WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

СОВЕТОВ ПО КАТЕРАМ СОВЕТОВ ПО КАТЕРАМ, ЛОДКАМ И МОТОРАМ * ИЗДАТЕЛЬСТВО „СУДОСТРОЕНИЕ" ЛЕНИНГРАД • 1973 ВЫБОР И ПОКУПКА ЛОДКИ Критерии выбора лодки Не спешите сделать покупку. Прежде постарайтесь

дать себе отчет, для чего вам нужна лодка (рыбная ловля, прогулки, длительные походы), где вы собираетесь на ней плавать (река, водохранилище, озеро), где будет нахо диться место стоянки и зимнего хранения, каковы пасса жировместимость, скорость, экономичность, расходы на горючее, ремонт, спуск и подъем судна. Тогда выбирайте такую модель, которая наилучшим образом будет удовле творять вполне определенным требованиям.

Глиссирующая или водоизмещающая?

С двадцатисильным подвесным мотором большинство глиссирующих лодок развивает скорость до 40 км/ч. Это прельстит горожанина, который собирается выходить на прогулку после рабочего дня и в конце недели. За два часа можно удалиться в дачные места для отдыха или рыбалки и так же быстро вернуться домой.

Длина глиссирующих лодок невелика — от 3,5 до 5 м, вес от 80 до 200 кгс. Значит, весенний ремонт лодки и подъем ее на берег осенью не составят проблемы.

Нужно, однако, иметь в виду, что высокая скорость передвижения достигается только при сравнительно не большой нагрузке: если суммарный вес лодки, мотора, запаса горючего и пассажиров больше 25 кгс на каждую лошадиную силу мощности мотора, лодка не выйдет на скольжение, а горючего будет расходоваться не меньше, чем при оптимальной нагрузке. Большинство мотолодок, выпускаемых для продажи населению, развивают с че тырьмя пассажирами под двадцатисильным мотором ско рость 20—32 км/ч, расходуя на каждый пройденный кило метр около 0,5 л бензина. Поэтому в дальний поход нужно взять лишь самые необходимые вещи и тщательно проду мать места заправки горючим: ведь через каждые 100 км его запас будет уменьшаться на 40—50 л.

Другой не менее существенный недостаток глиссирую щих лодок — низкая мореходность. Плоскодонный корпус сильно ударяется о волну, кокпит забрызгивается водой.

Нередко «проскочив» водохранилище в субботу на «Ка занке», в воскресенье водитель вынужден возвращаться домой сухопутным транспортом. А в дальних походах иногда приходится днями «ждать у моря погоды». Правда, существуют и достаточно мореходные типы глиссирующих судов. Корпуса их, как правило, имеют увеличенную килеватость днища. Но для судов с такими обводами тре буется значительно большая мощность двигателя, чем для классической плоскодонки.

Для водоизмещающих судов существует предел ско рости, превышать который не имеет смысла, так как это потребует многократного повышения мощности двигателя.

Для лодок и катеров длиной 6—8 м оптимальной обычно является скорость 14—18 км/ч. С маломощным (5—15 л. с.) четырехтактным двигателем водоизмещающая лодка на 100 км пути расходует не более 20 л горючего. Для даль них походов и выхода на большую воду водоизмещающие лодки незаменимы.

Покупая большой тяжелый катер, взвесьте свои воз можности по уходу за ним. Весной на ремонт такого судна уходит немало времени, а так как катер стоит на воде постоянно, он приносит много забот и в течение всей нави гации.

Какие моторные лодки можно купить в магазине В торговую сеть поступает около полутора десятков различных моделей глиссирующих мотолодок. Обстоя тельное знакомство с ними можно получить на лодочной стоянке, побеседовав с владельцем приглянувшейся лодки.

Для предварительного выбора могут быть использованы приводимые ниже сведения о наиболее распространенных типах судов.

Дюралюминиевая мотолодка «Казанка» (табл. 1) полу чила наибольшее распространение благодаря крупносе рийному производству ее в течение многих лет и сравни тельно невысокой стоимости. С двадцатисильным мотором она развивает максимальную скорость около 43 км/ч, однако обладает недостаточной остойчивостью на пово ротах и на волне, сильно забрызгивается и плохо управ ляется на попутном волнении. Недостаточно прочен и корпус этой лодки, особенно в местах заклепочных швов.

Поэтому на «Казанку» рекомендуется устанавливать моторы мощностью не более 15 л. с.

Отсутствие самоотливной подмоторной ниши на транце и малый объем герметичных бачков в корме приводят к тому, что залитая водой «Казанка» всплывает носом вверх.

Сейчас выпускается модернизированная «Казанка-МД», снабженная бортовыми булями и дистанционным управле нием мотором. Эксплуатация этой лодки допускается с мо тором мощностью до 25 л. с.

«Южанка» — модификация «Казанки» — обладает по вышенной остойчивостью и непотопляемостью благодаря герметичным наружным бортовым наделкам—булям. На лодке может быть установлен мотор мощностью до 25 л. с.

МКМ — по существу, вариант деревянной лодки МК-29А, но с дюралюминиевым корпусом. По сравнению с «Казанкой» она имеет большую ширину и высоту борта, мягче идет на волне, меньше забрызгивается. Недостатки этой лодки: устаревшие архитектура, обводы и конструк ция. Корпус мотолодки МК-29А с фанерной обшивкой, если его не оклеить стеклопластиком, довольно быстро стареет и требует большого ежегодного ремонта.

«Ока-4» и «Обь» — лодки одного класса с «Казанкой» и МКМ, но с более современными обводами и архитектурой.

Благодаря изогнуто-килеватому днищу «Обь» более море ходна, мягче всходит на волну. Эта лодка хорошо идет не только с такими мощными моторами, как «Вихрь» или «Нептун», но и с десятисильной «Москвой» или «Ветер ком-12».

Преимущество «Оки-4»—в больших размерах кокпита и в больших объемах для размещения снаряжения.

Таблица Гребные и моторные лодки, выпускаемые промышленностью Размеренна, Название Материал корпуса и тип лодки длина ширина Ч О Т О р н ы е л о «Казанка» Дюралюминий 4,63 1, «Южанка» 4,63 1, 4,06 1, МКМ МК-29А Фанера 4,10 1, «Ока-4» Дюралюминий 4,30 1, » 4,20 1, «Обь» Алюминиево-магниевый 4,22 1, «Крым» сплав «Прогресс» Дюралюминий 4,65 1, «Казанка-2М» 5,00 1, «Янтарь» Алюминиево-магниевый 3,53 1, сплав «Нептун» Стеклопластик 4,03 1, «Юг-2500» 3,70.1, лодки Гр ебн ые фа Шпон (формованная 3,97 1, шпш-зм нера) Прогулочная лод- Дерево 4,0 1, ка однопарка (фофан) Прогулочная лод- » 4,57 1, ка двухпарка (фофан) «Ласточка» Стеклопластик 3,5 1, » «Бычок-2» 3,58 1, «Пелла» » 4,10 1, Прогулочная лод- Фанера 4,5 1, ка ПШ <о Мощность подвесно Пассажи- го мотора, Вес, ровмести- л. с., и Цена, скорость кгс мость, руб с полной высота чел нагрузкой, борта км/ч 130 4 10;

15 20;

0,64 145 4—5 10;

15 20;

0,65 180 4 10;

15 20;

0,58 135. 4 10;

15 261, 25;

0,72 190 20;

0,55 130 20;

0,65 175 20;

32, 5 20;

0,65 180 0,80 220 6 2Х 20;

39 0, 105 3 10;

20 0, 186 4 25;

26 0,50 140 3 20;

39 0,47 80 0, 0, 0,50 82 3 0,60 105 3 2,5;

9, 0,51 89 4 5 0,53 140 5 10 «Крым»— настоящая туристская лодка с.килеватыми обводами, пригодная для плавания в крупных водохрани лищах или у морского побережья. Конструкция корпуса цельносварная из листов алюминиево-магниевого сплава, обладающего повышенной стойкостью к коррозии даже в морской воде. Лодка оборудована тентом, мягкими рас кладными сиденьями и рассчитана на установку самого мощного из выпускаемых у нас моторов — «Вихрь-30».

«Прогресс» — наиболее комфортабельное судно из тури стских мотолодок длиной до 5 м. Имеет вместительный кок пит, носовой багажник, кормовой запирающийся отсек для хранения мотора. Снабжена тентом и съемными коле сами для буксировки за автомобилем. Достаточно море ходна и пригодна для плавания практически во всех вну тренних водохранилищах страны. Естественно, ради этих качеств приходится жертвовать скоростью: с четырьмя пассажирами под серийным «Вихрем» мощностью 20 л. с.

«Прогресс» развивает скорость не более 25 км/ч. Эта лодка пригодна для плавания на спокойной воде, так как при сильном ветре ударяется о волну плоским днищем, а кок пит забрызгивается. К недостаткам можно отнести и отсут ствие самоотливной подмоторной ниши.

При некоторой переделке и подкреплении транца на «Прогрессе» можно установить два мотора общей мощ ностью до 40 л. с.

«Казанка-2М» — самая крупная из мотолодок, выпу скаемых промышленностью. Рассчитана на глиссирова ние с двумя моторами мощностью по 20 л. с. или на движе ние в переходном режиме с одним двадцатисильным мото ром и значительной нагрузкой. На лодке может быть уста новлен и автомобильный двигатель, если корпус подкре пить дополнительным набором. Благодаря увеличенному надводному борту, заостренным обводам в носу и высоко поднятой у форштевня скуле «Казанка-2М» обладает хо рошими мореходными качествами и ходкостью на волне.

Мотолодка «Янтарь» — самая маленькая из глисси рующих лодок, имеющихся в продаже. Ее можно эксплуа тировать с подвесными моторами мощностью до 12 л. с.

Корпус лодки изготовлен из стойкого к коррозии алю миниево-магниевого сплава, клепка заменена сваркой, днище цельноштампованное. Все эти несомненные достоин ства «Янтаря» обеспечивают ему долгий срок службы.

Пластмассовая мотолодка «Нептун» отличается мягким ходом на волнении благодаря изогнуто-килеватым обво дам днища. Кокпит несколько тесноват для четырех чело век, но в носу под палубой имеется значительный объем для размещения походного снаряжения. Оптимальную скорость развивает с моторами мощностью более 25 л. с.

Трехместная пластмассовая мотолодка «Юг-2500» отли чается хорошими ходовыми качествами под моторами «Вихрь» и «Нептун», пригодна для первоначального обуче ния воднолыжному спорту. Предпочтительное использова ние — скоростные прогулки, ближний туризм.

Если вы покупаете самодельную мотолодку Вес лодки длиной 3,5 м должен быть в пределах 60— 90 кгс, длиной 4м — 90—110 кгс, 4,5 м — 120—130 кгс.

Если корпус оклеен стеклопластиком, вес увеличивается на 15—20 кгс.

Полная высота борта на 3,5-метровой лодке не менее 0,45 и на 4,5-метровой не менее 0,65 м.

Нос лодки, рассчитанной на мотор мощностью свыше 5 л. с, должен быть запалублен. Желательно ветровое стекло: оно не только защищает от ветра и брызг, но и не редко спасает кокпит от заливания крутой встречной волной. Хорошо, если в корме есть подмоторная ниша или моторный отсек, отделенный от корпуса непроницаемой переборкой.

Лучше, если борта будут расширены к палубе по всей длине корпуса. Завал бортов в корме не только некрасив, но и ухудшает остойчивость лодки при большом крене.

Желательно, чтобы форштевень имел наклон и плавно сопрягался с килем. Шпангоуты в носу должны иметь килеватость, иначе лодка будет испытывать сильные удары о волну.

Килеватость днища в районе кормы должна уменьшаться, но лучше, если у транца она все же будет в пределах 5—9°.

Слишком плоскодонную лодку сильно заносит на поворо тах, а для корпуса с килеватостью на транце больше 10° пригодны только мощные моторы.

Убедитесь в прочности корпуса. Днище фанерной 4-метровой лодки должно быть не тоньше 5 мм, толщина борта и палубы 3—4 мм. Нужно, чтобы шпангоуты и стрин геры, на которые опирается обшивка, пересекаясь, обра зовывали прямоугольники размерами не более 600 X Х250 мм. Проверьте качество фанеры в тех местах, где есть доступ для осмотра торцов на транце, на скуле, у фор штевня. Авиационная фанера, обладающая лучшим каче ством, — пятислойная, в отличие от трехслойной строи тельной. Снимите краску и убедитесь, что фанера не рас слаивается. Разумеется, корпус не должен протекать.

На металлических или фанерных лодках необходимо установить герметичные бачки или плиты пенопласта, обеспечивающие плавучесть лодки при аварии.

Гребные лодки На небольших реках и озерах нет нужды заводить быстроходное судно. Гораздо больше удовольствия можно получить на простой гребной лодке, рассчитанной на дви жение под веслами со скоростью 5—7 км/ч. Обычно такие лодки имеют заостренную в подводной части корму. Как и на любом водоизмещающем судне, устанавливать на них мощный мотор нет смысла: обводы корпуса все равно не позволят выйти на глиссирование.

На гребных лодках длиной до 4 м не следует устанавли вать мотор мощностью более 3 л. с, а на 5—6 -метровых — более 5 л. с. В противном случае плавание может оказаться и небезопасным.

Шпоновая лодка ШПШ-ЗМ — дешевая, легкая и прак тичная. Корпус, выклеенный на водостойком клее из шпона, не протекает и нуждается лишь в минимальном ежегодном ремонте. Недостатки лодки: низкая остойчи вость и малый запас плавучести в случае опрокидывания или заливания волной. При авариях можно рассчитывать только на спасательный нагрудник или круг.

Прогулочные одно- и двухместные лодки (фофаны).

С ними можно ознакомиться на любой станции проката лодок. В отличие от шпоновых, их необходимо держать на воде постоянно, иначе обшивка рассохнется и даст течь. Весной корпусу лодки требуется тщательный ремонт для защиты от впитывания влаги.

Пластмассовые лодки «Ласточка», «.Бычок-2» и «Пелла» хороши тем, что материал их корпуса (стеклопластик) не набухает, не гниет, обладает достаточной прочностью и эла стичностью. При хорошем качестве наружного слоя пла стика корпус не нуждается в окраске. И наконец, эти лодки имеют запас плавучести, достаточный для того, чтобы затопленная лодка с пассажирами и легким мотором могла оставаться на плаву. Недостаток «Пеллы»—в ее вал кости, т. е. способности крениться даже при небольшом смещении пассажиров к борту.

Прогулочная лодка ПШ имеет остроскулые обводы.

Ее обшивка изготовляется из водостойкой фанеры. Эта лодка наиболее вместительная и остойчивая из всех греб ных лодок, выпускаемых промышленностью. Транец при способлен для установки подвесного мотора мощностью до 10 л. с. ПШ пригодна и для плавания под парусом, на ней можно сделать небольшую рубку или тент.

Покупающим водоизмещающую лодку или катер Для катеров этого типа справедливо старое правило:

«длина бежит». Чем длиннее катер, тем большую скорость можно развить на нем при том же двигателе и весе корпуса.

Лучшие размеры туристских катеров с двигателями от до 15 л. с: длина от 6 до 7,5 м, ширина соответственно от 1,8 до 2,4 м. Проследите, чтобы эта длина была полностью и рационально использована под каюту, кокпит и кладо вые.

Широко распространенный «переруб» — выделение дви гателя двумя переборками по всей ширине лодки — соз дает большие неудобства и является недостатком лодки.

Не стремитесь иметь каюту более высокой. Высокая надстройка ухудшает остойчивость и управляемость катера в сильный ветер и совершенно недопустима при плавании на морских заливах или крупных водохранилищах.

Вполне достаточно высоты над сиденьями 0,9—1,2 м.

Сечения по шпангоутам не должны быть слишком округ лыми: лодки с такими обводами оказываются валкими.

Лучше, если скула скруглена по небольшому радиусу, а днище — плоское или слегка килеватое.

У лодки, предназначенной для маломощного мотора (например, при длине 7,5 м двигатель 6 л. с), транец дол жен находиться над водой и быть заостренным книзу.

Чем мощнее мотор, тем полнее должен быть транец и глубже погружен в воду. Подъем днища к ватерлинии в корме обязателен.

В носу желательны острые обводы и значительный развал бортов.

Обратите внимание на защиту гребного винта от по вреждений, на доступ к двигателю для осмотра и ремонта.

При покупке деревянной лодки проверьте состояние форштевня и ахтерштевня, концов досок обшивки в шпун тах у киля и транца. При втыкании ножа в сомнительные участки лезвие без усилия будет входить в гниль. Зачистив в таких местах краску, можно определить объем предстоя щего ремонта и замены обшивки. Проверить нужно и состояние древесины под металлическим крепежом;

сталь ные и плохо оцинкованные болты и заклепки, возможно, придется заменить.

