WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА Практические рекомендации Москва Литературное агентство «Бук Пресс» 2006 УДК 338.22 ББК 65.012.1 Э68 Э68 Энциклопедия начинающего автомобилиста: Практические ...»

-- [ Страница 8 ] --

Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и пор шня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, ак куратно вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под пор Энциклопедия начинающего автомобилиста шень деревянную накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилинд ра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводят в обратной последователь ности. При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется за менять новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остат ки смазки, наденьте защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо.

Направляющие пальцы смажьте. Болты крепления суппорта и цилин дра к пальцам затяните, после чего законтрите их. Перед заверты ванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гид ропривод.

Проверка технического состояния Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обра щайте на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, поврежде нии или сильном коррозировании замените цилиндр и поршень.

Коррозию с корпуса цилиндра удалите проволочной щеткой. Проверь те направляющие пальцы и их уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отвер стиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В слу чае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхно сти не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреж дения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая долж на быть не менее 10,8 мм.

Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна Эксплуатация и ремонт автомобиля быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новы ми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до тол щины 1,5 мм. Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т.е. обе пары, педаль тормоза 2–3 раза с уси лием 40 кгс для установки поршней в рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте стояночный тормоз.

Разборка и сборка колесных цилиндров Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регу лирования зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной от верткой, поворачивая поршень, выверните упорный винт из поршня.

Снимите с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъеди ните упорное кольцо и упорный винт.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

· упорные винты поршней затяните моментом 0,4–0,7 кгс/м;

· прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена верти кально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°.

Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воз духа из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза: при запрессовке колец используют приспособление для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего тормоза;

· для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособле ния, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним от верстием;

· усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 35 кгс. При меньшем усилии замените упорное кольцо;

Энциклопедия начинающего автомобилиста · при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать раз мер 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тор мозного барабана;

перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. После сборки про верьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в переделах 1,25–1,65 мм. Послед ними установите на место защитные колпачки.

Проверка деталей Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей, чтобы не происходило утеч ки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней.

Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой.

Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускает ся. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новы ми. Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках поврежде ний и деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок. При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с другом). Проверьте чистоту накла док, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана. Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на од ной оси, т.е. обе пары.

Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные барабаны. Если на ра бочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная оваль ность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффек Эксплуатация и ремонт автомобиля тивность торможения. Увеличение диаметра барабана после растачи вания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдать ся, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффек тивность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от ма нометров и прокачайте систему. Отрегулируйте упоры так, чтобы в них уперлись поршни колесного цилиндра. Удостоверьтесь в отсут ствии утечки жидкости. Подключите манометр низкого давления;

мед ленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,5 кгс/см2. Убедитесь, что установленное давле ние удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогично испытание при давлении 1 кгс/см2;

2;

3;

4 и 5 кгс/см2. Затем снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указан ных правил, повторите испытание при давлении 50 кгс/см2, 100 и 150 кгс/см2.

Не допускается снижение давления из за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки. Допускается совсем незначительное (не более 5 кгс/см2 в течение 5 минут) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, из за усадки уплот нителей.

Стояночный тормоз Снятие Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировоч ную гайку, затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу, отсоедините наконечник троса от рычага стояночного тормоза и разжимную планку колодок. Открутите гайки крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к полу кузова и снимите рычаг в сборе с кронштейном.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Установка Поставьте детали стояночного тормоза в обратной последовательно сти с последующей его регулировкой. При установке смазывают смаз кой ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный палец тяги.

Проверка деталей Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените но вым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемеща ется вверх вниз. Проверьте состояние скобы и надежность фиксирова ния пальца, а также состояние чехла. Поврежденные детали замените.

ЗАМЕНА ШРУСА ИЛИ ЕГО ПЫЛЬНИКА Для начала нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ос лабить гайку.

Далее необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда для удобства желательно отвернуть и верх нюю шаровую, работать будет несравненно проще. После этого мож но полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя и, слегка постукивая по оси ШРУСа, вынуть его из подшипника ступицы. После этого внешний конец приводного вала полностью осво бодится.

Далее необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП, слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно Эксплуатация и ремонт автомобиля избежать, приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус вну треннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется «шарнир РЦЕППА», по фамилии его изобретателя) на валу, и снять трехлуче вик. После этого можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать, просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на од ну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафикси ровать хомутом большего размера.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку кольцо на ходится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Одно значного ответа на эти вопросы нет, но нам, например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем.

Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату.

Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продол жении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно после 3–4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны — промыть все старые детали, заменить все, что необходи мо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира не нуж но бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно Энциклопедия начинающего автомобилиста легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затяги вать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках (не забудьте выпу стить воздух!).

В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке при водного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая непри ятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно после прокручивания приводно го вала на несколько оборотов они благополучно встают на положен ные места.

Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно вы ровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксиро вать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако воз можно ее затягивать насколько хватит сил, тем же инструментом, что и откручиваете (обычно это вороток 1–1,5 м длиной). Если при отк ручивании вы прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА Давайте рассмотрим такую животрепещущую тему для многих автомо билистов, как повышенный расход топлива и то, какими способами можно с ним бороться.

На расход топлива влияют два фактора: стиль вождения и правиль ность регулировки систем автомобиля.

Неправильный стиль вождения — наилучшее соотношение рабочих характеристик и экономного расхода топлива достигаются при часто Эксплуатация и ремонт автомобиля те вращения коленвала, составляющей 2/3 от максимальной. Холод ный двигатель не должен работать с перегрузками. Чаще используйте движение накатом. Не перегружайте автомобиль.

Прицеп автомобиля — двигатель автомобиля с прицепом расходует на 20% больше топлива, чем без него.

Повышенное сопротивление движению — проверьте и отремонти руйте тормозную систему, колеса, проверьте давление в шинах.

Следующие проблемы — это:

· Повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбю ратора:

· заедание поплавка — проверьте при необходимости заме ните поплавок;

· нарушение герметичности игольчатого клапана или его про кладки — проверьте, удалите из клапана посторонние части цы, замените в случае необходимости.

· Засорение воздушных жиклеров карбюратора — продуйте жикле ры сжатым воздухом.

· Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывают подачу топлива на принудительном холостом ходу:

· подвижный контакт концевого выключателя в карбюраторе не замыкается с «массой» — замените контактные поверх ности выключателя;

· обрыв в проводе, соединяющем блок управления с конце вым выключателем карбюратора — проверьте провод и со единение, замените провод, если надо;

· неисправность блока управления — замените блок управ ления.

· Повреждение диафрагмы экономайзера мощностных режимов — замените диафрагму.

· Утечка топлива через негерметичные топливопроводы и ослаб ленные соединения — осмотрите топливопроводы, соединения, восстановите герметичность.

Энциклопедия начинающего автомобилиста ПОЛОМКИ, СЛУЧИВШИЕСЯ В ПУТИ Даже новая машина не застрахована от мелких неприятностей, про исходящих обычно в самый неподходящий момент, когда вы опазды ваете с работы домой или спешите к любимой теще на блины. Эта информация призвана минимизировать потери времени и нервных клеток в таких ситуациях. Сказанное ниже относится к езде по городу, дальние поездки мы рассмотрим отдельно.

Что стоит возить с собой, помимо обычного набора инструмента?

Постараемся выбрать золотую середину между двумя крайностями — пустым багажником и багажником, в котором есть все, кроме запасного кузова и двигателя в сборе. Начнем с мелочей.

Сложите в пакетик комплект предохранителей (предохранители бывают разных типов, обязательно уточните перед покупкой, какие нужны вам), пару золотников, изоленту, скотч, парочку запасных свечей, несколько лампочек для задних фонарей, лампу для фары. Та кой пакет прекрасно себя чувствует на полке под бардачком и почти не занимает места.

В багажник положите ремень генератора (в классических Жигулях этот ремень хорошо надевается на рычаг переключения передач, бу дучи скученным втрое), бегунок, крышку трамблера. На всякий слу чай купите и возите в багажнике трос, дай Бог, чтобы его не пришлось использовать по прямому назначению, а вот в качестве бельевой ве ревки на природе он очень неплох, как мы выяснили этим летом.

Многие из перечисленных деталей имеют свойство выходить из строя без объявления войны, а рассчитывать, что это случится возле мага зина, торгующего автозапчастями и не темной ночью, не приходится.

