окраска потолка.

вом участке следует делать всегда с нахлестом на еще не высохший край только что окрашенной секции.

Помимо этого, нужно накатывать край для следующе го участка.

Окрашивание принято начинать с наиболее удален ного от входной двери угла. Площадь потолка надо мыс ленно поделить на секции шириной м и красить посекционно, двигаясь ко входной двери и накатывая полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят а потом валиком. Кистью красят полосы шири ной см вдоль периметра потолка и вокруг всех высту пающих частей (например, осветительной арматуры).

Перед началом окраски щетину кисти надо размять, что бы она давала ровный край. При работе в одиночку за один проход окрашивают полосу длиной около м, чтобы подготовить край для работы валиком. Работают попеременно кистью и валиком. Упомянутыми выше движениями валика окрашивают поверх ность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесен ными по периметру кистью. Заканчивая плавно уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.

Окраска стен осуществляется таким же способом и после того, как высох потолок. Красить следует сек циями шириной м и высотой 2,5 м. Каждую сте ну надо окрашивать за один заход, чтобы не были вид ны границы между секциями. Ну, а разные стены могут краситься в разное время и в разном порядке.

Начав с выбранного угла, сначала кистью прокра шивают полосы шириной 10 см вдоль верхнего края стены (рис. 140), затем в углу, вдоль плинтуса, а так же вокруг всех проемов и отверстий в окрашиваемом Рис. 140. Окраска краев стен.

участке стены. После кисти начинает «работать» ва лик: им накладывают краску с нахлестом на полосы, нанесенные кистью. валика должны быть плавными и равномерными.

Окрашивание дверей и окон Общие рекомендации. Сначала следует снять всю фурнитуру саму дверь (если возможно). Снятую дверь наклонно прислоняют к стене либо горизонтально кла дут на пару козел. Если приходится красить на петлях то ее надо зафиксировать в нужном положении клином.

Латексной краской дверь красят широкой плоской кистью — флейцем, наносят валиком, а за тем разравнивают флейцем. При окрашивании только одной стороны двери цвет грани с замком должен соче таться с цветовой гаммой комнаты, в которую эта дверь открывается, а грань с петлями — иметь тот же цвет, что и помещение, из которого она открывается. Двери окрашивают всегда участками, но за один заход.

Щитовые двери (рис. 141). Если такую дверь кра сят латексной краской, то ею покрывают верхнюю треть двери вертикальными мазками сверху вниз, пос ле чего красят середину и в заключение — нижнюю треть. Покрасив лицевую сторону, переходят к окрас ке грани с замком. Грань с петлей следует красить лишь в случае необходимости.

Масляную краску наносят валиком от центра к краям — вверх, затем — вниз. По окончании накатки валиком сразу же к растушевке флейцем вертикальными мазками сверху вниз. Затем красят грань с замком если надо, грань с петлями.

Рас. 141. Окраска щитовой а — последователь ность нанесения латексной краски б — накат ка краски валиком.

Рис. Окраска филенчатой двери: — последова тельность окрашивания.

Филенчатые (рис. 142). Двери этого типа красят флейцем и по направлению волокон. Поначалу окрашивают причем в следующем порядке:

раскладки, вырезы и углубления филенок, их лицевые поверхности, а после них — центральные обвязки рамы, средник, горизонтальные и вертикальные обвяз ки рамы. Последними окрашивают упомянутые гра ни — с замком и петлями.

Дверные и оконные наличники начина ют красить с ближних к стене краев. Естественно, пред варительно желательно оклеить стену защитной лен той либо лентой для малярных работ.

Окраска оконных и дверных коробок проводится в следующем порядке: при открытом окне красят го ризонтальную и вертикальные обвязки, после них в том же порядке наличники и под конец — подоконники и наличники подоконника. Дверные коробки красят в таком порядке (рис. 143): вертикальные верхний брус, Если дверь с обеих сторон окрашена в один и тот же цвет, то детали коробки, на личники и прочее красят в тот же цвет.

Окраска полов. Ранее окрашенные полы красят без обычной подготовки, а неокрашенные предваритель но олифят и после высыхания олифы красят. Трещины и прочие дефектные места шпатлюют, зачищают шли фовальной шкуркой и тоже олифят. Красят полы спе циально предназначенными для этого составами.

Обычно это и эмали и мас ляные краски для пола. Они высокостойки к истира нию и к действию воды и моющих средств.

Эмали наносят на вымытый сухой пол валиком или кистью. Новые полы надо красить ранее ок рашенные — один раз. Красить начинают с участков, Рис. Окраска дверной коробки.

противоположных входу и, перемещаясь постепенно назад, окрашивают весь пол. Плинтусы красят кистью ручником. Краску на пол наносят возможно более тон кими слоями, тщательно ее растушевывая.

Паркетные полы отделывают и двухком лаками (с кислотными отвердителями).

Перед использованием лак смешивают с На пол его наносят кистью или валиком в слоя.

красить поролоновой губкой, зажатой между двумя рамками. Лак маленькими порциями выливают прямо на пол и растушевывают губкой.

Прежде чем наносить лак, полы обязательно цик люют и тщательно очищают от пыли. Лак наносят тон ким слоем вдоль паркета, втирая его в поры древеси ны, хорошенько растушевывая все капли и наплывы.

Чтобы получить качественное покрытие, первый слой лака после его полного высыхания шлифуют шкуркой, убирают пыль и наносят последующие слои.

Окрашивание окон. Деревянные части помещений окрашивают в таком порядке: оконные переплеты, две ри, дверные и оконные коробки, карнизы и декоратив ные раскладки, плинтусы.

переплеты лучше красить с раннего утра, чтобы к ночи они подсохли. Открыв окна, сни мают всю оконную фурнитуру. Сначала красят дере вянные детали у стекол, накладывая краску вдоль во локон: на горизонтальные планки — горизонтальными мазками, на вертикальные — вертикальными, сверху вниз. Порядок окрашивания зависит от типа окна.

Окна с распашными створками и створками с верхней подвеской открывают, а створки раздвиж + окон вынимают из направляющих. Красить начи нают со средников и переплетов, а завершают краями, где установлены петли. на котором находятся за щелки, а также верхние и нижние грани брусков об вязки красят краской для наружных работ. Сохнуть окна должны открытыми. По высыхании краски со сте кол счищают ее капли.

Окна со сдвижными створками. Нижнюю створ ку поднимают, не доводя ее до верха на 5 см, и опуска ют верхнюю, остановив ее в 5 см от подоконника. На чинают с верхней створки оба переплета, везде, где можно достать кистью, от стекла наружу.

грань нижней горизонтальной обвязки верх него переплета не красят, так как она должна совпа дать по цвету с наружной стороной окна. Не окраши вают также направляющие переплетов, вертикальные обвязки, упоры и декоративные наличники. Не дожи даясь, пока створки высохнут, их перемещают в зак рытое положение, не доводя до конца на 5 см.

Окраску переплетов заканчивают, начав с нижней створки. Створки оставляют в слегка приоткрытом положении и, пока они несколько раз переме щают их вверх-вниз, чтобы краска не прилипла. Пос ле высыхания краски попавшие на стекло капли счи щают бритвочкой.

КЛЕИМ ОБОИ Материалы для обойных работ Обои — отделочный материал на бумажной или иной основе, выпускаемый в форме рулонов;

лицевая сторона листа может быть цветной, белой, гладкой или рельефной, с рисунком или без него. Как известно, обои широко применяются для оклейки стен, потол ков и встроенной мебели.

По назначению и эксплуатационным свойствам обои делятся на обыкновенные, моющиеся (влагостойкие), звукопоглощающие (ворсовые). По способу нанесения рисунка различают обои негрунтованные — рису нок наносится непосредственно на бумаге;

ванные рисунок наносится на грунтованную или окрашенную поверхность бумаги;

— крас ки наносятся на бумагу вместе с рисунком;

ные рисунок наносится на грунтованную бумагу од новременно с тиснением;

фоновые — однотонной матовой окраски без рисунка под фактуру шелка;

гоф рированные — изготовляются нанесением окрасоч ных составов, содержащих молотую слюду, металли ческий порошок с последующим гофрированием;

металлизированные — краска содержит в качестве пигмента металлическую пудру;

бесшовные — имеют любую фактуру;

сатинированные — краска рисунка содержит слюду;

древесные — срезы шпона, накле енного на бумажную основу, фотообои.

Бумажные обои выпускаются длиной 7, 10, 18 м и шириной 500, 560, 600 и 750 мм. Для оформления верхнего обреза обоев выпускаются бордюры шири ной 15-600 мм и длиной Кроме вышеперечисленных, существуют влагостой кие обои на бумажной, тканевой и неткановолокнис той основах. По внешнему виду они делятся на мато вые, глянцевые, тисненые. Такие обои можно мыть теплой водой с мылом;

они предназначе ны для отделки помещений, требующих регулярной влажной уборки, — санузлов, кухонь и т.д.

Звукопоглощающие обои имеют бумажную основу с лицевой поверхностью, образованной ворсом различ ных волокнистых материалов, и применяются главным образом для повышения звукоизоляции жилых поме щений. Чистят эти обои пылесосом.

Обои выпускаются в рулонах длиной 6, 10,5, и 18 м и шириной 500, 560, 600 мм (полезная без кромок, меньше на мм).

Хранить обои нужно в сухих помещениях в верти кальном положении.

Каждый рулон современных обоев имеет ярлык с символами, дающими характеристику данным обоям.

В таблице 23 приведены расшифровки этих символов.

Следует иметь в виду, что все рулоны, предназначенные для оклейки одной комнаты, должны быть пронумерова ны одним номером, иначе возможны отличия в оттенках.

Количество рулонов бумажных обоев, требуемых для оклейки стен квартиры, зависит от ширины, длины обо ев, размеров помещения, числа дверей и окон в нем.

Необходимое количество обоев (в рулоне) можно рас считать, воспользовавшись таблицей 24, где за исходную берется длина обоев, равная 10,05 м, и ширина 53 см.

Таблица 23.

