WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«КВАРТИРЫ МИНСК КУЗЬМА 2002 УДК ББК 37.279 Г 96 Охраняется законом об авторском произведение всей книги или любой ее части запре щается без письменного разрешения Лю бые попытки нарушения закона будут ...»

-- [ Страница 2 ] --

Оцинкованные листы металла перед нанесением защитного слоя очищают шлифовкой с помощью ам миака (0,5 л нашатырного спирта на 10 л воды), затем наносят адгезионное покрытие на основе синтетичес ких смол. Спустя год на это покрытие можно нанести слой лака на основе синтетических смол (эпоксидные смолы, акрил или Медные поверхности готовят к покрытию краской или лаком так: очищают уайт-спиритом либо нитро растворителем, шлифуют тонкой предва рительно промазывают грунтовкой на основе затвер девающей краски. Поскольку естественный цвет меди желательно сохранить, покрывать ее лучше прозрачными лаками, скажем, акриловым.

Стальные изделия можно окрасить и совсем иным способом — нагреванием. При этом цветовая гамма весьма широка — от светло-оранжевого до темно-си него. «Технология» состоит в том, что изделие из стали равномерно и медленно нагревают с помощью любого источника — плиты, горячего песка, углей и т. п. При этом цвет изделия будет изменяться в зависимости от его температуры:

при 230 металл желтого цвета;

при 275 — пурпурного;

при 288 — голубого;

при 295 — синего;

— черно-синего.

Как только изделие приобрело требуемый цвет, его тотчас вынимают, обмывают и сушат.

Металлические изделия красят и химическими спосо бами, которые достаточно сложны, и познакомиться с ними при желании можно в более специальной литературе.

Лужение. Назначение этого способа обработки изде лий состоит в предохранении их поверхностей от окисле ния путем покрытия изделий слоем олова, на которое почти не действуют влага, кислоты, щелочи. Изделие очищают от грязи и оксидов и погружают в расплав оло ва, а достав его, удаляют лишнее олово и распределяют защитный слой по горячему изделию тряпкой или щет кой, смоченными горячим маслом.

Иначе лудят медные изделия: их нагревают на уг лях, посыпают нашатырем, наливают на поверхность немного расплавленного олова и с помощью пакли распределяют его по всей поверхности изделия.

ГЛАВА 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ Материалы Начнем с определений. — это отделочный слой, образованный строительным раствором на поверхно стях различных частей и сооружений. Штукатурки бывают следующих видов:

предназначены для выравнивания повер хностей строительных конструкций и их подготовки к дальнейшей отделке (окраске или оклейке обо ями);

используются для придания упомя нутым поверхностям декоративных свойств и художе ственной выразительности (формы, и др.);

теплозащитные, гидроизоляционные, звукопоглощающие и др.

Весьма трудоемкий процесс нанесения на поверх ность штукатурного раствора в настоящее время вытес няется облицовкой поверхностей плитами (листами) большого размера — кото рые называются еще сухой штукатуркой. Она применя ется только для внутренней отделки помещений и кре пится к поверхностям гвоздями либо клеями.

Штукатурные таким образом, представля ют собой отделочные строительные работы, целью ко торых является создание на поверхностях элементов зданий и сооружений штукатурного слоя. Сам же слой предназначен для выравнивания поверхностей и утеп ления помещений.

Способы нанесения штукатурки. Основных способов два — мокрый и сухой. В первом применяют штукатур ные строительные растворы. Их состав зависит от назна чения штукатурки, материала поверхностей, на которые она наносится, и условий будущей эксплуатации. Как от мечалось выше, этот способ весьма трудоемок и требует больших энергозатрат и профессионализма отделочни ка. Однако для оштукатуривания небольших площадей мокрый способ имеет свои преимущества.

Штукатурные растворы. Они состоят из вяжуще го вещества, заполнителя и воды, тщательно переме до однородной массы. Наиболее распростра ненными вяжущими веществами являются известь, цемент и гипс. Их свойства и применение приведены в таблице Заполнители — это в первую очередь песок, гра вий, шлак. Для растворов применяется песок, для бе тона — гравий и песок, очищенные от примесей: зем ли, суглинка, органических и землистых веществ.

песка легко проверить, сжав его в кулаке:

влажный песок не слипается, а рука при этом остает ся Частицы заполнителей должны иметь различные раз меры (фракции). В песке, используемом для приготовле ния раствора, рекомендуется содержание: зерен раз мером мм;

17% — до 1 мм;

3% — от 1 до 3 мм. Если в песке содержатся частицы более крупных их надо удалить путем просеивания.

5 1000 1 совет Таблица Вид Свойства Применение 1 2 Белая известь каменной Умеренно прочная, и штукатурки сухих медленно затверде помещений, если ме вает, затвердевает ханические нагрузки только при доступе небольшие, для воздуха, слабая окраски стен в подвалах и т. д.

неводостойка Неполнообож- Как у белой Как у белой доломит извести извести (серая известь) Карбидная из- Как у белой Как у белой весть извести извести Водная известь Прочнее, чем белая Для каменной кладки, известь, медленно которая подвергается затвердевает, доступ воздействиям воды воздуха необходим и большим механи только при начальном ческим нагрузкам затвердевании, слабая водостойкость Гидравлическая Прочнее, чем вод- Как у водной известь ная известь, мед извести ленно твердеет, затвердевает также без воздуха, атмос фероустойчива, водостойка Гипс Низкая прочность, Для замазывания затвердевает в те- отверстий при чение нескольких вбивании штырей, минут, слабая атмо- металлических крюков во внутренние и водостойкость, при стены, для мелких затвердевании объем штукатурных работ в Окончание таблицы 2 несколько увеличива- качестве добавки в ется, может приме- раствор извести для няться в качестве штукатурки, если вяжущего для приго- необходимо быстрое товления раствора без схватывание в добавок, не должен начальный период смешиваться с цементом Цемент Прочнее извести для бетона.

в несколько раз;

Как добавка для время затвердева раствора извести, если ния — 28 дней;

необходимо повысить обрабатывать надо ее качество и в течение часа после водостойкость.

смешивания с водой;

В качестве вяжущего водостоек атмосфе- вещества для не раствора, если должен быстро штукатурка под схватываться;

нельзя вергается действию добавлять гипс очень сильных нагрузок. Самые распространенные виды цемента: порт ландцемент, рудный портландцемент и шлаковый портланд цемент. Марки: 50, 800 (цифра означает прочность на сжатие в Вода для приготовления штукатурных растворов не должна содержать растворимых солей, иначе на поверх ности штукатурки образуются разрушающие ее.

Для внутренней отделки помещений с нормальной влажностью обычно применяют известковые, глино и цементно-известковые растворы;

для наружных работ (по кирпичу, бетонным и каменным поверхностям) — известковые, цементно-известковые или известково гипсовые. Цементный раствор используется для ош тукатуривания цоколя здания, его применяют также в помещениях с повышенной влажностью.

Растворы приготовляют из просеянных материалов.

Для просеивания используют различные сита с ячей ками не больше 3x3 мм. Раствор перемешивают вес лом длиной см. Ящик, в котором готовят ра створ, обычно имеет ширину см, глубину см, длину 1 м и больше.

Рис. 81. Приготовление раствора: а — соотношение понентов смеси б — процесс приготовления.

Хотя раствор может приготовить один человек, луч ше это делать вдвоем: один человек перемешивает ра створ с одной стороны ящика, второй — с противопо ложной. чтобы в углах ящика не оставались непромешанными вяжущие вещества или заполнители, а раствор получился однородным.

Как готовятся те или иные растворы? Рассмотрим процесс приготовления некоторых видов растворов. Но прежде опишем саму технику, безотносительно к виду приготовляемого раствора (рис. Количество гото вого раствора (Р) можно рассчитать исходя из извест ного количества сухой смеси (С);

Р = Напротив, если необходимо определить, сколько пошло сухой смеси для данного готового раствора, используют формулу 1,25хР.

Приготовление сухой Сухая известь и су хой цемент перемешиваются с соблюдением следую щих правил.

V Основание (дно), на котором производится переме шивание, должно быть чистым, ровным и прочным.

Насыпать песок сплошным слоем или кучками вы сотой см.

Вяжущие вещества равномерно распределить по кучкам песка.

Смесь перелопатить и равномерно разровнять граб лями.

Повторить две последние операции (т. е. вновь пе релопатить и разровнять).

Качество перемешивания определяют путем взятия пробы. Если смесь перемешана плохо, она имеет неод нородную в ней видны полосы;

хорошо пере мешанный раствор по цвету однороден.

Следующий этап — добавление воды. Здесь так же надо придерживаться определенных правил.

Образовать из сухой смеси т. е. сделать углубление.

Заполнить кратер водой.

С нижнего внешнего края кучки смесь через внут реннюю кромку сбрасывают в воду, укрепляя при этом края кратера и наблюдая за тем, чтобы вода не прорывалась.

Когда смесь пропитается водой, отбить поверхность кучки обратной стороной лопаты.

Этот увлажненный раствор белой или серой извес ти сохраняет свои рабочие свойства и спустя несколько недель. Кроме того, на упаковке с известью иногда ука зывается время выдерживания раствора — 24 либо часов. Это означает, что раствор должен оставаться ув лажненным указанное время перед его применением.

Очередной этап — раствора, т. е.

приготовление раствора, годного к применению. Здесь правила таковы.

Весло (или мягчитель, т. е. лопата для перемеши вания раствора) держат двумя руками.

Опустить весло до основания ящика с раствором.

V Весло перемещать вдоль основания через его се редину.

Ручку весла правой рукой нажать вниз через край ящика, повернуть весло и вытащить его. Все это повторить рядом с тем местом, где был начат про цесс, и т. д.

Воду добавлять несколько раз — поначалу немно иначе раствор не будет пластичным.

Если для повышения прочности в раствор необходи мо добавить цемент, то в ящике надо свобод ным угол, в который насыпается цемент в количестве Р, где Р — масса раствора. Сначала цемент смеши вается с водой, а затем с известковым раствором. Такой раствор называется цементно-известковым.

Теперь покажем, как готовятся другие виды растворов.

Известковый. Его готовят из одной объемной части известкового теста и 1 объемных частей песка (в за висимости от жирности теста). Известковое тесто по лучается, если в исходную комковую известь добавить воду (из расчета л на 1 кг извести), и представляет собой сметанообразную массу. В это тесто надо предва рительно добавить немного песка, который облегчает растирание извести, затем налить воды и перемешать, чтобы не было комков, после чего начать добавлять пе сок порциями, после каждой все перемешивая до полу чения нормальной жирности. В конечном итоге должен получиться раствор, по консистенции равный тесту. Го товится известковый раствор в день применения.

Таким же способом готовится и раствор.

Эти два раствора не обладают достаточной прочно стью, поэтому в них добавляют гипс либо цемент.

раствор. В известковый раствор добавляют гипс, чтобы ускорить схватывание.

Раствор с гипсом начинает схватываться через минут и полностью затвердевает через 30 минут.

Способ приготовления следующий: в ящик наливают воду и тонким слоем медленно и равномерно всыпают гипс, пока на поверхности не появятся небольшие его островки. На каждые 100 г нужно всыпать г гипса. Перемешивать не следует, так как это ускоряет твердение. Скорость твердения можно регулировать до бавлением клея (костного или мездрового) и поваренной соли: клей замедляет процесс затвердевания, а соль его ускоряет. Быстро и тщательно перемешав, получают гип совое тесто без комков.

Это тесто соединяют с известковым раствором и пере мешивают до получения однородной массы, причем затра чивая на это не более — в противном случае раствор перестает схватываться и теряет прочность. Соотношения компонентов вого раствора, требуемого для оштукатуривания 1 м по верхности при той или иной толщине штукатур ки, приведены в таблице 12 (потери учтены).

Точно так же готовят раствор, но вместо известкового раствора в гипсовое тесто добав ляют глиняный.

раствор готовят из 1 массовой части жидкого глиняного теста, массовых час тей известкового теста и массовых частей песка.

При приготовлении растворов следует помнить, что жидкий схватывается медленнее, однако при этом штука турка получается более рыхлой;

густой же раствор схва тывается быстрее, образует более прочную штукатурку, но с ним труднее работать.

Цементный раствор используется для отделки сооружений, находящихся в условиях повышенной Таблица Материал Толщина штукатурки, см 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 Известковый 12 16 20 24 28 32 40 Гипс, кг 6,4 8,5 10,6 12,1 13 13,4 15 л 7 9 11 13 13 14 влажности. Он может быть разного состава;

на 1 часть цемента берут от 1 до 6 частей песка (см. таблицу 13) и добавляют небольшое количество известкового тес та (до ОД объема) для пластичности. Составление це ментного раствора начинают с приготовления сухой смеси, как было показано выше, а затем добавляют воду и перемешивают, повторяя эту процедуру до тех пор, пока раствор не приобретет нужную густоту и од нородность.

Готовить цементный раствор следует небольшими порциями, поскольку в течение минут он схва тывается, а также теряет качества.

Инструменты, используемые в штукатурных работах Эти инструменты весьма просты. Их легко приоб рести либо изготовить самому (рис. 82). В первую оче редь нужна емкость для раствора. Ею может служить деревянный ящик с ручками, имеющий следующие га бариты: длина 80 см, внизу — 70 см;

шири на вверху 55 см, внизу — 45 см;

высота 30 см. В этом качестве подойдут также ведро, тачка, для Таблица Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м раствора известкового цементного Материал 1:2 1:2,5 1:2:8 1:1:9 1:1:11 13: - - - 991 670 455 348 Цемент, кг 281 241 174 144 ИЗ 118 Песок, л 910 994 1060 770 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 Известковое л 430 380 330 - - - - - - ПО 210 ПО 110 330 со Вода, л 182 197 212 300 240 190 153 143 202 202 202 202 2260 2320 2410 2520 2340 2210 2140 2080 2370 2470 2200 2190 Общий средний вес материалов, кг Примечания: 1. Отношения типа дают компонентов, составляю щих тот или иной раствор.

2. Площадь, которую можно оштукатурить 1 раствора, находится делением числа 100 на толщину слоя штукатурки (в см). Если, например, толщина штукатурки 2 см, то 1 раствора можно оштукатурить 100:2= Штукатурная лопатка (кельма) (рис. 82, а) при меняется для отмеривания и перемешивания материа лов и растворов, набрасывания раствора на поверхнос ти, замазывания, разравнивания и заглаживания раствора и т.д. Кельма состоит из полотна, ручки с ко леном и черенка. Высота колена 5 см.

(рис. 82, 6) — небольшая лопатка для мелких работ, очистки обоев и др.

Сокол (рис. 82, в и г) — это либо деревянный щит Рис. 82. Штукатурный инструмент: а — кельма;

б — в — сокол деревянный;

г — сокол металличес кий;

д — полутерок;

е — терка;

ж — правило;

з — скре бок;

I — щит сокола;

2 — шпонки;

3 — ручка сокола.

с ручкой посередине, либо металлическая тарелка за водского производства. Его функция — поддержание порции раствора и нанесение его на поверхность.

(рис. 82, д) применяются для намазы вания и разравнивания растворов, натирания фасок, лузгов и углов при их разделке после вытягивания кар низов. Состоят из деревянного полотна и ручки. Раз мер полутерка для основных работ: длина 250 мм, ширина — мм, толщина — мм.

Терки для затирки штукатурки. Состоят из руч ки и полотна (рис. 82, е). Длина полотна мм, ширина мм, толщина мм. Пальцы ра ботающего должны свободно проходить в ручку. Для того чтобы с помощью терки получить более чистую поверх ность, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.

Правила — хорошо выструганные рейки разной длины (рис. 82, ж) с прямоугольным или квадратным сечением, которые служат для проверки плоскости по верхностей и прямолинейности угловых кромок.