Внутри корпуса необходимо осмотреть шпангоуты (в них могут оказаться трещины), ножом проверить киль и нижний шпунтовый пояс обшивки.

Надувные и разборные лодки В магазинах можно найти четыре модели надувных лодок, две разборные байдарки с обшивкой из прорезинен ной ткани, одну складную дюралюминиевую лодку и раз борную секционную лодку из алюминиево-магниевого сплава. Эти лодки обладают определенными достоинствами:

они легки, компактны, в сложенном виде удобны для пере возки любым видом транспорта. Есть еще одно преимуще ство у таких лодок: они пригодны для плавания на самых мелких речках. У побережий крупных водохранилищ и морских заливов надувные лодки должны использоваться с осторожностью. Порой из-за большой парусности на них не удается справиться с сильным ветром.

Одноместная надувная лодка ЛГН-1 (табл. 2) предо ставляет своему владельцу весьма скромные возможности.

Это удлиненная надувная камера, в которой с трудом размещается человек. Гребут на ней короткими гребками, наподобие теннисных ракеток, поэтому говорить о дли тельных переходах на такой лодке не приходится. Она пригодна лишь для рыбалки и как переправочное средство при пешем туризме.

Двухместные надувные лодки ЛГН-2 и ЛГНП-2 годятся уже для небольших туристских путешествий и прогулок.

Их снабжают нормальными распашными веслами, что позволяет удаляться сравнительно далеко от берега.

Удобна легкая палатка, входящая в комплект ЛГНП-2, которую ставят как на лодке, так и на берегу. Кстати, пере вернутая вверх дном лодка служит отличным матра сом.

Таблица Z Надувные и разборные лодки Размерения, м Название н тип лодки Надувная лодка ЛГН-1 1 1,70 0,92 0,26 10 Надувная лодка ЛГН-2 2 2,20 1,00 0,27 19 230 ПО и ЛГНП- Надувная лодка ЛГН-2А 2 2.80 1,04 0,27 10 230 «Волна» Складная охотничья дю- 1 2,16 0,75 0,32 21 ралюминиевая лодка Секционная разборная 1 2,00 0,80 0,30 20 100 лодка «Малютка» Разборная байдарка «Са- 2 4,70 0,90 0,40 35 — лют» Разборная байдарка «Са- 3 5,20 0,90 0,40 40 — лют-ЗМ» Надувную лодку можно приспособить и для установки подвесного мотора «Салют» (варианты приведены на стр. 163) Но если говорить о дальних походах, то на резиновой лодке их лучше совершать по течению.

Складная дюралюминиевая лодка используется в основ ном рыбаками и охотниками на реках и спокойных озерах.

В сложенном виде получается плоский пакет размером 70 х750 X 1200 мм, удобный для транспортировки. К сожа лению, это ее единственное достоинство не возмещает серьезных недостатков конструкции. При заливании вол ной через борт лодка тонет, грести на ней можно только не в полную силу и идет она довольно неустойчиво. По этому нельзя удаляться на такой лодке от берега более чем на 500 м, да и то в спокойную погоду.

Лодка «Малютка» с корпусом из алюминиево-магние вого сплава состоит из трех секций, которые соединяются болтами с гайками-барашками. Водонепроницаемость со единений обеспечивается резиновыми прокладками. В ком плект входит сиденье из пенопластовой плиты, которое ность, кг Вес, кгс диаметр ка меры (высо Грузоподъем Цена, руб I ширина ' та борта) Пассажировм* длина стимость, чел прикрепляется к днищу средней секции с помощью ленты.

Благодаря пенопласту лодка остается на плаву даже в за литом или перевернутом положении. Использовать ее можно так же, как и складную дюралюминиевую лодку, соблюдая предельную осторожность.

Разборные байдарки в этой категории лодок наиболее пригодны для туризма и прогулок. Они легки на ходу, могут использоваться под парусом и с мотором, обладают достаточной грузоподъемностью и вместимостью для разме щения туристского снаряжения. За день по спокойной воде на байдарке можно пройти до 50 км.

Дерево, стеклопластик или металл?

Самые дешевые лодки — деревянные. Но не спешите решать вопрос в пользу корпуса с фанерной или дощатой обшивкой. Первый недостаток этих материалов — недол говечность, особенно, если лодка летом стоит на воде, а зи мой хранится под открытым небом. Фанера начинает расслаиваться примерно через четыре года, часто повреж дается при ударах о плавающие бревна и при вытаскива нии лодки на берег. Дерево нуждается в постоянном уходе, частых ремонтах, хорошей защите шпаклевкой и красками от воды. Если деревянная лодка прослужит 10—12 лет, это уже хорошо.

Лодки из дюралюминия и особенно из алюминиево магниевого сплава выносливее, хотя профилактический малярный ремонт им также необходим каждую весну.

В корпусе клепаной конструкции с большим числом уголь ников набора довольно сложно поддерживать чистоту.

В море и на речных стоянках в районе агрессивных сточ ных вод дюралевая обшивка начинает интенсивно разру шаться. В нормальных же условиях срок службы алюми ниевых лодок превышает 15 лет.

Лодки из стеклопластика — самые дорогие, но, купив такую лодку, вы сэкономите и деньги, и время. Весной, когда владельцы деревянных или дюралевых лодок будут выжидать погожих дней для окраски, вашу лодку уже можно будет спустить на воду. Отпадают заботы о поддер жании лодки в порядке при хранении на берегу, о защите ее от коррозии или загнивания. Кроме того, корпус не набирает веса от намокания и в принципе может служить неограниченно долго (20—25 лет).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОЯНОК, УСТРОЙСТВА И СНАБЖЕНИЕ ЛОДОК II Устройство для подъема лодок на берег Большую часть времени лодка находится на стоянке, поэтому ее срок службы в значительной мере зависит от условий хранения. Лучший способ продлить жизнь лодки — поднимать ее на берег после каждого выхода.

На пологий берег лодку удобно поднимать по слипу (если ее вес в пределах 150—500 кгс). С помощью лебедки и ро ликов такую лодку, как «Прогресс», легко вытащит один человек. Устройство состоит из рамы (рис. 1), собранной на болтах или сваренной из швеллеров (№ 5—10) или угольников (их можно подобрать из металлолома). Длина рамы должна быть на 0,7—1,0 м больше длины лодки, а ширина равна ширине лодки по скуле. Из обрезков труб диаметром 40—70 мм делают вращающиеся ролики, кото рые закрепляют на раме так, чтобы они плотно прилегали к обшивке днища (с учетом его килеватости). На конце рамы, обращенном к берегу, на стойке, закрепляют про стейшую ручную лебедку (можно вьюшку или ворот) со стальным трехмиллиметровым тросиком. Раму уклады вают на берег таким образом, чтобы можно было без боль ших усилий поставить носовую часть лодки на первые ролики. Тросик от лебедки' удобнее всего зацеплять за специальный рым, укрепленный на форштевне чуть выше скулы. При диаметре барабана лебедки 50 мм и длине рукоятки 400 мм можно создать тягу 250—300 кгс. Если 8 7 Б 5 Ц Рис. 1. Устройство для подъема лодок' на берег 1 — валик лебедки 0 22—25 мм;

2 — бронзовая втулка;

3 — щека толщи ной 6 «= 3 мм;

4 — барабан 0 50 мм;

5 — штифт <г> 8 мм;

6 — стопорный палец 0 8 мм;

7 — пружина;

8 — кнопка стопора;

9 — корпус' стопора;

10 — стопорный диск с отверстиями этого недостаточно, тягу можно удвоить, проведя тросик через блок, закрепленный на лодке.

Храповик для стопорения лебедки делать необяза тельно: можно использовать болт, вставив его в отверстия, просверленные в реборде барабана и щеке лебедки. На ро лики желательно надеть обрезки резинового шланга;

можно также оклеить их резиновыми кольцами или плотно навить на них пеньковую веревку, в зависимости от того, что имеется под рукой.

Слип для спуска лодок на тележке или съемных колесах Нередко лодочная стоянка имеет ограниченную при чальную линию, да и берег непригоден для вытаскивания лодок. В этом случае лодки хранят на берегу, поднимая их из воды на тележках по специально оборудованному слипу. Определенными достоинствами обладает шарнир ный плавучий слип (рис. 2), особенно если берег приглу Рис. 2. Слип для спуска лодок на тележке бый, а уровень воды колеблется в больших пределах.

Плавучести (например, порожние бочки), закрепленные у порога слипа, создают постоянное углубление и заме няют подводные сваи.

У порога слипа прикрепляют брус-упор, ограничиваю щий дальнейшее движение трейлера. В средней, и особенно в подводной части, настила полезно набить короткие рейки (через 600—700 мм) для ног или настелить резино вые рубчатые коврики.

Подъемник для хранения лодки над водой Устройство состоит из'рамы на стойках, которая может быть вполовину короче лодки (рис. 3). Высота стоек под бирается с учетом глубины места стоянки и расстояния от киля до поверхности воды (обычно бывает достаточно 500— 700 мм). Под днище лодки подводятся мягкие стропы, со единенные стальными тросиками с барабанчиками ле бедки. Чтобы тросики выбирались одновременно, барабан чики правого и левого бортов закрепляют на одном валу (труба диаметром 30—40 мм). Если же применить еще несколько блочков, то можно обойтись и одним барабан чиком. Чтобы стропы погружались в воду, к их нижней Рис. 3. Подъемник для хранения лодки над водой / — барабан лебедки;

2 — штурвал 0 600 мм;

3 — валик;

4 —« мягкий строп;

5 «— тросик 0 3,5—Б мм;

6 — блок;

7 — рама;

8 •= стойка поверхности пришивают карманчики с металлическими пластинками.

Раму и стойки следует раскрепить раскосами и косын ками, а к нижним концам стоек приварить широкие плиты для опоры о грунт. Если уровень в реке в течение лета сильно меняется, стойки делают телескопическими — из труб, входящих одна в другую. Для регулирования вы соты стоек в трубах сверлят соосные отверстия, в которые вставляют стопорные болты. Над рамой рекомендуется соорудить навес.

Подъемник можно использовать на берегу — для зим него хранения лодки.

Рис. 4. Лодка в упрощенном Рис. 5. Колесо на транце подъемнике лодки Упрощенный вариант подъемника Такой подъемник изготовляют в виде козел (рис. 4).

Подъемные стропы одними концами крепят за четыре обушка, надежно приклепанных к бортам лодки, а дру гими — к балке, которая может быть поднята одним тро сом с помощью лебедки. Стойки следует облицевать мяг кими кранцами (например, кусками пожарного шланга, набитыми ветошью), чтобы лодка не царапалась о них бортами.

Колесо на транце Для легкой лодки не нужно ни слипа, ни подъемника.

Колесо от мотороллера, прикрепленное на струбцинах к транцу, позволит вытащить ее на берег и довезти до места постоянного хранения (рис. 5). Большая часть веса лодки приходится на колесо, так что буксировать ее можно за носовую ручку.

Лодка-тачка Изобретательные конструкторы предусмотрели уста новку небольшого постоянного колеса на форштевне пласт массового тузика. Весла вставляются лопастями под носо вую банку, а уключины — в специальные гнезда на транце.

Получается очень удобная и устойчивая тачка (рис. 6).

Лодку в таком виде можно спускать в воду и перевозить по берегу.

tf Рис. 6. Лодка-тачка Лодка на двух колесах Для лодки с подвесным мотором удобнее приспособить два колеса (рис. 7), чтобы вывозить ее из воды (или, наобо рот, спускать), не снимая мотора. Колеса / крепят к транцу таким образом, чтобы стойки 2 не могли поворачиваться ни в продольном, ни в поперечном направлении. При под веске колеса сначала зацепляют,, нижний замок 3, затем завинчивают в гнездо 7 транца верхний болт 4. Стойка может быть сделана из угольника 40x40. Планка 6 кре пится к стойке 2, винт 5 проходит сквозь транец и фикси рует планку от перемещений вверх и вбок. Стойки с коле сами не занимают много места, их можно взять с собой в плавание.

Рис. 8. Тележка Рис. 7. Два колеса на транце для швертбота На лодках, имеющих вес более 150 кгс, колеса лучше крепить по бортам так, чтобы усилие, необходимое для поддержания лодки за носовую ручку, не превышало 50 кгс.

Простая тележка для швертбота За рубежом подобные тележки с надувными резино выми катками широко используются для спуска неболь ших швертботов на воду и для их перевозки по территории яхт-клуба (рис. 8). Тележка имеет раму из тонкой прочной трубы с ограничительной планкой, на которую опирается киль швертбота, когда рама вставлена в швертовый коло дец. Можно сделать подобную тележку и с жесткими ко лесами;

они должна иметь достаточную ширину и диаметр, чтобы тележкой можно было пользоваться на песке или вязком грунте. Тележка должна обладать небольшой пла вучестью.

Еще одна универсальная тележка Изготовляют такую тележку из деревянного бруса сечением 60x90 мм и длиной, равной ширине лодки (рис. 9). К брусу прикрепляют полуоси колес, каждую Рис. 9. Универсальная тележка двумя—четырьмя болтами Мб. В зависимости от веса лодки можно использовать колеса от детского велосипеда, мотороллера и т. п. К брусу также прикрепляют поворот ные стрелы-бруски;

они создают правильное положение тележки (кильблоком вверх), когда она подводится под лодку. После закрепления лодки на тележке, стрелы под водят под основной брус.

Сверху на брус по обводу днища лодки набивают клинья, имеющие мягкую обшивку, и два ременных стропа с серьгами для крепления к лодке. Положение тележки по длине лодки выбирают таким образом, чтобы требова лось лишь небольшое усилие для поддержания ее за фор штевень, а строп не мог сползти в более узкое место. Строп обтягивают втугую с помощью тонкого шнура, несколько раз пропущенного через серьги.

Что можно сделать из футбольных камер Для вытаскивания легких лодок на берег можно при менить надувные катки из футбольных камер (рис. 10).

Два таких катка позволяют легко перемещать лодку по берегу. Надувные катки служат также как спасательное средство. У стенки или причала их можно повесить ча борт — получаются хорошие кранцы. Для рыбаков это неплохие буи, а если на камеру надеть наволочку, то ее можно использовать и в качестве подушки. Надувные катки незаменимы для туристов-водномоторников и бай дарочников, маршруты которых пролегают по рекам, где встре чаются волоки.

Для кранцев шьется чехол из брезента или парусины с та ким расчетом, чтобы вчутри с некоторым натягом размеща лись три камеры. Один торец чехла усиливают двумя слоями брезента или дермантина, как у футбольного мяча, и на нем делается шнуровка. Все швы нужно прострочить крепкими ниткамидвараза.Собоихторцов Рис. 10. Катки и кранцы из футбольных камер пришивают брезентовые ручки.

Стоянка на „мертвом" якоре Расчаливать судно на стоянке удобно за буек, который ставится на «мертвом» якоре (рис. 11). Такой якорь можно сделать из бетона. Из досок собирают опалубку — ящик без дна. Внутри ящика закрепляют скобу из прутка диа метром 16—20 мм для крепления якорной цепи (или троса), ящик заполняют щебнем, обрезками металла и заливают раствором цемента.

Для лодки «Прогресс» вес «мертвого» якоря должен быть не менее 30 кгс, для шестиметрового катера с каю той — 60—80 кгс, а для двенадцатиметровои яхты — 250 кгс. В качестве «мертвого» якоря можно использовать испорченные строительные железобетонные блоки или части их. Буек с якорем соединяются бриделем либо стальным тросом, свитым из толстой проволоки (правда, тросы придется менять через три навигации). Длина бри деля — около двух-трех глубин якорной стоянки. Чем больше парусность судна и чем сильнее ветер и волна в районе стоянки, тем длиннее должен быть бридель.

Буек, если есть возможность, лучше изготовить сварным из листового железа в виде двойного конуса или цилин дра. Хороший буек получается из пенопласта, тогда кольцо Рис. 11. «Мертвый» якорь: Рис. 12. Усовершенствованный а — ящик без дна;

б — креп- буек ление скобы;

в — якорная цепь из проволоки;

г — буек или скобу для швартова крепят на конце бриделя, пред варительно пропущенного через отверстие в буйке.

Буек окрашивают в два цвета — оранжевый и белый, хорошо заметные издали. Можно закрепить на буйке вело сипедные отражатели, облегчающие его поиск в темноте.

На зимовку буек снимают, а к бриделю закрепляют кусок бревна. Можно нарастить бридель и вывести его к свае причала, если «мертвый» якорь лежит недалеко от него, а затем притопить и закрепить, чтобы якорный канат не оборвался при подвижке льда.