о ф ф ф ф ф ф ф о ф влагостойкие;

2 — 3 — моющиеся особо стойкие;

4 — износостойкие, допускают чистку щет кой;

5 — особо стойкие к чистке;

6 — средняя светос тойкость;

7 — удовлетворительная светостойкость;

8 — хорошая светостойкость;

9 — очень хорошая све тостойкость;

— отличная светостойкость;

И — произвольная наклейка;

— симметричное расположе ние рисунка;

— смещенное расположение рисунка;

следующее полотно разворачивают на 15 — числитель (шаг) рисунка, знамена тель смещения полотен;

— клей наносят на обои;

17 — клей наносят на стену;

— самоклея щиеся, смачивают перед наклейкой;

— необходим спе циальный клей;

20 — удаляются при ремонте сухими без остатка;

21 — нижний слой остается на стене;

22 — удаляются увлажненными;

23 — тиснение дублирован хорошо сохраняется;

24 — обрезают после наклей ки с перекрытием;

25 — особо прочные.

Таблица Высота стены, м Длина стены, Количество рулонов, штук 6 10 11 12 15 16 17 18 19 13 2,30-2,45 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 2,45-2,60 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 2,60-3,30 4 7 8 8 9 10 10 11 12 12 бумага (макулатура) для пер вичной оклейки поверхностей с целью их выравнива ния и предохранения обоев от механических разруше ний и воздействия различных веществ, выделяемых поверхностями. К примеру, дерево выделяет смолу, штукатурка и бетон — щелочь. Для этой цели годится любая тонкая бумага — газетная, оберточная — чис тая, без масляных и жировых пятен.

Кроме бумажной, существует еще жидкая макула тура, продающаяся в виде порошка, состоящего из волокон бумаги и сухого клейстера. Этот порошок пе ред употреблением засыпают в холодную воду, где он несколько часов набухает.

Клеевые составы. В продажу поступают сухие клеи в пакетах весом 1 кг, которого достаточно для приго товления кг клейстера. Способ приготовления приводится на этикетке.

Клей — это рыхлая волокнистая масса бело го или кремового цвета, применяемая для наклейки обоев, а также бумаги на бетонные, оштукатурен ные, гипсовые и прочие поверхности. Клейстер КМЦ не загнивает, может храниться в сухом помещении сколь угодно долго.

Из два клейстера: наклей ки обоев и № 2 — для наклейки бумаги и картона.

Клейстер № 1 состоит из 4 массовых частей клея влажностью 96 частей При влаж ности, большей 20%, количество клея увеличивают согласно следующей таблице:

Количество клея, Влажность клея % массовых частей 20 4, 21 4, 22 4, 23 4, 24 4, 25 4, 26 4, 27 4, Приготовление клейстера № Необходимое количество воды нагревают до температуры и постепенно, при помешивании всыпают клей. Полу ченный состав оставляют на 12 часов для набухания и полного растворения клея.

Добавляя в клейстер № 1 меловую пасту 30%-ной влажности, процеженную через частое сито, получа ют клейстер № 2. На 1 кг клейстера нужно 260 г ме ловой пасты.

Нормы расхода на 1 м поверхности:

проклейка стен клейстером 2 — г;

наклейка бумаги клейстером № 2 — 150 г;

наклейка обоев клейстером № 1 — 140 г.

Для плотных обоев на бетонные, ошту катуренные и деревянные поверхности применяют стики. Существует множество рецептов мастик. При ведем один из них: клей казеиновый обыкновенный — олифа натуральная или оксоль 10 известко вая мука (молотый известняк) — вода — 36%.

Для приготовления этой мастики казеиновый клей сначала замачивают в небольшом количестве воды, пос ле помешивая, добавляют оставшуюся воду и ос тавляют набухать на минут. Затем в полученный раствор небольшими порциями вливают олифу до по лучения однородной эмульсии. Продолжая перемеши вать, всыпают известковую муку до тех пор, пока полу чится мастика необходимой консистенции. Качество мастики тем выше, чем тоньше намолот известняка.

Готовую мастику необходимо использовать в тече ние максимум 4 — 5 часов.

Клей «Бустилат» — один из самых универсальных:

применяется для наклейки и бумажных обо ев, облицовочных керамических плиток, линолеума и т.д.

Перед любой из этих операций поверхность пред варительно грунтуют раствором «Бустила та» (1 объемная часть клея, разведенная в 7 частях При наклейке моющихся обоев на тканевой ос нове и бумажных обоев на 7 объемных частей клея добавляют 1 часть воды. Расход клея — 0,35 кг/м.

Когда собираются отделывать поверхности пленками на тканевой основе, их предварительно растворами мастик или Без основные пленки клеят мастиками «Бусти латом», либо дисперсией).

Инструменты (рис. 144). щетка ис пользуется для намазывания кусков обоев, отрезанных от рулона;

это чистая промывочная щетка.

кисть — большая чистая кисть (про мывочная);

служит для нанесения клейстера на углы и канты обоев.

Обойная щетка — щетка больших размеров с гу стым коротким конским волосом. Используется для разглаживания только что наклеенных обоев, ликви Инструменты для наклейки обоев: I — клей стерная щетка;

2 — клейстерная кисть;

3 — обойная щетка;

4 — обойные ножницы;

5 — обойный стол;

6 — трафаретный лоскут;

7 — цикля.

воздушных пузырей. С этой же целью могут ис пользоваться другие щетки с мягким волосом.

Обойные — длинные ножницы для ре зания бумаги. Служат для разрезания рулонов, отре зания бордюра, раскраивания и т.п.

Обойный стол — рабочий стол на двух низких козлах с тремя гладкими и чистыми досками. Его могут с успехом заменить большой раздвижной стол или снятая с петель гладкая дверь. Все эти приспособления применяются для разрезания обоев и нанесения на них клейстера.

Трафаретный лоскут — это любой впитывающий материал — полотно, гардинный тюль, кусок замши, который служит для нанесения рисунка на стены и пото лок: лоскут окунают в клеевую либо масляную краску, слегка выжимают, свертывают в рулон, прикладывают к окрашиваемой поверхности и разворачивают на ней.

Цикля — стальное прямое или согнутое лезвие, заостренное с одной стороны, с деревянной ручкой или без нее. С ее помощью обдирают старую масляную или эмалевую краску, загрязненный или поврежденный верхний слой древесины.

Подготовка стен к оклейке обоями Сначала нужно удалить старые обои. Не следует при этом отрывать только отслоившиеся куски, оставляя «островки» старых, прочно приклеившихся обоев, так как эти места проявятся под новыми обоями. Плохо отделяющиеся от стен фрагменты обоев несколько раз смачивают водой с помощью губки или распылителя, дают им намокнуть и размягчиться, а затем шпателем отделяют край от стенки и отдирают.

Удалив обои, поверхность ремонтируют, исправляют все дефекты, зачищают, сушат, наклеивают бумагу.

Оштукатуренные поверхности осматривают, сглажи вают неровности каким-либо абразивным материалом — пемзой, шлифовальной шкуркой или шлифовальным кам нем. Трещины и отверстия в штукатурке разрезают и рас ширяют шпателем, смачивают, заделывают гипсом часть гипса и 3 части мела или мелкого песка) и тща тельно заделывают (затирают). После просушки прочи щают их торцом деревянной чурки и обметают пыль. Если хотят сгладить шероховатости штукатурки, ее полностью шпатлюют или грунтуют соответствующим клеящим со ставом, в который добавляют просеянный мел кг на ведро воды).

Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой или казеиновой краской, водой и снимают весь слой краски. Штукатурку после этого нужно отремон тировать и высушить.

Стены, которые были окрашены масляной или эма левой краской, нужно протереть мокрой тряпкой;

силь но загрязненные участки промывают водой с содой или мылом, затем чистой водой и вытирают насухо. Глян цевые поверхности «огрубляют» мелкозернистой шли фовальной шкуркой — для того чтобы новые обои луч ше держались. По старой хорошо сохранившейся масляной краске можно наклеивать без бумажной под клейки. А вот известковый набел и старый клеевой слой следует полностью удалить, иначе обои некачественно и вскоре отстанут.

На поверхности из фанеры или сухой штукатурки ковочные швы олифят или красят, сушат, замазывают шпатлевкой, тщательно разравнивая. Когда они высох нут, эти места зачищают шлифовальной шкуркой либо пемзой и окрашивают масляной краской. Если фанера или сухая штукатурка прибиты гвоздями, их шляпки необ ходимо утопить на глубину 1 мм, покрыть олифой или масляной краской, зашпатлевать и зачистить.

Проклейка состоит в покрытии поверхностей клей стером. Цель этой операции — закрепить отставшие песчинки на поверхности и создать пленку, к которой прочно приклеится бумага или обои и которая предох раняет обои от проникновения щелочей, содержащих ся в покрытиях. Проклейку обычно делают жесткой кистью, как холодным, так и горячим составом, тща тельно, без пропусков, потеков и сгустков, вывая. Особенно старательно следует проклеивать верхние части стен по линии наклеивания обоев.

После высыхания клейстера (или даже по свежему слою) приступают к оклеиванию поверхностей бума гой (макулатурой). Это делается для гру бых поверхностей, а для гладких ограничиваются кле евым покрытием.

Газетные листы укладывают в стопку величине.

Клейстер не должен быть слишком жидким. Намазан ный клеем лист складывают пополам и дают ему про питаться. К стене листы приглаживают щеткой так, чтобы не было пузырей и складок. Места примыкания к стенам плинтусов и наличников, а также углы и по лосы под карнизами надо предварительно как следует промазать Спустя часов, когда подклейка подсохнет, ее нужно осмотреть и зачистить пемзой все Оклейка стен Оптимальная температура для наклейки обоев — При низкой температуре они долго сохнут, а при высокой и, кроме того, остаются пу зыри. К этим же дефектам могут приводить и сквозняки.