Скребки (рис. 82, з) для очистки кле евой или известковой краски, обоев, бумаги и других работ.

Изготовляют скребки из кровельной стали, нарезая ее пла стинками в виде треугольника или трапеции длиной мм и шириной мм, крепят к деревянной ручке двумя тремя гвоздями. Необходимо иметь несколько скребков раз ной ширины. На ровных поверхностях работают широкими скребками, на неровных — узкими, Стальные щетки (жесткие и мягкие) используют ся для очистки поверхностей от различных загрязне ний. Состоят из деревянной оправы (колодочки) и стальной проволоки разной толщины и жесткости.

Малярные нужны для смачивания поверх ностей водой перед оштукатуриванием или во время затирки штукатурки.

— молоток для насечки поверхностей, имеющий на обоих концах зубчатые края.

— зубило, лезвие которого состоит из трех зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.

Зубчатка — зубило с более широким лезвием, на котором имеется несколько зубчиков. Применяется так же, как и троянка.

При ремонте мелких участков достаточно терки, кисти и шпателя. При очистке набела и перетирании штукатурки необходимы скребок, терка, шпатель, кисть. Более крупные дефекты устраняются с исполь зованием всех вышеперечисленных инструментов.

Подготовка поверхностей Перед нанесением штукатурного раствора на поверх ность ее надо подготовить — очистить от пыли и грязи, со здать шероховатость. Особенно надо готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

В этих работах используют зубчатку или кирпичные и бетонные поверхности тщательно очищают и выбирают швы на глубину не ме нее 1 см. При недостаточной шероховатости делают на сечку глубиной штриха мм упомянутыми инструмен тами, причем так, чтобы на м поверхности было не менее 1000 штрихов. Очистка от грязи и пыли произво дится стальной щеткой. На деревянные поверхности шту катурка без подготовки не ложится. Для того чтобы эта процедура стала на них набивают дрань либо укрепляют проволочной сеткой. Дрань — это деревян ные лучины длиной Перед набивкой дрань сорти руют на (более низкого качества, толщи ной не менее 3 мм) и выходную (более толстую и ровную, шириной мм и толщиной мм).

драни производится следующим образом: сна чала прибивают ряды под углом к полу, а на них под тем же углом — выходную дрань (рис. 83).

Расстояние между рядами: на стенах 45x45 мм, на потолках — 40x40 мм. Выходные ряды располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потол ках — 30 мм друг от друга.

Сначала набивают простильную дрань, прикрепляя ее слегка одним или двумя гвоздями (забивать гвозди сильно не следует, иначе их потом трудно будет выта щить). На стенах простильную дрань набивают в ряда и полностью — на потолке.

После этого поверх простильной драни набивают выходную, прикрепляя ее только по концам двумя гвоз дями. Один из этих гвоздей забивают под углом 45°, на правляя острие к концу драни достигается ее на тягивание). Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через 1 — 2 — на потолках. Концы драни надо соединять ром мм и не накладывать один на другой.

Работая, дрань прикладывают к поверхности пра вой рукой, а левой приставляют к ней гвоздь, одновре менно прижимая дрань. Бьют молотком правой рукой, нанося по гвоздю два удара: первый — слабый — для наживления гвоздя, второй, убрав левую руку, — силь ный, полностью забивая его.

а Рис. 83. Набивка драни: а — техника набивки;

б — на бивная дрань;

1 — пустоты;

2 — дрань;

3 — выходная дрань.

По ходу работы гвозди из драни выни мают и забивают в выходную дрань.

Нередко вместо драни применяют тканую или теную металлическую сетку с отверстиями от мм до 40x40 мм. Плетеная сетка лучше тканой, поскольку она обеспечивает необходимую шероховатость без до полнительной подготовки.

Сетку нарезают кусками необходимой величины, туго натягивают и закрепляют гвоздями длиной мм, располагая их в шахматном порядке через 100 мм;

ос тавшуюся часть гвоздя длиной мм загибают, при жимая сетку. Так крепят сетку и на стенах, и на потолках.

Техника Нанесение штукатурного раствора можно произво дить разными способами — намазывать или набрасы вать инструментами. Намазывание легко выполняется, но применимо лишь при использовании густых растворов. Набрасывание гораздо сложнее, им можно наносить любые растворы.

На кирпичных поверхностях толщина штукатурки должна быть 5 мм и более, на бетонных — до 5 мм;

на деревянных — не менее 25 считая от выходной дра ни, иначе при более тонкой штукатурке будет прогля дывать дрань, которая к тому же при короблении об разует на штукатурке трещины.

В помещениях жилых зданий штукатурный раствор наносят в три слоя.

— первый его назначение — запол нить все подготавливаемой поверхнос ти. Его набрасывают слоем без про пусков покрывая всю поверхность. Раствор для должен иметь консистен цию. Перед поверхность смачивают водой.

Толщина этого слоя: для кирпичных и бетонных поверх ностей — до 5 мм, для деревянных — до 9 мм.

Грунт второй (основной) слой, он наносится на Раствор для грунта более густой, чем для об рызга. Грунт образует необходимую толщину штука турки, выравнивая неровности на поверхности. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, толщина каждого не должна превышать см, поскольку более толстые слои сползают. Исключение составляют из вестково-гипсовые слои — их можно наносить более толстыми слоями, потому что они густые и быстро схватывающиеся.

— третий слой штукатурки, имеющий консистенцию. Его наносят на грунт слоем в мм. При этом поверхность грунта вырав нивается, образуя гладкий слой, который легко зате реть. Раствор для готовят с использованием песка, просеянного через сито с ячейками мм.

и первый слой грунта обязательно наносят путем сплошным слоем. Остальные слои грунта и можно наносить набрасыва нием или намазыванием.

Какие растворы и когда применяются?

Сплошное оштукатуривание помещений с влаж ностью более 60% (например, ванных комнат) — цементные растворы состава: 1 кг портландцемента кг мелкого просеянного песка — для (цемент:песок) — для грунта;

со став — — для слоя. Другой ва риант — использование цементно-известковых ра створов: — для фунта;

1:(1 — — для накрывки.

Жилые комнаты — цементно-известковые ра створы: обрызга;

1:(0,7— — для грунта;

1:(1-1,5):(2-3) — для накрывки.

При ремонте небольших участков штукатурки ра створ можно наносить намазыванием, при этом гото вить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на кельме. Ремонтируемые поверхности должны при этом обильно смачиваться водой.

Набрасывание раствора (рис. 84). Раствор для об удобно наносить с сокола. Набрав на инструмент необходимое количество раствора, с краев надо снять излишки, чтобы раствор не падал с сокола при пере мещении. Сокол в этом способе должен лежать в руке.

При нанесении раствора на стену сокол нужно немно го наклонять к ней, что предохранит держащую сокол, от попадания на нее раствора.

Раствор с сокола забирают правым ребром или кон цом кельмы так, чтобы лопатка перемещалась от края сокола (от себя) к его середине. Набрасывание раство ра осуществляется взмахом кельмы с последующей резкой остановкой. Взмах не должен быть очень силь ным, чтобы раствор не слетел с кельмы. Нанося ра створ, это приходится делать из разных положений:

слева направо на уровне головы, слева направо на уровне пояса, либо справа налево на разных уровнях (рис. 84).

Потолки оштукатуривают, набрасывая раствор так же различными способами (рис. 85): от себя, над собой и через плечо. Сокол при этом держат на уровне плеча или головы, а по возможности под местом набрасы вания раствора.

Раствор можно наносить широкими и тонкими либо толстыми и узкими слоями. Первые получаются при рез ком, а узкие и толстые — при плавном взмахе кельмой.

Разравнивание раствора. После нанесения ра створа его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Для этой цели, как пра Рис. 84. Набрасывание раствора кельмой: а — наклады вание раствора на сокол;

б — взятие раствора кельмой с сокола;

в — нанесение раствора слева направо на раз ных — нанесение раствора в положении спра ва налево на разных уровнях.

вило, используют сокол или полутерок. Разравнивает ся каждый слой раствора, очень редко разравнивает ся (если только стекают капли раствора). Если штукатурка тонкая, то обрызг тоже разравнивают.

Рис. 85. Набрасывание раствора на потолок: а через плечо;

б — над собой;

в — от себя.

Выполняя операцию разравнивания, сокол или по лутерок можно вести в любых направлениях: снизу, вверху, горизонтально, вертикально;

при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин по верхность. Там, где раствора не хватает, его надо на мазывать, излишки же необходимо удалять. Лучше всего для разравнивания пользоваться полутерками длиной м с ровными ребрами, которые позво ляют получать более ровную поверхность штукатурки.

Намазывание раствора. Намазыванием с сокола наносят раствор грунта и же всегда производится путем набрасывания.

В правую руку берут кельму, в левую — сокол с ра створом. Сокол приставляют одним концом к оштука туренному месту, но не вплотную, а на толщину нано симого слоя раствора, а вторая сторона должна отсто ять от на расстоянии м (в зави симости от количества и густоты раствора). Нажим на сокол производят концом кельмы, упирая ее у шпон и перемещают сокол вверх. По мере его движения раствор намазывается по поверхности, а приподнятый край сокола постепенно прижимается к стене (рис. 86).

При нанесении раствора один конец инст румента кладут на ящик, кельмой накладывают на него Рис. 86. Способы намазывания раствора: а — соколом на стену;

б — кельмой на стену;

в — соколом на потолок;

г — кельмой на потолок;

д — полутерком на стену;

е — полутерком на потолок.

«грядку» раствора, обеими руками берут за ручку, подно сят к поверхности, одну длинную сторону полутерка при жимают к стене и приподнимают После этого полутерок — на стенах снизу вверх, на потолках — от себя, намазывая полосы раствора равной толщины.

Весьма важна сила нажима на полутерок, обеспечиваю щая намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного выравнивания.

Нанесение раствора. Последние, за вершающие этапы отделки штукатурки — это ка, затирка и заглаживание. Конечным результатом этих работ должна стать ровная, чистая и гладкая поверх ность. Для этого в качестве наполнителя следует исполь зовать мелкий песок или иной материал, для чего его нужно просеять через сито с отверстиями 1x1 мм.

выполняют тем же раствором, из которо го приготовлена штукатурка, — скажем, цементные штукатурки покрывают цементным раствором, извест ковые — известковым. Нельзя наносить прочный ра створ на более слабый, например, цементный на извест ковый, так как штукатурный слой отслоится.

Перед нанесением накрывочного слоя на грунт пос ледний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться.

После этого любым штукатурным инструментом набра сывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными жениями разравнивют его длиной I м, Затирка штукатурки. Когда схватилась, вы полняют затирку длинной теркой. Цель ее — получить ровную и гладкую поверхность, без ра ковин и бугров. Затирку производят тогда, когда раствор настолько затвердел, что уже не пристает к терке, одна ко еще вполне пластичен и может деформироваться. Са мое удобное время для этой операции — когда раствор затирается без смачивания водой.

Процедура затирки выглядит так. Терку берут в пра вую руку, прижимают к поверхности штукатурки и во дят по ней круговыми движениями против хода часо вой стрелки. Это так называемая затирка вкруговую (рис. 87). На возвышенных участках нажим на терку надо усиливать, на впадинах — ослаблять.

Время от времени необходимо счищать раствор, скапливающийся на кромках терки. Если штукатурка высохла и затирка идет с трудом, ее следует смачивать ВОДОЙ ПОМОЩЬЮ КИСТИ.

Рис. 87. Затирка штукатурки теркой: а — б — враз Чтобы устранить остающиеся после круговой затир ки кругообразные следы, затирку проводят терку очищают от раствора, легонько прижимают к затертой штукатурке и делают прямолинейные движе ния, которые стирают следы предыдущей обработки.

Заглаживание. Эта операция является разновидно стью затирки и производится специальным инструмен том — гладилкой, представляющей собой деревянный полутерок длиной 60 см с прибитыми к его полотну полосами резины. Последняя набивается либо сплош ной полосой, либо отдельными узкими при чем так, чтобы она выходила за край полотна на всех ребрах не менее чем на 2 см.

Заглаживание делают следующим образом: наносят раствор хорошо его разравнивают обычным полутерком, после чего заглаживают гладилкой в двух направлениях: стены — сначала в вертикальном на правлении, потом — в горизонтальном;

потолки — сна чала по направлению к окну, потом — в направлении окна (рис. 88).

Оштукатуренная поверхность в результате заглажи вания гладилкой с резиновой прокладкой делается наи более пригодной для нанесения клеевых красок;

если же эту процедуру проводить гладилкой с металличес кой прокладкой, то поверхность можно окрашивать масляными красками.

Дефекты штукатурки и причины их возникно вения Если применялись жирные, содержащие много це мента растворы, то на поверхности штукатурки воз Рис, 88. Заглаживание штукатурки гладилкой: а — гла дилка;

б — заглаживание снизу вверх;

в — горизонталь ное заглаживание.

можно появление усадочных трещин. Возникают эти дефекты от быстрого высыхания штукатурки в усло виях слишком теплого воздуха или сквозняка, а также в результате нанесения грунта или накрывки на не схва тившийся предыдущий слой.

При плохой подготовке поверхности под штукатур ку, если, к примеру, имеются загрязнения либо поверх ность очень гладкая, либо сделана слабая насечка, может произойти отслаивание штукатурки. Это же неприятное явление наблюдается при нанесении проч ного раствора на более слабый, скажем, цементного на известковый.

Штукатурка вспучивается, если раствор нанесен на очень сырые или переувлажненные поверхности, оштукатуренные известковым или известково-гипсо раствором.

Еще один дефект — образование — свя зан с применением невыдержанной извести при приго товлении цементно-известковых растворов. Тогда ко мочки извести в штукатурном слое начинают гаситься, увеличиваясь в объеме и образуя бугорки с бе лым пятнышком посередине. Такую штукатурку нужно полностью снять и нанести новую, более качественную, потому что расположенные по всей толщине такой де фектной штукатурки комочки извести гасятся в разное время (в зависимости от расстояния до поверхности), и в глубоких слоях дутики могут образовываться спустя год или два после наложения штукатурки.

Облицовка листами (сухой штукатуркой) Более современный способ отделки стен и потол ков помещений — облицовка так называемыми гип сокартонными листами, или сухой штукатуркой. Она представляет собой гипсовые листы или древесно-во плиты. Гипсовая сухая штукатурка состоит из строительного гипса в чистом виде, либо с мине ральными или органическими добавками и с двух сто рон облицована картоном. Листы имеют такие риты: длина — и 3000 мм;

ширина — 1200, 1300 мм;

толщина — 10 и 12 мм.

плиты делятся на сверхтвер дые, твердые, полутвердые и т.д. Их габариты: дли на — 2200-3600 мм;

ширина — мм;

тол щина — 3, 4, 5, 6, 8 мм.

плиты применяются для всех видов поверхностей. Крепят их в зависимости от вида поверхности: к деревянным — с помощью толе вых гвоздей (с широкой шляпой), к кирпичным, бетон ным, каменным — мастиками. Плиты можно красить любыми красками, оклеивать обоями. Достоинствами этого вида облицовки являются меньшая теплопровод ность и лучшие звукоизолирующие свойства, они так же более стойки к огню, чем штукатурка. Недостаток сухой штукатурки заключается в том, что это материал невлагостойкий, и при длительном воздействии влаги картон отстает от гипсовой основы. Предохранить су хую штукатурку от влаги можно, окрасив масляными красками на казеиновом клее. Окрашивание красками или оклейка обоями должна про изводиться через трое суток после облицовки.

Приклеивание сухой штукатурки. Как уже отме чалось, к кирпичным, бетонным и т.п. поверхностям плиты приклеиваются с помощью ма стик. Такие мастики называются Про стую гипсоклеевую мастику готовят так: кусочки сто лярного клея заливают холодной водой и оставляют набухать в течение часов. Если используется клей в студенистом виде (галерта), то время его набу хания составляет часа. Количество воды — 2,5— 3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг После набухания клея добавляют 1 кг известкового теста — для сухого клея и 2 кг — для галерты.