Усовершенствованный буек Швартовный буек 1 (рис. 12) полезно оборудовать бам пером 2 и постоянным фалинем 4 (концом для привязы вания лодки или катера) с поплавком 5. Бампер предо хранит борт судна от повреждений, при швартовке за него удобно ухватиться рукой или зацепиться отпорным крю ком. Делают бампер в виде кольца из тонкостенной трубы, которое приваривают к бую на стойках из обрезков та кой же трубы. На кольцо надевают куски резинового шланга подходящего диаметра.

Фалинь делается из двух примерно равных по длине частей — стального троса 3 и растительного конца 4.

В воде стальной трос тонет;

это не позволяет поплавку с растительным (или капроновым) концом далеко отойти от буйка. Фалинь можно сделать целиком из растительного троса, но посредине его длины придется закрепить грузик.

Буек с блоком Когда лодка швартуется на буек с «мертвым» якорем, желательно поставить ее подальше от бона, иначе она мо жет навалиться на него кормой в случае спада уровня воды или сильной волны от проходящих мимо судов. Это особенно важно, когда подвесной мотор остается на транце. Чтобы не пришлось делать акробатических прыж ков с риском свалиться в воду, проведите носовой фалинь через блок, закрепленный на буйке (рис. 13). Тогда без больших усилий можно будет подтянуть судно вплотную к бону и снова поставить на место. Уходя в плавание, оставьте фалинь закрепленным на боне.

Рис. 13. Буек с блоком Швартовка у мостков без якоря При сравнительно малой глубине места стоянки нет надобности каждой лодке иметь свой «мертвый» якорь с буйком. Носовые швартовы лодок можно закрепить на стальном тросе / (рис. 14), протянутом над водой парал~ дельно мосткам 3. На берегу один конец троса привязы вают намертво к столбу 2, а другой перебрасывают через шкив 8 (блок), установленный на свае 7, вбитой в дно.

К этому концу подвешивают груз 6 весом 200—300 кгс, создающий постоянное натяжение троса. Разумеется, под Рис. 14. Швартовка у мостков без якоря А-А Рис. 15. Схема оборудования бона 4 — бревно 1 — бон;

2 — секция из бревен;

3 — лодка;

8 = борто ячейки;

5 — ерш;

6 — кольца;

7 •— карабин;

вая оттяжка;

9 =• уключина тросом должно оставаться место для прохода самой высо кой из стоящих лодок. Швартовы привязывают к коль цам 4, которые закреплены к тросу схватками 5 из мягкой проволоки.

Еще один вариант стоянки у бона Тесно стоящие у бонов лодки часто ударяются одна о другую. Это не всегда удается предотвратить даже с по мощью якоря, отданного с кормы или с носа (например, из-за колебаний уровня воды в водоеме).

В содружестве с соседями можно сделать очень удоб ные ячейки, в которых лодка будет надежно защищена от подобных ударов (рис. 15). В зависимости от имею щихся материалов ячейки могут быть сделаны из тонко стенных стальных труб, досок или бревен. Трубчатую штангу снабжают поплавком и закрепляют у бона таким образом, чтобы она могла вращаться только в вертикаль ной плоскости. Бревна можно раскрепить поперечиной и привязать к бону на цепях или проволоке. Поперечину с помощью груза притапливают, чтобы лодка свободно проходила в ячейку.

Лодки, поставленные таким способом, не бьются одна о другую, каковы бы ни были ветер и волна;

не страшны им и колебания уровня воды в водоеме.

Причальная свая Нередко лодки привязывают к сваям, забитым в дно на некотором удалении от берега.

Однако бывает так, что хозяин находит через несколько дней свою лодку подвешенной на швартовах, так как спала вода, или, наоборот, из-за подъема уровня ему при ходится развязывать швар тов под водой. При изме нении направления ветра швартовный конец обма тывается вокруг 'сваи, а лодка трется о нее бор тами. Советуем надеть на сваю плавучий кранец (рис. 16), который соби Рис. 16. Причальная свая - Рис. 17. Кранцы для мостков и бонов рается из двухдюймовых досок в виде квадратной рамы со стороной около 500 мм. Углы кранца нужно закруг лить, а наружную кромку обить старым шлангом, на полнив его обрывками пенькового троса. В середину од ной из сторон кранца крепится рым для швартовки.

25 Кранцы для мостков и бонов Старые автомобильные покрышки можно использо вать в качестве кранцев для причальных мостков и бо нов (рис. 17). Покрышку разрезают на несколько кусков, которые надевают на край настила мостка и крепят к нему гвоздями. Целесообразно прибить такой кранец и к сваям мостков, особенно если у них швартуются низкобортные лодки.

2и Швартов-амортизатор Пружинный амортизатор смягчает рывки лодки на волне, что особенно важно, когда стоянка не имеет укры тия (рис. 18).

Пружину 1 нужно хорошо смазать и закрыть кожу хом 2 из жести. Разумеется, при очень сильных рывках Рис. 18 Швартов-амортизатор или нагрузках, когда выбирается рабочий ход пружины, должен вступить в действие основной прочный швартов или цепь 3.

Для катера водоизмещением 500—1000 кг нужна пру жина диаметром 40—60 мм, которая навивается из сталь ной 3,5—6,0-миллиметровой проволоки. Вместо пру жины можно применить жгут из эластичной резины (рис. 19). Такой амортизатор будет нелишним и на якор ном тросе.

Плавучий гараж-эллинг Плавучий гараж (рис. 20) удобен тем, что зимой его можно использовать как эллинг на берегу. Конструкция поддерживается на плаву старыми бочками или, при ма лых размерах лодки, двумя узкими плотами из бревен.

Каждая металлическая бочка, например из-под масла, обладает способностью поддерживать на воде груз в 150—180 кгс. Бочки размещают двумя рядами и при крепляют с помощью металлических полос 8 к поперечи Рис. 19. Амортизатор якорного каната и швартова вз эластичной резины Рис. 20. Плавучий гараж-эллинг 1 — металлические бочки, 2 — швартовная площадка;

3 — обшивка боковой стенки, 4 — рама, 5 — ребро жесткости, 6 — настил;

7 — мастерская, 8 — металлические полосы, 9 — болты, 10 — мягкий кранец, // — продольные брусья, 12 — поперечина, 13 — ворота нам 12, соединяющим продольные брусья //;

брусья служат основанием для настила 6 и опорой для рам гаража. Полосы размером 3X40 мм плотно обтягивают и крепят к брусьям на болтах М10—М12. Расстояние между получившимися понтонами с учетом обивки кромок мяг ким кранцем 10 должно быть на 350—450 мм больше ши рины судна.

Рамы 4 вырезают из двухдюймовых досок, так же как и стропила крыши. Для подкосов рам можно исполь зовать дюймовые доски. В остальном конструкция иден тична любому подобному наземному сооружению.

Гараж имеет ворота 13 для входа катера, дверь для выхода на берег, небольшие площадки у ворот для швар товки судна, окна. Для установки гаража на якорях или швартовки его к берегу по углам предусматриваются на дежные рымы. Такие же рымы или кнехты используются и для раскрепления катера. Кромки настила необходимо обить парусиной, подложив ветошь или старые пеньковые канаты, — получится хороший кранец, позволяющий захо дить катеру в гараж «впритирку». Стационарный гараж отличается только тем, что его продольные брусья опираются не на бочки, а на сваи или колья, вбитые в грунт.

Как определить вес якоря и размеры якорного каната Нет смысла возить на легкой лодчонке тяжелый адмиралтейский якорь и совсем не рекомендуется вы ходить в открытое море на хорошем каютном катере с трех килограммовой кошкой. В первом случае будет напрасно занято полезное место, во втором — возможны самые печальные последствия.

Давайте лучше прикинем, какой же якорь действи тельно нужен судну. Воспользуемся приближенными фор мулами;

вес якоря W = (8--10) кгс, где D — водоизмещение судна.

Калибр якорной цепи (диаметр стержня звена) d = 4,7 i/~D мм.

Рекомендуемые практикой размеры якорей и канатов к ним приведены в табл. 3 и 4. Данные относятся к яко рям адмиралтейского типа. В случае применения якорей повышенной держащей силы их вес может быть принят Таблица Якоря и канаты для катеров внутреннего плавания Якорный канат Якорная цепь Вес (капроновый) якоря Тип катера Ч СО lUfOKOM, кгс Длина, Калибр, Длина, Диаметр, м мм м мы Катера открытые 12 25 (12)* (40) (30) длиной до 5 м с (6) (8) каютой Катера открытые 12—14 — — 25 (40) (30) (10) длиной 5—7 м (6) 14—18 18— Катера длиной 6— 6—7 30 (45—50) (35—40) (10—12) 8м с каютой 20— Катера длиной 8— 20 7—8 35 (50—60) Юме каютой (8) (45) * В скобках —данные для морских катеров.

2 Г. М. Новая ш Таблица Якоря и канаты парусно-моторных яхт морского плавания Вес якоря Якорный Якорная Размерения яхты, м со штоком, канат цепь кгс (капроновый) Площадь парусов, м ка- Диа основ- запас- длина, длина, длина ширина либр, метр, ного ного м м мм мм До 5,5 1,5—1,9 10—15 10 5 40 6 35 5,5—6,5 1,8—2,2 15—20 15 8 40 6 35 6,5—7,5 2,0—2,4 20—25 20 10 50 7 45 7,5—9,0 2,2—2,7 25—30 30 25 60 8 55 9—10 2,5—2,9 30—40 40 30 70 9 65 равным 75% указанного в таблице. Диаметр каната из менее прочного сизальского троса должен быть увеличен примерно вдвое, из пенькового — втрое.

Сравнительные данные растительных и капроновых тросов приведены в табл. 5.

Не забудьте, что разрывная нагрузка якорного ка ната должна быть в 40—50 раз больше веса якоря, ука занного в таблице.

Таблица Сравнительные данные капроновых и растительных канатов Вес 100 м каната, кгс Разрывное усилие каната, кгс Диаметр каната, капроно- сизаль- ма ниль- капроно- сизаль ма ниль мм вого ского ского вого ского ского 7,9 4,3 4Г?

1180 9,6 5,4 6,4 6,2 1450 619 11,1 7,5 9,0 9,25 2010 924 12,7 10,0 11,0 12,4 2720 1027 15,9 15,7 17,2 18,5 4265 1550 19,1 22,8 25,3 26,65 8020 2230 Примечание. Данные для капроновых канатов соответствуют ГОСТ 10293—67, для сизальских и манильских — ГОСТ 1088— Сколько нужно якорей Этот вопрос стоит обычно перед капитанами сравни тельно крупных катеров и яхт, предназначенных для дальних плаваний. Достаточно иметь на борту второй ста новой якорь (он может быть на 20—30% легче основного) и небольшой (5 кгс) шлюпочный якорь или кошку. Жела тельно, чтобы каждый якорь был снабжен своим канатом.

Какой якорь лучше?

Однозначно на этот вопрос не ответить. Адмиралтей ский (рис. 21) по держащей силе в 3—4 раза уступает якорям, цепляющимся за дно одновременно двумя ла пами, например якорю Холла. Зато он одинаково на дежен при любом грунте.

Якорь Холла при натяжении каната нередко вывора чивается из-за неоднородности грунта под обеими лапами, поэтому рискованно принимать его легче адмиралтейского.

Приобретая адмиралтейский якорь, убедитесь, что он правильно изготовлен: и веретено, и шток должны быть по крайней мере в 2,5 раза длиннее каждого рога. Как правило, якоря этого типа с более длинным веретенон обладают и лучшей держащей силой.

Обычная четырехлапая кошка с успехом используется на речных лодках и катерах, причем для повышения ее надежности неплохо закрепить дополнительный груз на веретене.

Рис. 21. Типы якорей, о — адмиралтейский;

б — якорь Матросова;

в — якорь-лемех;

г — якорь Холла Рис. 22. Якорь Матросова J _ скоба;

2 — веретено;

3 »- лапы;

4 — ось Основные размеры сварных якорей Матросова Вес якорей) L А А н в к гс 5 500 400 66 340 120 10 625 520 82 440 152 15 725 600 98 500, 170 25 840 690 570 190 ПО 35 935 760 126 620 230 50 1045 840 136 680 255 Для крупных катеров и яхт рекомендуется якорь Матросова (рис. 22). Это якорь с повышенной держащей силой. Якоря Матросова выпускаются литыми и сварными и имеют различный вес (начиная с 5 кгс), что делает их пригодными практически для всех судов внутреннего пла вания. Однако заметим, что для безопасности лучше иметь все-таки тяжелый адмиралтейский якорь, а не легкий, повышенной держащей силы.

Рис. 23. Шайба вместо чеки Шайба вместо чеки На стандартном адмиралтейском якоре шток фикси руется в рабочем состоянии разводной чекой. Это не удобно.

Вместо чеки можно применить стопорную шайбу с па зом (рис. 23). На шток наваривается небольшой шип /, который проходит через паз шайбы 2. Достаточно повер нуть шайбу, надев ее вплотную к веретену, — и шток зафиксирован. А чтобы шток не проворачивался в отвер стии веретена, на нем делается второй шип 3, входящий в паз отверстия.

Самодельный сварной якорь Курбатова Сварной якорь (рис. 24) можно изготовить из проволоки диаметром 8 мм и листовой стали толщиной 3 мм. Он на поминает известные якоря Данфорта и Матросова, но отличается от них тем, что имеет только одну лапу и раз двоенное веретено. Якорь указанных на чертеже разме ров весит около 2,5 кгс. Он может быть использован на малых гребных и моторных лодках длиной до 5 м.

Такой якорь хорошо держит на большинстве грунтов.

Чтобы повысить его надежность на каменистых грунтах, где важен вес якоря, хорошо иметь в запасе болванку весом 3—4 кгс, которая может быть надета на якорный линь и опущена вместе с якорем.

Веретено 1 изгибают из проволоки;

в верхней его части вваривают планку 6. К. штоку 3 (не требует ника Рис. 24 Сварной якорь Курбатова кой механической обработки) должны быть приварены фиксирующие шайбы 5 и планки 8, которые при падении якоря на дно и заставляют лапу 2 повернуться и вон зиться в грунт. Шток для устойчивости якоря на грунте должен иметь длину не менее указанной на чертеже.

Концы веретена у штока соединяются планкой 4, которая одновременно ограничивает угол поворота лапы, при раз ворачивании лапы планка 8 упирается в ограничитель и удерживает лапу в рабочем положении. К лапе прива ривается ребро 7.

Якорь „Трайдент" В последние годы на зарубежных судах находит при менение однолапый якорь «Трайдент» (рис. 25). По конструкции и размерам он мало отличается от якоря Курбатова.

Лапа якоря «Трайдент» имеет форму трезубца, что поз воляет ей глубже врезаться в грунт. Осью служит длин Рис 25 Якорь «Трайдент» ный шток, выступающие концы которого обеспечивают устойчивое положение якоря на дне. Лапа у корня имеет гребень, который поворачивает ее, когда якорь ползет по дну, и благодаря повороту лапа «вгрызается» в грунт.

Одновременно гребень, упираясь в полосу якорной обоймы, ограничивает поворот лапы до определенного угла (около 40°) Якоря «Трайдент» хорошо держат на мягком и рыхлом грунте (песок, ил, галька) На глинистом и каменистом грунте к якорю надо добавлять балласт «Трайдент» весом 2 кгс пригоден для лодок длиной 3—4 м Три конструкции окладной кошки Четырехлапые якоря-кошки, получившие распростра нение на речных лодках, неудобны для хранения на судне.

Рекомендуем изготовить складную кошку, аналогичную одной из показанных на рис 26 У более простой кошки (рис. 26, а) нижняя часть веретена / имеет ква дратное или шестигранное сечение 2 Соответствующей формы отверстие сделано во втулке подвижной пары лап.

Чтобы сложить лапы в одной плоскости, нужно поднять подвижные лапы до круглого сечения веретена, затем, повернув их, снова опустить на место В другой конструкции (рис 26, б) подвижные лапы фиксируются в рабочем положении благодаря вырезу во втулке 5. На штоке приварена шайба 2, в которую упирается пружина 3, удерживающая лапы 4 в рабочем или сложенном положении Еще одна конструкция складного четырехлапого якоря (рис. 26, в), получившая распространение за рубежом, Рис. 26. Складные якоря-кошки: а — с веретеном квадратного сечения;

6 — с пружиной;

в — с шарнирными лапами отличается тем, что все лапы 4 шарнирно закреплены у ве ретена /. Муфта 6, скользящая по веретену, служит для фиксации лап в сложенном или рабочем положении.

Клюз для якоря-кошки На лодках с запалубленной носовой частью можно закрепить вертикальную трубу 2 (рис. 27), в которую опускается веретено кошки 1 вместе с якорным тросом 3.

Здесь кошка занимает меньше места, чем в кокпите или рундуке.

Рис. 27. Клюз для якоря-кошкв Рис. 28. Буйреп с буйком Чтобы не потерять якорь При плавании по внутренним водохранилищам, за соренным корягами и затопленными деревьями, вероят ность остаться без якоря очень велика. Поэтому отдавать якорь, не привязав к тренду (место соединения рогов с веретеном) буйреп с буйком, не следует (рис. 28).