Раскрой обоев. В середине комнаты устанавлива ют специальный стол или иное приспособление для намазывания обоев клеем. Надо приготовить также тяжелые предметы, которыми полотнища обоев будут удерживаться от Способ раскройки определяется рисунком обоев. Все полотнища нарезают по размеру наибольшей высоты помещения с припуском см. Обои, наклеиваемые произвольно (рис. таблицы 23), режут на куски под ряд. Обои с повторяющимся рисунком (симметричны ми — и 13) подгоняют чтобы на соседних полотнищах рисунки совпадали. Чтобы не пе репутать полотнища, их следует промаркировать с обрат ной стороны. Обои перегибают и режут обойными нож ницами. Нарезку полотнищ можно делать и ножом по стальной линейке, но здесь потребуется дополнительная разметка, обеспечивающая перпендикулярность линии разреза к боковой кромке.

Намазывание полотнищ клеем. Еще до раскроя рулонов замешивают клей по методике, указанной на этикетке (обычно порошок тонкой струйкой высыпа ют в холодную воду при постоянном помешивании).

Выключатели, розетки и распределительные розет ки отвинчивают. Все кромки, углы и пограничные ли нии оклеиваемой поверхности промазывают тонким слоем клейстера. Полезно также будет проклеить уз кими чисто обрезанными полосками обоев вдоль верх ней кромки плинтусов, вокруг розеток и вдоль наружной электропроводки, а по возможнос ти углам комнаты и по краям оклеиваемой по верхности. Это облегчит работу при наклеивании по лотнищ и улучшит внешний вид всей поверхности, оклеенной обоями.

Приступая непосредственно к намазыванию полот нищ обоев, ведро с клейстером ставят справа от сто ла, полотнища укладывают стопкой лицевой стороной вниз на задний край стола (рис. Половину верх него полотнища (по длине) равномерно намазывают Рис. Намазывание обоев клейстером.

толстым слоем клейстера (/), затем полотнище сни мают со стопки и совмещают его длинную кромку с пе редней стороной стола, после чего покрывают клейсте ром вторую половину полотнища (2).

Намазанное клеем полотнище складывают так, что бы на сгибах не оставались складки. При этом прома занные поверхности надо точно совмещать, иначе, бу дучи открытыми, они станут пересыхать. Верхняя часть сложенного полотнища должна составлять примерно а нижняя — 2/3 длины (3).

Боковую кромку полностью обрезают: при наклеи вании от окна вправо отрезают левую, а при наклеи вании влево — правую кромку. Примерно наполовину можно обрезать и остающуюся кромку — благодаря этому клееные швы становятся короче и меньше бро саются в глаза.

Нанесенный клейстер должен пропитать полотни ще, иначе потом могут образоваться складки и пузы ри. Для этого полотнище складывают еще раз (4) и ве шают на минут на спинку стула — для тонких обоев и на — для плотных). Если обои накле ивает один человек, то сначала он промазывает клей стером два полотнища, а затем наносит их на стену;

при работе на гладких поверхностях можно сразу товить и три полотнища.

При оклеивании обоями вдвоем один человек про мазывает клейстером и обрезает кромки полотнищ, другой — наклеивает на стену.

Оклейка. Обыкновенные и среднего качества обои наклеивают внахлестку поэтому у них обреза ется только одна кромка — справа или слева — в зави Рис. обойных полотнищ с нахлестом.

симости от наклеивания полотнищ. При таком соединении полотнище перекрывает соседнее не более чем на 3 мм. Этот способ используется, если соединение встык по какой-либо причине невозможно либо когда обои так сильно усыхают после оклейки, что зазор между соседними полосами.

Обои высшего качества из плотного материала на клеивают (рис. Несколько забегая впе ред, опишем этот способ. Новое полотнище слегка приклеивают к стене на расстоянии примерно в пол сантиметра от предыдущего. Затем его перемещают уже наклеенному, плотно прижимая ладони к обоям и не касаясь краев, чтобы не растянуть их. Сдвигая края полотнищ, надо одновременно стремиться совместить узоры на полосах.

Рис. Соединение обойных полотнищ встык.

Возвращаясь к оклейке внахлест, отметим одну не маловажную тонкость: полотнища надо наклеивать так, чтобы швы были направлены к свету и не было видно их кромок (тогда кромки не будут отбрасывать тень).

Для этого оклейку начинают с одной, а потом продол жают с другой стороны окна и ведут в направлении стены с дверью.

Перед наклеиванием первого обойного полотнища очень важно чтобы оно располагалось вер тикально. Не рекомендуется выравнивать обои по ко сяку двери или углу комнаты: эти на первый взгляд удобные ориентиры, как правило, не бывают строго вертикальными. Поэтому вертикальную линию лучше разметить с помощью отвеса, как показано на рис.

Для этого надо натереть веревку цветным мелом и кнопкой или гвоздиком прикрепить конец веревки в верхней части стены. Дождавшись, пока отвес оста новится и веревка примет положение, не 11 1000+1 совет Разметка вертикальной линии.

меняя положения отвеса, слегка потяните его чтобы веревка натянулась, и прижмите к стене. Пос ле этого оттяните веревку на себя и отпустите — уда рившись о стену, она оставит на стене цветную мело вую линию.

Намазанное полотнище берут пальцами вблизи вер углов (рис. 149). Поддействием собственного веса оно разворачивается. Каждое первое полотно ют на стене по отбитой меловой линии и расположе нию рисунка. Приклейку начинают сверху, приглажи вая полотнище от середины к краям (рис. 150), что позволяет избежать образования пузырей. Не стоит во дить слишком долго по одному и тому же месту — так можно повредить рисунок.

Рис. полотнища.

Рас. 150. Наклейка полотнища на стену.

После того, как часть плотно пригнана к сте не, разъединяют нижние части свернутого полотнища, оттягивают и приглаживают щеткой так, уже опи сано выше. Выдавленный клей осторожно влажной тряпкой. приглаживания тонких обоев ис пользуют валик из губчатой резины, для износостой ких — щетку, в крайнем случае, тряпку из хлопчато бумажной ткани.

Следующее полотнище прикладывают точно по от битой меловой линии, следя за тем, чтобы его рисунок точно совмещался с рисунком предыдущего полотнища.

Если до начала работы все кромки оклеиваемой поверхности были проклеены узкими полосками тех же обоев (о чем уже упоминалось), то теперь полотнища можно приклеивать точно до конца стены (до плинту са);

это освобождает от утомительной работы по под гонке полотнища по высоте на стене. В противном слу чае приходится лишнюю часть отрезать над плинтусом.

Непосредственно перед углом или выступом нужно замерить недостающую прибавить к ней 3 см и перенести ее на следующее, еще сложенное по лотнище. Требуемую линию разреза можно отметить отбивкой шнуром и разрезать полотнище вдоль.

После того как все полотнища, проходящие от пола до потолка, приклеены, подгоняют небольшие площа ди над дверьми, окнами и т.п. При этом нельзя нару шать рисунок над дверным проемом, поскольку это будет очень заметно. Стены за радиаторами отопления также по возможности надо покрыть обоями.

На месте снятых защитных крышек выключателей и ро зеток (с отключенным предварительно напряжением) по лотнище наклеивается сплошняком, а затем в нем выреза ются отверстия с таким расчетом, чтобы защитные крышки их полностью прикрывали. Впрочем, обои можно и поверх защитных крышек: в месте расположения защитной крышки делают надрезы от середины к углам, подгибают получившиеся уголки и по линейке обрезают их.

Места расположения дюбелей в стене легко поме тить, вставив в них спички или гвоздики.

Оклейка обоями потолка Прежде всего следует сказать, что не любой пото лок удобен для оклейки обоями. Это касается в пер вую очередь комнат, где углы не прямые. Потолки в та ких комнатах разумнее красить или белить.

Когда же вы окончательно решили покрывать потол ки обоями, начните с выбора рисунка. Нередко оптималь ным решением оказывается выбор обоев для потолка с рисунком, полностью отличным от такового на стенных обоях. Прежде всего устраняется необходимость подгон ки узоров. Кроме того, выбрав для потолка обои светлых тонов, вы тем самым как бы «приподнимете» его зри тельно;

темные же обои сделают потолок ниже.

Количество обоев определяют, измерив площадь пола комнаты. Зная длину и ширину обоев в рулоне, можно количество полотнищ, необходимых для ок лейки потолка. Ясно, что с учетом неизбежных отходов при подгонке рисунка покупать обои надо с запасом.

Подготовка поверхности. Подготовительные опе рации состоят в следующем: смывание теплой водой с потолка старой побелки, заглаживание штукатурки и заделка трещин в ней, загрунтовка потолка. Важно, чтобы на смытом потолке не оставалось участков со старой побелкой.

Ржавые пятна и потеки сначала отмываются водой, потом несколько раз обрабатываются медным сом (100 г купороса на 1 л воды). Медный купорос следует держать в эмалированной посуде.

Закопченные потолки надо протереть ра створом соляной кислоты. Жировые пятна удалить надо с помощью стирального порошка, а если он не помо эти пятна протирают бензином или скипидаром.

Трещины необходимо расшить ножом и зашпатлевать.

Если под рукой нет готовой шпатлевки — не беда, ее можно приготовить самому. Для этого нужно смешать 1 часть гипса с 2 частями мела, расплавить в 1 литре воды 50 г столярного клея и добавить в смесь гипса и мела.

Затем все это надо перемешать до образования тестооб разной массы. Трещину заполняют шпатлевкой, плавно проводя шпателем сначала поперек трещины, а затем вдоль нее. Когда зашпатлеванное место высохнет, его зачищают шкуркой, натянутой на деревянный брусок.

Очищенную от старой побелки и поверхность потолка необходимо загрунтовать. Для этого используется грунтовка-мыловар, приготовляе мая следующим образом: два куска хозяйственного мыла нарезают тонкой стружкой и раство ряют в 3 литрах горячей воды. В таком же объеме го рячей воды расплавляют 300 г столярного клея. Оба раствора сливают в одну посуду, доливая воды до объе ма 8 л и тщательно перемешивают. Эта грунтовка на носится на потолок теплой — кистью или После нанесения она должна высохнуть, а уже только потом можно начинать клеить обои.