Полученную массу варят в течение часов на паровой бане или слабом огне при постоянном поме шивании до получения однородной массы, после чего в нее вливают около воды и вновь все тщательно перемешивают. На этом составе затворяют гипс, в результате чего получается гипсо вая мастика. Она схватывается не ранее, чем через 5 минут. Чтобы приклеить 1 м сухой штукатурки, тре буется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Гипсоопилочную клеевую мастику готовят из 1 час ти опилок и 4 частей гипса, перемешанных между со бой. Эту смесь затворяют на клеевом растворе (25 г клея на 3 ведра воды). Эта мастика схватывается че рез 30 минут.

Процесс приклейки сухой штукатурки представлен на рис. 89. Прежде всего отметим, что можно разме щать листы по-разному: поставить в угол целый лист, сделав паз по его середине и согнув лист под углом 90° (так называемый лузг), можно целые листы начинать клеить от угла.

Перед началом наклеивания поверхность разбива ют на участки («захватки»), равные ширине применя емых листов. Линии захваток должны быть строго вер тикальными — их можно разметить намеленным шнуром. Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм — небольшие бугорки известково-гипсово го раствора. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Несколько марок следует сделать посередине листа.

Нанеся марки на все поверхности, подлежащие об лицовке, приступают к креплению листов. Если листы наклеивают в угол, то в середине каждого делают про резь так, чтобы одна сторона картона оставалась не разрезанной и при сгибании листа получался лузг.

Рис. 89. Облицовка плитами: а — бивка поверхности;

б — устройство опорных марок, леп ков и нанесение полос мастики;

в — установка в г — припрессовка приклеиваемого листа;

I — опорные марки;

2 — 3 — полосы мастики.

Мастику наносят под каждый лист сплошным слоем по периметру листа и в виде поперечных полос, чтобы получились как бы клетки, в которые наносят еще не сколько лепков мастики.

Общая площадь, занимаемая мастикой, должна со ставлять не менее 10% площади листа. Лист сухой штукатурки приставляют к стене и прижимают снача ла руками, а затем правилом (длиной до 3 м). Эту при прессовку производят до тех пор, пока лист не сядет на марки. Следует знать, что нижние кромки листов дол жны отстоять от пола на расстоянии мм.

Этот процесс повторяется для всех следующих лис тов. выдавленную кромками листов внизу и между кромками, срезают кельмой или шпателем. Ее можно использовать для заделки швов — последней операции в облицовке стен плитами.

Наносить мастику надо сплошной полосой по линии сты ка. Существуют и другие виды шпатлевок для этой цели.

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ О гигиеничности, удобстве, эстетичности облицовоч ных покрытий из плитки едва ли стоит говорить — они известны каждому: они водонепроницаемы, устойчивы ко всем применяемым в обиходе химическим веществам, легко моются и чистятся, повышают комфортность по мещений.

К стенам и полам плитки крепятся с помощью це ментного масляной краски, казеиново-цемент ной мастики и специальных мастик.

Материалы и инструменты для плиточных работ Плитки. Керамические плитки выпускаются гла зированными и неглазированными, квадратными и прямоугольными. Стандартные размеры плиток и их количество, укладываемое на приведены в таб лице Таблица Размеры плитки, мм Количество плиток на 1 шт.

152 200 х 200 200 х 300 Цветовая гамма выпускаемых плиток весьма раз нообразна — цветные, орнаментированные.

Тыльная сторона плиток имеет рифленую их сцепление с раствором или мастикой.

В зависимости от исходного сырья плитки изготов ляются двух видов — фаянсовые и майоликовые.

Глазурь на майоликовых плитках придает им высо кие художественные достоинства. Плитки для полов бывают одно- и многоцветными, имеют гладкую либо шероховатую поверхность;

изготовляются квадратными, шестигранными и восьмигранными, штучными или в ви де ковров.

Толщина плиток для пола мм.

Плитки керамические для мозаичных полов выпускают ся квадратными (23x23 мм, 48x48 мм, мм) и пря моугольными (48x23 и 150x75 мм) толщиной мм.

плитки имеют различные рас цветки и размеры: 100x125x1,25;

150x200x1,25;

150х мм.

К плиткам квадратным и прямоугольным и в допол нение к ним для облицовки углов и криволинейных по верхностей выпускаются плитки фасонные — угловые, карнизные, плинтусные, бордюрные. Кроме того, в про дажу поступают плитки-мыльницы и плитки-полотен цедержатели.

Промежутки между стеной и ванной, раковиной и каким-либо выступом закрывают плитками в форме узких скругленных полос. Часто они продаются в ком плекте с прямоугольными, угловыми и торцевыми плитками.

Существенный момент — форма краев и кромок плиток. Они бывают трех типов: плитки типа «уни версал» со скошенными краями, которые укладывают без зазора так, что на стыках образуются канавки, рас шиваемые впоследствии цементом. В каждой упаковке имеются одна-две плитки с глазурованными краями для укладки по краю или в углах;

плитки с прямыми ками укладывают, помещая между ними пластмассовые крестики, обеспечивающие равномерность швов. Кром ки таких плиток не глазурованы. Края облицовки зак рывают пластмассовыми декоративными накладками;

3) плитки со скругленными краями.

Средства для крепления плиток. Цементные ра створы для наклеивания плиток имеют следующие составы: для стен для полов — от до (это означает, что на одну часть цемента берут частей песка).

мастика применяется для облицовки стен. Ее готовят так: на три части портланд цемента марки 400 или 500 берется одна часть казеино вого клея марки одна часть мелкозернистого речно го песка, 2,5 части воды. Казеиновый клей тщательно перемешивают с водой до полного разбухания зерен клея.

Далее приготавливают сухую смесь, всыпают ее в казеиновый клей и тщательно перемеши вают. Если появляются комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1x1 мм. Надо иметь в виду, что в готовую мастику нельзя добавлять казеин или цемент.

Мастику необходимо использовать в течение двух часов. Ее наносят на облицовываемую поверхность слоем до пяти миллиметров или на сторону плиток. Особенно хорошо ложится эта мастика на ров ную штукатурку, если наносить ее тонким слоем.

Керамические, и плитки можно наклеивать на стены с помощью го товых клеев и мастик: «Бустилат», Масти ки и клеи «Бустилат» и «Стилит» наносят шпателем только на стену и сразу накладывают плитки, слегка прижимая их. Схватываются эти средства спустя часа, «Гумилакс» и «Акрилакс» — через трое суток.

Стены помещений с повышенной влажностью обли цовывают с использованием водостойкого акрилового клея. Клеи на цементной основе (более соответствующие напольным покрытиям) используют там, где неровности поверхности компенсируются слоем клея толщиной бо лее 3 мм. Для повышения водостойкости облицовывае мых поверхностей применяют специальные грунтовки.

При наклеивании плиток к дереву, кирпичу, бетону, штукатурке (если поверхность предварительно про олифлена или покрашена масляной краской) можно ис пользовать масляную густотертую краску. Ее надо на носить слоем в 1 —2 мм на плитку или на стену. Перед нанесением краски плитки нужно очистить от пыли.

При прижимании плиток к стенке из-под них выдав ливается краска, которую сразу же следует плитки протереть тряпкой, смоченной в керосине, бен зине или другом растворителе.

Хорошо держится плитка, приклеенная к водоэмуль сионной краске, но случается, что эта краска, размяг ченная клеем, начинает отслаиваться от стены. Чтобы избежать этого, следует шпателем процарапать по слою краски диагональную сетку, тогда клей схватится непос редственно со стеной.

Межплиточные швы шириной до 6 мм можно заде лывать силиконовым или акриловым которые бывают разных цветов. Удобнее всего пользо ваться картриджами или патронами с герметизирую щим составом.

Составы для расшивки швов Они быва ют акриловыми, полностью готовыми к применению и расфасованными в банки, и в виде сухих смесей на ос нове цемента, упакованных в мешки. С цементными со ставами работать несколько легче. Те и другие затирки достаточно водостойки, но лишь настолько, чтобы про тивостоять брызгам и струям но они не выдержи вают постоянного напора воды, например, в бассейне.

Такие составы нельзя использовать также для облицов ки поверхностей, контактирующих с продуктами пита ния, так как они обладают низкими бактерицидными свойствами. В таких случаях применяют эпоксидные со ставы — они полностью водонепроницаемы и после по лимеризации нетоксичны. Но с ними сложнее работать, и они дороже акриловых и цементных, Инструменты. Плиточные работы производятся с помощью таких инструментов, как кельма, зубило, молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы, правило, угольник, полутерки, отвес, уровень.

Помимо этих инструментов, пригодится молоточек ве сом г из крепкой стали с острым концом для пере рубания плиток. Впрочем, для этой цели можно использо вать и зубило. резки глазурованных плиток нужен стеклорез или приваренным твердосплавным (по бедитовым) наконечником. Существуют и специальные резаки. Набор инструментов показан на рис. 90.

Кромки отколотых или разрезанных плиток необ ходимо притирать, для чего можно использовать абра зивные способные обтачивать керамичес кую плитку.

Для сортировки плиток по размеру нужно иметь шаблон, который состоит из двух перпендикулярных друг другу брусков: вертикального, с делениями через 1 мм, и горизонтального.

Подготовка поверхностей Стена, на которую будет выкладываться плитка, дол жна быть без трещин, плоской, сухой, без пыли и жир ных пятен. Для этого каменные и бетонные Рис. 90. Инструменты для кладки керамической плитки:

— шприц для нанесения силиконового герметика;

2 — малка;

3 — профильный калибр;

4 — резиновая киянка;

5 — плотницкий молоток;

6 — твердосплавное сверло;

7 — слесарное зубило;

8 — стеклорез;

9 — ножовка;

— клещи;

— консервный нож для удаления старых цементных швов;

— штукатурная терка;

13 — ре зак для прямой резки керамической плитки;

14 — тый мастерок для нанесения клея.

поверхности очищают от пыли, грязи, старого раство ра. Все неровности, выступающие и непрочные мес та срубают, выравнивая поверхность и очищая ее ме таллическими щетками. После этого на стене делают насечки для лучшего сцепления с раствором, обжи гают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4. На со зданном грунте проводят неглубокие бороздки. Через часа грунт смачивают водой по раз в тече ние 5 дней.

Вновь оштукатуренную стену облицовывают плит кой не ранее, чем через месяц. Все виды штукатурки грунтуют составами, повышающими адгезию клея и укрепляющими основание.

Обои снимают заранее. Из стен вытаскивают дере вянные пробки. На окрашенных стенках сначала сбива ют выступающие бугорки, а углубления глубиной более 3 мм шпаклюют, зачищают шелушащиеся участки. Пос ле этих операций грубой шлифовальной шкуркой обра батывают всю подготавливаемую поверхность и в зак лючение промывают стену с Деревянные поверхности стен изолируют слоем ру бероида, на который укладывают арматуру (проволо диаметром мм) или сетку с ячейками 30x30 мм.

Затем сетку оштукатуривают цементным раствором с добавлением мелкого асбеста. На нанесенном грунте следует процарапать клеточки для лучшего сцепле ния с раствором или мастикой при облицовке. В осо бенно тщательной подготовке нуждается поверхность, когда предстоит облицовка плиток на густотертой краске.

Сухую подготовленную деревянную поверхность оли фят и просушивают в течение нескольких суток. Обли цовку можно начинать только по окончании сушки.

У стен, обшитых плитками, сле дует проверить прочность обшивки, после чего обра ботать их, как штукатурку.

Деревянные панели обшивки рекомендуется а обшивку из тонкой фанеры снимать нужно в любом случае. облицовки плиткой подходит лишь водостой кая фанера толщиной не менее мм. и обычные ДСП лучше не использовать, особенно в ванной, по скольку они недостаточно и водостойки. Панели крепят шурупами с интервалом 30 см. Неотделанную древесину надо покрыть масляной грунтовкой за два дня до кладки плитки, в противном случае клей при высы хании может отслоиться.

Старая плитка не помешает, если она прочно дер жится на стене. Расшатанные плитки удаляют, выем ки шпатлюют, после чего поверхность обрабатывают крупнозернистой шлифовальной шкуркой, процарапы вают глазурь и промывают плитку мылом. Поскольку на старой плитке клей сохнет дольше, швы расшивают не ранее, чем через трое суток.

Обработка плиток Разборка и сортировка. Прежде чем начать обли цовку, плитку необходимо отсортировать по размеру, цвету и рисунку. Керамические плитки сортируют по с помощью шаблона: плитку кладут на крес товину и по делениям определяют размер. Одновре менно их сортируют по цвету и рисунку.

Рис. Подготовка плиток: а ние;

в приточка кромки.

Резка, перерубка и приточка. При укладке плитки часто приходится резать и перерубать. Это делают стек лорезом или победитовым резцом следующим образом (рис. карандашом проводят надреза, кладут на нее линейку и проводят стеклорезом линию, проца рапывая и глазурь, и черенок плитки. Затем надрезан ную плитку берут двумя руками за края и нижней сто роной ударяют о ребро вдоль линии надреза.

Ту же операцию можно проделать по карандашной линии, нанеся насечку глубиной мм острым кон цом молоточка или зубилом: сделав насечку, надо по вернуть плитку тыльной стороной вверх и нанести мо Лоточком удар в центр линии перерубки.

После резки или перерубки плиток производится приточка. Острые края необходимо приточить вручную на карборундовом бруске или круге. Плитки для обли цовки полов режут иначе: по предварительно нанесен ной риске на плитках делают насечку острым концом молоточка, причем глубина насечки на концах плитки должна быть в раза больше, чем в середине.

Плитку кладут на колено, покрытое толстым войлоком или иным плотным материалом, тыльной стороной вверх и наносят удар молотком против насеченной ли нии. Более современный способ — использование ре зака, показанного на рис. 90.

Замачивание плиток. Тыльные стороны плиток мо гут быть загрязнены, что ухудшает их сцепление с це ментным раствором, краской или мастикой, поэтому их необходимо очистить. Делается это жесткой кистью, сма чивая плитки водой. Иногда их после очистки просто по мещают в воду и замачивают в течение часов.

облицовки на мастике или растворе лучше использовать влажные плитки, тогда они не будут впитывать воду из раствора. Для облицовки на масляной краске плитки, наоборот, следует хорошо просушить. Надо иметь в виду, что под эмаль некоторых типов тонких плиток может просочиться вода, отчего образуются оре олы (разводы). Такие плитки надо не а протереть влажной тряпкой или Керамические плитки для полов (метлахские) можно замочить в воде на несколько часов и после этого сразу установить на место.

Плитки, которые наклеиваются на густотертой мас ляной краске или мастиках типа «Бустилат», замачивать не нужно.

Изложив общие сведения о материалах и инстру перейдем к описанию техники выкладывания попутно расширяя и детализируя те знания, о которых шла речь выше.

Облицовка полов Настилка плиток на полы обычно выполняется до об лицовки стен, поскольку в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же пол облицовывают после стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Выбор керамической плитки пола. Плитка для пола бывает квадратной, прямоугольной, шестиуголь ной, уже отмечалось, а также в форме так называе мой «мавританской» и гуська (вид архитектурного об лома). В зависимости от технологии изготовления керамическая плитка делится на глазурованную (кафель) и мексиканскую.

керамическая плитка изготовля ется из глины в двух видах — не глазурованном (окрашена в натуральные земляные тона) и глазурованном. Не плитку, что бы придать ей водонепроницаемость, после укладки обрабатывают специальными составами.