Лучше всего иметь буек с буйрепом, или томбуй, длиной 10—15 ж постоянно в снабжении судна. В крайнем случае вместо буйка можно использовать любой плавучий пред мет: деревянную чурку, кусок пенопласта и т. п.

Если якорь застрял и вытянуть его за якорный канат невозможно без риска обрыва каната, то достаточно потя нуть за буйреп, и якорь освободится.

Хорошо иметь на тренде постоянную скобу или отвер стие для буйрепа.

Томбуй пригодится для подъема якоря и при обрыве якорной цепи.

Якорь, который нельзя потерять Путем несложного изменения крепления цепи или каната к якорю можно обойтись и без томбуя. Нужно сделать так, чтобы при застревании якоря в грунте цепь могла бы опуститься по веретену к тренду. Тогда доста точно дать судну небольшой ход вперед — и лапы якоря освободятся. Несколько типов таких нетеряющихся яко рей показаны на рис. 29. У якоря Данфорта (рис. 29, а) Рис. 29 Якорь, который нельзя потерять кольцо, за которое крепится цепь, скользит по щели в пло ском веретене;

у оригинального якоря Бензона (рис. 29, в) это кольцо может соскользнуть по одной из двух ветвей веретена, выгнутого из круглого прутка. Подобный же принцип применил и ленинградец Б. Е. Синильщиков, изготовив якорь (рис. 29, б) для своего катера. Несложно переделать и обычный якорь Холла (рис. 29, г), который продается в магазинах (на веретено лучше надеть кольцо, а не скобу: ее может заклинить).

Якорная цепь или канат?

Цепь более надежна, чем канат. Благодаря большому весу она прижимает веретено якоря к грунту, а на волне служит хорошим амортизатором, поглощающим рывки судна. Цепь долговечнее каната, не нуждается в тщатель ном уходе и занимает меньше места на судне. На легких лодках и катерах, где экономится каждый килограмм веса, предпочтительнее канаты из растительного троса. Сталь ные тросы неудобны в обращении и недолговечны.

Кстати, вес 100 м якорной цепи можно определить из расчета Р = 2,15d2 кгс, если цепь с распорками, и Р — = 2,25d2 кгс, если цепь без распорок, где d — калибр цепи, мм.

Комбинированный якорный канат Якорный трос непосредственно у якорной скобы при мерно на 15% длины (5—7 м для катеров до 10 м) следует заменить цепью. Этот участок своим весом прижмет ве ретено к грунту и усилит сцепление с ним якоря.

Закрепление якорной цепи на корпусе судна Крепление должно отвечать двум главным' требова ниям: быть прочным и при необходимости быстро отда ваться, чтобы освободить судно от якоря. Обычно приме няемые скобы с резьбовым штырем, как правило, быстро ржавеют;

в критический момент отвинтить такой штырь нелегко.

Просто и надежно закрепить цепь 2 можно с помощью тонкого капронового шнура / (рис. 30). Такой шнур не гниет, его можно легко развязать или, в крайнем случае, Рис. 30. Крепление якорной цепи к кор пусу судна обрезать. Чтобы прочность цепи в месте крепления была не меньше, чем на остальных участках, цепь пропускают через скобу 3, а шнуром поверх звеньев накладывают тугую схватку.

Вьюшка для каната Обычно якорный канат собирают в бухту и кладут на пайол под носовую палубу. Удобнее, однако, хранить канат на вьюшке (рис. 31), закрепленной к бимсам. Он при этом всегда готов к отдаче, не запутывается и лучше просыхает.

Вьюшку собирают из двух фанерных дисков (толщи ной по 6—8 мм) и пяти-шести сосновых планок. Диаметр по планкам выбирайте максимальным — лишь бы вьюшка не мешала в форпике, но он не должен быть меньше 6— диаметров растительного троса и 12—18 диаметров сталь ного.

Для того чтобы трос самопроизвольно не сматывался, делается простой стопор из штыря, вставляемый в отвер стия в кронштейне и в щеке барабана. Разумеется, вьюшка Рис. 31. Вьюшка якорного каната Рис. 32 Цепной ящик не рассчитана на большое усилие, поэтому во всех слу чаях, отдав якорный канат, необходимо закрепить его за битенг или утку.

Хранение якорной цепи на судне Чтобы якорная цепь вытравливалась без задержки, ее необходимо правильно уложить. Для этого делается простое приспособление. В носу под поликом или койкой устанавливают цепной ящик 1 (рис. 32), а через палубу пропускают трубу 2, закрепляемую к настилу палубы на фланце 3. Цепной ящик делают съемным и по конфи гурации борта, чтобы он занимал меньше места.

Цепь при подъеме якоря спускается по трубе и равно мерно укладывается в ящике. Трубка сверху закрывается крышкой или пробкой, установленной на звене цепи.

Когда якорь ползет Случается (и нередко, если вес якоря или длина ка ната меньше, чем нужно), что якорь не держит судно и его начинает сносить течением и ветром. Если не помогли такие обычные меры, как отдача второго якоря или вы травливание цепи, опустите дополнительный балласт на канат (цепь) якоря.

Рис. 33. Схема подвески балласта к якорной цепи Балласт подвяжите к большой скобе (рис. 33), пред варительно надев ее на якорную цепь, и опустите на тон ком лине примерно на половину длины цепи. После этого линь необходимо закрепить. Под балласт можно исполь зовать любые тяжелые предметы. Груз придаст нижнему участку цепи более пологое направление, веретено якоря прижмется к грунту, и якорь станет держать надежнее.

Якорный трос приобретет и необходимые амортизацион ные свойства, смягчающие рывки при качке судна. Можно «помочь» якорю, подработав двигателем. \ Битенг-вентилятор Предлагаемая конструкция битенга (рис. 34) позволяет улучшить вентиляцию форпика, не делая лишнего отвер стия в палубе.

Битенг состоит из трубы 5 диаметром 80—90 мм и высотой 180—200 мм, которая с помощью фланца на че тырех болтах прикреплена к настилу палубы. Под палубу для жесткости подложена деревянная подушка 6 толщи ной 25—40 мм. Она должна быть надежно прикреплена к бимсам. К поперечной планке 4 приварена гайка для болта /, также прикрепленного с помощью сварки к крышке 2. При завинчивании крышка плотно прижи мается к торцу трубы битенга, что гарантирует водоне проницаемость. Крышка имеет заплечик по всему пери Рис. 34. Битенг, совмещенный Рис. 35. Палубный клюз — с вентилятором швартовный кнехт метру и уплотнительную резиновую прокладку 3. На стоянке или при хорошей погоде на ходу, отвинтив крышку на несколько оборотов, можно проветривать форпик, даже если на битенге закреплены швартовы или якорная цепь.

Палубный клюз — швартовный кнехт Еще одно рациональное использование детали (рис. 35).

Разумеется, подобный кнехт нужно надежно закрепить к палубе, подложив снизу деревянную подушку и свя зав ее с бимсами. Тогда на ней можно крепить как саму цепь, так и швартовный либо буксирный канат.

Палубный клюз для якорного каната На небольшой лодке палубный клюз можно сделать из деревянной колобашки, закрепив ее к палубе шуру пами (рис. 36). Сверху отверстие закрывается металли ческой пластинкой, которую можно сдвинуть для бы строй выборки каната на палубу.

Ci Рис. 36. Клюз для каната г, Рис. 37. Клюз для цепи Клюз для цепи Клюз для якорной цепи делается металлическим.

Пробка клюза может одновременно являться и звеном цепи (рис. 37, а). Недостаток этой простой конструкции заключается в том, что на стоянке в корпус через клюз все-таки попадает небольшое количество воды.

Клюз всегда будет закрыт от воды, если поставить на него простую откидывающуюся крышку (рис. 37, б).

В бортике крышки и в трубе клюза необходимо сделать вертикальный пропил шириной по калибру цепи, чтобы этот пропил мог служить временным стопором. Тогда цепь не будет самопроизвольно стравливаться с палубы в ящик. Шарнир для крышки нужно расположить так, чтобы бортик не мешал ей свободно открываться.

Роульс на форштевне Чем ближе к носу расположены клюз, киповая планка или якорная утка, тем устойчивее стоит лодка на якоре.

Несомненные удобства представляет роульс (шкив, ро лик) для якорного каната (или цепи), установленный на самом форштевне (рис. 38). С его помощью удобно подни мать якорь, кроме того, трос не трется о клюз или кипо вую планку, а поэтому и служит дольше.

Чтобы при качке канат не соскочил с роульса, следует предусмотреть закладной штырь.

Стопор якорь-цепи Стопор якорной цепи — не последнее приспособление на маленьком судне, где, как правило, нет лебедки для подъема якоря (рис. 39). Если на форштевне имеется роульс, стопором может служить «собачка» /, которая упи Рис. 38. Роульс на фор- Рис. 39. Стопоры якорь-цепи штевне рается в вертикальное звено цепи. Если имеется битенг, можно поставить с его кормовой стороны латунную пла стину 2 толщиной не менее 8 мм с прорезью шириной чуть больше диаметра цепи.

Если на судне нет ни роульса, ни битенга, можно при менить тросовый стопор, состоящий из крюка, скобы (мочки) и растительного или синтетического троса (можно использовать и тонкую цепочку). Крюк 5 надо подобрать такого размера, чтобы он проходил в звено цепи. С одной стороны троса заплетают петлю 3, а с другой делают огон 4, к которому скобой присоединяют крюк. Набросив петлю на кнехт, утку или любую другую прочную деталь на палубе судна, можно застопорить якорную цепь в нуж ном положении.

Еще одна конструкция стопора Этот стопор можно установить в любом месте между палубным клюзом и роульсом на форштевне (рис. 40).

Коробка стопора сваривается из стальных полос толщи ной 6—8 мм. «Собачка» должна быть достаточно тяжелой для того, чтобы надежно западать между вертикально расположенными звеньями якорной цепи под действием своего веса. К носику «собачки» приварен обушок, за который закладывается шнур для отдачи стопора.

Подобная конструкция выпускается в Англии для цепей калибром до 15 мм.

Рис 40. Сварной стопор Рис 41. Рычажный механизм для подъема якоря Приспособление для подъема якоря Изображенный на рис. 41 рычажный механизм — простейшее приспособление для подъема якоря за цепь.

К рычагу /, имеющему ось на колодке 2, шарнирно за креплена планка 5. Своим нижним раздвоенным концом планка упирается в звено цепи 4. Рабочий ход — при опускании рычага вниз. От обратного движения цепь удерживается клиньями 3, приваренными к колодке.

Размеры рычага должны быть подобраны так, чтобы обеспечивался пятикратный выигрыш в силе. Габарит колодки для цепи калибром 6—8 мм — 250 X 50 х 57 мм.

Защита битенга Деревянный битенг на катере или яхте, снабженной якорной цепью, постепенно изнашивается. Обычно больше всего «страдают» углы, поэтому их следует защитить ла тунными (или из нержавеющей стали) полосами, прикреп ляемыми на шурупах. Два способа установки таких на кладок-протекторов и показаны на рис. 42.

Крепление винта такелажной скобы Чтобы винт 2 (рис. 43) такелажной скобы 1 («мочки») не терялся, его крепят к скобе с помощью шнура 3.

Карабин 4, который употребляют рыболовы для крючков, позволяет свободно заворачивать винт, не закручивая шнура.

Рис. 42. Защита битенга Рис 43 Крепление винта такелажной скобы Трое для швартовки В снаряжение лодки (о байдарках или больших кате рах и яхтах будет разговор особый) должны вхо дить два швартовных конца (фалиня) диаметром 15—20 мм.

Длина каждого конца составляет примерно полторы длины судна. Для этой цели пригодны и растительные, и синтетические тросы.

Капроновые и нейлоновые тросы долговечнее и в 2— 2,5 раза прочнее растительных, но больше растягиваются под нагрузкой.

Протектор для пенькового швартова Кусок резинового шланга предохранит швартовный конец от перетирания о металлическую киповую планку или рым (рис. 44). Чтобы шланг не соскользнул по тросу, на швартове можно завязать узелки из тонкого шнура.

Рис. 44. Протектор пенькового швартова Рис. 45. Марка Как продлить срок службы троса Чтобы растительные тросы служили несколько нави гаций, за ними нужно ухаживать. После работы не бро сайте мокрый трос под палубу, а высушив, соберите в бух точку и уложите в кладовую или форпик судна. Если трос загрязнен илом, промойте его в пресной воде и просу шите. Не забывайте, что и капроновые концы нуждаются в просушке. Тросы нужно оберегать от масла и бензина.

Обычно на оба конца любого троса, независимо от его назначения, накладываются марки — обвязки (рис. 45).Как их сделать, легко понять из рисунка. Не забудьте только, что марку нужно накладывать на сухом тросе, иначе она сползет, когда трос просохнет.

57 Тройник-амортизатор Предохранить форштевень от повреждения при ударах о причал поможет амортизатор из прочной парусины или Рис. 46. Тройник-амортизатор I «• концы амортизатора;

2 •= болт;

I — коуши из концов троса. Основой амортизатора служит тройник из растительного троса с заплетенными на концах ко ушами (рис. 46). Внутри сшитого амортизатора помещают набивку из войлока, резины или обрезков растительных тросов.

Амортизатор крепится двумя концами на палубе (за коуши) и одним на форштевне или одним на палубе и двумя по бортам лодки.

Амортизирующий буртик Буртик на яхтенном тузике почти всегда ободран и побит. Можно также поцарапать им и окраску высокого борта яхты.

При очередной замене буртика прикрепите к нему полосу 3 (рис. 47) толстой парусины шириной 100 мм (шу рупами через дюралевую пластинку 5), вложите в нее резиновый шланг 4 диаметром 25 мм (или несколько более тонких, свитых жгутом старых канатов) и туго заверните парусину так, чтобы ее край накрыл буртик 6. Планши рем 2 на шурупах / край парусины прочно закрепляется к буртику. Парусину окрашивают под цвет борта лодки.

Волнорез Забрызгивания носовой палубы на ходу не избежать, а избавиться от воды, которая может попасть внутрь судна, можно, если установить на палубе волнорез (рис. 48).

Для этого достаточно при- 2.

крепить (шурупами или винтами) к палубе две дубовые планки. Угол между планками 30—35°.

Высота планок посредине палубы равна примерно 150 мм, у бортов — 50 мм.

Для стока воды в фальш бортах перед волнорезом Рис. 47. Амортизирующий буртик делаются отверстия.

'•'I Рис. 48. Волнорез Рис. 49. Палубные приемники 60 Палубные приемники Для заливки в цистерны топлива и воды на палубе судна полезно установить приемники, соединив их с ци стернами гибкими шлангами / (рис. 49). Даже при за правке с помощью канистр и ведер приемники облегчают труд, кроме того, они предотвращают попадание горючего в трюм катера.

Приемники состоят из втулки 4 с фланцем и заплечи ком, имеющей диаметр 60 мм и длину 120 мм. Внутрен ний диаметр втулки до заплечика имеет резьбу. Втулка фланцем крепится к палубе 2. К нижнему концу втулки с помощью хомутиков 5 присоединяется гибкий шланг, связанный с цистерной. Фильтр 6 из мелкой сетки встав ляется во втулку и удерживается на заплечиках без до полнительного крепления.

Закрывается втулка резьбовой пробкой 3. Фланец нужно утопить вровень с настилом и закрепить шуру пами на мастике, чтобы забортная вода не проникала внутрь судна;

под палубу подкладывается дублирующее кольцо (подушка). Под пробку надо подложить кольцо из тонкой маслостойкой резины для приемника топлива и из обычной для приемника воды.

Приемник для топлива делается из латуни, а для воды— из нержавеющей стали.

Рис. 50. Утки чз прутка Две простые утки из прутка Красивые и практичные утки можно сделать из сталь ного прутка (рис. 50, а). В любой кузнице найдется штамп, с помощью которого посредине прутка делается шаровое утолщение. Расклепав затем это утолщение в плоское основание и согнув «рога», можно превратить заготовку в утку. Остается просверлить два отверстия для креп ления ее к палубе, зачистить и скруглить все неровности, отполировать и отдать готовую утку в хромировку.

На рис. 50, б показана утка сварной конструкции.

Она одновременно может служить подъемным рымом (в этом случае ее нужно закрепить за надежную подпа лубную связь, например за привальный брус или кар лингс). Сваривается утка из прутка диаметром 8—14 мм (в зависимости от веса лодки) и опорной площадки с от верстиями под болты.

Крепление рыма для буксировки тузика Отправляясь в поход на парусном или моторном судне с большой осадкой, часто берут на буксир шлюпку — тузик. Шлюпка не будет рыскать, если рым для буксира закрепить на форштевне, как показано на рис. 51, при этом шлюпка легко всходит на волну, не зарываясь в воду.