Оклейка. Прежде всего нужно снять светильник и изолировать оголившиеся провода (обесточив их, ко нечно), При выполнении обойных работ при держиваться правил оклейки потолка:

потолок оклеивается раньше, чем стены;

клейте обои параллельно короткой стене — полот нища короче, соответственно — проще клеить;

первое полотнище желательно клеить от стены, противоположной входу в комнату;

лучше клеить вдвоем.

Перед оклейкой следует проделать разметку. В по толок вбивают гвоздь на равном ширине обоев после обрезки. Еще один гвоздь вбивают на та ком же расстоянии у противоположной стены. Нати рают веревку куском цветного мела и туго натягивают ее, закрепив за вбитые гвозди. Оттянув веревку вниз, ее отпускают;

ударив по потолку, она оставляет чет кую меловую линию.

Теперь можно приступать к оклейке. На первое по лотнище наносят клей и складывают гармошкой так, Рис. Складывание намазанных обоев.

как показано на рис. 151. Надо стараться, чтобы ли цевая сторона не касалась клея. Кроме того, потолок тоже следует промазать обойным клеем, что дает вы сокую гарантию качества.

Один человек держит сложенное полотнище, а дру гой начинает приклеивать его к потолку. Совместив край полотнища с меловой линией, сначала осторожно при жимают ладонями, а затем начинают разглаживать ко роткими движениями щетки-гладилки (рис. 152).

По мере того, как клеящий продвигается вперед, его помощник должен постепенно разворачивать «гармош ку» обоев и следить, чтобы край полотнища совпадал с прочерченной меловой линией. Приклеив всю поло су, по ней снова проходят щеткой, рас правляя неровности и складки.

Рис. Оклейка потолка.

Еще раз о клеящих средствах. Напомним наибо лее употребляемые марки обойных клеев:

«Клей обойный»;

«Клей синтетический для обоев»;

V мучной или крахмальный клейстер.

Последний легко приготовить в домашних условиях.

Его рецепт:

на м : крахмал — 900 г;

клей столярный — г;

медный купорос — 50 г;

вода — Приготовление: крахмал разводят водой до полу чения жидкого теста, затем тонкой струйкой вливают его в кипящую воду и тщательно перемешивают до по лучения однородной сметанообразной массы. Медный купорос в клейстер добавляют для того, чтобы не по являлись плесень и насекомые.

По окончании работы нужно плотно закрыть двери, окна и форточки. Сквозняк — враг всех отделочных работ внутри помещения.

Оклейка моющимися обоями Поверхность стен готовят обычным описанным выше, но должна быть сделана особенно тща тельно. Это важно в первую очередь при наклейке обоев на тканевой основе. Когда грунтовка высохнет, ее шлифуют шкуркой и удаляют пыль щеткой или Обои на тканевой основе рекомендуется наклеивать клеем или эмульсией ПВА, разбавив послед нюю водой (3,5 части эмульсии на 1 часть воды). Первое полотнище наклеивают по вертикальной отбитой линии, последующие — внахлест на ширину — 1,5 см, разгла живая их от середины к краям. Выдержав часа, шов прорезают по центру острым промазывают кром ки клеем и соединяют встык, приглаживая щеткой.

Безосновные пленочные обои клеят мастиками КН- или Поверхность стены и тыльную сторону обоев за сутки до начала оклейки промазывают слоем мастики толщиной мм. За до оклейки тыль ную сторону обоев повторно мажут мастикой и наклеи вают на стену по отвесу, тщательно разглаживая влаж ной тряпкой, а стыки — щеткой.

Влагостойкие обои на бумажной основе вида пено плен наклеивают клеем или а также эмульсией ПВА в смеси с раствором в пропорции 1:1.

Декоративная моющаяся плен ка имеет на тыльной стороне невысыхающий слой клея, покрытый тонкой плотной бумагой, которую снимают прямо перед оклейкой. Обои прижимают к стене и при глаживают сперва кромки, а затем все полотнище.

Брак в обойных работах Полное или частичное отставание обоев по верху стен или около карнизов.

Возможные причины: 1) обои клеились на поверх ности, ранее окрашенные клеевыми или известковы ми красками;

2) применялся слишком жидкий стер;

3) в помещении была высокая температура.

Устранение: удалив старую краску, проклеить по верхности, намазать более густым клейстером и приклеить обои, тщательно приглаживая.

Обои отстают у наличников и плинтусов.

места приклейки плохо промазаны клей стером.

отогнуть обои, хорошенько промазать два раза клейстером, проклеить поверхность как только обои приклеить их и тщательно пригладить.

Полотнища обоев приклеены криво.

не была отбита с помощью отвеса верти кальная линия.

переклеить обои.

Заметны утолщенные швы.

Причина: при наклеивании новых обоев на старые швы не совпали.

полностью переклеить обои.

Заметны швы.

Причина: оклейка выполнена так, что кромки на правлены против света.

Устранение: переклеить обои, располагая их от окна вглубь помещения.

Сквозь обои проступает клейстер.

Причина: выполнена горячим клейстером, просочившимся сквозь тонкую бумагу.

Устранение: переклеить обои, применяя клейстер температуры не выше 30 °С.

Пузыри и морщины на обоях.

Причины: применен крепкий клейстер для обоев из тонкой бумаги;

2) медленное высыхание накле енных обоев;

3) небрежное разглаживание;

4) не размякли от клейстера.

Устранение: переклеить обои.

Разорваны обои в углах стен.

Причина: обойная бумага при намазывании клей стером расширяется, а при высыхании сильно на тягивается.

Устранение: переклеить обои так, чтобы угол пе рекрывался кромкой обоев шириной см.

Рваные кромки на полотнищах обоев.

кромки обрезаны небрежно, тупыми нож ницами.

переклеить обои.

Просветы полотнами.

Причина: неаккуратно обрезаны кромки при оклей ке встык.

обрезать кромки после наклейки по лотнища на стену по ровной линейке.

Несовпадение рисунка на отдельных полотнищах.

Причина;

ошибка при наклейке.

переклеить обои.

ГЛАВА 5. РЕМОНТИРУЕМ — РАБОТАТЬ со СТЕКЛОМ остекления окон чаще всего применяется лис товое оконное стекло толщиной 2, 3 или 4 мм. Для де коративного остекления переплетов, дверей, перего родок и получения рассеянного света с ограничением видимости применяется узорчатое и армированное ли стовое стекло — как цветное, так и бесцветное. Ар мированное стекло содержит внутри стальную сетку.

Это стекло выпускается матовым, рифленым и про зрачным и применяется в условиях вибрационных и ди намических нагрузок. Существуют, и другие разнообразные виды стекол.

Как работать со стеклом? Предположим, что вам нужно застеклить окно или балкон. Для выполнения этой задачи нужно следующее: во-первых, приобрести стекло, во-вторых, иметь инструмент. Стекло лучше всего покупать упомянутых толщин — мм. Фор мат листов нужно выбирать с расчетом площадей, ко торые необходимо застеклить. Что касается инструмен тов, то в первую очередь нужны средства для резки стекла. Таковыми чаще всего являются алмазные или роликовые стеклорезы (рис. 153).

Алмазный стеклорез состоит из природного или ис кусственного алмаза, закрепленного в держателе спе циальным припоем. Держатель может иметь квадрат ную или круглую форму. Держатель квадратной формы используется, если кристалл имеет вид четырехгранной я Рис. Стеклорезы: а — алмазный стеклорез;

б — роликовый из твердого в — закрепле ния ролика в держателе.

пирамидки, с четырьмя режущими гранями. Грани обо значаются цифрами — 1, 2, 3 и 4. Если одна грань за ее заменяют другой: ослабляют винт крепле ния, вынимают из молоточка резец, разворачивают его на снова вставляют в молоточек и закрепляют вин том так, чтобы алмаз выступал из корпуса на мм.

Алмазные стеклорезы с резцами из природного или синтетического алмазов предназначены для резки стек ла толщиной до 5 мм, причем оконного, а также зер кал. Одного такого стеклореза хватает, чтобы без пе реточки разрезать 10 км стекла.

Рифленое стекло лучше резать роликовым стекло резом. Он представляет собой специальный держатель с режущими роликами, которых бывает от 3 до 5 штук.

Каждый ролик способен разрезать до 400 м стекла.

Чтобы поменять затупившийся ролик, ослабляют при жимной винт и поворачивают барабанчик.

Затупившиеся ролики можно если изгото вить специальную держалку. Затачивают их на точиле с мелкозернистым абразивом. Если нет точила, то мож но использовать электродрель, закрепив в патроне упо мянутую держалку. Включив электродрель, вращаю щийся ролик точат мелким абразивным бруском.

Раскрой и резка. Основной принцип раскроя стекла — минимальное количество отходов. Когда раскраивают стекло для остекления переплетов, нужно помнить, что стекло должно перекрыть фальц на 3/4 его ширины, т.е. между кромкой стекла и бор том фальца должен быть зазор около 2 мм. Тогда стекло свободно войдет между фальцами, а в случае набухания древесины давление на него рамы будет небольшим. Плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.

Режут стекло только на ровной поверхности, на не ровной в процессе резки стекло наверняка лопнет.

Обычно для этой цели в домашних условиях сабливают стол, покрытый мягкой тканью без швов (например, старым байковым одеялом).

Сухое и чистое стекло укладывают на поверхность и размечают с помощью линейки или рулетки, нанося на него штрихи стеклорезом. Резать нужно по линейке тол щиной не менее 8 мм, иначе стеклорез не будет плотно прилегать к ней и колебания быстро приведут стеклорез в Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее тыльную сторону можно наклеить кусочки резины, скажем, резинового медицинского бинта.

Линейку с «припуском» на толщину режущего ин струмента прижимают к Для алмаза этот «припуск» составляет около 4 мм, для роликового стеклореза — 2 мм. Чтобы более точно определить величину «припуска» в конкретном случае, нужно сделать небольшой рез по линейке, установленной точно по разметочным штрихам, и замерить рассто яние от штриха до контрольного реза. Эту величину в дальнейшем следует использовать для корректи ровки всех размеров.

Резка стекла алмазом. У алмазного стеклореза в молоточке имеется глазок. При резании этот глазок должен быть всегда обращен влево, так как алмаз ре жет только в одном определенном положении, и рука должна привыкнуть к этому положению, что достига ется практикой.