Прессованную плитку делают из глины, подвергая ее прессованию. Такую плитку обычно не глазуруют, а в случае необходимости также покрывают водозащит ным составом. К этой категории относится и мозаич ная плитка — плитка очень вы сокой плотности, которую не нужно шпатлевать.

Из прессованной глины делают и глазурованную плитку (кафель). У нее цветной является только лице вая поверхность. Кафельная мозаичная плитка прода ется в виде листов и крепится на хлопчатобумажной или пластиковой сетчатой подложке. Глазурованная плитка обычно выпускается с глянцем, но бывает и ма товой, и «Мексиканская» плитка имеет широкое распрост ранение в США. У нее сравнительно мягкая поверхность, которая подвержена истиранию.

Для предотвращения этого на нее нередко наносят за щитный слой.

При покупке плитки вам помогут следующие правила.

Необходимое количество плиток можно определить, точно измерив площадь настилаемого участка. На миллиметровке следует вычертить план помещения с указанием всех размеров, определить требуемое количество плиток и их стоимость.

Плитки следует покупать с запасом и не скупиться:

во-первых, возможны ошибки в расчетах;

во-вто рых, надо учесть не только рабочую площадь, но и неполные бордюрные и отделочные элементы, для которых плитку надо будет резать;

в-третьих, полез но иметь небольшой запас на будущее на случай за мены поврежденных плиток.

V Самую дешевую покупку можно сделать на распро дажах — они проводятся со скидками. Обратите внимание на «некондиции», т.е. немного дефектные или несортовые плитки: различие в качестве может быть незначительным и малозаметным, если «не кондицию» укладывать вперемежку с «нормальны ми» плитками.

V Купив плитку, проверьте каждую коробку на иден тичность цвета.

Клеящие составы. Цементные растворы хороши для крепления плиток при значительных неровностях поверх ности, на которую кладется плитка («черный Если черный пол гладкий, удобнее использовать клей для плит ки. После завершения всей облицовки швы заполняют цементным тестом, связывающим плитки друг с другом.

В бытовых условиях лучшими клеящими составами являются мастики и цементы. Мастики продаются в жидком виде в банках. Не рекомендуется применять мастики на растворителях, которые создают токсичные и пожароопасные испарения. Мастики дешевы и про сты в применении. мастики (на воде) не слишком устойчивы в условиях высокой влажности.

Наносят мастику на основу из фанеры зубчатым мас терком (см. рис. 90) или шпателем.

Цементный клей, как и его старший «собрат» цементный раствор, содержит портландцемент и пе сок. Но его наносят, как и мастику, тонким слоем с помощью зубчатого мастерка. Этот клей выпуска ется с или полимерными добавками. Ла тексные добавки жидкие, полимерные представляют собой порошок, смешиваемый с цементом. Цемент ные клеи обоих видов (особенно с добавкой латекса) водостойки и применимы к большему числу подложек (на которые кладется чем мастика: ими мо гут быть фанера, кирпич, бетон, старые керамичес кие цементированный многослойный гофри рованный кирпич.

Затирка швов требует того или иного состава в за висимости от типа плитки, ее местонахождения, клея и ширины зазора между плитками. Эти факторы долж ны учитываться при покупке состава. Если нужно полу чить эластичный стык, лучше всего приобрести силико новый герметик.

Самым распространенным составом является це ментное тесто. Его изготовляют на основе портланд цемента с добавлением латекса или полимеров, кото увеличивают прочность, гибкость, однородность и водостойкость раствора.

Для затирки плиточных швов на кухне, в ванной комнате, фотолаборатории или мастерской лучше всего подходят эпоксидные составы, которые не подверже ны воды и химических веществ. Но они дороже цементных и менее удобны в работе, в частно сти, их очень трудно счищать после затвердевания.

Эпоксидный состав необходимо тщательно замешивать прямо перед использованием.

Швы вокруг ванн, унитазов и другого сантехничес кого оборудования часто заделывают силиконовым гер так как он отличается стойкостью к воде, плесени, а также пластичностью. Им же рекомендует ся заполнять стыки между плиточным покрытием и смежным настилом из линолеума или дощатым и сты ки вокруг керамического пола по периметру.

Подготовка черного пола. Прежде всего нужно об следовать пол на предмет наличия дефектов, требую щих исправления. Полы необходимо очистить от пыли и грязи, особенно тщательно в местах, запачканных гипсом, так как он вызывает вспучивание плиточного покрытия. Мы опишем процедуру очищения некото рых типов полов, которые могут служить подложкой для керамических плиток.

Бетонные плиты. Жировые и масляные пятна уда ляют раствором соляной кислоты или теплой водой с разведенной в ней каустической содой (100-150 г на 10 л воды). Старую краску или глян цевую грунтовку снимают с помощью барабанной шлифовальной машины, используя крупнозернистую наждачную шкурку, затем пол выметают или пылесо сят. Отверстия, выемки, трещины в плитах замазы ваются цементным раствором либо цементным кле ем. И, наконец, плиты чистят обычной жесткой или металлической щеткой и еще раз пылесосят.

Деревянный черный пол. Сначала надо что все панели или доски черного пола надежно закреплены.

Если это так, пол надо обшить фанерой. Суммарная тол щина черного пола и слоя фанеры (подложки) должна равняться 3 см при толщине подложки не менее 1 см.

Если полная толщина меньше упомянутой величины (т.е.

трех сантиметров), то укладывают еще один слой фане ры для наружных работ толщиной 1 см.

При настилке фанерной подложки не должны со впадать стыки верхних и нижних листов. Удобно ис пользовать листы фанеры для наружных работ мм. Швы располагают оставляя между панелями зазор 3 мм. Длина гвоздей должна быть вдвое больше толщины фанеры, и забивать их нужно с интервалом 15 см по краям и 20 см по листу.

Подложкой под плитки может служить и цементиро ванный гофрированный многослойный картон, он водо стоек и не подвержен короблению.

Старые полы. В некоторых случаях плитку можно ук ладывать и поверх старого пола. Прежде чем настилать новый пол, нужно снять все плинтусы: отделить монти ровкой или стамеской от стен, пронумеровать каранда шом, чтобы позже, когда их надо будет прибить снова, не перепутать.

Поверхность старого дощатого пола неровная и по тому подложкой для керамической плитки служить не может. Его нужно обшить фанерой наружных ра бот толщиной 6 мм.

Если настил в хорошем состоянии и надежно сцеплен с полом, то по нему можно класть плитку и без подложки. Упругое покрытие с мягкой подложкой, а также поврежденное должно быть сня то. Старый линолеумный пол обшивают сверху фа нерой для наружных работ толщиной 6 мм, как объяс нено выше.

Настилка керамических плиток. Перед началом ра боты вскрывают коробки и просматривают плитку, что бы убедиться, что она нужного цвета и ее достаточно для облицовки всех необходимых поверхностей. Запы лившуюся плитку моют, высушивают и после этого на чинают класть.

Решающее значение для того, чтобы ряды плиток получились ровными и прямыми, имеет правильная (без привязки к стенкам) разметка пола. Укладку плиток можно начинать либо от центра комнаты, либо от лю бой стены. В первом случае первые разметочные линии должны пересечься углом 90° приблизительно в цен тре комнаты. Так поступают в случае, когда форма по мещения сильно отличается от прямоугольной или же если пол выкладывается определенным узором. У каж дой из стен плитку, вероятно, придется резать, но рису нок при этом будет симметричным. На рис. 92 показан порядок разметки рядов от центра комнаты.

Разметку и укладку плитки от стен производят толь ко в тех случаях, когда две прямые смежные стены пересекаются строго под прямым углом. При этом резать плитку придется только у двух других стен.

J J Рис. 92. Разметка от центра комнаты: I — центральные линии;

2 — ряд плиток, уложенный всухую;

3 — величина смещения рабочей линии от центра;

4 — рабочая меловая линия;

5 — центровые линии;

6 — меловые линии.

Разметка. Для ее проведения нужны следующие ин струменты: разметочная рулетка, плотницкий угольник, шнур, столярный молоток.

Сначала необходимо проверить щения и прямолинейность стен. Для этого нужно плотно прижать плитку в каждый угол. Натерев шнур мелом, надо соединить углы каждой пары плиток, туго натянуть и бить меловую линию. Изменение расстояния между лини ями и стенами по периметру выявит все неровности пос Небольшие отклонения порядка ширины межплиточного шва несущественны, и их можно игнори ровать. Плотницким угольником следует проверить пря моугольность пересечения линий в углах комнаты.

Начинать класть плитку надо от любой стены, обра зующей прямой угол с соседней. Параллельно линии разметки на расстоянии, примерно равном двойной ширине межплиточного шва, проводят еще одну мело вую линию. Перпендикулярно ей проводят такую же линию, но вдоль смежной стороны. После этого вдоль каждой новой линии разметки надо прибить по деревян ной планке сечением 2,5x5 или 2,5x7,5 см. Между план ками должен быть прямой угол. Если это оказалось не так, надо еще раз проверить измерения и соответствен но откорректировать разметочные линии. Понятно, что бетонной плите планку не прибьешь, и придется пользоваться только меловыми линиями.

Проводя разметку, перед приклеиванием плиток ре комендуется посмотреть, как они расположатся, выло жив ряд всухую. Чтобы интервалы между плитками, можно использовать разметочную линейку, показанную на рис. 93. На линейке отмечены ширина плиток и межплиточного шва. Для этой цели можно так же использовать пластмассовые или деревянные про кладки. Цель сухой укладки — определить оптималь ную компоновку и свести к минимуму количество резаных плиток. Вполне вероятно, что небольшое умень шение или расширение межплиточных швов даст воз можность уложить целый ряд без резания плиток.

Укладывание плиток. выполнения этой опера ции используются следующие инструменты: зубчатый ма стерок, разметочная линейка, плотницкий угольник, мо лоток или резиновая киянка, столярный молоток, монтировка. Прежде всего на пол наносят полоску клея вдоль одной из планок ровным концом зубчатого мастер Рис. 93. Пробная укладка плиток всухую:

ная линейка;

2 — интервал соответствует толщине шва между плитками, а затем проходят по ней в обратном направлении (рис.

94). Двигая мастерок вперед-назад перекрестными дви жениями, обрабатывают весь участок.

Перед началом работы нужно проверить, правильно ли выбран мастерок. С этой целью на небольшую пло щадь наносят клей и кладут на него плитку, затем при поднимают ее и оценивают: если клеем покрыто менее 95% поверхности плитки, то зубцы слишком малы, а если клей выдавливается за края, то зубцы слишком велики.

Не следует покрывать клеем участок больше того, кото рый можете спокойно выложить плиткой, пока клей не растерял своих качеств, т.е. пока не начинает схватывать ся. Это время у каждого клея свое.

Если облицовку начинают от центра комнаты;

то клей наносят по одну сторону линии.

Начиная кладку, движениями первую плитку слегка вдавливают в угол, образованный двумя де ревянными планками. Если плитки большие, то можно нанести немного клея и на обратную сторону плитки. Точ но так же приклеивают рядом вторую плитку (рис. 95).

Рис, 94. Нанесение клея.

Рис. 95. Укладка плиток: 1 — деревянные планки;

прокладки;

3 — второй ряд.

Чтобы ширина межплиточного шва была одинако вой и равной заданной используют деревян ные либо пластиковые прокладки. Их вставляют вдоль плиток и вынимают когда клей начинает схва тываться.

При работе от центра комнаты плитку можно вык ладывать по-разному. На рис. 96 приведены возмож ные варианты укладки. А если укладку начинают от стены, то ее ведут сплошными рядами, каждый из ко торых должен начинаться от планки. Плотницким угольником периодически проверяют прямоугольность кладки. Выбившуюся из ряда плитку «покачивающи ми» движениями возвращают на место.

После того как закончена укладка секции плит ки нужно осадить до одного уровня, что делают легким постукиванием по ним резиновой киянкой или молот ком. Во втором случае это производится через деревян ную прокладку (рис.97), перекрывающую плитки.

Дойдя таким образом до бордюрных плиток (ряды вдоль стен), с пола убирают деревянные планки. За кончив надо убедиться, все ли прокладки вынуты. После этого надо поверхность от to 4 9 3 S 8 IS 6 4 8 II 2 6 [7 5 3 1 2 Рис. 96. Последовательность укладки плиток от ра помещения.

Рис. 97. Осаживание.

следов удалив влажной тряпкой выдавленный клей в межплиточные швы. Прежде чем заполнять швы цементным тестом, клею нужно дать схватиться, как это описано в инструкции по его применению. До за полнения швов по полу лучше не ходить.

Заполнение швов и отделка поверхности. Для этих работ пригодятся такие инструменты: столярный моло ток, подбитая резиновая терка и (при желании) инстру мент для нанесения шпатлевки (герметика).

Рис. 98. Заполнение швов.

Заполнение швов цементным тестом начинают с того, что на пол выливают одну чашку раствора и растирают штукатурной теркой, подбитой резиной, наклонив ее под углом (рис. 98). Швы наполняют раствором до са мого верха, после чего проверяют, нет ли воздушных раковин. Остатки цементного теста нужно соскрести той же штукатурной наклонив ее на 45° (рис. 99).

Чтобы не повредить свежие швы, ее следует переме щать по диагонали;

кроме того, терку надо почаще опо ласкивать в ведре с водой.

Отделка поверхности. Плитки протирают влажной губкой круговыми движениями, удаляя остатки раство ра до тех пор, пока швы не станут ровными и заподли цо с плитками. При этом губку надо часто промывать и отжимать. Когда швы высохнут, плитки следует отпо лировать мягкой тканью.

Швы должны отвердевать в течение двух недель.

Если пол будет подвергаться воздействию влаги, а швы заполнялись цементным тестом, то их надо загермети зировать. Неглазурованная керамическая плитка (кро ме мозаичной) также должна быть защищена. При Рис. 99. Удаление раствора.

нанесении защитного средства (на цементный раствор или плитку) следует руководствоваться инструкцией к этому составу. Если защитный состав наносят толь ко на швы, с плитки его счищают до как он нач нет затвердевать.

Окончив все работы, снятые плинтусы нужно вер нуть на прежние места.

Облицовка стен Если у вас нет опыта облицовочных работ, рекомен дуем «поэкспериментировать» с каким-либо неболь шим участком, выложив защитный экран у кухонной мойки.

При выполнении плиточных работ в таком случае понадобятся следующие инструменты: резак;

зубчатый шпатель для нанесения клея;

«утюжок» для шлифов ки краев плитки;

расшивка для швов;

резиновый шпа тель для заполнения швов;

уровень;

рулетка;

ведро;

губка. Об инструментах, которые здесь упомянуты впервые, будет рассказано в соответствующем месте.

Необходимые материалы: плитка;

бордюрная плит ка;

декоративные бордюрные и герметизирующие пла стмассовые вставки;

комплект угловых и торцевых плиток;

крестики формирования межплиточных швов (в количестве в 1,5 раза большем, чем плиток);

клей;

затирка для швов.

Расчет необходимого количества плитки. Нужно начертить план стены, вычислить ее общую площадь и из нее вычесть площадь участков, которые не нужно облицовывать. Затем, исходя из количества плиток, укладываемых на 1 м, нужно определить их необходи мое количество. Поскольку отходы при работе неиз бежны, плиток следует покупать больше расчетного ко личества на Если выкладываемый участок имеет общий рисунок, то поступают так. План стены чертит ся на бумаге в клетку, причем каждая клетка соответ ствует одной плитке. На этот план «плитка за плит кой» наносится рисунок карандашом, после чего эскиз обводят фломастером и при укладке плиток руковод ствуются этим чертежом.

Разметка. При облицовке таких небольших поверх ностей, как стены в ванной или экран кухонной мойки, роль опорных планок играет край ван ны или столешница раковины. Кладку плиток ведут от центральной линии, проведенной по стене;

это позволя ет избежать лишних неполных плиток, портящих вид.