И еще один совет. На большой попутной волне шлюпка, скатываясь с гребня, все же стремится к зарыскиванию.

Выпустите с кормы шлюпки длинный пеньковый конец — и устойчивость хода будет обеспечена.

Рис. 51. Рым для буксировки тузика Брага для аварийной буксировки Возможны различные аварийные ситуации: плотная посадка на мель, затопление с пробоиной в обшивке и т. п., при которых катер необходимо буксировать, но в то же время к буксиру должно быть приложено такое усилие, которое ни кнехт, ни битенг выдержать не спо собны.

В этих случаях прочный буксир в виде кольца — браги обносится вокруг всего корпуса судна (рис. 52).

Чтобы брага не сползла вниз, ее прихватывают тонким тросом к битенгам, кнехтам, уткам, а от срыва вверх страхуют прочными концами, пропущенными под киль.

На острых углах корпуса, например у транца, под брагу Рис. 52. Брага для буксировки I Цродкладывают «подушки» (старые ватники и т. п.), а если трос стальной, то борт защищают в нескольких местах обрезками досок.

Брагой можно пользоваться и при вытаскивании ка тера на берег с помощью автомобиля или трактора.

Задрайки люков Если для люков ахтерпика ставят наружные задрайки, то для световых люков каюты и форлюка нужны вну тренние крепления, служащие одновременно и запорами.

Обычно для этой цели применяются винты с гайками барашками. В зависимости от конструкции люка винты могут быть короткими и крепиться к комингсу или длин ными с креплением к специальной перекладине.

Задрайка, показанная на рис. 53, а, годится только |В качестве запора. При высоких комингсах световых лю ков удобны откидные задрайки (рис. 53, б), они выдержи вают значительную нагрузку (например, если на приот крытый люк наступить ногой).

Лучший материал для изготовления задрайки — ла !тунь или бронза. Стальные задрайки необходимо хроми ровать.

Рис. 53. Задрайки люков: а — задрайка с винтом на барашках;

6 — задрайка с фиксированным положением крышки люка Рис. 54. Резиновые подушки Крепление футштоков и отпорных крюков Футштоки, весла и отпорные крюки в плавании хра нятся на палубе, на крыше рубки или внутри на бортах лодки. Если их не закрепить, то они могут оказаться за бортом или под ногами. Но крепить их надо так, чтобы можно было ими быстро воспользоваться. По диаметру* древка надо вырезать из толстой резины подушки (рис. 54) и закрепить их на палубе (по две на каждый футшток, крюк) при помощи шурупов. Древко должно туго входить в «зев» подушек.

Крепление крюка к вантам На парусной яхте отпорный крюк можно прикреплять по-походному к вантам (рис. 55). К ванте привязывают петлю из тонкого шнура, а еще лучше — из резинового жгута, который плотнее притягивает крюк. Для другого конца древка нужно сделать скобу из миллиметровой пластинки пружинной стали или латуни и закрепить ее к ванте с помощью мягкой проволочки. Разумеется, пружинная скобка должна удерживать крюк при крене и качке.

Советуем также к отпорному крюку привязать тонкий линь длиной 2—3 м, так будет меньше шансов упустить его из рук.

г Рис. 55. Способ Рис. 56. Отпорный крюк крепления крюка с карабином к вантам Отпорный крюк с карабином Эти устройства (рис. 56) удобны при швартовке. Ка рабин, состоящий из гака 5, защелки 4 и линя 3, крепят с помощью полоза 1 к отпорному крюку. Зацепившись гаком за рым или другой предмет, достаточно потянуть за линь — и защелка соскочит с полоза. Карабин при этом отделяется от древка 2 отпорного крюка. Теперь, выби рая или потравливая линь, можно поставить судно в нуж ное место. Подобные отпорные крюки широко приме няются яхтсменами за рубежом.

Усовершенствованный футшток Чтобы отталкиваться футштоком при снятии с мели, как шестом, советуем насадить на него латунный (или из нержавеющей стали) наконечник (рис. 57). Благодаря этому, во-первых, футшток никогда не расщепится, с какого бы грунта вы не снимались, а во-вторых, легче уйдет под воду. Вес наконечника следует подобрать с та ким расчетом, чтобы футшток плавал стоя и часть его Рис. 57. Усовершенствованный футшток S длиной около метра выступала над поверхностью. В этом случае вы всегда увидите его на воде и не утеряете, если он окажется за бортом.

Советуем нанести на футшток метку осадки судна или предельной глубины, на которой допускается его плава ние, а также отметки (цифрами) глубин через каждый метр. Чередование белого и красного (лучше оранжевого) цветов окраски целесообразно сделать через каждые 25 см.

Футшток, показанный на рисунке, весит 5 кгс при весе латунного наконечника 1,9 кгс.

Складная уключина Обыкновенные уключины для небольшого тузика не удобны тем, что при подъеме шлюпки на яхту их нужно вынимать. Если привязать уключины шнуром, то при подъеме тузика они цепляются за леера. Складная уклю чина (рис. 58) лишена этих недостатков;

при подъеме и укладке тузика ее откидывают к борту и закрепляют сто пором из резинового жгута.

Замок для весел С помощью этого несложного приспособления (рис. 59) можно хранить весла в лодке.В поперечной банке / делают щель, в которую закладывают скобу, согнутую из Рис. 59. Замок для весел Рис. 58. Складная уключина г ';

Рис. 60. Весло — отпорный крюк "'полосового (4—6 мм) железа. В отверстие скобы ниже '' банки продевают дужку обыкновенного замка.

Весла 2 нужно укладывать в лодку так, чтобы их можно было вынуть только вверх.

Весло — отпорный крюк На большинстве мотолодок предпочтительно применять короткие весла-гребки. Одно из таких весел (рис. 60) может служить одновременно отпорным крюком. Для этого в кромке лопасти делают вырез и оклеивают его стеклопластиком (можно сделать усиление из латунной полосы).

Тент для лодки Даже при непродолжительном выходе на воду неплохо иметь тент, чтобы укрыться от дождя или солнца.

Предлагаемая конструкция тента (рис. 61) разрабо тана В. М. Алексеевым для лодок ПК-5, но после незначи тельных изменений будет пригодна и для других типов лодок.

Размеры дуг и места крепления опорных шарниров надо устанавливать таким образом, чтобы в сложенном виде тент можно было уложить на палубу перед ветровым стеклом или вокруг кормовой части кокпита.

Тент раскраивают по месту (при выставленных дугах) из непромокаемой ткани (лучше из синтетических мате риалов). Переднюю кромку крепят к верхнему краю ве трового стекла, надевая люверсами на головки винтов, установленных на стекле.

Боковые и задние кромки тента окантовывают рези новыми шнурами с металлическими наконечниками — крючками. Резиновые шнуры, закрепленные на палубе за рымы или обушки, хорошо обтягивают тент и в то же время позволяют легко сбросить его с переднего стекла в аварийной ситуации.

Рис. 61. Тент для лодки / _ лавсановый <~2 *•);

2 — дуга нэ легкого сплава, трубка 22x2 по ГОСТ 197 — 56, I = 2660 3 — дуга! малая, трубка т е н т та же *=2040, 4—шнур амортизационный в 8 мм по ГОСТ 1788 — 42, 1= 1900, 5 — то же, ;

= 1100, 2 шт, 6 — то же, I = 450 2 шт ;

7 — наконечник с крючком, 4 шт, 8 — лямка лавсановая шириной 30 мм, 10 шт, 9 — капроновые нитки, 10 — вилки из сплава АМГ-5В, 4 шт, П - ось и 6 мм из стали марки 1Х18Н9Т / = ?? 4 шт 12 — обушок сварной из стали г г IT. 13 — ушко из сплава АМг-5В, б — 3 мм 14 — рьп ~ " ' Можно полностью закрыть кокпит лодки, выкроив кормовую часть и боковые стенки полотнища так, чтобы оно доходило до палубы.

Заменитель люверсов Отверстия в тентах, чехлах, парусах обычно усили ваются люверсами — штампованными латунными дета лями, накладываемыми с обеих сторон отверстия и обжи маемыми с помощью специального инструмента. Заменить люверсы можно кольцом из медной или алюминиевой проволоки диаметром 1,5—2,5 мм (рис. 62). Наложив кольцо на отверстие в ткани, его плотно обметывают су ровой ниткой, стежок к стежку. Концы проволоки реко мендуется спаять.

Стеклоочиститель на „Прогрессе" Лучше всего использовать стеклоочиститель от авто мобиля. Питание электропривода обеспечивается путем* отбора электроэнергии от магнето мотора. Можно огра ничиться и более простым приспособлением — с ручным приводом (рис. 63). Рычаг 3 автомобильного стеклоочи стителя нужно укоротить, изогнув его в нижней части.

Г-образная бронзовая рукоятка 7 ставится в верхней части стекла / вместо одного из бол тов окантовки. Для этого диаметр отверстия увеличивается до 8 мм.

Рис. 62.

Заменитель РИС. 63. Стек- Рис. 64. Крепление ве лоочиститель сел на «Казанке» люверсов на «Прогрессе» В него с натягом вставляется алюминиевая втулка 6.

Рычаг 3 закрепляется на рукоятке при помощи шлицов и глухой гайки 5. Пружина 4 прижимает рычаг с щеткой 2 к стеклу.

Крепление весел на „Казанке" Простое приспособление для закрепления весел на «Казанке» можно сделать из защелок, которые применяются на капотах автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-69, УАЗ и др. j (рис. 64). Защелки нужно приклепать к угольнику кок- j пита против лопастей весел. Крепление достаточно на- | дежно, и в то же время весла можно быстро освободить.

76 Ограждения палубы На релинги (рис. 65) — носовые и кормовые ограж дения — лучше использовать трубы из нержавеющей стали (или латуни) диаметром до 20 мм. Их форма может быть самой различной — все зависит от архитектуры судна.

Релинги крепят к палубе при помощи лапок, приварен ных к стойкам, и болтов. Необходимо, чтобы крепежные а) 6) Рис. 65. Релинги : Рис. 66. Сетка Рис. 67. Парусиновый обвес болты проходили не только сквозь палубный настил, но и через бимсы. На изогнутые части релингов привари вают ушки для крепления лееров, которые желательно натянуть на высоте 600 мм, в том числе на маленьком судне, имеющем палубу.

Леера будут удобнее Сетка из тонкого капронового линя на леерах в носо вой части яхты упрощает уборку стакселей и предотвра щает падение парусов за борт. Проще всего заплести сетку по диагонали, как показано на рис. 66.

На леерах в районе кокпита полезно сделать паруси новый обвес (рис. 67): он будет защищать от ветра и брызг.

Снаружи на обвесе обычно пишут крупными буквами название и номер судна, а изнутри пришивают удобные карманы для вещей, которые всегда должны быть под рукой (для фонаря, ракет, сигнальных флагов и т. п.).

Наконечники леерных стоек Леерные стойки, изготовленные из обрезков трубы, не имеют законченного вида, если на них отсутствуют дере вянные наконечники (рис. 68).

Это не только красиво, но и удобно. Выточив из дерева (или другого декоративного материала, например тексто лита) наконечники шаровой формы, закрепите их шу рупами, как показано на. наконечники леерных Рис - рисунке. стоек 3 Г. М. Новак Рйс. 69. Леер на лодке 79 Леер в оболочке Красив и практичен верхний леер из стального тро сика, на который надета цветная полихлорвиниловая трубка подходящего диаметра. На концы трубки наклады вают плотные марки или пропитывают их эпоксидным клеем. А как протащить трос в оболочку, прочитайте на стр. 201.

80 Леер на лодке Любую лодку можно сделать более удобной, если т бортам натянуть леера (рис. 69). За леер можно закрепит сачок, заложить удочку, повесить концы для просушки, патронташ или нож.

Для леера / можно использовать тонкие металличе ские трубки диаметром 18—20 мм. К шпангоутам 3 их прикрепляют с помощью деревянных 2 или металлических скоб.

81 Кранец иа обрезка шланга Если взять кусок резинового шланга диаметром 100— 150 мм и длиной 500—600 мм, а затем пробить в нем с од - ного конца отверстия для заплетки линя, то получится хо роший кранец (рис. 70, а). Его можно покрасить под цвет борта. Такой кранец имеет преимущества перед плетеным Он не впитывает грязь и потому не пачкает борта, HJ намокает в сырую погоду, не нуждается в просушке, F Рис. 70. Кранец из Рио. 71. Резиновый строп обрезка шланга Резиновый кранец катается между бортом и причалом, уменьшая трение и хорошо амортизируя удары.

Можно использовать и шланги меньшего диаметра, только придется для этого сложить вместе и связать три четыре обрезка (рис. 70, б).

Резиновый строп Строп (рис. 71), изготовленный из амортизационного шнура или эластичной толстой резины, •— полезная вещь на борту любого судна. Например, им можно прихватить парус на гике, подвесить собранный в бухту трос для про сушки или закрепить канистру с горючим. Палочка вы резается из твердого дерева, концы шнура на петлях об жимаются металлическими кольцами или закрепляются прочной ниткой.

Бросательный конец Бросательный конец, показанный на рис. 72, не усту пает «настоящему», а сделать его проще. Оплетка для грузика выполняется на конце бросательного линя.

Первые три-четыре шлага линя (поз. /) накладывают на ладонь левой руки, затем ходовой конец пропускают внутрь полученного кольца и обносят таким же количе ством шлагов в перпендикулярной плоскости (поз. 2).

Рис. 72. Бросательный конец Теперь внутрь можно вложить какой-либо груз, например гладкий камень диаметром 30—40 мм, и, пропустив снова конец внутрь кольца, наложить последние шлаги (поз. 3) Плотно обтянув шлаги, ходовой конец вплеснивают в ко ренной или крепят к нему бензелем (поз. 4).

84 Место для запасного троса Крышка люка может быть использована для хране ния запасного троса 2 или бросательного конца (рис. 73) Требуется лишь несложное приспособление, состоящее из двух обрезков 1 амортизационного шнура или пуч ков толстой резины, прикрепленных латунными скоб ками к внутренней поверхности крышки.

Тент на люк Тент, который несложно сшить из любой водонепрони цаемой ткани, позволит открывать люк для вентиляции помещения катера в любую погоду (рис. 74). В нижнюю кромку тента вшивают толстый шнур, с помощью которого тент обтягивают вокруг люка через пазы в штапиках, окайм ляющих люк. Чтобы полностью открыть крышку, не обязательно снимать тент;

достаточно снять его с передней кромки крышки и собрать складками у коминг Рис. 73. Место для за пасного троса Рис 74 Тент на люк Тент над люком Тент над люком можно оборудовать, если протянуть леер, как показано на рис. 75. На леер накидывают че хол (или парус) и закрепляют его к фальшборту с помощью коротких штертов. Тент свободно продувается ветром.

Гнездо для спасательного круга Круг должен быть всегда под рукой. Чтобы круг / (рис. 76) не болтался при качке и не мешал управлению судном, его необходимо вложить в гнездо 2, которое сва ривается из алюминиевого прутка диаметром 12—14 мм и прикрепляется хомутиками 3 к леерным стойкам на обоих бортах в районе кокпита.

Рис. 75. Тент над люком Рис. 76. Гнездо для спа сательного круга \ Рис. 77. Веревочная лестница Рис. 78 Гакабортный огонь в вентиляторе Веревочная лестница Подняться из воды на борт катера или яхты нелегко.

Здесь окажется полезной веревочная лестница (рис. 77) Делается она нужной длины из трехпрядного троса (растительного или синтетического) диаметром 12—14 мм и дубовых круглых перекладин длиной 300 и диаметром 25 мм.

Трос складывают пополам и связывают тонким шн^ ром в петлю, в которую желательно вставить стальной коуш. Между раздвинутыми прядями через каждые 375 мм вставляют перекладины. Чтобы перекладины не выска кивали и не сползали по прядям, их надо закрепить марками сверху и снизу. Нижняя марка делается уси ленной.

89 Гакабортный огонь в вентиляторэ Вентилятор ахтерпика может быть использован для размещения гакабортного огня (рис. 78). Достоинства очевидны: меньше отверстий в палубе, кроме того, фонарь хорошо защищен от повреждений. Вырез в трубе для прохода воздуха должен соответствовать сектору осве е щения гакабортного огня (135 ). Вентилятор снабжается брызгоотбойным щитком и отверстием для слива попав шей в него воды.

"5* Рис. 79. Крепление ходовых огней Крепление ходовых огней Особенно трудно расположить бортовые отличитель ные огни на небольших парусниках: на рубке они плохо видны из-за небольшой высоты над уровнем моря, их периодически закрывают паруса, окатывает забортная вода. Поэтому, несмотря на герметизацию, огни выхо дят из строя.