Кроме того, не помешает флакон тормозной жидкости и баллон чик WD 40.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, когда этот ремкомплект может пригодиться, не забывая о том, что при любой поломке надо остановиться по возможности таким образом, чтобы не создавать по мех для движения и обозначить аварийный автомобиль. Если вы не можете справиться сами с перемещением машины к обочине из за плотного движения, не стесняйтесь попросить о помощи находяще гося неподалеку инспектора ГИБДД, это его обязанность.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Ситуация 1. Во время движения неожиданно загорается лампа зарядки аккумулятора. Незадолго до этого возможно падение напряже ния в бортовой сети. Скорее всего причина в вышедшем из строя рем не генератора. Процедура его замены на большинстве автомобилей довольно проста, поэтому не стоит пугаться. Для большинства автомо билей подойдет приведенный алгоритм, но если есть возможность ознакомиться с процедурой замены ремня на вашей машине, рекомен дованной производителем, конечно, с ней нужно ознакомиться. Как правило, генератор закреплен на блоке цилиндров двигателя, причем крутится вокруг оси крепления, а вторая точка крепления подвижна, обеспечивая тем самым возможность натяжения ремня. Ослабьте гайки крепления и сдвиньте генератор к блоку цилиндров до упора. Удалите остатки старого ремня. Аккуратно наденьте новый ремень на шкивы.

Если у вас есть помощник, попросите его натянуть ремень монтажной лопаткой, вставленной между двигателем и генератором, а сами затяни те гайку подвижного крепления. После этого можно вынуть монтажку, затянуть оставшиеся гайки и ехать дальше. Если вы не уверены в пра вильности усилия при натяжении ремня, покажите машину мастеру, когда появится время.

Ситуация 2. При остановке на светофоре вам сообщают о нерабо тающих стоп сигналах. Эта неисправность, как говорится, на скорость не влияет, но вспомните, как неуютно ехать за машиной с неработа ющими «стопами». Лучше потерять несколько минут на простой ре монт электрооборудования, чем заниматься ремонтом задней части кузова. Прежде всего убедитесь, что предохранитель цел. На некото рых иностранных машинах левый и правый стоп сигналы защищают разные предохранители, а фонари работают только при включенном зажигании. Если дело в предохранителе, замените его и при первой возможности разберитесь, в чем дело — предохранители редко горят беспричинно. Дело может быть и в перегоревших лампочках. Замени те их, а если это не поможет, имеет смысл убедиться в нормальной работе выключателя стоп сигналов, который находится над педалью тормоза, может оказаться, что с него просто слетел провод.

Ситуация 3. Двигатель вдруг перестал работать. Если в баке есть бензин, с большой вероятностью можно предположить, что дело в си стеме зажигания. Снимите крышку трамблера, внимательно осмотрите Энциклопедия начинающего автомобилиста ее на предмет наличия трещин и сколов, осмотрите бегунок и замените неисправные детали.

Ситуация 4. После стоянки в сырую погоду двигатель отказывается заводиться, хотя стартер крутит нормально. Тут могут пригодиться за пасные сухие свечи. Если искра есть, а бензонасос исправно качает топливо, замените две свечи, двух чистых хватит, чтобы оживить двига тель, даже если он у вас шестицилиндровый.

Ситуация последняя. Ни вышеприведенные советы, ни ваш опыт и знания не помогли, а доставить автомобиль на стоянку надо. Делать нечего, доставайте трос и цепляйтесь к другой машине, здесь можно прочитать о том, как правильно ехать на буксире.

Вы прокололи шину, а запасного колеса нет Прежде всего необходимо обнаружить место прокола. Это можно сде лать, не снимая колеса, но поддомкратить, чтобы вращалось, не поме шает. Начните накачивать шину до тех пор, пока свист или шипение не подскажут вам место прокола. А струя воздуха под вашими пальца ми точно выведет на отверстие в резине. При снятом колесе процесс обнаружения прокола будет еще более оперативным. Особенно если рядом есть хотя бы небольшая лужа. Опустив туда колесо, вы без труда найдете в покрышке инородный предмет.

Этот самый предмет (как правило — гвоздь, винт или шуруп) следует обязательно извлечь. Далее берем небольшой саморез или шуруп, густо обмазываем резьбу обычным герметиком для шланговых соединений и вворачиваем точно в место прокола. Накачиваем шину — и в путь.

Герметик, застывая, перекроет микроотверстия, через которые уходил воздух.

Проверено — воздух при таком ремонте держится до трех дней, после чего шину приходится все времяподкачивать. Вместо гермети ка можно также использовать клей типа «Момент», однако здесь надо чуть ли не час ждать, пока клей хорошо загустеет, а потом накачи вать шину.

Одно замечание: эти средства применимы только к бескамерным шинам. Для срочного ремонта шин с камерами можно использовать специально предназначенные жидкие герметики в баллончиках. Жид кость закачивают внутрь камеры или бескамерной шины, и она затяги Эксплуатация и ремонт автомобиля вает отверстие в резине. Если у вас нет денег на «запаску», то на герме тик уж точно найдется.

Вытекла жидкость из гидропровода сцепления или оборвался трос сцепления Тоже невелика беда, до дома добраться можно. На неработающем двига теле включите вторую передачу, заведите мотор и тихим ходом на од ной передаче следуйте до ближайшего автосервиса. Однако учтите:

при торможении машина будет глохнуть. Если жидкость течет не очень обильно, можно временно заменить ее тосолом. Только не забудьте потом снова заменить ее на тормозную жидкость.

Из коробки передач потекло масло Неприятный случай, но только без паники. Вспомните, что на прямой передаче двигатель напрямую подключен к трансмиссии, поэтому в ко робке передач вращается только первичный вал, не требующий смаз ки. В начале движения как можно быстрее переходите на прямую передачу и двигайтесь на ней. За городом так можно проехать не один десяток километров, а в городе — добраться до автосервиса. Но имейте в виду: этот прием относится только к заднеприводным автомобилям.

Оборвался ремень вентилятора Весьма подлый случай для тех, кто не привык возить в запасе именно такие вещи. На первый взгляд положение безвыходное: лесная или проселочная дорога и никого кругом, кого можно использовать в ка честве буксира. Можно обойтись и без него, если у вас с собой (или на обочине) оказалась дырявая автомобильная камера.

Режем камеру поперек, чтобы получилось кольцо шириной 20 мм.

Такой временный ремень вполне выдерживает пробег в несколько десятков километров. А в городе его хватит, чтобы добраться до авто сервиса или до гаража.

Датчик температуры охлаждающей жидкости зашкалил Первым делом, разумеется, необходимо срочно остановиться. Ми нут 10 дайте машине отдышаться (желательно, чтобы она стояла на ровном месте, тогда уровень масла, который вам предстоит прове Энциклопедия начинающего автомобилиста рить, будет соответствовать реальному). Если с маслом все в поряд ке, причина, скорее всего, кроется в неисправном термостате. Для полной уверенности потрогайте его осторожно, чтобы не обжечься.

Термостат горячий со всех сторон, значит, неисправность определена правильно.

Поскольку, по мнению автознатоков, каждый третий российский термостат неисправен изначально. Вот что может выручить в этом случае. Если на вашем авто электрический вентилятор, выньте его про вода из контактных гнезд и замкните их друг с другом напрямую, что бы вентилятор работал в постоянном режиме. Затем включите отопитель салона на второй режим и можно отправляться в путь. Тосол пойдет по большому кругу, будет меньше нагреваться, а постоянно ра ботающий вентилятор будет подстраховывать двигатель на предмет перегрева. На трассе при скорости 80–90 км в час удавалось держать температуру охлаждающей жидкости в пределах рабочей. При необхо димости следует остановиться и дать двигателю остыть.

Кончился бензин Надейтесь только на себя, и не ошибетесь. Возите с собой презерватив!

Помимо прямого назначения, это вообще очень ценная вещь. Это, на пример, небьющийся сосуд для воды. Или непромокаемый чехол для документов и спичек во время водной переправы. Или прекрасная за щита подкапотных электронных устройств от влаги. Да мало ли куда придумает использовать эластичную резину человек с головой!

В баке, как правило, остается всегда 3–4 литра бензина. Вот тут и пригодится презерватив или прочный воздушный шарик, или любой крепкий полиэтиленовый пакет. Заливаем туда около литра любой жид кости (можно взять воду из бачка омывателя) и надежно завязываем отверстие импровизированной емкости. Не забудьте оставить конец веревки длиной около метра и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опустите свое сооружение в бензобак через заливную гор ловину.

Свободный конец закрепляем за крышку бензобака. Уровень бензи на поднимется и, подкачав бензин в карбюратор, можно запускать дви гатель. На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь это устройство из бака.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Потерялась пробка бензобака Случай редкий, но все же... Никаких тряпичных затычек в этом случае во избежание пожара быть не должно! В крайнем случае можно исполь зовать плотный, плохо поддающийся агрессивным жидкостям поли этилен.