Чтобы по краям не получились узкие зазоры, нужно оп ределить, размещать ли плитку прямо по центральной линии либо по обе ее стороны. Тот или иной вариант вы бирают, выкладывая плитку «всухую» или замерив соот длину с учетом 2-миллиметровых швов.

Процесс облицовки мойки показан на рис. По середине стенки с помощью уровня (а) проводят верти кальную линию, затем укладывают ряд плиток Если получившийся у стены зазор слишком узок, надо пере двинуть первую плитку, центрируя ее по линии (в).

Разметка перед облицовкой ванной показана на рис.

Работу по облицовке стен вокруг ванны надо пла нировать так, чтобы любые нецелые плитки лись на угол. Если необходимо, границу облицовки можно сдвинуть за край ванны, чтобы с противополож ной стороны не было слишком узких промежутков.

Участок стены над раковиной (экран) размечают так (рис. 102): на стене проводят центральную линию и выби рают вариант кладки — сверху линии или в стороне от нее. Края облицовки не стоит заводить слишком далеко за раковину, где у плитки не будет опоры.

а б Рис. Разметка поверхности у мойки: I ная линия.

Рис. Разметка поверхности в ванной.

Кладка (рис. 103). Клей наносят на стену и ровной кромкой зубчатого шпателя равномерно размазывают по рабочему участку (а). Затем зубчатой кромкой шпа теля слой клея «причесывают» до толщины мм на участке около 1 м (б), после чего в клей укладыва ют вставку (если она имеется), а за тем аккуратно с нажимом ставят на место первую плит ку (в). Проверив правильность положения первой плитки, устанавливают прокладки-крестики и уклады вают вторую плитку (г). В процессе укладки периоди чески необходимо проверять плоскостность поверхно сти с помощью уровня (д).

Облицовка керамической плиткой стен больших площадей. приспособления для рез ки плитки;

поверочная (разметочная) линейка;

«утю жок» для шлифовки краев плитки;

пила для керамики;

шпатели для клея и затирочного состава;

уровень;

ру летка;

молоток;

ведро.

Материалы: плитка, бордюрная плитка;

декоратив ные накладки для бордюров и внешних углов;

плитка для заделки широких промежутков либо уплотняющие Рис. Разметка экрана над раковиной.

Рис. Кладка плитки.

накладки;

клеи;

для затирки швов;

опорные рей ки и гвозди их крепления.

Разметка имеет особенно важное значение при об лицовке больших поверхностей. Не рекомендуется ис пользовать в качестве базы плинтусы или которые могут располагаться неровно, в результате чего кладка получается «косой».

Прежде всего нужно провести базовую горизонталь ную линию, правильное направление рядам плитки. Базовая линия проводится горизонтально с по мощью линейки и уровня над полом по всему перимет ру комнаты на высоте, немного меньшей размера плитки (см. рис. 104). Если высота линии окажется больше, ее надо провести повторно.

Далее приступают к разметке Прежде все го с помощью поверочной линейки откладывают по вер тикали в целых плитках расстояние между базовой линией и всеми сантехническими и иными выводами и размечают места укладки нецелых плиток. Затем корректируют вы соту базовой линии чтобы не портить вид нецелыми плитками, например, на верхней границе облицовки над ванной;

таким образом, вновь проводится базовая линия по всему периметру комнаты. Вдоль этой новой линии и будут прибиваться опорные рейки.

Таким же образом определяется расположение пли ток по горизонтальному направлению. Стены надо раз мечать так, чтобы не было резаных плиток возле окон и на внешних углах. Если все-таки где-то придется резать плитку на обоих краях облицовки, то на такой стене находят и отличают середину стены — для того, чтобы ширина нецелых плиток была одинакова на про тивоположных краях стены.

Последний этап разметки — по отвесу определяют и размечают вертикальную границу облицовываемой поверхности. По ней прибиваются вертикальные опор ные рейки.

Рис. базовой линии.

Кладка плитки (рис. 105). После разметки базовой линии готовят рейки: в забивают гвозди (а в стену — дюбели) с интервалом 300 мм, причем острие должно едва выступать с противоположной стороны рейки Рейки устанавливают под базовую линию и прихва тывают их гвоздями к стене. Естественно, гвозди до кон ца забивать не ведь рейки потом придется сни мать (2).

Краевые участки, где будут клеиться нецелые плит ки, отмечают вертикальной линией (по ней проходит граница последнего столбца целых плиток) и по ней прибивают вертикальную боковую рейку (3).

На участок площади 1 м, примыкающий к углу, образованному рейками, наносят клей и наклеивают первую плитку, а следующие — горизонтальными рядами (4).

Завершив облицовку в пределах, обозначенных рей дают клею час, чтобы схватиться, после чего лез вием ножа очищают стыки между рейками и плиткой (5).

По завершении этой процедуры рейки снимают, разме 1 Рис. плитки.

Рис. 106. плитка в неудобных местах.

чают и отрезают плитки для краевых участков и прикле ивают их туда (6).

Несколько сложнее производить кладку в неудоб ных местах. Рекомендуем поступать следующим обра зом (рис.

Во внутренних углах неполные плитки одной сте ны кладут гранью на плитки другой На внешних углах декоративную вставку укладывают в клеевую подушку, плитки же устанавливают попарно (2), Можно поступить иначе, не используя вспомога тельных элементов вроде вставок: горизонтальные плитки просто уложить сверху на вертикальные более тяжелые, чем обычные, на время схватывания клея нужно прикрепить к «со седкам» липкой лентой (4).

Откосы окон облицовывают после облицовки стен.

Неполные плитки с обеих сторон окна должны быть одинаковых размеров (5).

Верхний горизонтальный откос окон облицовы вают в последнюю очередь. Настенные плитки надо клеить так, чтобы они немного заходили за край окон ного проема. Плитку на время сушки клея надо поддер жать клейкой лентой (б). Трудности возникают и при кладке плитки вдоль сложных контуров — у раковин, труб и т.п., требующих в плитке криволи нейных вырезов. Разметку таких вырезов надо делать по каждой плитке отдельно, хотя, поскольку упомяну тые детали симметричны, по одному шаблону можно разметить две плитки.

Для проведения этой работы нужно изготовить бу мажный шаблон: лист бумаги с размерами плитки на резают с одной стороны полосками шириной 10— Шаблон прижимают к фигурной детали так, чтобы нарезанная сторона повторяла контур. Шаблон по изгибу фиксируют клейкой лентой (рис. 107).

Используют шаблон так (рис. по нему размеча ют вырез на плитках режут плитку;

при кладке плит ки со сложным вырезом следует увеличить слой Исправление 1. Плитка выше (ниже) со седних (рис. 109). Ее надо сразу же удалить, поддев ножом и стараясь не задеть соседние после чего со стены и этой плитки соскребают весь клей, наносят Рис.107. Применение шаблона.

Рис. Кладка по сложному контуру.

новый его слой (клеевую подушку) и укладывают плит ку на прежнее место вровень с другими 2. Сползание плитки вниз вызывается отсутствием подходящей опоры. Из такой ситуации единственный выход — начать всю работу сначала, не дожидаясь, пока подсохнет клей. Класть плитку надо только на хорошо подготовленную поверхность и не спешить — делать не более рядов за один заход. Возобнов лять работу можно не ранее, чем через 12 часов.

3. Неровный рез часто получается из-за неопытно сти работающего. Разрезание плитки необходимо вы полнять с нажимом одним равномерным движением на себя так, чтобы резак прорезал глазурь.

Рис.

Заделка швов. Когда клей высохнет, нужно заде лать швы между плитками. Стык со смежной поверх ностью не заполняют, а уплотняют акриловым или си ликоновым когда раствор затвердеет. Делается это потому, что эластичный слой герметика способен компенсировать возможный сдвиг плиточных рядов.

Итак, порядок затирки швов следующий (рис.

на облицовку накладывают затирочный раствор, кото рым с помощью резинового шпателя быстро заполня ют межплиточные зазоры Излишки раствора стирают влажной губкой, доста точно часто промывая ее. Зазоры должны быть запол нены раствором полностью, безо всяких дыр (2).

Как только раствор начинает схватываться, исполь зуя пластмассовую расшивку, швам придают форму (3).

Рис. Заделка швов.

Наконец, шов между плиткой и другой поверхностью, например, смежной стеной или ванной, заполняют метиком (4), В заключение рассмотрим такую непростую опера цию, как фигурная резка плитки, о которой уже упо миналось выше. Часто ее производят путем ния плитки кусачками по частям вдоль линии разметки.

Однако гораздо легче эту операцию проделывать пи лой для керамической плитки. Пила с алмазным по крытием позволяет быстро и аккуратно делать фигур ные вырезы. При укладке вокруг труб плитку следует разрезать и в каждой ее части сделать симметричные вырезы. Перед резкой плитку нужно, закрыв глазуро ванную поверхность тканью, надежно зафиксировать.

Вот некоторые варианты (рис. Угловой вырез в плитке делается следующим образом: сначала плит ку прижимают к одной стороне выступающей детали и фломастером наносят на нее метку затем точно наносят метку, соответствующую другой сторо не детали. По этим отметкам под прямым углом про водят линии разрезов (2).

Зафиксировав как следует плитку, пилой вырезают размеченный уголок (3).

Плитку вокруг трубы размечают, определив центр выреза и отметив его, после чего плитку по одной из линий разрезают на две части (4).

Сложив половинки плитки вместе, размечают вырез, обводя фломастером трубы того же диаметра (5).

Иногда приходится плитку сверлить. Делают это на небольших оборотах копьевидным сверлом и через клейкую ленту (6).

Т + 1 Рис. Резка пилой и сверление.

Ремонт и замена керамической плитки Ремонт поврежденной плитки. Если плитка повреж дена, ее можно заменить новой, аккуратно сняв со сте ны, чтобы не повредить при этом соседние плитки. Де лается это так. Предварительно надев защитные очки для защиты глаз от осколков керамики, несильными ударами молотка и острого зубила разбивают середину (рис. и удаляют осколки. Затем примеряют новую плитку. Если новая плитка не входит на место выпав шей, ее надо приточить с одной или двух сторон. Место старой плитки очищают на глубину мм, освобож дая для мастики, раствора или краски. Поверхность под мастику и цементный раствор смачивают водой, под мас ляную краску — оставляют Для приклеивания плитки можно использовать, на пример, специальный клей «Атлас». Другой, более простой вариант клеящего состава: сделать раствор из цемента и клея густоты и нане сти на тыльную сторону плитки и на участок, на кото рый будет клеиться плитка. Затем плитку прижимают к стене и крест-накрест фиксируют клейкой лентой до высыхания клея.

Примерно так же удаляют со стены и разбитую мыльницу. Чтобы не повредить соседние плитки, по краям их можно прикрыть клейкой лентой (рис.

Установка настенных аксессуаров. Обычно настен ные аксессуары — мыльницы, вешалки, полочки и т.п. — устанавливают во время укладки плитки. Но случается, что возникает потребность в установке та ких предметов на уже облицованную стену. Это дела ют следующим образом. Допустим, нужно укрепить Рис. Удаление старой плитки.

Рис. Удаление разбитой мыльницы.

мыльницу. Она устанавливается на металлический жатель (рис. Чтобы укрепить держатель на стене, нужно просверлить количество отверстий, предусмот ренное инструкцией устанавливаемого в керамической плитке аксессуара. Это делается дрелью и сверлом с по бедитовым наконечником.

Поскольку поверхность керамической плитки гладкая, сверло может увести в сторону. Это не очень важно, если отверстие одно, однако если отверстий несколько, нужно делать точную разметку и не допускать увода сверла.

На плитку с помощью полосок из клейкой ленты или лейкопластыря наклеивают квадратик тонкого карто на (рис. 115). Держатель аксессуара прикладывают к стене и карандашом отмечают положение отверстий.

Рис, Установка мыльницы.

На картоне сверло скользить не будет. Сверлить сле дует на малых оборотах и не прилагая больших уси лий, иначе плитка может расколоться.

Держатель крепится к стене с помощью шурупов и дюбелей. Обычно используют дюбеля диаметром 8 мм, тогда и сверло должно быть того же диаметра.

Заделка швов между стеной и ванной. Практичес кое решение этой проблемы зависит от того, какое покрытие на стенах. Кроме того, ясно, что если ванна стоит неустойчиво, ее следует жестко закрепить, ина че любой шов треснет.

Вариант Стена окрашена масляной краской или эмалью. Небольшой шов можно хорошо заделать капроновым чулком. Для этой операции в какой-нибудь емкости готовят жидкий раствор которым из Рис. Разметка положения держателя.

и снаружи тщательно пропитывают старый кап роновый Затем чулок свертывают в жгут и коно патят этим жгутом шов. Через 1 суток шов с помо щью шпателя ровняют более густым раствором, дают просохнуть, и красят в тон стены.

Вариант 2. Стены облицованы кафелем. В та ких случаях шов можно заделать с помощью водоот талкивающей замазки, например, уплотнительнои за мазки под небольшим углом отрезают конец тюбика и медленно выдавливают содержимое, равно мерно двигая тюбик вдоль щели (рис. 116). Ванной можно пользоваться спустя 24 часа.

Можно использовать другой способ для заделки шва между облицованной стеной и ванной. В настоящее время в продаже есть специальные керамические угол ки и профили, с помощью которых не только закрыва ется щель, но и улучшается внешний вид. Такой про Рис. Замазка щели.

филь крепится с помощью специального клея либо на цементном растворе (рис. 117).

Поручень безопасности. Это приспособление, по могающее избежать травм в ванной, которые случа ются достаточно часто (рис. Особенно он поле зен для людей пожилого возраста.

Для того, чтобы прикрепить такой поручень, нужно проделать в стене отверстия, вставить в них дюбеля Рис. профиль.

Рас. Поручень безопасности.

и надежно прикрутить поручень шурупами — оцинко ванными из нержавеющей стали. Окончив работу, необходимо проверить надежность приспособления, сильно его на себя.

ГЛАВА 4. КРАСИМ И КЛЕИМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ Лакокрасочные материалы. Классификация и маркировка Лакокрасочными материалами называются краски, лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки. Они для образования лакокрасочных покрытий на поверхностях предметов с целью придания им за щитных, декоративных и специальных свойств.

Качества будущего лакокрасочного покрытия — прочность, долговечность и другие — зависят от пра вильного выбора и применения ЛКМ. На этикетках упаковок ЛКМ содержится необходимая информация о виде, составе, назначении и применении этих мате риалов, однако не вся она может быть понята неспе циалистом, поскольку часть ее записана в виде специ ального буквенно-цифрового кода. Ниже приводятся необходимые сведения по разъяснению этого кода.

Обозначения ЛКМ. Прежде всего нужно знать, ка кие виды лакокрасочных материалов существуют и ка ков состав того или иного вида. По своему составу ЛКМ — это сложные вещества, представляющие со бой механическую смесь нескольких составных час тей, или компонентов. Основным компонентом ЛКМ является пленкообразователь или пленкообразующее (связующее) вещество, которое, высыхая, образует на окрашенной поверхности хорошо сцепленную с ней пленку. Пленкообразователи изготовляют на ос нове природных и синтетических смол. Наиболее рас пространенным пленкообразователем является олифа.

Нужный цвет придают с помощью специаль ных веществ (природных либо синтетических), назы ваемых красителями и пигментами.

Краситель растворяется в ос тавляя его прозрачным, и используется обычно для приготовления лаков. Пигмент нерастворим в пленко образователе, вводится он в виде порошка, делая плен непрозрачным, и применяется для при готовления красок, эмалей и т.п.

Следующим компонентом ЛКМ является наполни тель — порошкообразное белое или слабоокрашен ное нерастворимое в пленкообразователе вещество, которое вводится в ЛКМ для экономии пигмента. Еще одна составная часть лакокрасочных материалов — растворитель. Он представляет собой органическую жидкость, в которой растворяется пленкообразователь.