Лучшее место для огней — на вантах (рис. 79). Кор пус отличительного огня крепят болтами к щитку, ко торый в свою очередь прикрепляется к вантам скобами или крючками на высоте, достаточной для хорошей види мости огней.

Самодельные бортовые огни Корпуса бортовых огней можно вырезать из оцинко ванного кровельного железа, листовой латуни или белой жести толщиной 0,5—1 мм, т. е. из металла, поддающе гося пайке.

Рекомендуется сначала изготовить картонный шаб лон по прилагаемому эскизу, а потом уже выкроить заго товку из металла (рис. 80). После зачистки всех мест пайки напильником поставьте и припаяйте угольнички для крепления стекла и начинайте гибку. Согнув заго товку по сгибам 1 и 2, пропаяйте угол соединения /—/, а затем, согнув по сгибу 3,— шов //—//.

Рис. 80. Самодельные бортовые огни 1, 2, 3 — места сгиба под углом 90";

4 — угольники для крепления стекла I, II — места соединения пайкой Внутренние поверхности фонарей надо окрасить бе лилами или серебрянкой. Снаружи правый фонарь окра шивается зеленой, а левый — красной краской. Стекла вырезают из органического стекла толщиной 3—4 мм;

заготовленные пластинки слегка подогревают над пла менем газовой горелки, после чего изгибают до необхо димой кривизны. Под стекла изнутри подкладывают цвет ную прозрачную пленку. Можно нанести краску непо средственно на органическое стекло следующим способом.

Два-три грамма желатина залейте несколькими кубиче скими сантиметрами воды, дайте в течение двух часов желатину набухнуть. Затем, слегка помешивая, подо гревайте его до полного растворения. В желатиновый раствор влейте несколько капель зеленой' или красно» туши. Можно использовать медицинскую «зеленку» и красный фуксин, тогда цвет будет более интенсивным.

Слою краски надо дать основательно просохнуть.

Готовые стекла прикрепляют к угольничкам винтами М4, для которых надо заранее просверлить отверстия и нарезать резьбу метчиком.

В верхние отверстия вставляют стандартные патроны для автомобильных лампочек (диаметром 15 мм). Доста точны 3—5-ваттные лампочки. Можно изготовить патроны самостоятельно из 15-миллиметровой латунной трубки, разрезав ее вдоль с одной стороны и слегка разведя края;

^ ш второго электрода придется сделать пробку из лю Cjro диэлектрика.

В качестве отличительных огней можно рекомендовать также самолетные или автомобильные.

Двусторонний светильник Для экономии заряда аккумуляторов установите све тильник в переборке (рис. 81);

это.позволит осветить одно временно два помещения.

Флагшток-фонарик В дальних походах удобен комбинированный флаг шток-фонарик (рис. 82). Его можно сделать из дюралюми ниевой трубки, на одном конце которой закрепляется лам почка с защитным стеклянным колпачком, а на другом — герметичная коробка, вмещающая батарейку от карман ного фонаря. Проводку к лампочке нужно сделать внутри трубки. Не забудьте предусмотреть выключатель!

Закладная доска Угол крена яхты достигает 40°. Чтобы при этом не упасть с койки, нужно установить съемную закладную доску шириной 200 мм.

Закрепите на переборках по краю койки / (рис. 83) направляющие планки 3 и подгоните по длине койки доску 2. Днем доску снимают и укладывают под матрас.

'-•Оч4'''/. • Рис. 83. Закладная Рис. 82 Флаг Ьвс. 81. Двусто доска шток-фонарик |юнний светильник Рис. 84. Удобная Рис. 85. Крепление книг на койка полке Удобная койка Днем на койке / (рис. 84), над которой расположена полочка, сидеть неудобно. А при крене, если койка ни чем не ограждена, можно даже упасть на пол. Оба эти неудобства устраняются с помощью куска парусины 2, который днем крепят одним краем к полке, а ночью тремя тросиками 3, закрепленными на подволоке, перетягивают на внешнюю сторону койки.

96 Крепление книг на полке Чтобы книги при крене не падали с полки, сделайте простое приспособление (рис. 85). С тыльной стороны книжной полки (у борта или переборки) прикрепите трубку 3 диаметром 10—12 мм, на которую наденьте втулку 2 со стопорным винтом и упором /. В зависимости от количества книг втулку с рычагом можно передвигать по трубке и стопорить в нужном месте.

97 Шкаф под трапом Место между переборкой 3 и трапом / (рис. 86) мо жет быть использовано для хранения овощей, карто феля, инструмента и т. п. Нужно изготовить ящики из листового алюминия или фанеры по размерам трапа, а к трапу закрепить горизонтальные направляющие бруски 4.

Рис.86 Шкаф под трапом Рис. 87. Стол для карты Стол для карты. QO Карту удобно хранить под крышкой стола (рис. 87).

Для этого сделайте прорез по всей ширине стола, а под доской — небольшой ящик для свернутой в рулон карты.

На столе можно расположить только небольшой участок карты, с районом, где находится судно.

Планшет-кассета для карт На небольших мотолодках взамен штурманского стола можно использовать планшет-кассету (рис. 88). Это гер метичная коробка из фанеры 9 или металла с двумя г з Рис. 88. Планшет-кассета для карт деревянными катушками 10 и смотровым окном, закры тым стеклом /, с резиновым уплотнением 5 по периметру.

Листы карт 4 расчленяют по участкам пути и приши вают белыми нитками к полотняной ленте 6, которая на матывается на катушку. Вращая с помощью ручки приемную катушку, подводят нужный участок карты под стекло. Пластина из алюминиевого листа 3 прижимает карту к стеклу (внизу устанавливаются пружины 2).

Полезно одну из катушек снабдить также простейшим тормозом (например, гайкой на оси, прижимающей ось к стенке кассеты).

Шкив 7 со шнуром, соединяющим катушки, можно и не устанавливать, если карты пришиты к плотной полот няной ленте.

Раскладные сиденья для катера Если сиденья на катере расположены спинками одно к другому, из них нетрудно сделать раскладную койку.

Для этого подушки сиденья 7 и спинки 5 соединяют на петлях 4 (рис. 89). Основанием служат боковины 8, скрепленные поперечинами 9 в жесткую коробку. К ниж ней поверхности сидений прикрепляют стойки 1 и сто порные рейки 2, которые входят в соответствующие пазы в боковинах и препятствуют самопроизвольному расклады ванию сидений. Спинки удерживаются в верхнем поло жении металлическим крючком 3.

Для раскладывания сиденья достаточно откинуть крючок, и, приподняв подушки сиденья, вынуть рейки Рис. 89. Раскладные сиденья Рис. 90. Сиденье для рулевого из пазов боковин. Для того чтобы подушки не сползли с боковин, к спинкам необходимо прикрепить рейки 6, которые плотно входят между боковинами 8 и упираются в поперечины 9.

Сиденье для рулевого Оборудовать место рулевого — задача немаловажная.

Использованием складного сиденья несложной конструк ции она разрешается наилучшим образом. Откидное си денье 1 (рис. 90) подвешивают на петлях к комингсу рубки;

откидную стойку 2 крепят также на петле к ниж ней поверхности сиденья. Чтобы сиденье не сложилось, нижний конец стойки должен входить в гнездо или в упор <3на пайоле. Приподняв сиденье и откинув стойку, можно опустить его к борту.

Були на „Казанке' Чтобы серийная «Казанка» при резких поворотах не опрокидывалась, к верхней части ее бортов в корме прикрепляют наделки-були, увеличивающие ширину кор пуса (рис. 91). В случае критического крена наделки вхо дят в воду и препятствуют опрокидыванию. Можно ис пользовать их полезный объем, например, для хранения бензина.

При установке наделок транец подкрепляют 4-милли метровым дюралюминиевым накладным листом, который служит и кормовой стенкой наделок. Бортовые листы наделок снизу приклепывают к штатному отбойному угольнику на бортах (в их верхнюю кромку завальцована проволока диаметром 5 мм), спереди — непосредственно к обшивке.

Все соединения выполняют при помощи алюминиевых заклепок диаметром 4 мм с прокладочной лентой и шпак левкой на герметике. Этой же шпаклевкой заделы ваютвсе неровности перед грунтовкой и окончательной окраской.

Дет. Ф Рис. 91. Були для «Казанки»: а—схема установки булей;

б — детали буля ;

— буль;

2 — донышко;

3, 4 — бракета, Ь — uiTjuep, 6 — пробка М10;

7 — резиновая прокладка;

8 — за клепка 4x Рис. 92 Люк над водителем 103 Люк над постом управления Пост управления, оборудованный в рубке, дает из вестные преимущества рулевому. Однако не всегда удобно управлять катером из закрытой каюты (например, при входе в камеру шлюза). Сдвижной или откидной люк в крыше рубки над местом водителя дает возможность устранить этот недостаток и делает управление судном безопасным при любых обстоятельствах (рис. 92). Раз меры люка должны быть такими, чтобы в него свободно проходили плечи, а управлять штурвалом можно было стоя.

В жаркую погоду люк служит и для вентиляции каюты.

А чтобы сохранить герметичность рубки, нужно по краям люка установить комингсы высотой 20—30 мм.

104 Спасательные средства Согласно Правилам Морского Регистра СССР любое спасательное средство для взрослого человека должно выдерживать на плаву в пресной воде в течение 24 ч стальной груз весом 7,5 кгс, для детей — весом 5,5 кгс.

Для выполнения этого условия необходимо около 8 дм пенопласта. Достаточной плавучестью будет обладать, например, плита из пенопласта размером 400х400х Х50 мм.

При изготовлении спасательного жилета следует учесть, что он должен поддерживать тело человека в наклонном положении, чтобы лицо находилось над водой. Для этого основной объем пенопласта размещается на груди и не Рис 93 Спасательные средства, а — «хомут», б — подкова, в — мягкий нагрудник, г — плита из пенопласта большой объем — на спине около шеи. Практичные и простые в изготовлении спасательные приборы из пено пласта показаны на рис. 93. Три из них — «хомут», подкова и мягкий нагрудник — надевают на шею;

на пенопластовую плиту в чехле ложатся грудью и просовы вают руки в лямки.

Излишне напоминать, что любой спасательный прибор должен иметь яркую окраску, лучше всего оранжевую.

Пенопласт можно применять только такой, который имеет закрытые поры и не впитывает воду (например, марок ПСБ, ПХВ, ПС-4).

Самодельный спасательный жилет Для изготовления спасательного жилета нужно вы кроить по две заготовки для спины и груди (рис. 94, а и б).

Заштрихованные места заполняют пенопластом или кап ковой ватой, затем заготовки прострачивают по пери метру и линиям, отмеченным пунктиром. К вороту при шивают тесемки, к спине — пояс из прочной тесьмы или нескольких слоев ткани. Затем заготовки сшивают по плечам и бокам и проверяют, достаточна ли держащая ;

сила жилетов (см. совет 104).

Спина Рис. 94. Выкройка спасательных жилетов: а — детский;

б — взрослый •JQg Простейший спасательный нагрудник Сделайте по размеру груди выкройку из бумаги, вы режьте по ней две заготовки из плотной прочной ткани.

На одну заготовку нашейте лямочки, на другую' ушки.

^Сложите их и прошейте, оставив верхний край непро шитым на 60 мм (рис. 95).

Мешки заполняют мелкой пробкой или пенопластом марок ПСБ, ПХВ, ПС-4;

можно вложить в них резиновые надувные подушки размером 250x330 (они продаются в спортивных магазинах). Испытайте нагрудник в воде с подвешенным грузом (см. совет 104).

107 Страховочный пояс На парусных яхтах работать с парусами приходится в любую погоду. Чтобы не оказаться за бортом, всем членам экипажа необходимо иметь страховочные пояса Рис. 95. Спасательный нагрудник (рис. 96) с линем (длиной около 2 м) и карабином. Кара бин застегивается за снасти стоячего такелажа или за любую прочно укрепленную на палубе деталь, а при передвижении по судну — за специальные леера, протя гиваемые в шторм на палубе. Полезно такие пояса сделать и на катере, особенно если с вами есть дети.

Спасательное кольцо Для оказания помощи упавшему за борт наряду со спасательными кругами широко применяют и спасатель ные кольца. Спасательное кольцо, выпускаемое английской фирмой «Данлоп» для снабжения катеров и яхт, показано на рис. 97. Оно V V Рис. 96. Страховочный Ряс. 97. Спасательное кольцо пояс состоит из легкого плавучего кольца 1 диаметром около 200 мм, изготовленного из вспененной резины (наирита).

Кольцо обладает достаточным весом, что позволяет его бросить на расстояние 12—16 м, и в то же время гораздо легче, чем круг, которым можно оглушить спасаемого.

К кольцу привязан прочный (разрывное усилие 114 кгс) плавучий линь 4 из полипропилена. Длина линя 18,3 м.

Он аккуратно укладывается в бухточку, из которой беспрепятственно освобождается при бросании кольца.

Бухточка, уложенная в корпус 3, закрывается сверху пластмассовой крышкой 2. Несколько таких коробочек закрепляют обычно на рубке, в кокпите и близ руле вого.

Пострадавший, ухватившийся за кольцо или за пла вающий линь, будет быстро поднят на палубу.

Насос для откачки воды Цилиндр насоса 3 можно сделать из отрезка тонкостен ной трубы диаметром 40—65 мм. Длину трубы подбирают с таким расчетом чтобы ее нижний конец доставал до киля внутри лодки, а верхний, с отливным патрубком длиной 150—300 мм, выступал над бортом (рис. 98).

Снизу на трубу наворачивают муфту 6 с донышком, в котором просверли вают отверстия для забора воды из трюма.

Нижним клапаном служит рези новый диск 4, закрепленный к до нышку болтом. Такой же диск яв ляется верхним клапаном и одновре менно уплотнением поршня 5, вы резанного из листа 5-миллиметро вой стали.

В поршне также просверливают отверстия для прохода воды при опу скании его вниз. Ручку 1 можно сде лать из проволоки диаметром 8— 10 мм. Если на отливной патрубок надеть резиновый шланг, то откачи вать воду из трюма можно непосред Рис. 98. Простейший ственно из каюты. Производитель насос ность такого насоса около 3 т/ч.

Водоотливные шпигаты j"|Q На ходу мотолодка получает дифферент на корму, что вызывает скопление воды у транца. Короткий патрубок на днище, обращенный открытым концом в корму, благо даря образующемуся у его среза вакууму, будет отсасы вать воду из трюма. Внутри лодки патрубок снабжается надежным запором (завинчивающейся пробкой, зажимом, вентилем), открывать который можно только на берегу или при скорости более 10 км/ч.

Более безопасны донные шпигаты с запорной пробкой и невозвратным резиновым клапаном (рис 99, а). Если лодка неподвижна или идет задним ходом, резиновый клапан (из мягкой резины) перекрывает отверстия, пре пятствуя доступу воды внутрь судна. Но на стоянке и этот шпигат лучше завинчивать пробкой.

Шпигат с сифоном (рис. 99, б) действует «автомати чески» (труба 3 шпигата должна быть поднята выше ватер линии). Поступлению забортной воды на заднем ходу препятствует простейший шариковый клапан 2, а засо рению сифона — сетка / на приемном конце.

На глиссирующих мотолодках, транец которых на ходу полностью осушается, можно установить транце вые шпигаты. На рис. 99, в показан транцевый шпигат •Г:

о о т 0 о • 0 ° >. • «Л LJL Рис. 99. Шпигаты с резиновым шлангом, который перекрывается обычным лабораторным зажимом. Шпигат, показанный на рис. 99, г, снабжен резиновым невозвратным клапаном лепесткового типа, подобным дыхательному клапану маски противо газа, и запорной конусной пробкой.

Сделайте свое судно приметным Ходовые огни, фары, ракеты и фальшфейеры — сред ства ближнего действия и к тому же эффективные только при хорошей видимости.

Чтобы предотвратить столкновения в тумане, на круп ных судах используют радиолокаторы. На маленьком судне локатор не установить. Кроме того, на волнении низкий корпус дает такие же отраженные импульсы, как и волны, а стальной такелаж и даже металлическая мачта больше рассеивают радиоволны в пространство, чем отражают их. Положение исправит уголковый радио локационный отражатель (рис. 100). При длине кромки 300 мм он дает на экране судового радиолокатора такое же пятно, как и металлическая пластина площадью 30 м, а отражатель с кромкой 1000 мм воспринимается так же, как теплоход водоизмещением 10 000 т.

Для изготовления уголкового отражателя можно ис пользовать алюминий, медную сетку, фольгу, перфори рованные листы металла.

При соединении уголков надо добиться строгой взаим ной перпендикулярности всех плоскостей, так как в про тивном случае они будут отклонять радиоволны и отра женный луч может не попасть на радар судна.