Рис. Резание стекла алмазным стеклорезом.

Взяв алмазный стеклорез большим и указательным пальцами у молоточка (рис. его ведут при уме ренном нажиме, установив вертикально. остав ляемая алмазом, должна быть тонкой, малозаметной и бесцветной и сопровождаться ровным звуком со спе цифическим потрескиванием. Если след получается в виде широкой царапины с белой стеклянной пылью, это означает, что либо нажим слишком сильный, либо стеклорез установлен неправильно.

За несколько миллиметров до края листа нажим следует уменьшить, чтобы избежать схода стеклореза со стекла и повреждения режущей грани.

Резка роликовым стеклорезом. Этот инструмент нужно держать перпендикулярно плоскости резания (рис. 155). Нажимать следует посильнее, чем при рез ке алмазом. Линия надреза — белая. Необходимо осо бо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя прово дить роликовым стеклорезом по одной и той же линии дважды.

Рис. стекла.

Ломают стекло о край стола либо подложив него линейку. Во втором способе стекло слегка приподни на стол точно под линию реза кладут линейку и достаточно сильно и уверенно надавливают на стекло по обе стороны линейки. Обычно стекло разламыва ется очень ровно. Более толстое стекло мм) ло мается с большим трудом. Чтобы облегчить этот про цесс, с нижней стороны вдоль линии надреза молоточком стеклореза простукивают до тех пор, пока не появится начальная трещина, после чего стекло ло мается легче.

Не так просто отрезать от листа стекла узкую полос ку. Для этого следует воспользоваться плоскогубцами или прорезями, имеющимися на стеклорезах. Такой про резью захватывают полоску и гнут стекло вправо. При этом, однако, остерегайтесь низко наклонять голову, иначе осколки стекла могут попасть в глаза.

Линию надреза на рифленом или узорчатом стекле нужно проводить по более гладкой стороне;

ломают такие стекла обычным способом.

Фигурная резка. Необходимость резки стекол кри волинейной конфигурации возникает, например, при остеклении окон с рамами сложных очертаний.

Такие стекла режут только по шаблонам. Шаблоны •изготовляются из толстого картона или фане ры, причем непременно с учетом припуска на толщину стеклореза. Шаблон накладывают на стекло и плотно прижимают, а затем одним точным и ровным движе нием делают рез от одного края шаблона к другому (рис. 156). После этого от руки проводят ра диальных надрезов от кривой до края заготовки и все Рис. Резание стекла по шаблону.

имеющиеся линии надрезов осторожно простукивают молоточком стеклореза. Надрезанные сегменты осто рожно отламывают плоскогубцами (рис. Острые края отрезанного фрагмента можно зашлифовать наж дачным бруском, постоянно смачивая его водой. Едва ли стоит говорить, что все стекольные работы надо про водить в защитных очках и перчатках.

Существенное условие выполнения стекольных ра бот заключается в том, что стекло должно быть непре менно сухим и чистым, иначе стеклорезы быстро вый дут из строя, а точный рез будет сделать нелегко.

Опытные мастера иногда смачивают линию реза льня маслом, в результате чего она получается более ровной, без пропусков.

Вставляем стекло в раму. Стекла в раму вставляют на одинарной и двойной замазке и на Пере плеты при этом очищают от старой замазки, удаляют штифты, которыми стекло фиксировалось в раме, про олифливают фальцы. Когда олифа просохнет, нижние стороны фальца обмазывают слоем замазки, кладут на нее стекло и плотно прижи мают руками. После этого стекло закрепляют метал лическими штифтами или тонкими гвоздями без шля пок и обмазывают сверху более густой замазкой. Эту замазку разравнивают ножом и убирают ее излишки.

Рис. /57. сегментов.

Как приготовить оконную замазку? На лист фане ры насыпают сухой просеянный делают в нем во ронку и заливают в нее натуральную олифу в пропор ции: 8 частей мела на 2 части олифы. Все это перемешивается до получения густого теста. В замаз ку можно добавить густотертые белила или сурик, да ющие замазке большую прочность и цвет. В таком слу чае на 6 частей мела следует взять части олифы и 2,2 части свинцовых белил. Если замазка оплывает и прилипает к рукам, следует добавить мела и вновь старательно месить — до тех пор, пока замазка не пе рестанет липнуть к рукам.

РЕМОНТ ДОБРЕЙ и окон У всех дверей и окон, как и у людей, есть свои «ха рактерные недуги». Вот некоторые наиболее типич ные из них.

Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо проверить петли — возможно, что разболтались шу рупы, на которых они держатся. Их следует поджать отверткой. Если шурупы проворачиваются, раз болтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы:

а) использовать более мощные и длинные шурупы.

Для этого необходимо расширить отверстия в петлях и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они просто могут не войти в старые отверстия или зенков ка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту работу по «модернизации» отверстий, петли можно закреплять на дверном косяке или двери;

б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из кус ка сухого дерева твердой породы надо выстругать пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным, ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диа метром на мм меньше диаметра шурупа) нуж но просверлить в пробке направляющие отверстия и закрепить петли.

2. Дверь заедает в верхней либо нижней части косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь зак репляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабля ют шурупы, которыми петля привинчена к боковой стойке дверной коробки. Далее изготовляются прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов и под петельную пластинку. Шурупы закрепляют и проверяют, как станет закрываться дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну или несколько прокладок.

Есть и другое решение: под нижнюю петлю подло жить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк.

Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку следует класть под пластину нижней петли, и наобо рот — под верхнюю, если заедает снизу.

Может случиться так, что даже после всех описан ных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда по пробуйте определить место, в котором это происходит:

возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите его так, чтобы красящая сторона была обращена кдвер ной коробке;

затем несколько раз закройте и откройте дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след.

Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет реше на. Если же нужно строгать дверную коробку, придется где-то найти зензубель — специальный рубанок с но жом, занимающим всю ширину подошвы.

Иногда свободно открываться двери мешает слой краски;

тогда его нужно просто соскрести острым но жом или скребком.

3. Дверь с трудом отпирается и запирается. Преж де всего надо определить, насколько язычок замка сме щен относительно отверстия в запорной планке. Для этого приклейте поверх запорной планки полоску бу маги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги.

Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге останется четкий отпечаток местоположения язычка замка. Если отверстие запорной и засов замка не совпадают лишь на несколько миллиметров, то от верстие можно расточить напильником. Делать это лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.

Дело обстоит если упомянутое несовпа дение значительное. В этом случае надо перемещать планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в но вом положении находятся слишком близко от старых гнезд, что не дает возможности надежно закрепить пластину. Выход из положения состоит в том, что в запорной пластине можно просверлить новые отвер стия. Еще лучше из более толстого металла изготовить новую пластину большей длины.

Ремонт окон. В большинстве домов установ лены створные распашные оконные переплеты. Дере вянные створные переплеты крепятся в коробке так двери к косякам, а потому неисправности и ре монт переплетов принципиально не отличаются от ре монта дверей. Для того чтобы починить разболтанную створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол ус траняется, если их укрепить Деформиро ванную створку можно подстрогать.

Сложнее отремонтировать старые оконные рамы.

Часть створки окна плохо закрывается и открывается, задевает за подоконник, если рама разболталась в уг лах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте сами или купите специальные стальные уголки, те створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нор мальное положение, а затем шурупами закрепите сталь ные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же можно отремонтировать и провисающие форточки.

Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с наружной стороны, не красить регулярно, то со вре менем им понадобится капитальный ремонт.

Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый слой старой краски нужно удалить. При этом делать это следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую краску можно предварительно размягчить с помощью паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных стекол, иначе они могут После снятия старой краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают двумя слоями шеллакового раствора.

Особое внимание нужно уделить заделке Для этого из щели скребком или ножом пыль и ка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше зак репилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие, то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями.

слой должен высохнуть. После окончательного вы сыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой.

Финальная стадия — окраска окон и дверей — подробно описана в главе, посвященной малярным работам.

РЕМОНТ полов Ремонт дощатых полов. Нижний слой пола состо ит из деревянных брусьев — лаг, лежащих на бетон ном или деревянном основании. Расстояние между ла гами — 500 или 600 мм. Поперек лаг уложены торцевые или шпунтованные доски, плиты ДСП либо толстая фанера.

Если между лагами и бетонным основанием нет на дежной гидроизоляции или отсутствует вентиляция, то деревянные конструкции пола могут быть поражены гниением, в результате чего древесина становится рых лой и разрушается.

Перед тем, как начать нужно определить степень повреждения пола. Для этого в том месте, где пол легко прогибается, снимают часть досок. Поражен ная гнилью древесина становится рыхлой и легко про гибается под нажимом, скажем, стамески. Таким об разом легко определить масштаб разрушения, после чего приступить к ремонту.

Если причиной того, что доски скрипят и прогиба ются, является механический износ древесины, то ре монт состоит в замене изношенного Однако если гниль поразила все деревянные конструкции, то выход — капитальный ремонт с полной заменой всех деталей.

Как производится ремонт изношенного участка до щатого пола? По гвоздям, вбитым в доски или плиты, определяется местоположение лаг. Мелом размечает ся участок, который подлежит замене. Затем нужно определить самую поврежденную доску на этом участ ке и удалить ее. Для этой операции существует не сколько способов. Если имеется электролобзик, для начала нужно просверлить отверстие чуть большим ширины лобзиковой пилки. Сверлить отвер стие следует как можно ближе к краю лаги. После этого пилку лобзика вставляют в отверстие, осторожно и без сильного нажима распиливают доски. То же делают и с другой стороны. Затем стамеской или гвоздодером поддевают доску и удаляют ее (рис. 158). После того как все поврежденные доски будут удалены, в полу ос танется прямоугольное отверстие, с одного из краев ко торого выступает шпунт. Прежде чем начать ремонт участка, его нужно срубить.

Новую доску вставляют без шпунта. После того как все новые доски уложены, их надо надежно закрепить.