В качестве растворителя используют скипидар, ацетон, уайт-спирит и многокомпонентные растворители, со стоящие из смесей толуола, этанола и других веществ.

Назначение растворителей — доведение ЛКМ до не обходимой вязкости.

Помимо основных компонентов, о которых шла речь выше, в состав ЛКМ могут входить дополнительные — пластификаторы и другие.

По виду лакокрасочные материалы делят на лаки, эмали, краски, порошковые краски, грунтовки и шпатлевки.

— это раствор пленкообразующего в органическом растворителе. После высыхания (т.е.

испарения растворителя) лак образует на твердую прозрачную пленку.

Эмаль представляет собой раствор пленкообразу ющего вещества в органическом растворителе со взве шенными в нем частицами пигмента и наполнителя.

Краска — это смесь олифы либо водной дисперсии синтетических полимеров и взвешенных в ней частиц пигмента и наполнителя. Для придания краске необ ходимого цвета в нее могут вводиться сразу несколько пигментов.

Порошковая краска — смесь (сухая) пленкообра зователя с пигментами и наполнителями. После нане сения на поверхность эту краску сплавливают, охлаж дают, и в результате застывания она образует на поверхности твердую непрозрачную пленку.

Грунтовка — это тоже краска или эмаль, но обла дающая более высокой адгезией — способностью луч шего сцепления с окрашиваемой поверхностью и ма териалом, наносимым по грунтовке. Назначение грунтовки — повышение защитных свойств лакокра сочного покрытия.

Шпатлевка — также краска или эмаль, но имею щая иное соотношение компонентов, что делает ее более густой. Шпатлевка используется для заполне ния неровностей и выравнивания окрашиваемых по верхностей.

Системы обозначения лакокрасочных матери алов. Система состоит из нескольких групп знаков и имеет следующий общий вид:

группа/2-я группа/ — /3-я группа/4-я группа/ 5-я группа/ В обозначении лаков пятая группа отсутствует.

Обычно группы не отделяются друг от друга какими либо знаками, кроме второй и третьей, между которы ми ставится тире.

Первая группа указывает вид «краска», «эмаль», «лак», «грунтовка», «шпатлевка». Масляные краски содержат только один пигмент, и поэтому вмес то наименования «краска» пишется наименование пиг мента: «белила цинковые», «охра», «сурик» и т.д.

Во второй группе указывается тип пленкообразую щего вещества, которое применено вданном лакокра сочном материале. Тип обознача ется в виде условного шифра.

Наиболее часто встречаются следующие пленкообра зующие вещества и соответствующие им шифры.

АБ — АК — АУ — АЦ — БТ — битумные ВА — ил ацетатные ВЛ — ВС — — КО — кремнийорганические — канифольные КЧ — каучуковые — масляные МЛ — — и — НП — — — полиэфирные насыщенные ПФ — ПЭ — полиэфирные ненасыщенные УР — ФА — ФЛ — — ХС — ШЛ — шеллачные ЭП — эпоксидные ЭФ — л ЯН — янтарные Иногда лакокрасочные материалы получают путем смешивания разных пленкообразователей, в таких слу чаях ставят обозначение имею щегося в в наибольшем количестве или опреде ляющего его свойства.

Для некоторых материалов перед второй группой ставят которые отделяются от знаков второй группы тире и означают разновидность материала:

Б — без растворителя;

В — ВД — ОД — органо-диспер П — порошковые.

В третьей группе указывается преимущественное на значение или условия эксплуатации данного ЛКМ. Од нако исключением являются грунтовки и для которых третья группа указывает вед и состоит из одного нуля для грунтовок и двух нулей для шпатлевок.

Третья группа отделяется от второй тире и обозначается цифрами, приведенными в таблице В четвертой группе указывается порядковый присвоенный материалу при его разработке и состоя щий из одной, двух или трех цифр, написанных сразу за цифрой третьей группы. При этом имеется исклю чение для масляных красок;

у них четвертая группа обозначает не номер разработки, а наименование оли фы, на основе которой изготовлена краска:

1 — олифа натуральная, 2 — олифа 3 — олифа глифталевая;

4 — олифа 5 — олифа комбинированная.

В обозначениях немасляных красок через интервал после порядкового номера допускается добавлять одну или две буквы, характеризующие те или иные особен ности материала.

ХС — холодная сушка;

ГС — горячая сушка;

ПН — пониженная горючесть;

НГ — негорючая;

М — мато вая;

— полуматовая.

Пятая группа, отсутствующая в обозначении лаков, указывает цвет ЛКМ: «бежевая», «слоновая кость», «светло-зеленая» и т.д.

Примеры обозначения Лак БТ-785 — лак битумный, химически стойкий, Эмаль ГФ-230 — эмаль глифталевая, для внутрен них работ, № 30.

Эмаль — эмаль для наружных работ, № 34.

Таблица Цифровое Вид назначение, условия обозначение плуатации О Грунтовка 00 Шпатлевка 1 (для наружных ра бот). Эксплуатируются в различных кли матических условиях на открытом воздухе.

Ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ). Эксплуатируют в отап ливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесом Защитные, Для вре менной защиты предметов при хранении Водостойкие. Стойкие к воздействию пресной и морской воды и ее паров Специальные. Краски, стойкие к воз действию рентгеновских лучей и других излучений, светящиеся краски и др.

Маслобензостойкие. Стойкие к воздей ствию масел, нефтепродуктов Химически стойкие. Стойкие к воздей ствию кислот, щелочей и других жид ких химических реагентов и их паров Термостойкие. Стойкие к воздействию повышенной температуры.

каторы Электроизоляционные. Стойкие к воз действию электрических токов, разрядов Эмаль ПФ-218ХС — эмаль для внутренних работ, № 18, холодной сушки.

Краска зеленая — краска масляная, гус тотертая, изготовленная на комбинированной олифе, для внутренних работ, зеленая.

Краска серая — краска порошковая, эпоксидная, для наружных работ, № 77, серая.

Сурик — краска масляная сурик, готовая к употреблению, изготовленная на олифе для наружных работ.

Краска белая — краска водно-диспер сионная на дисперсии, для наруж ных работ, № 7, белая.

— грунтовка № 59.

Шпатлевка красно-коричневая — шпат левка эпоксидная, № 10, красно-коричневая.

Шпатлевка серая — шпатлевка нитроцел № 7, серая.

А теперь познакомимся поближе с каждым видом составы Прежде чем приступить к побелке и окраске, поверх ность необходимо подготовить — что бы обеспечить равномерное впитывание краски и луч шее ее сцепление. Грунтовка, как уже говорилось, — это лакокрасочный связующий материал, наносимый на выровненную поверхность первым слоем и обладающий меньшей вязкостью, чем окрасочные составы (пленки).

В грунтовке может содержаться небольшое количество пигмента. Если окрасочный состав наносится непосред ственно на грунтовку, то в качестве нее целесообразно использовать этот же окрасочный состав, но разжижен ный разбавителем.

Большинство грунтовок имеет конкретное назначе ние: под известковую или под масляную ок раску. Существуют и универсальные грунтовки.

Грунтовка под известковую окраску. 1. На Юл состава берут 2,5 кг жирного известкового теста, 100 г поваренной соли. В 5 л холодной воды тщатель но размешивают известковое тесто. Соль растворя ют в 2 л горячей воды. Раствор соли вливают тонкой струйкой в разведенное известковое тесто, хорошень ко перемешивают и разбавляют водой до л. При готовленный состав надо процедить через сито с от верстиями не более 1x1 мм.

2. Лучшие по качеству грунтовки готовятся на из вести — или известковом тесте с добавлени ем мыла и олифы. Такие грунтовки называются «мы ловаром». Мыловар можно использовать как под известковые, так и под клеевые краски.

Готовят мыловар так: 200 г хозяйственного мыла нарезают мелкими стружками, растворяют в л кипящей воды, после чего в раствор при энергичном по мешивании вливают олифу кг).

Мыльно-масляный раствор медленно вливают в юся в 5 л воды известь (2 кг) или известковое тесто и как следует перемешивают до получения однородной массы.

После этого смесь разбавляют холодной водой до 10 л и процеживают через сито. Правильно приготовленная грунтовка не содержит на поверхности капель олифы. Если грунтовка-мыловар будет применяться под клеевую крас ку, в нее необходимо добавить пигменты.

Грунтовка-мыловар на известковом тесте приготав ливается по такому рецепту: кг известкового та, 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г оли фы;

мыло растворяют в л кипящей воды;

в эту мыльную воду добавляют, тщательно перемешивая, оли фу;

полученную смесь вливают в известковое тесто, тщательно перемешивают, разбавляют водой до 10 л и процеживают сквозь сито.

Для грунтовки сильно закопченных (пожелтелых) поверхностей грунт-мыловар готовится по любому из приведенных выше рецептов, но увеличивают количе ство хозяйственного мыла до 400 г, а олифы — до 300 400 г на 10 л состава.

Грунтовка под клеевую и ок раску (купоросная). Состав 1. Медный купорос 0,25 кг) растворяют в эмалированной или деревянной посуде в 3 л горячей воды. В клееварке в 2 л воды ра створяют предварительно замоченный и набухший кост ный (столярный) клей (0,2 кг сухого) и вливают в него растворенное в отдельной посуде хозяйственное ное мыло (250 г). В горячий мыльно-клеевой раствор при интенсивном перемешивании вливают олифу в количестве г. В полученную эмульсию, постоянно перемешивая, тонкой струйкой вливают слой медного купороса, засыпают мел кг) и доводят водой до 10 л. В результате получается однородная зе лено-голубоватая суспензия, которую процеживают че рез сито и используют в горячем виде (при температуре + Грунтовку нельзя готовить и хранить в металличес кой посуде, так как она способна приводить к коррозии.

Для смягчения грунтовки и повышения ее способ ности к нанесению в нее добавляется мел, который вводится осторожно, так как горячий раствор может Олифа улучшает эластичность грунтовки.

И еще следует помнить: нарушать приведенную пос ледовательность операций приготовления грунтовки недопустимо.

Состав 2. Эта грунтовка для клеевой и эмульсионной окраски наносится на стену или потолок в два приема. Вна чале поверхность обрабатывают купоросной травянкой, имеющей состав: для старой штукатурки — 500 г медного купороса и г столярного клея на ведро воды;

б) для новой штукатурки — 400 г медного купороса и 250 г столярного клея также на ведро воды. Предвари тельно измельченный медный купорос растворяется в чей воде, и в него добавляется отдельно сваренный клей.

Купоросная травянка ровное покры тие и долговечность покраски. наносится на по верхность маховой кистью взмахами.

Второе покрытие производится состо ящей из 700 г медного купороса, 300 г хозяйственного мыла, 200 г столярного клея и 100 г натуральной оли фы на одно ведро воды (для новой штукатурки количе ство купороса равно 500 г).

Купоросную грунтовку хранят в деревянной или гли няной посуде. Мел в количестве 2,5 кг на ведро добавля ется только перед употреблением, в противном случае грунт через потеряет свои Засыпается мел в холодную смесь купороса, клея, мыла и олифы, кото рую готовят так: в посуду наливают 1 л воды, добавляют мелко растолченный клей и настроганное мыло. После этого всю массу кипятят до полного растворения. Затем при интенсивном перемешивании добавляют тонкой струйкой олифу. Полученную смесь сливают в растворен ный купорос. При нанесении грунта на стену (горизон тальными полосами) его необходимо постоянно переме шивать, чтобы грунт не оседал на дно.

Масляные грунтовочные составы подразделяются на подкрашенные пигментами олифы, используемые для первого грунтования (проолифки) поверхностей, и на жидко разведенные масляные краски, используе мые для грунтования прошпатлеванных поверхностей.

Чистая (без пигментов) олифа применяется для бес цветной грунтовки хорошо впитывающей древесины (сосны) или гипсовой штукатурки.

Применяется также разбавленная эталон ным бензином и скипидаром либо их заменителями.

Такой олифой грунтуют менее пористые материалы — дуб или известковую штукатурку. Цветная грунтовка представляет собой первичную покраску масляными красками, разбавленными скипидаром, уайт-спиритом, олифой. Такая грунтовка олифой или разбавленными красками обязательна при окраске чистой пористой древесины или штукатурки.

Пигмента или краски (охры, сурика, мумиё) берут до 10% от веса олифы и все тщательно перемешивают. Что бы олифа лучше и глубже проникала в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добав ляют пигменты и олифят 1 раза до полного заполне ния пор. После высыхания первого слоя олифят второй раз. Под масляную краску чаще олифят один раз, нанося грунтовку тонким слоем без пропусков и потеков.

Состав для 1 кг г су хого пигмента или тертой краски.

Улучшенная окраска если поверхность проолифить, зашпатлевать, затем по шпатлевке опять проолифить и загрунтовать.

Гораздо экономичнее и быстрее вместо проолифки проделать жидкой краской того же цвета, что и основной колер.

Состав для 1 кг г густотертой масляной краски. Олифу вливают в крас ку, тщательно перемешивают и процеживают через частое сито.

Грунтовки наносят сплошным тонким слоем и высу шивают. Слой грунтовки повторяет профиль поверх ности, поэтому имеющиеся отдельные неровности вы равнивают, сглаживают шпатлевкой.

В продажу поступают и готовые шпатлевки:

для подготовки поверхностей деревянных изделий и черных металлов;

ГФ-032 — для защиты изделий из стали и легких сплавов;

— для металлических и деревянных поверхностей под по крытия различными эмалями;

ГФ-20 — для грунтова ния деревянных и металлических поверхностей.

Шпатлевки — это отделочные составы для вы равнивания поверхностей, подлежащих окраске.

Мелкие трещины, царапины, раковины и т.п. на по верхностях заделывают подмазкой. Она, в отличие от шпатлевки, не дает усадки и обладает повышен ной адгезией. В зависимости от вида используемой краски шпатлевки делятся на гипсовые, клеевые, масляные и лаковые. Для их приготовления исполь зуют хозяйственное мыло, просеянный гипс, мел, олифы, лаки, клей — столярный, животный, муч ной — и другие материалы.

Подмазка под клеевую краску: гипс — 1 кг;

мел — кг;

клеевой раствор.

Просеянные гипс и мел перемешивают и насыпают тонкой струей в посуду с клеевым раствором, тщатель но все перемешивают до однородного состояния. Гус тоту регулируют добавками порошка гипса и мела или клеевого раствора.

Купоросная подмазка: кг гипса просеянного, 2 кг мела просеянного, эмульсия, разведенная до рабочей густоты.

Эмульсию готовят так: берут 1 л купоросной грун товки (см. выше), добавляют в нее г клеевого ра створа крепости и все перемешивают. Эмуль сию наливают в посуду, туда же тонкой струей всыпают смесь гипса с мелом и тщательно перемешивают до однородного состава. Густоту подмазки регулируют до бавлением смеси или эмульсии.

Подмазки под масляную краску. 1.

вая подмазка служит для выравнивания неглубоких не ровностей. Она имеет вид пасты, пластична, ее легко можно намазать очень тонким равномерным слоем.

Состав: кг олифы, г раствора столярного клея 10%-ной крепости, кг мела просеянного (до ра бочей густоты).

Приготовление: в горячий клеевой раствор тон кой струей вливают олифу, тщательно перемешивают, в результате чего получается эмульсия;

в нее также тонкой струей добавляют мел, и все хорошенько пере Густоту подмазки регулируют добавлением мела или эмульсии.

2. Лаковая подмазка. Состав: кг шпатлевочного лака, 100 г раствора столярного клея, 2,5 3 кг просеянного мела.

смешав лак с раствором столяр ного клея, получают эмульсию, в которую добавляют мел до рабочей консистенции и все хорошенько пере мешивают.