Попробуйте поэкспериментировать с различными мелкими емко стями, которые есть в вашем багаже. Например, к заливной горлови не бензобака ВАЗ–2108 прекрасно подходит крышка от майонезной банки.

«Врет» указатель топлива Неприятность тоже в дороге нечастая, но случается почему то с внедо рожниками «Нива». Указатель уровня бензина «ошибается» чаще всего из за поплавка датчика. Он, всплывая, упирается в трубки, расположен ные в топливном баке. Однако стоит лишь повернуть фланец датчика на 60 градусов относительно первоначального положения, и указатель топлива станет показывать реальный уровень бензина в баке.

Забыли, какое масло налито в емкость Бывает, что на банках или бутылках отлетают этикетки и, как ни напря гай память, не вспомнить, какое масло — моторное или трансмисси онное — хранится в этих емкостях. Но определить, какое из них какое, проще простого, стоит лишь капнуть каплю масла в воду. Если капля масла держится на воде несколько минут в виде линзы, это масло мо торное. Если масло быстро расплывается на воде и образует радужную пленку — это масло трансмиссионное.

Невозможно отвернуть гайку Каждый, кто сталкивался с проблемой прикипевшей гайки или болта, насчитает в своем арсенале несколько свернутых «голов». Не помога ет даже керосин или специальная жидкость WD 40. Но немногие знают, что лучшее средство в борьбе с приржавевшими гайками и болтами — обыкновенная уксусная кислота (пищевой уксус). На 20–30 минут по ложите на место соединения тряпочку, обильно смоченную уксусом.

Уксусная кислота съедает ржавчину удивительно быстро, и гайка легко отворачивается.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Сильно исцарапано стекло Возможно, единственная неприятность отпуска на колесах — это мел кие повреждения лакокрасочного покрытия кузова от песчинок, мел ких камешков и насекомых. Все таки скорость на трассе приличная.

В какой то степени от этой напасти спасают различного рода отбой ники. А вот с ветровым стеклом проблематичнее. Намотав на колеса тысячу другую более менее приличной федеральной трассы, однажды в темноте начинаешь понимать, что тебя ослепляет каждая первая встречная машина. Попробуйте самым тщательным образом протереть стекло изнутри с помощью любой бытовой жидкости для мытья стекол, можно использовать жидкость для мытья посуды. Если это не очень помогло, значит, дело в обилии микроцарапин и следов от щеток стек лоочистителя.

Стекло можно привести в порядок самостоятельно. Нужна лишь дрель, войлочный круг и паста ГОИ. Пасту сначала следует использо вать более грубую — темно зеленого цвета. Затем самую мягкую — более светлого цвета. В процессе полировки стекло необходимо смачивать любым маслом. Эффект нового ветрового стекла просто потрясающий.

Правда, полировку стекла лучше отложить до возвращения из отпуска.

Без генератора Если в дороге отказал генератор, а аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии, не спешите разбирать и ремонтировать генера тор: и с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы зажигания в течение приблизительно 5–10 ч. Кстати, наиболее частая причина отказа генератора — загрязнение и окисление контактных ко лец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты легко устра нить путем разборки щеточного узла и очистки загрязненных деталей.

ИСКРА В ПРОВОДАХ Стоит запомнить, что при морозе примерно от минус 20 и ниже все слабые места в вашем автомобиле обязательно проявятся. Не думайте, что в первую очередь это аккумулятор. (Хотя искать причины молча Эксплуатация и ремонт автомобиля ния двигателя надо начинать именно с АКБ.) Однако помимо самого источника питания, причиной такой ситуации могут быть высоко вольтные провода.

Итак, ситуация: стартер крутит, а двигатель даже не думает схваты вать или делает это слишком неохотно. Исправность свечей и наличие искры, надеемся, определять вы умеете. Кстати, поделюсь опытом, как проверить исправность всех элементов зажигания и заодно с первого раза запустить двигатель в сильный мороз. Снимите наконечник цен трального провода с крышки прерывателя распределителя (он воткнут в самом центре крышки), отведите его на расстояние примерно в 1–1,5 см, но точно против гнезда, и пусть ваш помощник включит зажигание. Мощный голубоватый разряд говорит о том, что в системе зажигания проблем нет.

Общее состояние искрообразования можно определить и таким простым способом. В темноте или под пологом, накинутым на капот, при включении стартера можно увидеть свечение. По свечению низ ковольтных выводов возле катушки зажигания можно определить, что неисправна катушка. А если под капотом просто северное сияние — меняйте высоковольтные провода.

Вообще запомните на будущее: обычная отечественная проводка больше двух лет не выдерживает. Речь идет о ПВППВ и его аналоге под индексом 40. И если вы обнаружили сияние проводов под капо том (особенно это хорошо заметно при большой влажности), это озна чает, что провода пробиты.

А если еще понятнее, то на вашем авто — это большие энергопо тери. Разрушен неэластичный наружный слой проводов. Искровой за ряд по дороге от катушки зажигания до свечей теряется. Ток убегает по поверхности проводов на массу, обходя нужную цель, а именно за зор между электродами свечей. Поэтому двигатель и не запускается.

И запускать его, как делают некоторые, от «прикуривателя» или с бук сира — дело абсолютно безнадежное, потому что искры как не было, так и нет.

Причины пропажи искры из проводов могут быть как в перепадах температуры — сначала мороз, потом тепло в моторном отсеке, так и в особенностях элементов системы зажигания. Например, увеличен ный зазор между электродами свечей тоже может способствовать Энциклопедия начинающего автомобилиста пробою проводов. А заодно — изоляторов свечей и катушки зажига ния. Ослабление и окисление контактов свечных проводов в большин стве случаев тоже приводит к прожогам проводов. А также — к прожогам соединений высоковольтных проводов в крышке трамб лера, катушке зажигания и наконечниках свечей. Эти невидимые мик роотверстия в изоляции со временем превращаются в микротрещины, которые сводят на нет всю работу системы зажигания. Кстати, одной из причин «плавающих» холостых оборотов, тоже могут быть проби тые высоковольтные провода.

Сейчас на автомобилях используют три вида высоковольтных проводов. В них в качестве токопроводящего может быть медный многожильный провод, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые два вида проводов работают с дополнительным сопротивлением. Оно необходимо для защиты элек тронного оборудования от помех высокого напряжения. Сопротивле ние находится в наконечниках свечей либо в самих свечах. Такие свечи промаркированы латинской буквой R.

Если высоковольтная проводка имеет знак соответствия VDE, этим проводам стоит доверять. Они надежно защищают всю автомобильную электронику от помех и ложного срабатывания. А кроме того — не со здают проблем при использовании мобильной связи, радиотелефонов, радиостанций и систем навигации.

По международной классификации DIN—ISO 3808 высоковольт ные провода, в зависимости от качества, делят на 5 классов. Здесь учитываются такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изо ляции.

Лучшие показатели у силиконовых проводов класса F. Они явля ются наиболее долговечными, сокращают потери энергии, устойчивы к вибрации, эффективно противостоят воздействию воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества выпускают теперь и россий ские производители. Стоят силиконовые провода примерно в два ра за дороже, зато и служат намного дольше и надежней. А что в нашей автомобильной жизни может быть ценнее надежности?

Эксплуатация и ремонт автомобиля ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ Появившийся гул в районе переднего колеса, особенно усиливающий ся на плавных поворотах на средней скорости, говорит о выходе из строя подшипника переднего колеса. Для его замены не понадобится какого либо специального оборудования. Поставив подпорки под зад ние колеса, подымают подозрительное колесо. И, покрутив колесо ру кой, убеждаются, что именно подшипник этого колеса — источник гула.

Поднимите другое колесо и сравните для контроля, так как из сало на автомобиля не очень ясно, с какой стороны гудит подшипник.

После того как будет установлено, с какой стороны дефектный подшипник, приступают к замене подшипника. Опускают машину на землю и при помощи торцовой головки на «30» и удлинителя откру чивают гайку ступицы, следует заметить, с обеих сторон автомобиля на гайках правая резьба (откручивать против часовой стрелки). Сно ва подымают машину и снимают колесо. Ставят метку на верхнем бол те крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и откручивают оба болта крепления поворотного кулака к амортизатор ной стойке.

После этого откручивают четыре болта на «17» крепления тормоз ного суппорта и шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивают две направляющие шпильки колеса, удобно это делать глубокой тор цовой головкой на «12». Аккуратно сбивают тормозной диск и, откру тив три болта на «10», снимают жестяной пыльник. Далее понадобятся обычные слесарные тиски в качестве пресса. Узкими плоскогубцами снимают оба стопорных кольца. Поставив поворотный кулак на раз веденные тиски, ступицей вниз, подходящей оправкой выбивают сту пицу из подшипника. Как правило, одна из половинок подшипника остается на ступице. Для снятия ее со ступицы следует слегка зажать ступицу в тисах и при помощи двух монтировок снять ее со ступицы.