Поскольку удаление старых досок производилось по краю лаг, то новые доски должны на опираться.

Для этого лаги в месте ремонта надо расширить, что можно сделать, прибив доску или брус подходящей длины 40-50 мм сбоку лаги. На эту под ставку и будут опираться новые доски.

Поврежденные доски или плиты несравненно быст рее и проще можно убрать с помощью ручной Рис. Удаление старой доски.

лярной пилы. По меловой разметке нужно распилить доски поврежденного участка по середине ближайшей лаги (рис. 159), после чего удалить их ломиком. Тогда расширять лаги не потребуется. В крайнем случае, когда нет ни лобзика, ни ручной поврежденную доску можно выдолбить долотом стамеской.

Удалив поврежденные доски, на их место после не обходимой подгонки прибивают новые.

полов. Со временем линоле ум истирается и дает усадку, вследствие чего на стыках полотен образуются щели. Если есть возможность по добрать для ремонта изношенного участка линолеум одинаковой со старым толщины, то негодную полосу Рис. Работы циркулярной пилой.

можно просто заменить. Неважно, если вставка будет отличаться от остального пола по цвету. Если немного пофантазировать, ее легко превратить в декоративный элемент. Существеннее, чтобы была одинаковой тол щина нового линолеума и старого, иначе будут замет ны швы.

После того как подобран подходящий для замены ли нолеум, его нужно несколько дней выдержать в помеще нии при комнатной температуре раскатанным на полу — до полного разглаживания. этого изношенный уча сток вырезается острым ножом и удаляется.

Затем необходимо исправить дефекты основания: оно очищается от пыли, грязи, все вмятины выравниваются шпатлевкой и зашлифовываются наждачной бумагой.

Вставку удобно проводить по методу «двойной под резки». Делается это так. Шпателем аккуратно под нимаются края старого линолеума. Полоса-вставка, которая должна быть шире с каждой стороны на 7— укладывается на ремонтируемый участок (рис.

160). По металлической линейке, наложенной сверху на край старого линолеума, ножом производится рез.

Если получится, надо за один прогон прорезать оба слоя. Но при толстом линолеуме это не всегда удается.

После разрезания верхнего слоя на нижнем остается след. По нему аккуратно прорезают вторую (нижнюю) кромку. Этот метод позволяет получить почти незамет ный стыковочный шов.

Наклейку можно делать с помощью клеев «Бусти лат» или ПВА либо с помощью специальных мастик.

На приклеенный участок вдоль стыка надо положить 4 1 Рис, 160. Ремонт а — прирезка линолеума: — пол;

2 — линолеум;

3 — линейка;

4 — нож;

5 — подклад ка;

б — приклейка кромок: I — пол;

2 — линолеум;

3 — полоса ткани;

4 — завернутый конец линолеума;

в — стыковка нового линолеума со старым: 1 — пол;

2 — ста рый линолеум;

3 — новый линолеум;

4 — линейка;

5 — нож.

ровную доску, а на нее — любые тяжелые предметы.

Если кромка на стыке с первого раза не приклеилась, ее нужно и снова прижать.

Другой вариант обновления пола состо ит в том, чтобы покрасить его масляной краской, которая хорошо ложится и прочно держится на линолеуме. Пред варительно разошедшиеся швы надо зашпатлевать и пос ле высыхания отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Пол перед окраской необходимо обезжирить раствором каль цинированной соды ложек соды на ведро теплой воды), затем пол тщательно моют чистой водой и вытира ют насухо. Красят пол масляной краской за два раза.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ Чаще всего в ремонте нуждаются стулья, табуреты, кухонная Довольно часто для ремонта требу ется вставка в мебель отдельных элементов, главным образом фанерных деталей, не рассчитанных на боль шие нагрузки и нередко разрушающихся (сиденья гну тых стульев, крышки столов, филенки).

Профильные детали — плинтусы, карнизы и т.п. — ломаются в результате разрушения гвоздевого и клее вого соединений под действием сырости или механи ческих повреждений при перевозках.

Мебельная фурнитура чаще всего ломается из-за недостаточной конструктивной прочности. Посмотрим теперь, как производится ремонт некоторых характер ных неисправностей мебели.

Ремонт петель. В мебели, изготовленной из древес плит (ДСП), чаще всего проблемы воз никают с петлями. Шурупы, которые крепят петли к корпусу или к двери шкафа, под воздействием механи ческих нагрузок нередко расшатываются, а затем и вов се вываливаются из своих гнезд. Задача домашнего ма стера состоит в том, чтобы закрепить мебельную петлю. Как сделать надежно и эффективно? Мож но использовать более мощный шуруп, но толщина мебельной двери ограничена. Поэтому нужен более подходящий способ, годящийся во всех случаях такого рода, состоит он в следующем. Разбитое гнездо рас ширяется с помощью ручной электрической дрели.

Сверло берется диаметром мм. Сверлить нужно очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие на сквозь. Для страховки глубину сверления можно от метить, например, кольцом из изоленты на сверле.

В результате получится лунка глубиной около 10 мм и диаметром порядка 10 мм. Из куска сухой древесины нужно сделать пробку таких же размеров, причем проб ка не должна туго входить в лунку, но и не должна в ней болтаться. Ее лучше поставить на клей — столяр ный, эпоксидный или ПВА. Наилучший из них — эпок сидный. Лунка и пробка целиком промазываются кле ем, а затем пробка аккуратно забивается в лунку.

С поверхности удаляются излишки клея, и клею дают возможность высохнуть в течение суток. После этого петлю можно ставить на место.

Еще один частенько встречающийся дефект — рас слаивание дверцы кухонного шкафчика под действием влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для борьбы с кромочными трещинами существует весьма эффективный способ. В нем используются клей ПВА или эпоксидный и медицинский шприц с иглой не слишком маленького диаметра. С помощью шприца трещины заполняют клеем, после чего плоскости стя гиваются струбцинами. Излишки клея вытирают чис той тряпкой. Снимают струбцины через 24 часа.

Следует отметить, что более эффективным является эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке:

смола в большом тюбике и пузырек с ред началом ремонта составные части смешиваются в пропорции: 1 часть на частей смолы, В результате получается густая масса янтарного цвета.

Однако в такой консистенции она не пройдет сквозь иглу шприца. смолу можно, если сосуд, в котором смешивались смола и немного подогреть в другом сосуде с горячей водой. При этом массу нужно постоянно перемешивать. Поскольку теплый клей быст ро схватывается, использовать сразу.

Заделка дефектов на внешней поверхности мебели.

При установке заплаты необходимо следить за тем, что бы древесина заплаты и древесина корпуса мебели были одной породы дерева и по возможности подходи ли друг к другу по структуре годичных слоев и цвету и сливались в один однородный рисунок. Это обуслов тем, что в начисто отделанной поверхности дре весины различие в цвете и текстуре очень заметно.

Сквозные трещины обычно склеивают. Вначале тре щину очищают от грязи и пыли и (что желательно) промывают древесным уксусом или бензином, чтобы удалить грязь, жир, старый клей и т.п.

Хорошо высушив трещину, в нее вливают очень го рячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать со размера рейкой с клеем из древесины той же породы, что и мебель. Лучший вариант — сде лать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот пропил загнать вставку.

Когда на поверхности в результате удара образова лась вмятина, поврежденное место приподнимают с по мощью пара (если фанера не сломана). Делают это так.

В углублении наносят несколько царапин ножом, кла дут в него мокрую тряпицу, прижав ее горячим утю гом. Под действием тепла и влаги волокна древесины распрямляются и поврежденное место приподнимает ся. Затем его зашлифовывают и полируют. В случае, когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь, поврежденное место надо вырезать и вставить кусок фанеры (шпона) из древесины такой же породы, тек стуры и цвета.

Удаление дефектов полировки. На полированной поверхности мебели могут появиться белые или бело вато-серые пятна. Как правило, причиной этого дефек та является плохое соединение лаковой пленки с пер вым покрытием либо отдельных слоев политуры, наносимых при разных покрытиях, друг с другом.

При грунтовке (это первое покрытие) политурой не рекомендуется применять масло, так как оно про тиводействует сцеплению наносимого слоя с лаковым покрытием.

Удаляют белые пятна следующим образом: куском мягкой материи, смоченной спиртом, легко растирают пятна, оставляя поверхность влажной. Нанесенный спирт должен растворить лак и политуру и связать их 12 1000 + 1 совет друг с другом. Если с первого раза этого достичь не процедуру повторяют, дав предварительно политуре немного подсохнуть, после чего пятна обыч но исчезают.

Если нужно освежить полировку какого-либо пред мета можно использовать следующий состав:

скипидар — 250 частей;

спирт — 150;

шеллак — 40;

льняное масло — 50;

раствор — 10;

вода — 450.

Скипидар, спирт и мыльный раствор частично ра створяют слой старой политуры, масло и вода очища ют полировку от грязи, а лак создает новый слой по литуры, которая очень прочно соединяется со старой, частично растворенной на поверхности.

Масло, находящееся под старым слоем лака, уда ляется скипидаром.

Ремонт стула. Обычно стул «рассыпается» из-за износа клеевых соединений. Эту часто встречающую ся в обиходе поломку нетрудно устранить. этого понадобятся некоторые инструменты: стамеска, шли фовальная молоток, подкладные бруски, клей для дерева, ремень или струбцина.

Ремонт начинают с полного удаления узкой стамес кой клея, оставшегося в пазах под шипы или отвер стия под шканты. При этом пазы и отверстия немного увеличиваются, а шипы и шканты — уменьшаются в размерах. Чтобы получить плотный контакт между склеиваемыми поверхностями, шканты (шипы) нужно обмотать льняными нитками или проложить бинтом.

После очистки от клея поверхности шипов или шкантов зачищают шлифовальной шкуркой. Для ивания лучше других подойдет вязкий синтетический клей. Он отлично «держит» даже плохо зачищенные детали с остатками старого клея на поверхности. Клей наносят на все контактирующие поверхности, соеди няют детали и стягивают их струбцинами, подложив под губки деревянные прокладки. Рекомендуется стянуть детали в направлениях. Вместо струбцин склеен ные детали можно фиксировать ремнями. В местах соединений под ремень нужно уложить полиэтилено вую пленку, чтобы он не приклеился к стулу. Спустя некоторое время ремень следует ослабить, убрать из лишки клея и вновь стянуть В этом положе нии стул надо выдержать не менее суток.