Шпатлевка под клеевую окраску. Прежде всего сделаем замечание, касающееся всех шпатлевок. Под клеевую и масляную окраску применяются различные по составу и технологии приготовления шпатлевки. Для масляных и лаковых шпатлевок мел должен быть тон ким — это повышает их качество. По густоте шпат левки должны быть похожи на рыхлое тесто, слишком густые трудно разравниваются.

Состав (шпатлевки под клеевую окраску): 1 кг 10%-ного клеевого раствора, 25 г олифы, около 2,5 кг просеянного мела.

Приготовление: в горячий клеевой раствор вли вают олифу и перемешивают до образования однород ной эмульсии, затем при постоянном помешивании добавляют мел в таком чтобы получить шпатлевку нужной густоты.

Клеевая шпатлевка с мылом. Состав: 1 кг клее вого раствора (10%-ного), 25 г олифы, 15 г мыла, просеянный мел.

Приготовление: мыло мелко строгают, кладут в го рячий клеевой раствор и мешают до тех пор, пока оно полностью не растворится и получится однородная эмульсия. В эту эмульсию (горячую!) тонкой струей добавляют олифу и перемешивают до получения одно родной эмульсии, на которой замешивается тонко просеянный мел. Благодаря мылу шпатлевка легче разравнивается по поверхности.

Клеевая шпатлевка с Состав: 150 г клеевого раствора, г купоросной грунтовки, просеянный мел.

Приготовление: купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором, на полученном составе замешива ют мел до получения однородной тестообразной массы.

Масляная Состав: олифа натуральная 1 кг, сиккатив (жидкость для ускорения высыхания лакокрасочных материалов) 100 г, просеянный мел.

Приготовление: олифу смешивают с сиккативом, в полученную жидкость добавляют мел и все тщатель но перемешивают. Эта шпатлевка имеет повышенную прочность, но медленно сохнет. Ее применяют для под готовки подоконников, оконных переплетов, наружных дверей и прочих поверхностей, подвержен ных действию влаги.

Полумасляная шпатлевка на оксоли. Состав: 1 кг олифы 50 г сиккатива, 20 г хозяйственного мыла, 200 г 10%-ного клеевого раствора, просеянный мел.

мыло режут тонкой стружкой, кладут в горячий раствор клея и тщательно перемешивают. Мож но также растворить мыло в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. Далее в мыльно клеевой раствор вводят, помешивая, тонкой струей олифу и сиккатив. В полученную добавляют мел и раз мешивают до получения однородной массы.

В заключение несколько советов общего для всех шпатлевок характера. Шпатлевка должна быть не сколько жиже, чем подмазка, чтобы она лучше запол няла мелкие дефекты поверхности. Компоненты, на основе которых готовится шпатлевка, должны быть самого тонкого помола, чтобы на обрабатываемой по верхности не образовывались царапины. Шпатлевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Наносить ее следует ровным и тонким слоем — сначала толщиной мм, а затем разгладить до толщины 1 мм, сильно нажимая на шпатель, который держат под некоторым углом к поверхности.

После сплошной шпатлевки хорошо высушенную поверхность шлифуют пемзой или шкуркой.

Хранить шпатлевку надо на небольшом металличес ком противне или в невысоком деревянном ящике, накрыв мокрой тряпкой. Для высококачественной от делки дверей, подоконников и т.д. после подмазки, шпатлевки и зачистки поверхности следует снова заг рунтовать и только потом приступать к окраске. При нанесении масляных красок каждый последующий слой кладут только после того, как полностью высохнет пре дыдущий.

Окрасочные составы (краски) Различные составы (или которые исполь зуются для окрашивания поверхностей, готовят по разным рецептам, строго соблюдая последователь ность операций. Все материалы, входящие в состав колера, предварительно должны просеиваться через сито. Готовый колер тоже процеживают через частое сито, в результате чего он становится более однород ным по составу.

Для того чтобы получить окрасочный состав нуж ного цвета, в него добавляют пигменты, но не сухие, так как они не всегда хорошо перемешиваются, и ос тавшиеся мелкие крупинки растираются под кистью, оставляя на окрашиваемой поверхности полосы. По этому пигменты предварительно разводят водой до сме танообразной тщательно перемешива ют, процеживают через мелкое сито и лишь потом вливают в приготовленный колер.

Чтобы краска не пачкала руки и одежду, в нее при частом перемешивании вливают процеженный клее вой раствор. Перед этим нужно проверить цвет крас ки, для чего красят кусочек белой бумаги или стекла и сушат. Если добавляют цветную пасту или раствор мела.

В быту для окрашивания используют известковые, клеевые цементные, масляные, эмалевые и другие составы.

Известковые краски дают долговечные непачкаю щие покрытия и применяются для окраски оштукату ренных поверхностей — внутренних и наружных, кир пичных, бетонных, фасадов домов, стволов плодовых деревьев, подвалов, кухонь и других помещений с по вышенной влажностью и т.д.

Связующим средством в известковых красках ется известь. Ее используют в виде теста, которое го товят так: (комовую известь) или из весть-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета л воды на 1 кг или 2 л воды на кг извести-пушонки. В течение 20— 30 мин должен постоять. Гашеную известь про цеживают через сито и разбавляют водой до нужной консистенции. В результате получается состав белого цвета — известковое молоко. Его нужно выдержать определенное время для полного гашения извести.

После испарения части воды известь превращается в известковое тесто. Для получения известковых красок его нужно выдержать не менее месяца.

Гашеная известь является не только связующим веществом, но и белым пигментом. Для получения кра сок других цветов добавляют, как уже указывалось, цветные пигменты. При этом следует знать, что известь обладает сильными, подобными щелочным, основны ми свойствами и может смешиваться только со щело честойкими пигментами, такими, как сажа, жженая кость, охра, умбра, сиена, сурик, мумиё и т.д.

Краска на известковом тесте с поваренной солью.

Состав: 3 кг известкового теста, г соли поварен ной, 400 г (в среднем) цветного пигмента.

Приготовление. Известковое тесто разводят в 5— б л воды, добавляют туда поваренную соль, растворен ную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Добавив воду до 10 л, получают белый колер.

Для того чтобы получить цветной колер, в белый состав добавляют замоченный в воде цветной пигмент и старательно перемешивают.

Краска на с поваренной солью.

Состав: 1,5 кг извести-кипелки, 100 г поваренной соли, около 400 г пигмента по цвету.

Приготовление. В отдельной посуде в пол-литра воды растворяют соль. Гасят известь, во время гаше ния вливают раствор соли и перемешивают. Потом процеживают через частое добавляют водой до рабочей густоты и получают белый колер (краску бе лого цвета). Цветной колер получают, добавляя замо ченный пигмент и тщательно перемешивая его.

Краска на с олифой. Состав:

кг г олифы, около 400 г пигмента по цвету.

Приготовление: в во время ее га шения вливают все хорошо перемешивают, процеживают, добавляют воду до рабочей густоты и получают белый колер. Добавив замоченный цвет ной пигмент, получают цветную краску.

Теперь о технологического харак тера. Известковые краски имеют тот недостаток, что они бывают лишь светлых тонов, поскольку в них мож но добавлять не все пигменты.

Так как весьма непросто приготовить краску жела емого цвета, то разумно разводить его сразу с избыт ком. В рецептах даются средние количества пигмента и воды. Реальные величины зависят от интенсивности пигмента и жирности извести.

Густоту известковых красок определяют по окраши ванию выструганной палки. Если краска неплотно по крывает поверхность палки, а кое-где остаются про светы, то в нее нужно добавить мел или меловую пасту, а при чрезмерной густоте — воду.

Красить известковыми красками лучше всего в пас мурный безветренный день, в жару же с этими соста вами лучше не работать. То же можно сказать и о дож де и морозе — в такое время также не следует ваться известковыми красками.

Избыток пигментов делает красочное покрытие не прочным. Грунтование желательно проводить кистями:

сначала кисть ведут в горизонтальном направлении, при окрашивании — в вертикальном.

Нормы расхода материалов на поверхности для проведения одной грунтовки по штукатурке: на 3 л воды — 450 г негашеной извести, 55 г хозяйственного мыла, 45 г олифы.

Чтобы окрасить м поверхности, нужно:

по карнизу Материалы по штукатурке и на фасадах Известь негашеная Пигменты сухие 40 г 60 г Соль поваренная 120 г 170 г Вода 8л 12л Готового о грунтовочного состава 1 поверхно сти расходуется: по штукатурке и дереву — 0,3 л;

по кирпичной кладке — 0,45 л.

Известковой краски идет на одно покрытие;

по шту катурке и дереву — 0,4 л;

по кирпичу — 0,57 л.

краски. Клеевые (меловые) составы так же готовятся непосредственно перед окраской. При меняются они только для внутренней отделки помеще ний — оштукатуренных или облицованных сухой штукатуркой поверхностей. Клеевые краски дают не пачкающиеся покрытия, но они подвержены воздей ствию влаги и погодных факторов, а также хрупки.

Клеевые краски бывают белые, состоящие из одного мела, и в состав которых входят, кроме того, один или несколько пигментов.

Белый окрасочный состав, используемый для побел ки помещения, готовят следующим образом.

Состав: мел молотый просеянный — 1 кг, пигмент ультрамарин — г, клей столярный плиточ ный — г, вода — до получения рабочей конси стенции (около 3 л).

Приготовление: в воде отдельно замачивают сухие пигменты и мел, доводя их до сметанообразного состоя ния. Размешав раствор пигментов, его просеивают че рез частое сито и добавляют небольшими порциями до получения ожидаемого цвета. Если пигментов несколь каждый из них замачивается в воде отдельно и вли вается в мел мелкими порциями. Густота краски счита ется подходящей, если она полностью покроет опущенную в нее обструганную палку и будет стекать с нее ровной струей. Если же на палке образуются про светы, в краску следует добавить мел и пигменты.

Клеевую краску наносят теплой — тогда она лучше сходит с кисти. Второй слой наносят при более низкой температуре.

Состав клеевой краски Н, кг Состав Состав Клей 0,12 0, Мел 3,0 3. Пигменты до заданного цвета Мука - 0, Вода до рабочей вязкости В таблице приведен примерный расход материа лов на поверхности при окрашивании клеевыми красками.

В качестве белого пигмента применяют отмученный мел. В белые краски добавляют пигмент ультрамарин, чтобы удалить желтый оттенок природного мела.

Таблица 16.

Окраска Материал, г простая улучшенная высококачественная Мел просе- 1800 2500 янный Клей 75 100 Пигменты 10-170 10-190 10- сухие Медный 50 80 купорос Мыло 50 80 Олифа 40 60 Пемза для 40 80 зачистки шпатлевки Вода по необходимости Чтобы краска не пачкала руки, одежду и т.д. (не в нее при тщательном перемешива нии вливают клеевой раствор Дела ют это маленькими порциями, тщательно проверяя заклейку: на стекло или жесть наносят хорошо пере мешанный колер и дают ему подсохнуть. Если краска будет клей надо добавить. Такая краска называется недоклеенной. При избытке клея краска не отмеливается, но поверхностная пленка ее может рас трескаться. Поэтому надо избегать «перебора» клея.

В таблице 17 даны нормы расхода материалов на 10 м поверхности для выполнения отдельных опера ций один раз.

Таблица Шпатлевка Краска Материал, г Грунтовка купоросная купоросная Клей 25 40 столярный — Мыло хозяй- 40 ственное — Купорос 40 медный Мел молотый 350 1800 — Олифа 15 — — Пигменты 10- сухие Вода по потребности Заклейка проверяется следующим способом: под сушенный колер слегка трут ладонью. Если он не от меливается или отмеливается весьма слабо, то краска заклеена правильно, а если от трения на ней появля ются блестящие полосы, она «лоснится», то нужно добавить воды.

Водные краски лучше заклеивать растительными клеями — крахмальным клейстером или клеем КМЦ.

Тогда поверхность получается более ровной и каче ственной.

К готовой краске нельзя добавлять сухие пигменты — они должны быть замоченными или замешанными на клею. Случается, что краска меняет цвет из-за оседания пигментов, причем чем более жидкой она тем вероятнее и быстрее произойдет оседание. Во избежа ние этого краски готовят в виде паст и хранят в незакле енном виде. Непосредственно перед использованием их заклеивают и разводят до нужной вязкости.

Как приготовить сложный цветной колер? Снача ла готовят обычный белый требуемой консистенции и две-три цветные пасты. В белый колер сначала до бавляют пасту основного цвета и тщательно переме шивают. После этого небольшими порциями добав ляют пасту другого, после нее — третьего цвета, систематически контролируя цвет. Получив ожидае мый цвет, колер заклеивают. Таблица 18 содержит нормы расхода материалов на 1 м поверхности при составлении сложных цветных красок (массы мате риалов даны в граммах).

При повторной огрунтовке и шпатлевке расход ма териалов уменьшается в среднем на 30%.

Силикатные краски — это суспензии ких пигментов и наполнителей (обычно мела или крас ки марки А) и бората кальция (марки Б) в водном ра створе жидкого стекла. Эти краски образуют прочную пленку, предназначены для окрашивания оштукатуренных, кирпичных, бетонных наружных поверхностей (реже внутренних), хорошо защищают древесину от возгорания.

8 + Совет хозяину Таблица Темно-оранжевый Сине-голубой Мел 1000 Мел Крон желтый 250 Ультрамарин Киноварь 120 Лазурь Стальной Бледно-сиреневый Мел 1000 Мел Ультрамарин 70 Ультрамарин Сажа 20 Бакан Серый Вишневый Мел 1000 Мел Сажа 40 Марс красный Киноварь Розовый Мел 1000 Малиновый Марс красный 250 Мел Марс красный Ультрамарин Мел Киноварь 250 Бордовый Ганза желтый 100 Мел Киноварь Крон желтый Киноварь Крон желтый Мел Цвет топленого молока Зелень Мел Ганза желтый Охра золотистая Умбра жженая 70 Апельсиновый Мел Крон желтый Киноварь Палевый Светло-коричневый Мел Мел Охра золотистая Киноварь Пигмент зеленый Защитный Мел Бежевый Охра золотистая Мел Ультрамарин. Киноварь Умбра Фисташковый Мел Зеленый Охра золотистая Мел Лазурь Крон желтый Лазурь Оранжевый Мел Сиреневый Крон оранжевый Мел Марс красный Голубой Ультрамарин Мел Ультрамарин Зеленый Мел Темно-вишневый Зелень Мел Ганза желтый Ультрамарин Бакан Умбра Силикатные краски нельзя наносить на старые и грязные поверхности. послед ние необходимо очистить от грязи, старой краски, тща тельно промыть водой, устранить дефекты — тем же раствором, каким изготовлена штукатурка, или же це раствором по кирпичу и камню. Высушив от ремонтированную поверхность, приступают к ее окрас ке. следует выполнять тем же окрасочным составом, но более жидким.

Состав силикатных красок: смешать 1 кг сухой го товой краски и жидкого калиевого стекла до получе ния необходимой вязкости.

Приготовление: жидкое калиевое стекло разводят водой до удельной массы — для первого слоя и до — для второго и третьего, это стекло вливают в сухую краску, тщательно перемеши вают, разбавляют водой до необходимой густоты и про цеживают сквозь частое сито. Средний расход сили катной краски — 350 г/м.

Цементные краски представляют собой смесь бе лого портландцемента со пигмента ми и добавками хлористого кальция, улучша ющих качества краски:

адгезию, водоотталкивающие свойства. Поскольку эти краски устойчивы к атмосферным факторам, их при меняют для наружной окраски оштукатуренных, кир пичных, бетонных, каменных и иных поверхностей.