Просмотреть посадочную поверхность ступицы. Она должна быть без видимых повреждений.

После этого выбивают из поворотного кулака старый подшипник.

Ставят на место внешнее стопорное кольцо. Размещают посередине между губками тисов «бутерброд» из поворотного кулака, нового под шипника и старого подшипника, который используется здесь как под Энциклопедия начинающего автомобилиста ходящая оправка, и производят запрессовку нового подшипника до упора. Ставят второе стопорное кольцо. Снова размещают «бутерброд» из ступицы, поворотного кулака с новым подшипником и торцовой головкой на «27» между губками тисков и, четко выполнив центровку, производят запрессовку ступицы в подшипник. Дальнейшую сборку производят в обратной последовательности, причем с таким же усили ем затягивают центральную гайку ступицы. Лучшие среди отечествен ных по качеству — шариковые подшипники ВПЗ с коричневым сальником.

ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ Покраска машины — дело архиответственное. Можно, конечно, уверо вать в рекламные обещания и пуститься во все тяжкие поисков «пра вильного» салона со специальной камерой и компьютерным подбором оттенка. Только вот все это как то без души. Знающие товарищи никог да не забывают древней мудрости: «Хочешь сделать что нибудь хоро шо — делай сам!» Красить самостоятельно можно и нужно. Без всяких там «как в са лоне все равно не получится». Получится! Еще как!

По порядку. Ремонтная окраска требует последовательного выпол нения следующих основных операций: 1) подготовка поверхности, 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) нанесение эмали.

Первый момент — самый главный. Подходить к нему несерьезно нельзя никак. Иначе все коту под хвост. Подготовка заключается в сня тии старого лакокрасочного покрытия, удалении ржавчины и обезжи ривании. В домашних условиях старый колер снимают чаще всего при помощи насадки на обыкновенную электрическую дрель. Способ, ко нечно, трудоемкий, зато гораздо более дешевый по сравнению с разны ми химическими смывками. Хотя совсем без них не обойтись: очень помогут в труднодоступных местах — там, где дрели хода нет или рука не лезет.

Свежеочищенная металлическая поверхность легко «прихватывается» коррозией, потому наносим грунтовку. Она нужна также, чтобы обеспе чить надежное сцепление основного покрытия с подложкой.

Эксплуатация и ремонт автомобиля В отделах автохимии сегодня грунтовок пруд пруди. Но из всего разнообразия опытный автомобильный пикассо скорее всего предпо чтет материалы от фирмы «Body» или наш продукт — «Vika» (АК 0291).

Грунтовки от «Mobihel» («Грунтпраймер») и «Sadolin» («Садопрай мер») — импортные, потому и обойдутся дороже. Сколько нужно мате риала на деталь — скажет любой консультант, а на всю машину должно хватить двух банок.

Теперь — шпатлевание. Оно сглаживает неровности. Шпатлевку наносят тонкими слоями специальным инструментом — шпателем. Для придания окрашиваемому участку термостойкости и механической прочности в шпатлевку часто добавляют, помимо традиционных напол нителей и пигментов, специальные ингредиенты — алюминиевую пу дру или измельченное стекловолокно. При помощи последнего можно заделать даже сквозное ранение в теле машины.

Наконец мы дошли до того, ради чего все, собственно, и затева лось. Пора наносить эмаль. Знающий дело автохудожник в краско распылитель заряжает акриловую. Наносит ее несколькими слоями с просушкой после каждого этапа работы.

С выбором материала проблем возникнуть не должно. Вообще то всякая акриловая эмаль хороша: и блестит, и держится долго, и вред ная для простой краски «химия» ее не берет. Однако, в отличие от импортных акриловых материалов, наши гораздо пригоднее для ис пользования именно в наших неблагоприятных условиях (поясняю:

«неблагоприятные» — это про наши гаражи!).

Отечественная «Vika» быстро высыхает при нормальной темпера туре, что «повышает возможность получения качественного покрытия в не приспособленных для окраски условиях». Но имейте в виду: пре имущество может переродиться и в недостаток: уже при 25° по Цель сию эмаль надо разбавлять средством 1301М, чтобы из за слишком быстрого высыхания не сбраковать (профессионалы называют такой брак чудовищным словом «переопыл»).

На самом деле, самостоятельная покраска машины — увлекательней шая процедура. Настоящее творчество для умелого. Но стоит иметь в виду, что процесс это непростой, требующий серьезного и ответст венного отношения.

Энциклопедия начинающего автомобилиста ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ Необходима, если при движении вы стали замечать характерные стуки в передней подвеске, особенно в момент попадания переднего колеса во впадину (ямку) на дороге. Устойчивость автомобиля на дороге, осо бенно на средней скорости при поворотах стала хуже, автомобиль ста ло «кидать» и при осмотре передних амортизационных стоек стали заметны масляные подтеки на них, то, по всей видимости, пришло время замены передних амортизаторов.

Для работы из специального инструмента понадобятся лишь стяжки пружин, которые представляют из себя шпильки с нарезанной с обе их концов резьбой. С одной стороны нарезана левая, а с другой пра вая резьба. На шпильки с обеих концов навинчены гайки, к которым приварены мощные крючки для захвата витков стягиваемой пружи ны. Для работы понадобятся две такие стяжки. Их можно приобрести в любом автомагазине или авторынке.

1. В первую очередь вывешивают необходимое колесо и ставят надежную подставку.

2. Снимают колесо.

3. Зубилом ставят засечку на верхнем болте крепления амортизаци онной стойки к поворотному кулаку, для того чтобы в дальнейшем при сборке хотя бы примерно сохранить данные «развала» (геометрии) передних колес.

4. Откручивают и вынимают оба болта крепления амортизацион ной стойки к поворотному кулаку.

5. Вынимают шплинт и откручивают гайку крепления рулевого наконечника к амортизационной стойке и при помощи съемника от соединяют рулевой наконечник от стойки. Если у вас нет съемника, то эту работу можно выполнить с помощью небольшого ломика, встав ленного на излом, между рулевым наконечником и корпусом аморти зационной стойки, как бы пытаясь выдернуть рулевой палец из своего отверстия. В этот момент следует тяжелым молотком нанести несколь ко крепких ударов по месту сочленения рулевого пальца со стойкой.

Как правило, после такой операции всегда удается рассоединить руле вой палец от стойки.

6. Отсоединяют тормозной шланг от стойки.

Эксплуатация и ремонт автомобиля 7. Откручивают три гайки крепления верхней амортизационной подушки к кузову автомобиля.

8. Вынимают амортизационную стойку в сборе из арки переднего колеса.

9. Накидывают одну против другой стяжки пружины и стягивают пружину до того момента, пока она заметно не отпустит верхнюю опорную чашку пружины. Причем данную работу следует выполнять с особой аккуратностью: возможны сползания стяжек с витков пружи ны и их соскакивание, что может привести к травматизму.

10. После этого при помощи глубокой накидной головки на «22» откручивают центральную гайку амортизатора. Как правило, при этом происходит одновременное проворачивание и штока амортизатора.

Для его фиксации можно применить газовый ключ с единственной оговоркой: чтобы не повредить хромированное покрытие штока амор тизатора, следует подложить под губки ключа медную полоску или старый шатунный вкладыш коленчатого вала.

11. После этого снимают подушку, пылезащитник, отбойник и пру жину с амортизационной стойки. Не следует пробовать восстановить вышедший из строя амортизатор способом заливки новой жидкости и замены сальников, как правило, после этого амортизатор прослужит недолго, так как основным источником выхода из строя амортизато ра является появление задиров и коррозии на штоке амортизатора из за попадания на него агрессивной влаги и песка, после чего проис ходит повреждение сальника, вытекание масла и как следствие разру шения от чрезмерных ударных нагрузок внутренностей амортизатора (клапанов).

Лучше купить новый амортизатор При покупке нового амортизатора следует особо обратить внимание на его качество. Покупку лучше осуществлять в крупном солидном ма газине.

Если вы решили произвести покупку на рынке, то особо обратите внимание на те места стойки, где будут находиться болты ее крепления к поворотному кулаку, как правило, на восстановленных стойках (а вы, видимо, такие покупать не собираетесь) от них остались следы. (Зара нее для практики осмотрите свои старые стойки.) Возле клейма заво Энциклопедия начинающего автомобилиста да (СААЗ) Скопинский автоагрегатный завод, Рязанская область, стоит клеймо даты производства в виде шифра: 9А или 9В, что обозначает 1999 год (9) и месяц январь (А). Так, кстати, клеймят практически все металлические запчасти на ВАЗе.