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК Сначала выбираем место для установки замка на дверной коробке — так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикла дываем замок к торцу дверного полотна и размечаем место паза под корпус замка (рис. 161, а). Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью (рис. 161, б и в).

Диаметр сверла должен быть немного меньше шири ны паза. Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз (рис. 162, а). Она должна быть больше длины корпуса замка на мм — тол щину планки. Наметив контур планки, выбираем паз под планку замка (рис. 162, — так, чтобы ее плос кость была заподлицо с торцом двери.

Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаем отверстия под цилиндровый механизм («сек прикладываем корпус замка к дверному полотну, шилом отмечаем контур отверстия (А на рис. за тем сверлим отверстия со сдвигом от края полотна на 2— 3 мм — с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать от верстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сто рон двери (Б на рис. в), для переключателя защелки (В на том же и для винтов, стягивающих накладки.

Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движут ся. Перед окончательной установкой замка нужно сма зать его подвижные части солидолом или техническим вазелином;

но нельзя смазывать цилиндровый механизм.

Теперь сверлим отверстия под шурупы для закреп ления планки. Глубина этих отверстий должна быть на А Рис Врезка замка: а — нанесение разметки на торце деревянного полотна;

б — сверление стий;

в — чистка внутренней поверхности паза.

Рис. Врезка нового замка а — раз метка выемки для планки;

б — выборка паза под планку;

— сдвиг разметки на толщину планки замка.

треть меньше шурупов, а диаметр — на 1 мм меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче вхо дили в древесину и дольше служили, перед вкручива нием их рекомендуется смазать солидолом.

При установке накладок с обеих сторон полотна раемся не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, немного расширим отверстия, через кото рые планки винтами стягиваются между собой.

Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в ко сяке двери размечаются следующим образом: торцы их смазываются каким-либо красящим веществом (рис.

163, дверь закрывается и ключ поворачивается в замке, в результате получается отпечаток на дверной коробке (рис. пазов равна длине вы ходящей из замка части ригеля и язычка защелки. По мимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место, для того чтобы утопить запорную планку. Для разметки N Рис. Врезка нового замка а — нане сение краски на защелки и ригеля;

б — нанесение краски на дверную коробку;

в — пазов и встав ка запорной планку к косяку так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчиваем ее контур. Выбрав для запорной планки, встав ляем ее и закрепляем шурупами (рис. Если за мок открывается и закрывается без помех — работа окончена.

УЧИМСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ САНТЕХНИКУ Инструменты: трубный ключ с защитными колпач ками на губках или (что лучше) — специальный арма турный ключ, предохраняющий смесители от царапин;

набор отверток различной ширины и формы;

большой разводной трубный ключ;

комплект паяльного инстру мента;

газовая горелка и для пайки труб питье вой воды;

тиски;

молоток;

зубило;

ножовка по метал лу;

напильники;

проволочные щетки и мочалки;

склад ной метр;

уровень;

электродрель ударного действия перфоратор с набором сверл по бетону (диаметром до 14 см).

Монтаж. При проведении монтажа арматуры нуж ны не только инструменты, но и материалы, необхо димые для герметизации соединений (например, уп лотнительная лента, пакля, герметики, резиновые прокладки). Пришедший в негодность сифон (слив) нужно заменить новым. Сифоны выпускаются пласт массовые и металлические. Наиболее прост в уста новке гибкий сифон.

рассматриваются схемы и последователь ность монтажа арматуры и сливов на кухне и в ван ной с указанием мест размещения прокладок при за мене старых на новые. Новая прокладка по размеру должна точно соответствовать новой. По окончании монтажа все соединения обязательно проверяются на герметичность.

Кухонная Монтаж (рис. 164, а) ьное кольцо уложить между смесите лем и верхней плоскостью раковины так, чтобы оно попало в углубление под смесителем. После этого снизу на патрубок надеть резиновую прокладку (2), метал лическую шайбу (3) и затянуть гайкой (4), Сняв за щитный колпак поворотного тщательно сма зать консистентной смазкой вращающуюся в корпусе часть излива. Затем его надо поставить на место в сме сителе так, чтобы верхнее кольцо немного выступало наружу, и плотно затянуть гайку-колпак.

Рис. 164. Монтаж кухонной мойки: а — монтаж смеси теля;

б — подключение смесителя;

в — монтаж перели выпуска и сифона;

I — кольцо;

2 — резиновая прокладка;

3 — металлическая шайба;

4 — — винт;

6 — сеть выпуска;

7 — прокладка;

8 — тройник;

9 — зажимной конус;

— гайка;

— пере лив;

— винт;

— прокладка;

14 — тройник на;

— гайка;

— угловой наконечник.

Подключение смесителя (рис, 164, б). Сначала не обходимо уплотнить соединения клеем или ной лентой после чего установить угловые венти ли на отводы стояков горячей и холодной воды. Выгнуть обе медные трубки смесителя чтобы их можно было ввести до упора в угловые вентили. Трубки при необхо димости укоротить. Надеть на медные трубки зажимные конусы (9) и гайки гайки следует затянуть.

Монтаж перелива, выпуска и сифона (рис. в).

В сливное отверстие раковины вставить (6) выпуска на герметике, затем соединить через прокладку (7) вин том (5) тройник (8) перелива с сеткой (6). Регулируе мый по высоте перелив с помощью винта че рез прокладку закрепить у переливного отверстия раковины. Отвод сифона вставить в отверстие канали зационного стояка и уплотнить его герметиком или ре зиновой муфтой. Привинтить регулируемый по высоте тройник (14) сифона к тройнику (8), а гайку (15) креп ко затянуть. Патрубок тройника можно закрыть заглуш кой, обычно имеющейся в комплекте с арматурой, предварительно с него угловой наконечник пред назначенный для подключения посудомоечной машины.

Умывальник. Монтаж смесителя (рис.

С верхней и нижней стороны раковины поставить по од ной прокладке ной прокладкой и контргайкой (3) поместить метал лическую шайбу (2). Закрутить как следует контргайку.

Подключение смесителя (рис, Тщатель но уплотнить резьбу угловых смесителей, подогнать медные трубки и зафиксировать с помощью гайки (4) и зажимного конуса (5).

Монтаж выпуска и сифона (рис. Вставить выпуск (7) в сливное отверстие раковины, уплотнить прокладками или герметиком. Навинтить трубу выпус ка с прокладкой (6) на выпуск (7). Штангу (8) клапана с помощью муфты (9) соединить с управляющей тягой Рис. Монтаж умывальника: а — монтаж смесите ля;

б — подключение смесителя;

в — монтаж выпуска и сифона;

1 — прокладка;

2 — метал лическая шайба;

3 — 4 — гайка;

5 — за жимный конус;

6 — прокладка;

7 — выпуск;

8 — штанга клапана;

9 — муфта;

10 — пробка;

— труба;

гайка.

смесителя (если они предусмотрены инструкцией). По ложение пробки отрегулировать по высоте латун ным винтом. Вставить сифона в отверстие кана лизационного стояка и уплотнить резиновой муфтой или Отрегулировав по высоте трубы по ложение сифона, подсоединить его с помощью гайки к трубе выпуска.

Ванна. аппаратуры ванны (рис. Вставить сетку в сливное отверстие ванны, промазав по контуру Тройник (4) винтом (2) через прокладку (3) соединить с сеткой Далее соединить между собой сифон (5), угольник (6) и отвод (7). Поставить прокладки. Отвод (7) в отверстие канализационного стояка, уплотнить ре зиновой муфтой или герметиком, после чего соединить сифон (5) и тройник (4).

Монтаж оборудования ванной: а — монтаж сливной аппаратуры;

б — монтаж перелива;

в — мон таж смесителя для ванны;

I — сетка;

2 — винт;

3 — прокладка;

4 — тройник;

5 — сифон;

6 — угольник;

7 — отвод;

8 — выпуск перелива;

9 — труба;

— гайка;

— патрубок;

— розетка;

!3 — кладка;

— накидная гайка;

— шланг ручного душа.

Монтаж перелива (рис. Вставить выпуск перелива (8) в трубу (9), которую при необходимости можно укоротить. Переливной узел собирают анало гично сливу. Переливную трубу подсоединить к трой нику (4) слива, предварительно надев на нее и конический уплотнитель.

Монтаж смесителя для ванны (рис. Z-об патрубки навинтить на трубы водопровода так, чтобы к ним можно было подсоединить смеситель, уплотнить паклей (или лентой ФУМ), намотав ее в на правлении ввинчивания. Закрыть патрубки розетками после чего установить смеситель, используя на кидные гайки (14) с прокладками В конце при винтить шланг ручного душа.

Душ. Монтаж оборудования (рис. а).

Вставить выпуск в сливное отверстие душевого под дона, уплотнив герметиком. Надеть на него про кладку (2) и затянуть контргайку (3). К пластине (4) под соединить уравнитель электрических потенциалов. Далее через установить сифон (5), (6) и от вод (7). Отвод вставить в отверстие канализационного стояка и герметиком или резиновой муфтой.

сифон с выпуском и затянуть гайку.

Монтаж смесителя душа (рис. б). Эта ра бота проводится точно так же, как и при монтаже смеси теля для ванны.

настенной штанги и шланга (рис.

167, в). Сначала нужно прикрепить шурупами к стене. При покупке шланга душа особое внимание сле дует обратить на то, чтобы его резьба соответствовала резьбе смесителя (чаще всего это 3/4 дюйма, иногда — Рис. Монтаж душа: а — монтаж сливного оборудо вания;

б — монтаж смесителя душа;

в — крепление на стенной штанги и шланга;

— выпуск;

2 — прокладка;

3 — контргайка;

4 — пластина;

5 — сифон;

6 — уголь ник;

7 — отвод.