Водно-дисперсионные (водоэмульсионные) ки имеют большие преимущества по сравнению с клее выми и другими красками и являются одними из наибо лее популярных лакокрасочных материалов, соперничая с масляными красками. Поскольку их разводят водой, они не токсичны. Поверхности, окрашенные этими со ставами, «дышат», их можно мыть.

Водно-дисперсионные краски состоят из мельчай ших частичек пластмассы, взвешенных в воде. При ис парении эти частички образуют очень прочную и элас тичную пленку.

Раньше эти краски назывались «эмульсионными» и их маркировка начиналась с буквы Э (например, и Современное название — и соответственно маркируются они буква ми и В этом разделе для краткости мы будем слово «водно-дисперсионные» обо значать ВД.

ВД-краски выпускаются для наружных и внутрен них работ и для любых поверхностей. Они быстро сох нут, дают приятную матовую пленку, имеющую хоро шие эксплуатационные свойства. Случайные капли этой краски легко удаляются тряпкой, а инструмент от мывается теплой водой. ВД-краски можно наносить на влажные поверхности, тогда как масляные — только на сухие.

Перед окраской надо очистить поверхности от пыли и прочих загрязнений;

затем их шпатлюют и грунтуют.

Окрашивают поверхности ВД-красками кистью, вали ком или краскораспылителем. Перед нанесением крас ку хорошенько перемешивают и разбавляют водой.

Для подцветки красок можно использовать только специальные колерные пасты или гуашь. В эту краску нельзя вводить сухие пигменты и или сме шивать с красками на другой основе. ВД-краски недо пустимо наносить на обработанные клее выми, купоросными или квасцовыми грунтовками, поскольку через часа такое покрытие отстанет от клеевой грунтовки, а на купоросной или квасцовой ста нет пятнистым. Перед нанесением ВД-краски клеевые нужно тщательно очистить скребками и промыть поверхность содовым раствором. Окрашива ние производится при температуре не ниже Средний расход на поверхности со ставляет 200-300 г (в два слоя). Первый слой сохнет в течение часа, после чего можно наносить второй.

У водно-дисперсионных составов имеются опреде ленные недостатки: низкая морозостойкость;

2) низ кая (по сравнению с другими красками) водо- и атмо из-за чего ими не следует окрашивать помещения с повышенной влажностью.

применяемый для окраски на ружных деревянных поверхностей, обладает повышен ной прочностью, так как в нем содержится высыхаю щее масло или Шведская краска пригодна и для окраски оштукатуренных поверхностей. Без пигмента из-за присутствия медного купороса она имеет желто ватый цвет. Цвет краски можно изменить, добавив вме сто сурика охру, мел с сажей либо перекись марганца.

Шведской краской поверхности окрашивают без пред варительной Состав шведской краски таков: 240 г олифы или растительного (льняного либо конопляного масла), 580 г ржаной муки, 260 г железного купороса, 260 г поваренной соли, 260 г железного сурика, примерно 4,5 л воды (количество воды, как и определя ется ее массой, необходимой для доведения состава до рабочей густоты). Из муки и 3 л воды готовят клей стер, процеживают его сквозь частое сито и, не сни мая огня, всыпают железный купорос и поваренную соль. Это «месиво» кипятят при постоянном поме шивании до полного растворения кристаллов купоро са. После этого всыпают сурик (или мумиё) и все пе ремешивают. В полученный раствор, все так же непрерывно помешивая, маленькими порциями вли вают масло или олифу и получают однородную массу, которую надо разбавить до рабочей густоты.

Поскольку эта краска постепенно густеет, ее сразу по приготовлении надо пускать в дело. Расход швед ской краски составляет г/м.

Масляные краски - это перетертые смеси пигмен наполнителей и олиф. Они выпускаются густотер тыми и готовыми к применению.

Густотертые краски отличаются от готовых консис тенцией и представляют собой пасты. Перед примене нием их разводят до необходимой густоты олифой (на туральной или полунатуральной). Если краска перетерта на олифах (глифталевой или пен то она называется алкидной. Впрочем, сейчас под часто понимаются и масляные, и краски.

Масляные и алкидные краски, готовые к применению, получают путем разбавления олифой густотертых красок с введением сиккатива и добавок (или без них). Готовые краски используют для отделочных работ, а также для ок рашивания деревянных и металлических поверхностей.

Приведем примеры марок готовых к применению масляных и алкидных красок.

Белила для наружных работ — внутренних работ — (22Н).

Эти краски представляют собой пастообразные веще состоящие из сухих цинковых белил с наполнителем, затертых на олифе или растительном масле с добавками (или без оных). Применяются для окрашивания по метал древесине и штукатурке внутри и снаружи помещений.

Белила для внутренних работ (21Н), (22Н). Это пасты, состо ящие из сухих белил или их смеси с на полнителем, затертых на олифе, с добавками или без них. Этими красками окрашивают различные внутрен ние поверхности, не подвергающиеся экстремальным температурным и химическим воздействиям.

Цветные краски для работ: наружных — внутренних К).

Железный сурик, мумиё, охра для наружных ра бот МА-11 (15), В случае необходимости масляные и со ставы разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спири том — до 3%. Если ввести большое количество ра створителя, то ухудшаются защитные свойства покрытия, повышается пористость, уменьшается блеск.

Белую масляную краску готовят из белил и олифы;

цветные — путем смешивания двух-трех красок, тем доводят до рабочей густоты и процеживают. Цвет определяют по наносимой на кусок карто на, фанеры или жести, причем без сушки.

Правильно приготовленная масляная краска быст ро растекается, растушевывается тонким слоем без непрокрашенных полос и следов кисти.

Окраску можно выполнять простую, улучшенную и высококачественную. Для каждого типа окраски и каждого вида поверхности расход используемых ма териалов будет свой. В двух следующих таблицах и 20 приведен расход материалов на поверхнос ти для окрашивания при выполнении комплекса работ (шпатлевка, подмазка, огрунтовка: табли ца 19 — по дереву, таблица 20 — по штукатурке и для окраски металлической кровли).

Таблица Простая Высококачест окраска окраска венная окраска Материал, г стены полы стены полы стены полы Олифа 1700 1500 2100 3400 3300 Белила 1400 200 1600 650 2000 тертые Краски 310 1000 310 1100 310 тертые Мел 225 150 2000 3500 3000 молотый Клей 5 5 10 10 10 столярный Мыло хоз. 5 10 10 35 15 Пемза для - - 100 100 100 шлифовки В таблице приведен расход материалов при полнении отдельных операций окраски оштукатурен ных и деревянных поверхностей.

Таблица 20.

Материал, г Простая Высокока- Окраска кровли окраска ная окрас- чественная За один за два ка окраска раз раза Олифа 1600 2600 4000 700 Белила тертые 1500 1800 2000 152 Краски тертые 250 150 150 280 Сурик желез- - - - 1850 ный тертый Мел молотый 210 2700 4000 - Клей 5 15 25 - столярный Мыло хоз. 5 15 20 - Пемза для - 100 150 - • шлифовки Эмали — это суспензии пигментов или их смесей в образующие после высыхания непрозрачную твердую пленку — глянцевую, матовую или иную. По своим свойствам и характеристикам (твердость, элас тичность, водонепроницаемость и т.п.) эмали превос ходят масляные и воднодисперсионнные краски.

Выпускают эмали в готовом для употребления виде и под различными названиями. При длительном хра нении они имеют свойство густеть, поэтому их прихо дится иногда разбавлять различными растворителями.

Помимо собственно эмалей, также в готовом к при менению выпускают эмалевые краски, которые состоят из пигментов, перетертых с синтетическими или масляными лаками. Такие краски бывают Таблица Наименование По дереву Полы г и штукатурке Проолифка Олифа 800 сплошная Краска 70 Олифа 570 Первая сплош- Клей столярный 12 ная шпатлевка Мыло хоз. 12 Мел молотый 2000 Олифа 310 Вторая сплош- Клей столярный 8 ная шпатлевка Мыло хоз. 8 Мел молотый 1200 Олифа 280 Третья сплош- Клей столярный ная шпатлевка Мыло хоз. 5 Мел молотый 1100 Олифа 300 Белила тертые 350 Краски тертые 50 Окраска 1-й раз 2-й раз 2-й раз 1-й раз лами с добав лением колера по грунтовке Олифа 340 500 400 Простая Белила тертые 1300 120 Краски тертые 230 100 600 эпоксидные и другие. Они сохнут довольно мед ленно (сутки и более). И эмали, и эмалевые краски называют иногда общим словом «эмали», и применя ются они для наружных и внутренних работ по древе сине, штукатурке и металлу. Наносят эмали кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, чистую, без отслоившейся старой краски и жировых пятен по верхность. При новой окраске деревянные поверхнос ти рекомендуется загрунтовать и наносить эмаль в два слоя. При повторной окраске наносят один или два слоя, в зависимости от состояния поверхности.

Дадим краткие характеристики некоторым распро страненным видам эмалей.

Эмаль ГФ-230 Это эмаль общего назначения;

применяется для внутренних работ (кро ме окраски полов). Перед применением разводится до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Существует цветовой вариант этой эмали. Расход на 1 м (т.наз. краски или эмали) зависит от цвета и составляет г/м.

Наносится эмаль ГФ-230 кистью, валиком или крас кораспылителем. Сохнет в течение суток.

Эмаль (пентафталевая). Применяется для окраски предварительно деревянных или металлических поверхностей в два слоя. Перед использованием эту эмаль разбавляют до малярной консистенции ксилолом, сольвентом либо смесью лю бого из них с бензином. Выпускается цветов эмали.

Наносят ее на поверхность кистью или краскораспы лителем. Сохнет часа. Укрывистость составля ет Эмаль Ее функция — защита дерева, ме талла и иных материалов, которые подвержены атмос ферным воздействиям. Наносят два слоя. Перед при менением эмаль нужно разбавлять до малярной густоты уайт-спиритом, скипидаром либо их смесью Эта эмаль бывает 24 цветов. Наносится кистью или краскораспылителем. Сохнет от 8 до 24 часов.

окрашивают деревянные и метал лические поверхности, с огрунтовкой или без нее. Раз бавляют ее бензином, растворителем, ксилолом, соль вентом или их смесью. Гамма цветов эмали насчитывает 17 вариантов. Расход на 1 м — г. Время вы сыхания — часов.

Эмалью покрывают полы. Разбавляют ски пидаром или бензином-растворителем. Сроки высыхания зависят от температуры и толщины нанесенного слоя.

Эмаль выпускается шести цветов и продает ся вместе с сиккативом ускоряющим отвердевание покрытия. Разбавляют уайт-спиритом. Перед окраской поверхность предварительно грунтуют разбавленной эма лью. Наносится эмаль кистью или валиком слоя, с ин тервалом между покрасками в 30 — этого времени достаточно, чтобы высох первый слой.

Эмали ГФ-230 и Условия подготовки вы держки, разбавления те же, что и для эмали Помимо уайт-спирита, эти эмали разбавляют скипи даром. Для окраски столярных изделий (окон, дверей) предназначена белая эмаль Она не стекает с вертикальных поверхностей, легко наносится кистью или валиком в один слой и сохнет при комнатной тем пературе за Эмаль для пола имеет преимущество пе ред красками того же назначения (ПФ-253): она бо лее водостойка, тверда, более эконом на в расходовании и времени высыхания. После высыхания получается блестящая поверхность.

Эмаль также используется для окраски пола.

Превосходит эмали для пола по твердо сти, скорости высыхания и блеску.

(КО) стойки к дей ствию щелочей, хорошо температурные перепады, защищают металлические поверхности от коррозии. Ими можно красить бумагу, картон, дерево, стекло, металл, свежую штукатурку и бетон, а также пластмассы. Поэтому ими покрывают арматуру, тру бы, радиаторы отопления, полы из линолеума. Поверх ности перед окрашиванием необходимо грунтовать.

Время высыхания эмалей КО — два часа.

В магазинах можно приобрести следующие нийорганические эмали.

— белого, желтого, красного, синего, зе леного и коричневого цветов.

— белого, желтого, голубого, коричне вого, зеленого, бирюзового цветов.

КО-835А — аэрозоль.

Эмали и разбавляют раствори телями Р-5, №646. Наносят кистью либо краскораспылителем вдва слоя. Следует помнить, что КО-эмали токсичны, и при работе с ними надо быть осторожным.

В нитрокрасках и нитроэмалях пигмент расти рается на нитролаках. Они очень быстро сохнут, дают глянцевую износостойкую пленку, не атмос ферных воздействий. Нитролаки НЦ-25, НЦ- обычно наносят краскораспылителями, поскольку сох нут они часа.

Эмаль наносят в то время как НЦ — только краскораспылителем. Эти две нитроэма ли используются для окрашивания оконных и балконных переплетов, металлических поверхностей. Перед окраской такие поверхности выравнивают шпатлевками НЦ-007, Нитроэмали разводят такими растворителями: НЦ-25 — раствори телями НЦ- — растворителем №649;

— растворителем №646.

Лаки Лаками называют материалы, представляющие со бой растворы пленкообразующих веществ (смол или полимеров) в воде или органических растворителях.

После высыхания они образуют твердую прозрач ную — бесцветную или окрашенную — пленку.

Эти покрытия применяются тогда, когда нужно и за щитить, и сохранить либо подчеркнуть структуру по верхности. Лаки наносят на подготовленную поверх ность, и они образуют последний слой многослойного покрытия.

В домашних условиях наиболее часто применяются масляные, битумные и некоторые другие лаки.

Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов и растворителей.

Чаще других из природных смол применяют канифоль, янтарь и шеллак. Поскольку природные смолы, кроме канифоли, дефицитны, их заменяют синтетическими смолами (полимерами) — перхлорвинилом, ми, и иными.

Так как масляные лаки подвержены воздействию атмосферных факторов, то они используются для внут ренних работ, для покрытия старых дере вянных полов.

лаки — самые распространенные из при меняемых в быту. Это растворы синтетических смол в органических растворителях. Алкидные лаки образу ют твердые, прозрачные, почти бесцветные пленки, стойкие к воздействию влаги. Применяются и для внут ренних, и для наружных работ.

Отметим, что не только в обиходе, но и в литературе лаки нередко называют масляными. Однако это разные лаки. Хотя при изготовлении смол и применяются растительные масла, тем не менее по химическому составу и строению алкидные лаки отли чаются от масляных, а по свойствам превосходят их.

В быту чаще всего используются алкидные лаки Лак и к нему ПФ-283 дают одно родную глянцевую прозрачную пленку. По цвету они бывают светло-коричневыми с литерой «С» («свет лый») и темно-коричневыми с литерой «Т» («тем Эти лаки используют для покрытия по масля ным краскам, деревянным и металлическим поверхностям внутри помещений (4 С и 4 Т) и снару жи (5 С и 5 Т), нанося кистью, валиком или распылителем, а если необходимо нанести тонкий слой покрытия — с помощью марлевого тампона. Разбав ляют лаки уайт-спиритом или растворителем РС-2.

Расход лака в среднем на однослойное покрытие — г/м, время высыхания — 48 часов.

Лак предназначен для покрытия деревян ных, загрунтованных или окрашенных металлических поверхностей, эксплуатируемых во внешних ных условиях. Им красят и кухонную мебель. Перед употреблением ГФ-177 разбавляют растворителями № РС-2, скипидаром или сольвентом и филь труют через два слоя марли. Деревянные поверхности для сохранности рекомендуется обработать противо гнилостными составами (скажем, морилкой), провес ти порозаполнение и окрасить.

Ранее окрашенную или загрунтованную металличес кую поверхность предварительно нужно отшлифовать и покрыть уайт-спиритом.

После нанесения первого слоя дают высохнуть в течение 24 часов, а второй слой наносят кистью че рез 36 часов. Расход лака — г/м (на одно слойное покрытие).

Следующие четыре марки относятся к группе без масляных синтетических лаков.

светло-коричнево го цвета применяют для покрытия паркетных полов.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.