Если продавец позволит, снимите верхний защитный жестяной колпачок и посмотрите, не осталось ли следов на гранях гайки от не качественного инструмента поддельщиков автозапчастей.

При заводской сборке, как правило, на гайке не видно ника ких следов от инструмента. Сборку осуществляйте в обратной после довательности с одним условием. Если вы решили верхние опорные подушки поставить от ВАЗ 2110, то следует между верхней опорной чашкой пружины и подшипником опорной подушки установить шай бу подходящего диаметра и толщиной около двух миллиметров, так как после того, как резиновая начинка подушки ужмется, неподвиж ный корпус опорной подушки станет задевать за верхнюю опорную чашку пружины и значительно затруднять управление автомобилем (поворот руля).

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРОВ НА МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА Все изготавливаемые на заводском конвейере карбюраторы проходят тщательный контроль в отношении характеристик топливоподачи с использованием специальных безмоторных вакуумных установок. Од нако даже при таком контроле не удается обеспечить полную идентич ность характеристик всех без исключения карбюраторов — это было бы слишком дорого для массового производства. В результате отдель ные образцы карбюраторов могут отличаться от среднего «эталонно го» на 5–8% по расходу топлива, т.е. до 10–16% друг от друга. Поэтому в эксплуатации имеется возможность за счет индивидуальной регули ровки дозирующих систем заметно снизить расход топлива на подав ляющем большинстве серийных карбюраторов.

Индивидуальную регулировку дозирующих систем нужно проводить в определенной последовательности, чтобы исключить необходимость повторной регулировки ранее отрегулированной системы после вме Эксплуатация и ремонт автомобиля шательства в регулировку другой системы. С этой целью, прежде всего, постепенно обедняют регулировку главной дозирующей системы пер вичной камеры, затем регулируют систему холостого хода и лишь по сле этого проверяют работу карбюратора на больших нагрузках с открытием вторичной камеры.

Чтобы не изготавливать топливные жиклеры уменьшенной произ водительности, можно достигнуть обеднения регулировки главной дозирующей системы первичной камеры увеличением воздушного жик лера. В большинстве случаев бывает достаточно увеличить сечение воздушного жиклера карбюраторов 2105 с 1,7 до 1,9 мм и с 1,5 до 1,7 мм у карбюраторов 2107.

Если после увеличения воздушного жиклера при плавном разгоне автомобиля с 60 км/ч на прямой передаче с открытием заслонки толь ко первичной камеры появляется явно ощутимая длительная (2–3 с) задержка увеличения частоты вращения коленчатого вала, то при уве ренности в исправной работе ускорительного насоса следует устано вить воздушный жиклер с несколько меньшим (на 0,05 или на 0,1 мм) сечением. Отметим, что на этом этапе не следует обращать внимание на возможное появление рывков и провалов при плавном трогании с места и движении на пониженных передачах с минимальной ско ростью.

Подобрав регулировку главной дозирующей системы, приступают к проверке и регулировке системы холостого хода. Задача индивиду альной регулировки системы холостого хода заключается в том, чтобы обеспечить предельно обедненный состав смеси как на минимальной частоте вращения, так и на переходном режиме, когда кромка дрос сельной заслонки находится вблизи переходных отверстий, через ко торые протекает топливо. Применяя вышеописанные меры, вы можете с достаточной точностью провести такую регулировку на хо лостом ходу, располагая лишь тахометром. Дальнейшая регулировка системы холостого хода заключается в выборе положения подстроеч ного винта (в тех моделях карбюраторов, где он имеется), который определяет состав смеси на переходном режиме. Так как доступ к этому винту закрыт заглушкой, ее удаляют металлическим крючком, высвер лив предварительно сквозное отверстие в ее крае сверлом диаметром 2–3 мм.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Первоначально переходной режим регулируют при работе двигате ля на холостом ходу без нагрузки. При этом плавно и очень медленно вручную откройте дроссельную заслонку первичной камеры, внима тельно следя по тахометру за характером изменения частоты вращения коленчатого вала. (Для удобства заслонку можно переворачивать не непосредственно за приводной рычаг, а длинной тонкой отверткой, вложив ее лезвие под бобышку рычага.) Постоянное равномерное по вышение оборотов двигателя по мере открытия заслонки свидетель ствует об отсутствии недопустимого переобеднения состава смеси на переходном режиме. Если частота вращения в одном из положений дросселя больше не повышается, то значит регулировка переходного режима «переобеднена».

Такой способ оценки состава смеси на переходном режиме не поз воляет по одному только характеру изменения частоты вращения ко ленчатого вала от угла открытия дроссельной заслонки обнаружить переобогащение состава смеси. Поэтому регулировку переходного ре жима последовательно в несколько приемов «обедняют», добиваясь появления признаков обеднения (т.е. провала в работе двигателя при открытии заслонки, которое фиксируется при помощи тахометра или просто на слух), а затем минимально «обогащают» лишь до устранения провала.

Состав смеси на переходном режиме обедняют посредством подстроечного винта системы холостого хода, при выворачивании которого из корпуса карбюратора в канал системы холостого хода на чинает поступать дополнительный объем воздуха. При этом следует учитывать, что если положение подстроечного винта меняется, ме няется и регулировка состава смеси на минимальной частоте враще ния. Поэтому после каждого очередного поворота подстроечного винта необходимо винтом качества при неизменном положении вин та количества восстановить первоначальную частоту вращения, вер нувшись тем самым к ранее выбранной регулировке состава смеси на холостом ходу.

После выбора положения подстроечного винта, исходя из отсут ствия провала при повышении оборотов двигателя на холостом ходу, проверяют работу карбюратора на переходном режиме под нагрузкой, плавно трогаясь с места и двигаясь с небольшой скоростью на каждой Эксплуатация и ремонт автомобиля из передач. Если в результате такой проверки явно выраженных рыв ков и провалов двигателя не обнаружено, то регулировку системы холо стого хода считают законченной и фиксируют краской или клеем подстроечный винт, который при дальнейшей эксплуатации без необ ходимости уже не трогают.

Если в каком либо режиме работы двигателя с минимально откры тыми дроссельными заслонками отмечены неудовлетворительные ездовые качества автомобиля, скорректируйте положение подстроеч ного винта, заверните его на минимальное число оборотов лишь до исчезновения провалов, не забывая каждый раз корректировать поло жение винта качества.

Иногда после обеднения регулировки главной дозирующей системы, даже если подстроечный винт завернут до упора, не удается обеспечить беспровальную работу карбюратора при переходе от малых к средним нагрузкам. В этом случае требуется немного увеличить сечение топ ливного жиклера холостого хода (не более чем на 0,05 мм за один при ем), после чего все операции по регулировке системы холостого хода нужно повторить.

Для того чтобы, не прибегая к рассверливанию калиброванного отверстия имеющегося жиклера, убедиться в возможности за счет уве личения его сечения устранить провал, отверните держатель жиклера, обмотайте его резьбу несколькими витками нитки и вновь вверните в гнездо до упора. Затем на работающем на холостом ходу двигателе при максимально отвернутом подстроечном винте приотворачивайте держатель до минимально ощутимого изменения характера работы двигателя, указывающего на то, что топливо в систему холостого хода начало поступать через кольцевую щель между конической головкой приотвернутого жиклера и седлом в корпусе карбюратора.

После чего, оставив в этом положении туго сидящий на нитке держа тель жиклера, проведите все описанные операции при регулировке системы холостого хода в различных режимах. При необходимости, если провалы до конца не устраняются, еще раз приотверните жиклер и еще раз отрегулируйте холостой ход. Если в результате этих опера ций систему холостого хода удается отрегулировать, можно с уверен ностью в успехе приступать к увеличению сечения топливного жиклера холостого хода.

Энциклопедия начинающего автомобилиста После индивидуальной регулировки главной дозирующей системы и холостого хода приступайте к проверке работы карбюратора на боль ших нагрузках с включенной вторичной камерой. Так как основное назначение вторичной камеры — создавать хорошую динамику автомо биля, ее дозирующие системы должны обеспечивать приготовление обогащенной горючей смеси.

Отметим, что в эксплуатации почти не встречаются случаи, когда после доводки регулировки первичной камеры было бы необходимо корректировать регулировку вторичной камеры. Лишь иногда, когда при плавном нажатии (в течение 1,5–2,0 с) на педаль акселератора до упора на скорости движения автомобиля 60–70 км/ч в момент начала открытия заслонки вторичной камеры отчетливо ощущается провал, следует «обогатить» регулировку переходной системы вторичной каме ры, установив ее топливный жиклер с большим сечением (например, 0,7–0,8 мм вместо 0,6 мм у серийного).