Рис. 100. Радиолокационный отражатель, а — отражение луча ОТ зеркала, составленного из трех перпендикулярных плоско стей;

б — отражатель с восемью уголками;

в — правильное положение отражателя на судне Чем выше расположен отражатель, тем на большем расстоянии он будет обнаружен (дальность действия про порциональна квадратному корню из высоты установки отражателя над поверхностью моря). Поэтому лучше всего закреплять его на топе мачты или поднимать на фале.

Во всяком случае, устанавливать отражатель на высоте менее 3,5 м не имеет смысла.

Камелек на судне Препятствий для установки небольших печек-камель ков на малых судах много. Одно из них — дым. Куда и как вывести дымоход, что бы он не портил вид судна, не мешал работать с такела жем и не коптил? Где разме стить камелек и как обезо пасить судно от пожара? Где хранить топливо, чтобы не засорять каюты?

Разместить камелек мож но в рубке катера, каюте яхты, в форпике, желатель но поближе к выходу или люку (рис. 101). Важно, что бы камелек обогревал основ- рис Размещение камелька ное помещение. Где бы ни в каюте Рис. 102. Схема изоляции камелька / — изоляционный щит;

2 — металлический экран;

3 — отгибае мая кройка экрана;

4 — переборка щ Рис. 103, Дымоход в крыше рубки была установлена печка, ее надо надежно изолировать с трех сторон изоляционными щитами / из асбестовых прокладок толщиной 2—3 мм (рис. 102). Борта и пере борки также покрываются асбестовым листом толщиной 3 мм. Между слоями покрытий должна быть оставлена воздушная прослойка 25—30 мм.

Дымоход 6 (рис. 103) можно вывести через палубу или крышу рубки, если изготовить из жести в виде фланца конусное кольцо /, круглую деревянную подушку и асбестовую прокладку 2. Распилив подушку под углом наклона крыши 4 рубки, надо закрепить обе ее части снаружи и внутри рубки сквозными болтами 7 вместе с конусным кольцом и асбестовой прокладкой. Внутрен нюю сторону деревянного кольца по всему периметру за крывают толстым асбестом 5.

На трубу надевают поворотный колпак, который уста навливается в зависимости от направления ветра.

Дрова, нарубленные по размеру топки, можно сло жить в ахтерпике;

уголь, расфасованный для разового употребления, удобно хранить в целлофановых пакетах.

Иногда для угля делают обитые жестью ящики под на стилом каюты.

Крепление посуды на плите Крепить посуду на плите можно с помощью нехитрых приспособлений, показанных на рис. 104. Привинтите по краям плитки железные или из легкого сплава уголки.

Сделайте в их вертикальных полках пропилы и отверстия.

Теперь можно не сомневаться, что имея набор металличе ских полос и проволочных держателей с крючками на кон цах, вы надежно укрепите на камбузе любую кастрюлю или чайник.

Рис 104. Крепление посуды на плите Камбузная посуда 11Д В путешествии не до сервизов и хрусталя. Но обойтись без посуды еще никому не удавалось. Рекомендуем сле дующий минимальный комплект «на три персоны»: 10 литровое эмалированное или алюминиевое ведро для воды (питьевой), 5-литровая кастрюля (котелок), кастрюля (котелок) на 3,5 л, кастрюли на 2 л и 1,5 л. Одно из до стоинств комплекта — кастрюли укладываются одна в другую, как матрешки. Внутрь последней 1,5-литровой кастрюли помещается комплект пластмассовой туристской посуды (миски, кружки, ложки). Комплект весит около 4 кгс.

Универсальный камелек-камбуз 11К Газовую горелку 2 закрепляют в топке обычного ка мелька с выводом регулятора подачи топлива (если он есть) в передней дверце / (рис. 105).

Топливо подается из баллона 4 по резиновому шлангу 3, присоединенному к металли ческой трубке, идущей от горелки внутри камелька.

Баллон устанавливают так, чтобы он не нагревался и легко вынимался для за правки. Горелку можно снять и топить печку дровами или углем. На таком камельке можно готовить пищу при любых обстоятельствах. Рис. 105. Камелек-камбуз Туристский примус на кардане Приготовление пищи на маленьком судне в свежую погоду дело не простое. Чтобы как-то приспособиться к качке и крену, газовые, бензиновые плиты или примусы устанавливают в кардановых подвесках. На рис. показан кардан для бензинового туристского примуса, пригодный для парусной яхты.

Примус / устанавливают внутри подвеса на сегменте противовесе 8, который подвешивают к кардановым коль цам (внутреннему 6 и внешнему 2) на четырех болтах (М6Х60). Кольца соединяют и крепят к фланцу 4, врезан ному в стол на полуосях 5 (М5Х14). Между кольцами прокладывают шайбу 3 (12x1,9). Трехлитровая кастрюля (диаметром 180 мм) спокойно стоит на конфорке такого примуса при крене до 30°. Кофейник, имеющий меньший диаметр, стоит на подвесе при крене до 45°. Стальной противовес (~5,5 кгс) надежно балансирует трехлитровую кастрюлю. Детали, изготовленные из обычной стали, необходимо оцинковать.

Чтобы установить подвес, нужен столик размером в плане 300x300 мм.

Рис. 106. Туристским 2S Ьимус на кардане Нормы продовольствия Запасаясь продовольствием при подготовке к дальнему плаванию, можно придерживаться следующих норм (в граммах) на одного члена экипажа в сутки: хлеб — 700—800;

крупа разная — 50;

рис — 30;

макароны—30;

мясо — 200;

рыба —• 150;

масло сливочное — 60;

масло растительное — 10;

молоко сгущенное — 30;

яйца — 1 шт., фрукты — 80;

кофе или какао — 5;

чай — 2;

сахар — 40;

картофель — 350;

капуста — 70;

свекла — 20;

морковь — 10;

лук репчатый — 30;

чеснок — 3;

огурцы — 40;

соль — 25;

уксус — 2;

перец черный — 0,6;

лавровый лист — 0,1.

Воды (если забортная не годится) нужно брать из рас чета 3—5 л на человека в сутки.

118 Хранение продуктов Свежее мясо можно хранить неделю даже в жаркую погоду, если посыпать его солью и подвесить в сетке на ветерке. Если вместо соли использовать сахарную пудру, мясо лучше сохранит соки и вкусовые качества. Однако есть еще более надежный способ: следует поместить мясо в глиняную, стеклянную или эмалированную посуду и залить кислым молоком.

Свежая рыба хорошо сохранится, если ее выпотрошить, обтереть насухо, немного посыпать солью, завернуть (каждую отдельно) в чистую ветошь и подвесить в сетке на палубе в тени или в вентилируемом помещении.

Сливочное масло будет свежим, если его залить хо лодной, круто посоленной кипяченой водой.

Яйца могут храниться до двух месяцев, если их пере сыпать сухой солью, перемешанной с 10% измельченного крахмала. Посуду с яйцами надо плотно закрыть, чтобы в нее не попадала влага. Другой способ: растерев на ла донях вазелин, смажьте им яйца. Когда через несколько дней они утратят блеск, надо вторично смазать их ва зелином и уложить в посуду на хранение.

Хлеб может быть пригодным в течение четырех меся цев, если каждую буханку обмакнуть в спирт и заклеить в полиэтиленовый мешочек. Если надо сохранить хлеб на 7-—10 дней, достаточно подсушивать его ежедневно на солнце или над пламенем горелки.

Сахар, крупу, чай, кофе, соль и муку надо хранить только в герметичной таре, так как эти продукты обвод няются даже в сухих ящиках.

Все продукты надо разместить по ящикам и шкафам в порядке использования так, чтобы их легко можно было извлечь, не нарушив герметизации тары. Все члены эки пажа должны знать, где что уложено и как упаковано.

На лодках и байдарках на каждый день плавания реко мендуется заготовлять рационы: завтрак, обед и полдник.

Рационы расфасовывают по полиэтиленовым мешочкам, надписывают и укладывают в лодку. Это помогает легко найти нужные продукты даже тогда, когда обед готовится на ходу судна.

Подача питьевой воды воздухом На яхтах и катерах пресная вода обычно подается самотеком из расходных баков, куда ее накачивают руч ным насосом (помпой) или наливают с помощью шланга из основной цистерны. Расходные баки при этом при ходится располагать как можно выше и потому делать их малой емкости;

накачивать воду нужно довольно часто.

Этого можно избежать, если к горловине основной ци стерны / приварить ниппель 2 от автомобильной камеры и автомобильным же насосом 3 накачать воздух в ци стерну (рис. 107). Вода давлением воздуха выжимается наверх и по трубопроводу 4 подается непосредственно на камбуз 5. Давление в системе держится примерно сутки.

Рис. 107. Подача питьевой воды воздухом р Рис. 108. Стол в каюте Из открытого крана идет чистая вода, а не ржавая, как иногда бывает при использовании водяного насоса. А если положить в цистерну монетку или ложку из чистого серебра, то вода будет очень долго сохранять све жесть.

Стол в каюте В целях экономии места крышка стола сделана из трех частей (рис. 108). Тумба / средней части служит одно временно посудным шкафом. Боковые створки 2, прикреп ленные на петлях к средней, удерживаются в горизон тальном положении на четырех кронштейнах 3. В обыч ном состоянии кронштейны откинуты, а боковые створки, застопорены (чтобы на качке не стучали) крючками или' скобами.

Габарит стола выбирается в зависимости от размеров каюты и количества экипажа.

В очень тесных каютах используют съемные столы.

Их конструкция чрезвычайно проста: две трубы диа метром 30 мм крепят шурупами к кильсону через фланцы, а две другие диаметром 28 мм — к нижней стороне крышки' стола. Длину труб выбирают в зависимости от высоты каюты. Теперь нужно одни трубы вставить в другие — и стол на месте.

В настиле пола против гнезд надо сделать отверстия по диаметру стоек.

Без чего не обойтись при аварии Аварийное снаряжение должно включать:

1) кусок брезента, парусины или другой плотной су.ювойткани размером 1x2 м (0,5—0,7 кгс), может быть :ригоден также в качестве подстилки, укрытия от дождя, для упаковки и т. п.;

2) густотертую краску (1,0—1,5 кгс);

для деревян ных корпусов — охру, для дюралюминиевых — цинко вые белила, для стальных — железный сурик;

3) несколько кусков жести или алюминия толщиной ие более 0,5 мм, шириной 30—40 мм, в полосках любой длины (0,5 кгс);

4) гвозди длиной 20—25 мм (0,1 кгс);

5) шурупы с полукруглой головкой длиной 20—25 мм (0,1 кгс) и длиной 40—50 мм (0,1 кгс), латунные или оцин кованные;

6) винты резьбонарезные длиной 12—16 мм (0,3 кгс) для дюралюминиевых и стальных корпусов (напомним, что для установки таких винтов достаточно проделать отверстие диаметром, равным стержню винта без нарезки);

7) тавот (технический вазелин) — 0,5 кгс;

8) эпоксидный клей в комплекте — 1 кгс;

9) проволоку мягкую (стальную, отожженную) диа метром 1—1,5 мм, длиной 30—40 м (не более 0,5 кгс).

Общий вес аварийного снаряжения не будет превышать 5 кгс.

Инструмент на лодке Перед выходом в плавание укомплектуйте инструмен тальный ящик. Инструмент пригодится вам не только для устранения поломок лодки или мотора, но и для устрой ства лагеря, если вы решите заночевать на берегу.

В лодке желательно иметь:* ножовку по дереву — 1 шт;

стамески — 2—3 шт.;

рубанок — 1 шт.;

плотницкий гопор — 1 шт.;

ручник 200-граммовый — 1 шт.;

Прель — 1 шт.;

сверла — 1 набор;

зубило — 1 шт.;

пло скогубцы — 1 шт.;

разводной ключ — 1 шт.;

отвертку — 1 шт.;

нож — 1 шт.;

точильный брусок — 1 шт.

Кроме инструмента и аварийного материала надо за пастись еще и шурупами, гвоздями, а также болтами с гай ками различной длины и диаметра.

В перечне не указан инструмент, который придается к мотору.

Для хранения мелких деталей Не храните мелкие болты, гвозди, скобы, сверла, свечи и т. д. в ящичках и коробках, так как сама тара за нимает на лодке гораздо больше места, чем лежащие в ней вещи. Иное дело парусиновые пакеты с застежкой типа «молния», (рис. 109). Сами пакеты практически места не занимают. Содержимое легко определяется на ощупь, но лучше все же надписать каждый пакет. Еще одно до стоинство пакетов: во время качки они не создают шума.

124 Коловорот в качестве отвертки Коловорот облегчит заворачивание крупных шуру пов и предохранит ладони от мозолей, особенно если при ходится заворачивать несколько сотен шурупов (рис. 110).

В патрон коловорота вместо сверла нужно вставить хво стовик отвертки (лучше всего иметь набор отверток для шурупов разных размеров). Коловорот-отвертка поможет отворачивать старые шурупы без риска сорвать шлицы.

Рис. ПО. Коловорот, Рис. 109. Пакет для мелких деталей в качестве отвертки Рис. 112. Разводной ключ Рис. 111. Огра ничитель для сверла Ограничитель для сверла Если нужно просверлить отверстие определенной глу бины (не сквозное), полезно сделать простой ограничитель (рис. 111). Без него просто не обойтись в тех случаях, когда ошибка в глубине отверстия более чем нежела тельна (например, в палубе или в наружной об-' шивке).

Ограничитель делают из деревянного бруска круглого сечения, лучше из твердой древесины — бука, дуба, ясеня, березы. Зажав брусок в тисках, в нем просверли вают сквозное отверстие. Надев брусок 2 на сверло вплотную к патрону /, получают ограничитель. Силы трения между сверлом и бруском обычно вполне доста точно, чтобы последний удерживался на сверле.

Удобный разводной ключ Набейте на губки разводного ключа риски — деле ния и цифры, соответствующие размерам зева, устанавли ваемого по размерам стандартных гаек (рис. 112). Та кой инструмент будет гораздо удобнее, особенно при ра боте в труднодоступных местах (например, при монтаже и демонтаже двигателя).

4 Г. М. Новак, Рис. 113. Универсальный нож |27 Универсальный нож Стандартный складной боцманский нож станет удоб нее после двух небольших усовершенствований. На вну тренней стороне свайки сделайте канавку 1 радиусом 2 мм и длиной 40 мм с плавным выходом на поверхность свайки по концам (рис. 113). В эту канавку удобно просовывать пряди при заделке огонов и сплесней на стальном тросе, В лезвии нужно прорезать щель 2 для отвинчивания винтов такелажных скоб. Ширина щели 4—5 мм, длина 40 мм. Винт отворачивают закрытым ножом, поэтому про тив прорези на рукоятке нужно сделать выемку.

128 Щетки помогают восстановить скорость Испытания, проведенные в США, показали, что после месячного пребывания в морской воде лодка с одним води телем снизила скорость на 14 км/ч, а при нагрузке в шесть человек развила скорость всего 16 км/ч вместо первона чальной 37 км/ч.

Неутешительными оказались результаты аналогичных испытаний и в пресной воде. Через месяц скорость лодки с двумя человеками на борту упала на 11 км/ч, а с ше стью — на 18,5 км/ч.

Рис. 114. Щетки для очистки днища Рис. 115. Приспособление лля заточки В обоих случаях удавалось вновь получить первона чальную скорость лишь после очистки днища от нароста травы и моллюсков. Операцию эту следует проводить каждые две недели, особенно в жаркую солнечную погоду.

Если поднять судно на берег невозможно, применяют «килевание»: закренивают судно поочередно на правый или левый борт. Для очистки удобны обычные щетки (рис. 114) с удлиненными ручками (1500 мм). К одной ручке можно прикрепить две щетки: с одной стороны ме таллическую, а с другой — из синтетических волокон.

Приспособление для заточки инструмента Заточить инструмент вручную на вращающемся наж дачном камне или точиле без особой привычки трудно.

Задачу можно упростить, сделав приспособление, пока занное на рис. 115. В деревянной оправке 4, как в ру банке, делают прорезь с наклоном под углом 34°. В этой прорези поперечным клином 2 закрепляют затачиваемое лезвие 3. При заточке оправку, прижимая к упору /, устанавливают горизонтально. Лезвие при этом оказы вается направленным к камню 5 точно под углом 34°, под которым и производится заточка.

I ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И ОКРАСКА ЛОДОК l ul l Условия хранения лодки на берегу Перед подъемом на берег судно следует полностью разоружить: снять мачту и такелаж, сиденья, пайолы, освободить все рундуки и цистерны;

перенести на берег весла, аккумуляторы и т. п. Предпочтительно, чтобы место для зимней стоянки было, по крайней мере, на 1 м выше уровня воды в половодье.

Судно, в зависимости от его размеров и обводов, сле дует установить на специальные подкладки, лекальные кильблоки или сани. Деревянное судно лучше располо жить на зимовку носом на юг или юго-запад, чтобы весной солнце одинаковое время грело оба борта. В противном случае один из бортов непременно рассохнется и потре скается.