1/2 дюйма). Душ с гибким шлангом и шарнирные эле менты всегда имеют резьбу 1/2 дюйма. Постоянно по мните о необходимости ставить прокладки.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИКИ Инструменты. Для этого необходимы дренажный бу рав;

дренажный бурав для унитаза;

гаечные клю чи;

разводной гаечный ключ;

разводной газовый ключ;

герметик.

Ремонт труб. Если труба потекла, то первым делом надо отключить подачу воды в дефектный участок тру бы. Сделав это, нужно спустить всю воду и обсушить участок, например, феном. Поверхность вокруг поврежденного места должна быть сухой.

Если повреждение имеет вид небольшого отвер стия в трубе, его можно засунув туда мяг кий графитовый стержень карандаша, обломив его;

стержень плотно закроет отверстие. Затем на повреж денное место можно накрутить изоляционную ленту, чтобы затычка не смещалась. Места справа и слева от повреждения также надо обернуть на несколько сан тиметров лентой.

Большую дыру временно можно залатать куском резинового шланга — такого, который полностью по Заплатка на большую дыру в трубе: а — б — хомутиком.

трубу (рис. 168). На шланг сверху нужно на деть несколько петель из жесткой гибкой проволоки, расположенных на расстоянии 2,5 см друг от друга, и закрутить каждую петлю плоскогубцами.

Второй вариант — закрепить шланг хомутиками. Их должно быть не менее трех.

Если труба трещину лучше всего заде лать эпоксидным клеем. Клей наносится на сухую по верхность вокруг трещины. Затем труба обматывает ся, скажем, изолентой или лентой из волокнистого стекла, и наносится второй слой клея (рис. 169).

Когда протекает место соединения труб с резь бой, то поступают, как в предыдущем случае, но без обмотки лентой: сухое место стыковки надо покрыть эпоксидным клеем (рис. 170). Клей должен полностью затвердеть, прежде чем можно будет подключить воду.

Если течет законопаченное соединение, нужно мо лотком и тупым зубилом затрамбовать канавку внутри буртика трубы (см рис. Обычно этого бывает дос таточно, чтобы устранить течь. Но, возможно, течь про исходит из-за трещины соединения, чем нужно убедить ся, осмотрев трубу. Если это так, трубу надо заменить.

Рис. Нанесение эпоксидной заплатки.

Рис. 170. Ремонт соединения труб с резьбой.

Рис. Трамбовка законопаченного соединения.

Чистка канализации. Наиболее средствами для прочистки канализации являются (плунжер) и дренажный бурав. Если забито только одно то очистку следует начинать с сифона. Но засорение может произойти в нескольких местах, как особенно часто бывает в отводных трубах кухонной мойки. Тогда надо воспользоваться описанными ниже Раковина и ванна. Чашку вантуза нужно равно мерно смазать по краям вазелином и установить над забитой трубы (рис. 172). Не отрывая чашку от отверстия, нажать короткими резкими рывками раз 10 и затем убрать При необходимости повто рить процедуру. Если это средство не помогает, можно перейти к дренажного бурава (рис.

Его нужно вставить в канализацию, вращая Рис. Прочистка раковины Рис. раковины дренажным буравом.

по ходу часовой По мере вхождения бура ва в трубу затягивать и ослаблять винт-барашек на ручке бурава (если такой винт есть).

Если бурав за что-то зацепился, его надо не спеша двигать вперед-назад, покручивая. Затем медленно вытянуть бурав, вращая в том же направлении. В кон це процедуры следует через сифон налить горячей воды с дезинфицирующим средством, чтобы очистить трубу от остатков загрязнений и жира.

Если не помогает и дренажный бурав, используется способ работы через очистной люк, если таковой име ется в сифоне. В таком случае под сифон надо поста вить ведро и убрать люк. Дождавшись, когда вся вода выйдет из сифона и раковины, возьмите кусок стальной проволоки, изогните его с одной стороны в форме ка и просуньте через сифон (рис. 174). Если место pa вблизи люка, его нужно пробить, зацепить и выта щить наружу. Если затор нужно дренажный бурав вставить через верх раковины и дальше через си фон. Возможно, засорение произошло не в сифоне. Как поступить в таком случае, рассказано чуть ниже.

Если у сифона нет очистного люка, отключите воду, откройте колпачок сифона и отсоедините сифон. Его нуж но промыть моющим средством ершиком для чистки бутылок (рис. 175, а). В более современной конструк ции следует выкрутить его половину и прозон дировать арматуру (рис. б). Собрав сифон, 174. раковины очистной люк.

Рис. Прочистка сифона раковины (а, б).

те воду. Если вода все еще плохо проходит, переходите к следующему этапу.

При открытом сифоне введите в открытый конец трубы, вращая, дренажный бурав (рис. 176). Как пра этот способ дает хороший результат.

Ванну прочищают теми же методами, что и рако вины. Но сифон ванны расположен на уровне пола сбоку ванны, и к нему труднее добраться, чем к сифо ну раковины.

Начинать следует с вантуза. Аварийное надо укрыть влажной тряпкой. Воды в ванне должно быть столько, чтобы она целиком покрывала чашку ван туза. Начинайте сильно нажимать и отжимать Делать это надо достаточное время;

но если пробка не Рис. дренажного бурава для прочист ки раковины.

пробивается, используйте более мощное орудие — дре нажный бурав. Возможно, пробка в сифоне, и ее мож но удалить с помощью бурава. Дело обстоит хуже, если пробка находится в ветви канализационного стока по зади сифона. Тогда, вероятно, следует удалить сифон.

Это непростая операция по причине, о которой упоми налось выше, и проводить ее следует с учетом конкрет ного устройства и расположения сифона вашей ванны.

А быть может, проще вызвать сантехника.

Унитаз. Если унитаз полностью забит и наполнен до краев, удалите половину его содержимого, а в пустой уни таз налейте воды до обычного уровня. Расположите боль резиновый вантуз над выходным отверстием (рис.

177). Раз 10 резкими короткими движениями нажмите на него и быстро уберите. Если послышался булькаю щий звук — пробка пробита, и вода вскоре возвратится на обычный уровень. Если уменьшение уровня воды про исходит медленнее, чем обычно, засорение устранено лишь частично, и следует вновь использовать вантуз.

В тех же условиях можно употребить дренажный бурав для унитаза. У этого инструмента имеется ко ленная ручка, приделанная к длинному рукаву, с помо щью которого бурав вводится непосредственно в си фон. Держа бурав так, как показано на рис. 178, Рис. Прочистка унитаза Рис. Прочистка унитаза дренажным буравом.

медленно вводите его, вращая по ходу часовой стрел ки, пока не упретесь в пробку.

Устройство водопроводного крана. Существует несколько видов водопроводных кранов, различающих ся в деталях конструкции и по внешнему виду, но прин цип их устройств одинаков. Домашние краны бывают трех типов: краны с горизонтальной подачей воды, кра ны с вертикальной подачей воды и смесители.

Ручки для открывания и закрывания воды встреча ются в форме ручки-вентиля так называемого нового типа и ручки-маховичка, выполняющего одно Рис. 179. Устройство I — крепежный винт;

2 — типа;

3 — сальниковая втулка;

4 — крышка крана;

5 — сальниковая набивка;

6 — шпиндель;

7 — гайка на корпусе крана;

8 — про кладка;

9 — носик крана;

10 — седло крана;

— вер тикальная подача воды.

временно роль кожуха. Устройство крана с ручкой-вен тилем изображено на рис. 179.

Вентиль (или ручка-маховичок) крана соединены с вертикальным шпинделем, нижняя часть которого дли ной 20 мм способна двигаться внутри гайки.

часть гайки ввинчивается в корпус крана. На конце шпинделя находится золотник, состоящий из диска с прокладкой. Прокладка обычно крепится гайкой или кнопкой. Поворачивая ручку крана, мы ввинчиваем закрывая тем самым кран: прокладка опус кается на металлический выступ — седло крана и со здает преграду для потока воды. Чтобы вода не проби валась вверх по шпинделю при открытом кране, предусмотрена втулка сальника, расположенная в вер хней части шпинделя. Гидроизоляция создается сальни ковой — водонепроницаемым материалом, плотно изолирующим воду.

Если течет кран, тому могут быть три причины: из носившаяся прокладка, испорченная сальниковая на бивка и коррозия седла крана.

В первом случае вода капает из носика при закры том кране. Выход тут один — заменить прокладку на новую. Эта операция производится следующим обра зом (рис. 180): с помощью гаечного ключа, предвари тельно сняв ручку, отвинчивают гайку (а), затем вы таскивают механизм, на конце которого находится старая прокладка (б). Если прокладка крепится к дис ку с помощью кнопки, то ее следует снять с помощью отвертки и заменить на новую. Если же прокладка кре пится с помощью гайки, ее нужно открутить ключом подходящего размера (г), снять дефектную прокладку, поставить новую и проделать описанные операции в обратном порядке (г-в-б-а).

Если износилась сальниковая прокладка, вода прохо дит вверх через шпиндель, когда кран открыт, и просачи вается на пластмассовый кожух крана. Здесь достаточно заменить изношенный сальник новым, используя хлоп чатобумажную веревку, пропитанную графитом, или спе Рис. Замена прокладки.

ленту (рис. В том случае, когда сальник находится шпинделем и гайкой на корпусе нужно снять ручку крана, ослабить и поднять гайку саль ника на шпиндель, намотать специальную ленту или упо мянутую веревку (а) и заправить ленту внутрь кончиком узкой отвертки После этого следует закрутить гайку сальника вниз и надеть ручку крана.

У некоторых типов кранов сальниковая набивка отсутствует, а имеется резиновое кольцо, Рис. Замена сальниковой прокладки.

ту же функцию. В таком случае нужно вытащить шпиндель и заменить обветшавшее кольцо на новое такого же размера.

Если причиной утечки воды является коррозия сед ла крана, то ржавчину с его поверхности удаляют с по мощью специального шлифовального приспособления, которое можно купить в специализированных магази нах. Это устройство ввинчивается в корпус крана, сни мая с седла ржавчину.

Pages:     | 1 | 2 || 4 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.