Проверить, можно ли устранить этот дефект, увеличив сечение топливного жиклера переходной системы, легко таким же способом, что и при проверке целесообразности увеличения сечения жиклера холостого хода, т.е. приотворачивая плотно сидящий на нитке держа тель жиклера не более чем на 1/8 оборота за один прием.

В результате индивидуальной доводки карбюратора удастся полно стью реализовать все резервы повышения экономии топлива. Кроме того, одновременно обеспечивается соответствие действующим нор мам содержание окиси углерода в отработавших газах. Так, опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ с индивидуально отрегулированным карбюратором показывает, что при оптимальной установке зажигания расход топлива в летний период при движении по шоссе со скоростью до 90 км/ч может составлять не более 7,0–7,5 л/100 км, а при движе нии в городе — 8,5–9,0 л/100 км. У автомобилей ВАЗ 2105 и 2107, оборудованных карбюратором с экономайзером принудительного хо лостого хода, «городской» расход может быть еще, по крайней мере, на 0,3–0,5 л/100 км ниже. При этом содержание окиси углерода в от работавших газах не превышает 0,3–1,5% на минимальной частоте вращения коленвала и 0,3–0,5% — на повышенной.

Эксплуатация и ремонт автомобиля ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защи ты металла от атмосферной коррозии.

· пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;

· активный, при котором защитной средство образует на поверх ности металла устойчивый против атмосферной коррозии слой;

· преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные масти ки для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на кау чуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волок нистые вещества, масла. Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механи ческим воздействиям летящих из под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нане сения щели необходимо обработать каким либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозион ная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА 2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксид ный для днища»), однако ее нанесение связано с большими трудоза тратами. В то же время применение МСА 2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5–2 раза слабее.

Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригод Энциклопедия начинающего автомобилиста ны. Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ 200, ГФ или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защи той кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомо биля. Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга.

Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном бла гополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под слоем препарата. Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они прак тически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их пе риодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и облада ют большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластич ность, из за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодей ственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.

У «Мовиля» был предшественник — Тектил 309 (141) В, выпуска емый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшествен нику, а даже во многом его превосходит.

«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда Эксплуатация и ремонт автомобиля автомобиль ставят на консервацию. Если «Мовиль» наносится на по верхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее сна ружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мо виль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защит ные чехлы — он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следу ет отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К 17, НГ 208, НГ 216 Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5–15% глицерина. Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал вну тренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следу ет обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега 1», готовят на основе ортофосфор ной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобра зующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой либо дополнительной обработки. Однако учти те, что следы оставшегося препарата «Омега 1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют коррозию дальше.

Несколько слов о новом средстве «Феран», изготавливаемом на ос нове лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теря ет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подоб ных тем, что имеются в «Мовиле». Следовательно, при нанесении «Фе рана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла.

И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предва рительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой либо подготовки.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от корро Энциклопедия начинающего автомобилиста зии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор».

Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует бле стящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферно го влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предвари тельно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ве тошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один пре парат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предот вращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотни телей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомен дуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется приме нять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набуха ние лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мок рая ткань примерзает к кузову автомобиля, и снятие промерзшего чех ла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова, в результате чего приходится перекрашивать автомобиль. При безгаражном хране нии рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИНЖЕКТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ Автомобиль всегда был довольно сложным устройством. Ну, а в послед ние десятилетия в нем появилось множество систем, работу которых не так просто понять даже автослесарю. Что уж говорить о ремонте.

Теперь, чтобы привести в порядок автомашину конца 90 х, простым Эксплуатация и ремонт автомобиля умением крутить гайки не отделаешься. Возьмем, к примеру, современ ные системы впрыска топлива. Они и сами по себе «крепкий орешек», а ведь есть еще и управляющий всем процессом компьютер...

За границей (имеются в виду, конечно, развитые страны) эту про блему решают легко. Вышедший из строя элемент топливной системы просто заменяют новым. И наверняка большинство западных ремонт ников слабо представляют, что находится внутри топливного насоса или форсунки, не говоря уж об управляющем компьютере.

Подобным путем идут и наши крупные фирменные (и почти фир менные) станции техобслуживания. И это неудивительно. Ведь «кру тым» ремонтникам гораздо выгоднее и проще заменить, например, ту же форсунку на новую, чем заниматься ее ремонтом. Однако такой по рядок вещей не слишком то играет на руку автовладельцам — стоимость форсунок (имеются в виду форсунки бензиновых моторов) лежит в пределах от 120 до 350 условных единиц. Уж в пору подумать о том, как избежать подобных неприятностей.

И тут следует заметить, что добрая половина всех выходов из строя элементов системы питания (в том числе и компьютерной ее части) случается вовсе не по вине техники. Прежде всего, и это не будет большой новостью, много хлопот для инжекторов доставляет наше «родимое» топливо. С его помощью форсунки системы впрыска да же на новых авто быстро закоксовываются, что приводит к необхо димости их промывки. Такая «процедура» разработана многими известными фирмами — Wyns, Dypon, Liqui Moly. К двигателю под ключается промывочный аппарат, автомобиль заводится и работает «на промывке», что позволяет также произвести очистку камеры сго рания, выпускного коллектора и прочего. Правда, при этом попутно «убиваются» датчики — лямбда зонды, но это уже другой вопрос. Кста ти, стоит промывка довольно недешево. Но и она помогает только на первых порах. После пяти лет эксплуатации никакое промывание уже не даст эффекта, так как идет физический процесс деформации седла клапана форсунки.

Сами владельцы автомобилей тоже зачастую создают условия для возникновения неисправностей в топливной системе. Например, мно гие любят ездить на трех пяти литрах бензина в баке. Топливо закончи лось — следует небольшой долив. И так все время! При этом забывают Энциклопедия начинающего автомобилиста (или не знают), что насос, качающий топливо из бака, охлаждается бензином. А трех литров для охлаждения явно недостаточно. Резуль тат — внутренности топливного насоса элементарно расплавляются.

Экономят автомобилисты и на фильтрах. При норме замены топлив ного фильтра через 10 тыс. километров его меняют через все 50 тыс.

А ведь топливный фильтр не забивается, он просто напросто теряет свои фильтрующие способности. Это приводит к тому, что вся гадость, которой в полной мере насыщено отечественное топливо, без особого труда попадает в другие узлы топливной системы (очень «ранимые», кстати).

Без труда можно собственноручно повредить и электронную систе му управления двигателем (как, впрочем, и другую электронику). Для этого, к примеру, необходимо лишь отключить аккумулятор при рабо тающем моторе. Произойдет большой бросок напряжения (около 80 В), который моментально «убивает» управляющий компьютер.

С электроникой надо быть особо щепетильным и при ремонте. Ведь даже при работах, не касающихся компьютера (например, при капре монте двигателя), неправильное подсоединение разъемов при сборке может плачевно закончиться для «электронных мозгов».

Хотя, конечно, ломается топливная аппаратура не только из за неправильного с ней обращения. Существуют автомобили, в топливной системе которых есть заводские недоработки, что приводит к неис правностям. Вообще, как сказали нам люди, занимающиеся ремонтом современных систем впрыска топлива, «мы осуществляем устранение недостатков, заложенных производителями». Наверное, после этого не стоит рассказывать о «высококачественных» топливных насосах из Турции или Китая, которые часто оказываются на месте вышедших из строя «родных».

Впрочем, при таком раскладе вещей было бы странным, если бы в нашей стране кто нибудь не занялся ремонтом форсунок, топливных насосов и компьютеров. Ведь, согласитесь, гораздо выгоднее ремонти ровать форсунку за 25 долл., нежели заменять ее на новую за цену, в 5–10 раз большую. Да и компьютерную систему управления впрыс ком приобрести за 500–1500 долл. для многих будет накладно. Поэто му в Казани, в отличие от благополучной Европы, появляются СТО, занимающиеся капремонтом элементов топливной аппаратуры, в том Эксплуатация и ремонт автомобиля числе и электронной ее части. Создаются свои методики ремонта, которые со временем нарабатываются и совершенствуются. И без про блем производится ремонт «неразборных» форсунок, топливных насо сов и «неремонтируемых» управляющих компьютеров. Как нетрудно догадаться из всего вышесказанного, недостатка клиентов у таких орга низаций нет. Особенно если работы проводятся качественно. Другое дело, что таких станций единицы по всей стране. А в «обычных» ре монтных мастерских к топливной аппаратуре подходят по западному.

Вот только живем мы, увы, не на Западе.