Сани для лодок Для легких мотолодок сделать сани очень просто.

К двум продольным балкам-полозьям 3 крепят сквозными болтами 4 носовые и кормовые кильблоки /, обшитые сверху войлоком или другим мягким материалом (рис. 116). На таких санях удобно передвигать судно, подкладывая под полозья катки.

Если судно хранится на открытом воздухе, сани лучше поставить на козлы или стойки — врытые в землю Рис. 116. Простейшие сани для хранения мотолодки четыре столба с перекладинами. Для хорошей вентиля ции высота стоек над землей должна быть не менее пол метра;

такая высота делает и весенний ремонт более удобным.

Разборные сани для яхты и катера Сани для яхт и тяжелых катеров с большой килева тостью имеют более сложную конструкцию (рис. 117).

В два продольных бруса 1 (300x200 мм) врезают замком и крепят болтами 2 такие же поперечины 7, на кото рые в дальнейшем ляжет киль судна. В местах за делки поперечин закреп ляют на болтах-шарнирах 6 откидные упоры 3, угол наклона которых задается раскосинами 5. На срез упора набивают войлоч ную подушку 4, чтобы не повредить борт судна.

В таких санях удобно красить борта, поочередно отодвигая упоры Летом их можно хранить в разоб ранном виде. Рис. 117. Откидные упоры Сечения продольных и поперечных брусьев, упоров и раскосин зависят от веса судна;

длину саней выбирают с таким расчетом, чтобы расстояние между упорами не превышало 1,5 м.

Установка судна на подпорках Если на изготовление саней нет времени, судно можно раскрепить подпорками, подложив под киль брусья подкладки сечением 250X260 мм. Верхние концы под порок лучше упереть в привальный брус, чтобы они не соскальзывали. Подпорки могут упираться и в скулу, в этом случае надо обязательно проложить под них клинья.

Нижний конец подпорок закрепляют вбитым в грунт колышком.

Чтобы каждую осень не тратить время на поиски под ходящих брусьев, кольев и бревен, есть смысл изготовить постоянные раздвижные стойки-подпорки из металличе ских труб диаметром 40—80 мм (желательно не слишком тяжелых). Трубы можно сделать телескопическими из двух частей, вставляемых одна в другую или соединяемых на муфтах, и просверлить в них отверстия по высоте для фиксации высоты шплинтом.

В верхнюю часть металлической стойки (рис. 118) вваривают штифт 2 диаметром 12—20 мм. Затем из дерева изготовляют колпак-наконеч ник 4, надеваемый на конец трубы 1;

он должен поворачиваться на штифте на некоторый угол для плотного приле гания к лекальной поверхности борта.

Наконечник надо обить мягкой тканью 3.

При установке опор и подкладок необходимо учитывать прочность кор пуса судна и отдельных его наружных частей. Например, нельзя подклады вать брус под шпору руля — за зиму катер просядет, и руль заклинится Рис. 118. Подпорка подпятнике. Подпорки во всех слу в деревянным на чаях надо ставить на набор, лучше головником всего против переборок или усиленных Рис. 119. Хранение лодки днищем вверх шпангоутов. При тонкой обшивке между опорами и кор пусом нужно проложить обрезки досок, распределяющие давление на большую площадь. Подкилевые брусья должны находиться под местами расположения наиболь ших грузов — тяжелого двигателя, балласта и т. п. Все подкладки и подпорки должны быть нагружены равно мерно, иначе корпус может прогнуться, появится водо течность в палубе и обшивке.

Легкие лодки лучше укладывать днищем вверх (рис. 119), иногда есть смысл сделать для них стеллажи, может быть даже в два-три яруса.

Подготовка лодки к зимовке Поднятое для зимнего хранения судно надо сразу же вымыть снаружи и изнутри, начиная с подводной части, пока она не успела подсохнуть. Слизь, водоросли и ра кушки снимают жесткой щеткой, прочный слой ракушек — мелким песком. Район ватерлинии приходится вытирать бензином или керосином, чтобы удалить с краски следы мазута и масла. Надводный борт обычно достаточно про мыть мыльным раствором (один кусок хозяйственного мыла и 400 г соды на 10 л воды) при пемощи шеток. Про мытый борт следует насухо протереть ветошью, одновре менно ободрав отставшую краску и очистив пазы от вы давленной конопатки. Тщательно убирают мусор и грязь из внутренних помещений, прочищают шпигаты, а затем моют трюм под еланями (вывинтив предварительно слив ную пробку), места хранения топлива и различных за пасов, камбуз, гальюн и т. п. Мыть нужно щетками, мыль но-содовым раствором до тех пор, пока не перестанет ощущаться запах бензина, масла и гнили.

Бачки и цистерны, после того как из них слиты вода и остатки горючего, надо очистить от шлама и слизи.

Прежде чем укрыть судно чехлом, обеспечьте хоро шую вентиляцию всех внутренних помещений и отсеков;

уберите полики, откройте рундуки и шкафчики, люки, двери, жалюзи и т. п. Если есть возможность, то входные двери и крышки палубных люков лучше оставить чуть приоткрытыми (подложив клинья-прокладки). Уплотня ющую резину на люках, пробках и т. п. нужно промазать густым раствором мела.

Подвески, защелки и все другие металлические части, оставляемые зимой на судне, очищают от ржавчины и грязи и смазывают тавотом или другой густой смазкой.

Хромированные и никелированные детали покрывают аэрозольной жидкостью или тонким слоем того же тавота.

Детали с резьбой, такие, как талрепы, болты-задрайки, пробки, надо развинтить, очистить от ржавчины, смазать тавотом с графитным порошком и снова собрать.

Краткие советы по подготовке к зиме стационарного двигателя см. на стр. 159. Отметим лишь, что обязательно надо спустить воду из системы охлаждения двигателя, закрыть кингстон и заглушить выхлопную трубу, плотно укрыть моторный отсек от попадания влаги.

Осушительный насос надо разобрать, движущиеся части промыть в керосине, протереть и смазать маслом.

Судно, подготовленное к зимнему хранению, надо еще раз тщательно осмотреть и определить степень износа конструкций, чтобы зимой сделать некоторые детали и заготовки, необходимые для ремонта.

100 Судно под чехлом Нужно позаботиться о том, чтобы судно было укрыто от снега, дождя и солнца. Кроме того, укрытие должно выдерживать порывы зимнего ветра и тяжелую снеговую шапку и в то же время не препятствовать вен тиляции корпуса и надстроек.

Рис. 120. Яхта на зимней стоянке Л — верхний узел каркаса под чехлом;

Б — крепление стропил к фальшбортам;

В — нижний конец подпорки, Г — верхний конец подпорки;

Д — открытый форлюк, Е — устройство для вентиляции по концам чехла, Ж — надежный вариант крепления сезневки без люверсов, 3 — вариант с хранением мачты на палубе яхты, И — укладка мачты на опоры (складной сектор) / — конек каркаса, 2 — стропила, 3 — раскос, 4 — найтов, 5 — подпоры боковые, € — подкладки под килем, 7 — прокладка, 8— опорный клин, 9 — гвоздь, препятствующий выскакиванию клина;

10 — прокладки под крышкой люка;

//— старое ведро без донышка, 12 — обвязка из тонкого линя, /3—.

чехол, 14 — мачта;

15 — опора под свесом, 16 — леер вокруг корпуса;

17 — оттяжки, 18 — камень, 19 — сезневка, 20 — сектор Лучше всего соорудить низкий навес, можно один для нескольких лодок, если они небольшие. Когда нет возможности соорудить навес на столбах (с жесткой крышей), его делают на самом судне. Каркас можно собрать из легких стропил, опирающихся на борта лодки, и продольной доски-конька, проходящего от форштевня до транца по этим стропилам (рис. 120). Нижние концы стропил обычно выпускают наружу так, чтобы навес прикрывал борта и вода стекала с него на землю. Чтобы каркас не сдвинулся в продольном направлении, стро пила надо раскрепить в средней части судна продольными растяжками из троса.

На каркас натягивают парусиновый чехол либо при шивают продольные доски, а поверх них прибивают.рубероид (толь), полосы которого для надежности при жимают по краям рейками. Парусиновый чехол туго обтягивают прочными концами, пропуская их под киль судна или привязывая к лееру, огибающему кольцом весь корпус под скулой. Если люверсы в чехле ненадежны, можно завернуть в парусину небольшие камни, а по верх привязать линь.

Для лучшей вентиляции полезно пристроить в носу и корме старые ведра с вышибленным дном;

во всех слу чаях надо оставить в чехле отверстие для воздуха. С одного из бортов напротив входа в каюту можно устроить кла пан: он пригодится весной, когда понадобится проникнуть в судно. Деревянную лодку, даже если она перевернута, лучше прикрыть сверху парусиновым чехлом, предва рительно проложив под нее сколоченные брусья.

Жесткий чехол для „Казанки" Для небольших лодок, таких, как «Казанка», часто делают постоянные жесткие чехлы из кровельного железа, закрывающие целиком кокпит и ветровое стекло.

Такой чехол можно запереть на замок (рис. 121).

Рис. 121. Жесткий чехол на «Казанке* Хранение оборудования и снаряжения Якорную цепь чаще всего укладывают под судном на специальную подставку или подвешивают на козлы так, чтобы она не касалась земли и была надежно прикрыта от осадков.

Аккумуляторные батареи надо хранить в сухом отап ливаемом помещении при положительной температуре, щелочные •— разряженными, а кислотные, наоборот, пол ностью заряженными (иначе они сульфатируются).

Все тросы и детали такелажа просушивают, собирают в бухты и подвешивают на крюки в рундуке.

Рангоут хранят в сухом помещении на стеллажах или подвешивают к стропилам. Чтобы мачта не прогибалась, число точек опоры (подвесок) должно быть возможно большим. Паруса перед укладкой в рундук надо как следует проветрить на солнце.

tQO Осмотр корпуса (дефектация) Лодка будет, служить надежно и долго, если своевре менно заботиться о ней. Незначительный на первый взгляд дефект, не устраненный при подготовке к навига ции, может послужить в дальнейшем причиной серьезной аварии. Допустим, что ослабла заклепка в креплении транца к обшивке. Если ее не заменить, то на соседнюю придется уже большая нагрузка и она обязательно сре жется, что нарушит водонепроницаемость соединения.

Поэтому осенью или весной нужно внимательно осмотреть корпус (важно до окраски) и определить необходимые ремонтные работы. Осмотр ведется в определенном по рядке, начиная с наружной обшивки, с носа в корму и от киля к палубе. Предварительно обшивку нужно осво бодить от непрочно держащейся краски и следов коррозии.

Металлический корпус Прежде всего мелом отмечают пробоины, вмятины и трещины в обшивке. Если глубина вмятины превышает /ь расстояния между подкрепляющими лист угольниками, то необходимо ее выправить или заменить лист обшивки.

Может потребоваться и правка угольников набора, когда они погнуты вместе с листом. Нелишне убедиться также в том, что заклепки, крепящие лист к угольникам, плотно сидят на месте и герметичность соединения не нарушена. Постучите по головкам заклепок легким мо лотком, посмотрите, не выступил ли край зенковки под потайной головкой. Плотность заклепки несложно проверить керосином. Смочите раствором мела место у заклепки с одной стороны листа и, после того как оно просохнет, капните керосином на заклепку с другой.

Выступившее на меле пятно свидетельствует о необхо димости подтяжки заклепки или ее замены.

Осмотрите все места, где возможно истирание обшивки.

На небольших лодках, которые часто подходят носом к берегу, — это полоса по килю, особенно, в районе носа, а также накладки на скуле. Если толщина листа в резуль тате износа стала на 30—40% меньше, его нужно заме нить или поставить дублирующую накладку.

На более крупных стальных катерах наблюдается силь ная коррозия листов в районе гребного винта, по ватер линии, у форштевня. Отдельные очаги коррозии не опасны;

хуже, когда они занимают значительную площадь и ослабляют лист. В опасном месте лучше просверлить контрольное отверстие и проверить толщину листа (она также должна быть не меньше 60% от первоначальной).

Проверьте, нет ли неплотных и выпавших заклепок, заклепок с головками, разъеденными до потайной части заподлицо с листом, и с оголенной зенковкой листа.

Вероятнее всего повреждение заклепок вблизи транца, где сказывается вибрация от работающего мотора, и в средней части днища, в месте наибольших ударов при ходе на волнении.

Определите величину уменьшения калибра сварных швов и протяженность разъеденного коррозией участка;

проверьте, нет ли в швах трещин, глубоких язвин и под резов основного металла. Все сомнительные участки сварных швов надо осмотреть с помощью лупы и испы тать их плотность керосином.

Деревянный корпус Осмотр начните с форштевня, он чаще всего подвер гается ударам при швартовке и поэтому имеет задиры, трещины, отслоения. Случается, что торцы досок обшивки х выходят из шпунта в штевне, а в неплотностях образуется гниль от попадания влаги. Почерневшие места древесины попробуйте проткнуть ножом. Если лезвие без особых усилий проникает в древесину, значит этот участок гнилой. Клеевой шов проверьте щупом: в плотно склеенный паз щуп не пройдет.

Просмотрите прилегающие к килю участки набора — врезку шпангоутов, флоры и их крепления. Накопив шаяся здесь вода способствует интенсивному гниению и коррозии крепежа (если он стальной). В районе шпунто вого пояса возможно растрескивание шпангоутов, обрыв креплений обшивки и металлических флоров.

У фанерной обшивки дефекты возможны в плохо защищенных кромках фанеры — по скуле, у палубы и у транца. Фанера при недостаточной влагостойкости начинает расслаиваться и гнить. Внимания требуют и потертые (с царапинами) места на днище.

Осматривая обшивку (она должна быть очищена от старой краски), проверьте ножом почерневшие и поси -невшие участки досок (реек), а если встретится покороб ленный пояс, проверьте крепления обшивки к набору.

Деформация пояса свидетельствует прежде всего о гние нии древесины шпангоута, которая перестала держать шуруп. Возможен и другой вариант: при постройке при менили пересушенные доски или ошибочно положили доски заболонной частью наружу. Иногда пояс выпучи вается из-за слишком плотного конопачения пазов (об этом свидетельствует выдавившаяся шпаклевка).

Особое внимание нужно обратить на концы досок обшивки не только у форштевня, но и у транца, на сты ковых планках, на состояние шпунтового пояса обшивки и район ватерлинии.

Шпунтовый пояс на яхте из-за тяжелого фальшкиля подвергается особенно сильным нагрузкам при крен^ и посадке на мель. В нем возможны трещины, кроме того, может разойтись паз между шпунтовым и следу ющим поясом. Надо проверить и шов в месте стыка ме таллического фальшкиля с деревом. От проникновения воды древесина киля и дейдвуда начинает гнить по шву.

Попробуйте подвернуть гайки килевых болтов. Если они поддаются вашим усилиям, заверните их до отказа.

Размочаленные, содранные участки обшивки борта осторожно вырубите стамеской до неповрежденных воло кон и определите глубину повреждения.

Осматривая верхние поясья обшивки, задержитесь в районе крепления вант-путенсов. Здесь обшивка может оказаться растянутой, несмотря на усиленные шпан гоуты, что легко установить по щелям между поясьями.

Легкими ударами ручника проверьте, не ослаблены ли болты, крепящие вант-путенсы.

Внимательно просмотрите паз между верхним поясом и настилом палубы (буртик надо снять), ота часть кон струкции испытывает наибольшую нагрузку на волне и, периодически намокая, быстрее изнашивается.

Настил палубы, не имеющий видимых повреждений (короблений, выбоин и т. п.), проверьте на герметичность водой и отметьте места протечек мелом. Чаще всего настил изнашивается и начинает гнить в местах крепления уток, битенгов, кнехтов, релингов, леерных стоек, стандерса мачты, т. е. там, где металл соприкасается с деревом.

Если палуба покрыта парусиной, нужно осмотреть настил у буртиков и под дельными вещами, где возможны вздувшиеся и протертые места, так как попадающая под парусину вода высыхает медленно. Лучше снять буртики и штапики по комингсам рубки и люков, проверить и уплотнить эти места шпаклевкой, густотертой краской или эпоксидным компаундом. Подгнившую древесину нужно удалить. Осматривая кокпит при снятых обделоч ных угольниках и планках, обратите внимание на стыки металлической ванны с палубой.

Пластмассовый корпус Стеклопластик не гниет и не корродирует. При осмотре пластмассовой лодки основное внимание обратите на механические повреждения корпуса: потертости, цара пины обшивки, трещины, пробоины. Подвержены исти ранию киль, форштевень, углы у транца, планшир, если они не защищены металлом или деревом (рис. 122).

Протереться может также палуба и обшивка изнутри корпуса в местах соприкосновения с пайолами.

Pages:     || 2 | 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.