Неоднозначно отношение потребителей и к присадкам для инжек торов. С одной стороны, они содержат так называемый «победитель трения» и поэтому мягко и безопасно очищают всю систему питания от нерастворимых в бензине отложений. Вроде бы полностью устра няет проблемы, возникающие при использовании бензина среднего качества, а также неравномерность и «провалы» в работе двигателя.

Доказано, что их использование сокращает расход бензина на 5–7% и при этом предотвращают образование нагара в камере сгорания и губчатых отложений на впускных клапанах, а также устраняют детона цию, повышают приемистость, облегчают пуск двигателя.

Тесты Казанских техцентров показали, что присутствие ER суще ственно усиливает очищающие свойства состава и при регулярном использовании значительно увеличивают срок службы инжекторов и деталей цилиндро поршневой группы. Однако, как подобрать подхо дящую присадку для своего инжектора, не знают не только потребите ли, но и многие специалисты техцентров, в результате чего возникают определенные проблемы с выбором необходимого состава.

Как будут бороться с этой проблемой казанские специалисты, пока жет время, а пока что автолюбителям остается только ждать и верить в светлое будущее их инжекторов.

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно, надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной систе ме двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые Энциклопедия начинающего автомобилиста пользы для работы двигателя вряд ли окажут, а вот вреда ждать от них приходиться.

Но поверьте, кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.

Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущен ных крупными зарубежными производителями? Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие. Которые полностью справля ются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решает полностью.

Но, тем не менее, некоторые, покупая дорогое качественное масло, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: «В чистый двигатель — хорошее масло». Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости, по сво ему составу похожей на масло? Нетрудно представить его реакцию.

А ведь именно столько, в конкретном случае несколько меньше или больше, остается в масляной системе двигателя после, как может по казаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двига телей с гидравлическими толкателями клапанов.

Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомни тельного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалан сированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Поэтому если вы все таки решили промыть двигатель, то настоятель но рекомендуем использовать для этой цели только проверенную про дукцию известного производителя. Хорошо, если промывочное и моторное масло будут одной фирмы изготовителя, а еще лучше про мыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на мас ло, которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот ва риант покажется несколько дороговатым, но поверьте, в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.

Эксплуатация и ремонт автомобиля СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ БЕНЗОНАСОС Находится в бензобаке. Доступ к нему из багажника. Под ковриком есть круглый черный люк, диаметром примерно 15 см. Люк прикручен тремя шурупами.

Люк открутили, увидели крышку бензобака. К ней подходит три «шланга»:

· выпускной бензина (ключ на 17);

· обратка. По ней лишний бензин попадает обратно в бак (хомут);

· разъем питания насоса. Он же контакты датчика топлива (просто снимается чуть покачивая).

Сняли все три шланга. Не забыли тряпку, когда снимали выпуск ной топливопровод — там бензин под давлением. Отвели шланги ку да нибудь в сторону, замотав их тряпкой, чтобы грязь не попала потом.

Теперь заметили черную «гайку» примерно 13 см в диаметре. Про тив часовой стрелки ее скручиваем (пяток оборотов, пока не сняли).

Чтобы лучше пошла — стучим по отвертке, упертой в ребра этой гига гайки.

«Гайку» открутили, осторожно покачивая сняли крышку бака (белая пластиковая, диаметром примерно 13 см). Далеко ее не отводим, т.к. от крышки в бак идут те самые два бензопровода (прямой и об ратный) и 4 провода — два на мотор насоса, два на датчик уровня топлива. Увидели «стакан» — пластиковое желто белое сооружение, по стоянно живущее в бензине (бошка будет потом долго болеть от бен зина, лучше хорошенько проветривать машину в процессе работы).

В стакане серебристый металлический насос — к нему идет один бен зопровод (тот, что подает бензин под давлением под капот) и два про вода (провода обмотаны вокруг бензопровода). Отводим две крепежные пластиковые пластины, аккуратно по чуть чуть поворачивая насос, вынимаем его.

Снимаем хомут с бензопровода. Тут можно случайно сломать выпу скной штуцер, т.к. хомут на нем может не возжелать сниматься. Этого делать не стоит. Хомут лучше аккуратно перекусить, если он защелки Энциклопедия начинающего автомобилиста вающийся. Откручиваем две гаечки (на 9 и 8) с проводов +12. Прово да никак не маркированы, но перепутать их невозможно — у одного клемма больше, у другого меньше.

Ставится насос в обратной последовательности. Важное в установ ке только до конца вставить насос (до щелчков пластиковых защелок стакана), иначе некоторое количество бензина в баке не будет исполь зоваться никогда.

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА В АВТОМОБИЛЕ Ржавчина и грязь формируются не только в двигателе: ваша система охлаждения тоже может пасть жертвой этого. Поэтому регулярная про мывка радиатора — это жизненно важный элемент, который владель цы автомобилей часто упускают из виду. Система охлаждения двигателя защищает машину от перегрева, вызываемого его работой, и заставля ет сам двигатель работать в пределах температурных норм. Очищение системы охлаждения от ржавчины и накопившейся грязи поможет вашему двигателю работать на пике своих возможностей.

К счастью, промывать радиатор так же часто, как менять масло, не нужно (достаточно делать это каждые 2 года). Это нетрудная работа.

Просто следуйте инструкциям!

Что вам понадобится:

· Антифриз (4–8 литров) · Дистиллированная вода (4–8 литров) или готовая Охлаждающая жидкость –37° С · Средство для промывки радиатора, например DETARTRANT RADIATEUR.

· Дренажная кастрюля или ведро.

· Садовый шланг.

· Пара рабочих перчаток (лучше водоустойчивых).

· Нейлоновая кисть с мягкой щетиной.

Эксплуатация и ремонт автомобиля · Ведро с мыльной водой.

· Очки для безопасности.

· Контейнеры (канистры) для мусорных отходов, которые можно легко запечатать (антифриз обладает высокой токсичностью, и его нужно хранить или выбрасывать очень осторожно).

· Тряпки.

· Набор гаечных ключей и отверток.

Шаг 1 — Начало Прежде всего убедитесь, что двигатель на вашем автомобиле остыл.

При горячем двигателе жидкость находится в радиаторе под очень высоким давлением, и вы можете обвариться, когда снимете крышку радиатора. Холодная вода может повредить горячий двигатель.

Шаг 2 — Вычистите радиатор Поднимите и надежно закрепите капот двигателя, чтобы избежать его случайного падения. Затем используйте нейлоновую кисть и мыльную воду, чтобы аккуратно соскрести грязь с решетки радиатора. Скрести надо по направлению радиаторных креплений, а не против, потому что хрупкий металл можно повредить. Когда решетка будет вычищена, направьте прямую струю воды из шланга, чтобы окончательно вымыть все загрязнения. Хотя прочищать радиатор полностью надо раз в 2 го да, мыть радиаторную решетку лучше всего каждые 20 000 километров или около того.

Шаг 3 — Поставьте дренажную кастрюлю Правильный вывод использованного «охладителя» очень важен. Жид кость токсична, но она обладает сладковатым запахом, что привлекает детей и животных. Нельзя оставлять эту процедуру без присмотра и ни в коем случае нельзя сливать отходы на землю. Убедитесь, что кас трюля, которую используете вы, потом не попадет на кухню. Кастрюля также должна быть маленького размера, чтобы она могла спокойно поместиться под машину. Когда вы нашли подходящую тару, подставьте ее под вентиль радиатора.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Шаг 4 — Проверьте крышку радиатора Крышка радиатора держит «охладитель» внутри, чтобы защищать двигатель от перегрева. Давление варьируется в зависимости от типа двигателя, а показатель давления написан на самой крышке. Крышка радиатора состоит из пружинного кольца, прикрепленного между пло ской металлической верхушкой и маленьким резиновым креплением снизу. Напряжение между пружиной и резиновым креплением — это как раз то, что помогает крышке сохранять давление. Так что если ее легко сжать, значит, пора ее заменить. Еще один знак того, что крыш ка износилась, — это ржавчина на креплении. В общем, крышку нужно заменять, по крайней мере, каждые 2 года, так что вы можете делать это одновременно с прочисткой радиатора. Помните, что для разных показателей давления существуют разные крышки.

Шаг 5 — Проверьте зажимы и шланги Следующий шаг — проверить радиаторные зажимы и шланги. Суще ствует 2 шланга: один расположен на крышке радиатора, он выводит горячую жидкость из двигателя. Второй находится снизу, он подводит холодную жидкость к мотору. Чтобы заменить шланги, радиатор дол жен быть высушен, так что проверьте их перед тем, как приступить к работе. Если вы заметите, что на шлангах есть трещины или протеч ки, или зажимы покрылись ржавчиной, вы можете заменить их перед наполнением радиатора. Мягкая консистенция говорит о том, что вам нужны новые шланги, и если вы заметите это только в одном, лучше сразу заменить оба.

Шаг 6 — Удалите остатки старой жидкости Радиаторный вентиль должен иметь ручку, чтоб его было легко открыть. Отверните вентиль (не забудьте про перчатки — охладитель токсичен!) и дайте жидкости вытечь в кастрюлю, поставленную под машину (Шаг 4). Когда вся жидкость вытечет, закройте вентиль и поме стите все отходы в контейнер, который вы приготовили заранее. Затем поставьте кастрюлю обратно под вентиль радиатора.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Шаг 7 — Промойте радиатор Вариант 1.

Теперь вы готовы для самой промывки! Возьмите садовый шланг, направьте струю воды в радиатор и дайте ему наполниться. Затем откройте вентиль и дайте воде полностью вытечь в кастрюлю. Повто ряйте эти действия, пока вода не станет чистой, и убедитесь, что вся использованная вода также будет помещена в контейнер, точно так же, как и использованная радиаторная жидкость. Если нужно, замените все изношенные шланги и зажимы.

Вариант 2.

Используйте этот вариант промывки в случае сильного загрязнения системы охлаждения или в случае, когда вы не уверены в предыдущем обслуживании (например, при покупке пользованного автомобиля).

Залить содержимое флакона DETARTRANT RADIATEUR в радиатор.

Завести мотор на 15–20 минут, чтобы улучшить проникновение препа рата в систему охлаждения. Опорожнить систему и хорошо прополо скать, открыв все краны слива при работающем двигателе.

Шаг 8 — Добавьте охлаждающую жидкость.

Идеальная охлаждающая смесь состоит наполовину из антифриза, а наполовину из воды. Должна быть использована дистиллированная вода, так как в ней нет минеральных веществ, способных изменить свойства охладительной смеси, которая не будет работать как следу ет. Вы можете смешать компоненты заранее в чистом контейнере или налить сразу в радиатор. Вы можете также использовать готовую Ох лаждающую жидкость, например ELF или AUTOMAX. Главное, на что необходимо обратить внимание при покупке, это наличие междуна родных стандартов. Почему? Об этом вы можете прочитать в одной из наших публикаций. Большинство радиаторов могут вместить не больше восьми литров жидкости, так что лучше сразу определить коли чество, которое вам нужно.

Шаг 9 — Откачка воздуха из системы охлаждения Необходимо откачать воздушные пробки, которые могут образоваться в системе охлаждения. Заведите двигатель с открытой крышкой ради атора (чтобы избежать повышенного давления) и дайте ему поработать Энциклопедия начинающего автомобилиста приблизительно 15 минут. Затем включите обогреватель на максимум.

Эти действия заставят охладитель циркулировать, а воздух — исчезнуть.

Когда воздушные пробки будут убраны, место, которое они занимали, освободится под небольшое количество охлаждающей жидкости, кото рое вы сможете добавить. Будьте осторожны, воздух из радиатора мо жет быть очень горячим. Затем просто закройте крышку и вытрите лишнюю жидкость тряпкой.

Шаг 10 — Уборка Проверьте любые утечки или брызги из под вентиля, выбросьте тряпки и использованную кастрюлю. Теперь вы почти готовы ехать. Также важно избавиться от использованного «охладителя», и сделать это надо очень аккуратно. Опять же, запах и цвет жидкости привлекает детей, так что не позволяйте им находится рядом долго. Отвезите контей неры с отходами в ближайший центр переработки.

Внимание! Если вы не уверены в том, что справитесь с описанной выше работой или вам не удается обнаружить какие либо компоненты системы охлаждения (сливной кран, крышку и т.д.), обратитесь к про фессионалам для выполнения ими этой работы.

РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь, сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, сни мается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под дей ствием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто коксовые отложе ния. Вредные смолисто коксовые отложения «прихватывают» поршне вые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро поршневого комплекта.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Инструкция по применению · Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить авто мобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли верти кальное положение.

· Для бензинового двигателя — выкрутить свечи зажигания, для дизеля — форсунки или свечи накаливания.

· Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в по ложение, близкое к среднему.

· Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования «паровой бани» в ка мерах сгорания.

· Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного про вода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.

· Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксо вывания рекомендуется в течение часа два три раза попереме щать поршни вверх вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5–10 градусов. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необхо димые меры предосторожности от попадания остатков очисти теля на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2–3 раза по 5–10 секунд при полностью нажатой педали акселе ратора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.

· Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в пра вильности совершенных операций.

· Запустить двигатель и дать поработать 5–10 минут в режиме пере менных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекоменду ется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10–15 км.

Энциклопедия начинающего автомобилиста · Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты «ЛАВР» для очистки масляной системы двигателя.

· При наличии времени и для вашего удобства можно 6 й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата — около 200 мл на четырехцилиндровый двига теля легкового автомобиля объемом до 2000 см3. В случае, если ось цилиндров наклонена (например, V образный двигатель) или же каме ра сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня — объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техниче ским обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т.п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эффективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро пор шневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов.

НЕОБЫЧНЫЙ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ Стук коленчатого вала возникает из за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкла дышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020–0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемле мым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазо ра могут быть:

· механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Мас ляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает кла пан, который открывает обводной канал для масла в случаях, ког да пропускная способность фильтра становится недостаточной Эксплуатация и ремонт автомобиля для прохождения необходимого количества масла (такой клапан есть не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже);

· некачественное масло. К сожалению, сейчас можно купить под делку под марки масел, известные во всем мире и не вызывающие сомнения в их качестве;

· недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники.

Это может происходить из за неисправного масляного насоса, за соренного масляного фильтра, не имеющего обводного клапана, или засоренного масляного канала (что маловероятно). При та ких неисправностях загорается лампочка, сигнализирующая о не достаточном давлении масла, подаваемого к подшипникам;

· недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или в результате неправильного хранения;

· недопустимая овальность шеек вала (или постелей вкладышей), например, после замены коленчатого вала на якобы хороший, оказавшийся со «стуканутого» двигателя или двигателя, который должен вот вот начать стучать. По этой причине, покупая колен чатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности (допускается до 0,005 мм, в крайнем слу чае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало — 5000–15 000 километров);

· наличие воды или тосола в масле;

· работа двигателя без масла.

Эти стуки отчетливо слышны при запуске холодного двигателя, когда масло еще не дошло до подшипников;

в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двига тель только начал стучать.

По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и стано вится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала глухой и появляется из за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: некачест венное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недо Энциклопедия начинающего автомобилиста статочное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двига теля без масла, царапины, недостаточная шероховатость или оваль ность шеек (что иногда также встречается).

О том, что распредвал застучал, узнают по глухому стуку при запу ске холодного двигателя, который пропадает после начала поступле ния масла на подшипники (примерно 1–2 секунды). На таком двигателе можно еще смело проехать до 50 000 км, если только клапана без гид рокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения (хоть и очень небольшие) вверх вниз. Когда вал переместится вверх, образуется зазор между окружностью кулачка (при закрытом клапане) и толкателем, и гидрокомпенсатор «выберет» этот зазор, а когда вал займет нижнее положение, он приоткроет клапан (ведь зазора больше нет), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощно сти, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигате ля, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогорание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске теплого двигателя, а также при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.

При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топ ливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых — говорят «пальцы стучат», для дизельных — жесткая работа дизеля.

Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или на дви гателях с гидрокомпенсаторами из за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности — звонкий.

На дизелях может стучать ТНВД (топливный насос высокого дав ления).

Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газо распределения.

Следующий тип стука, на наш взгляд, является необычным и затруд няющим выявление неисправности — это стук поршня о головку вслед ствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна Эксплуатация и ремонт автомобиля быть, или ее сильного выжимания. Такая неисправность была у одного знакомого водителя.

Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3 летним пробегом. Все было нормально, как вдруг, после 3 с половиной меся цев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе (двиг.

1G GZE), по мере прогрева он становился немного слабее, но полно стью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но все таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель — вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал — все в порядке.

Кто то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.

Так и сделал — все просмотрел и, на удивление, обнаружил неболь шое пятнышко без нагара на поршне 4 го цилиндра. На головке напро тив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко.

Даже не верилось, что такой сильный стук был из за такой ерунды.

Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и... нет стука!!!

Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал «головку», в результате прокладка силь но выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.

Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторон ние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомы ми и со специалистами (лучше — если оба в одном лице), и, может быть, для его устранения не придется разбирать весь двигатель, а удаст ся обойтись легким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

ПЯТНА ПОД МАШИНОЙ В агрегаты автомобиля заливаются различные рабочие жидкости — антифриз, масла (моторное, трансмиссионное), и вытекать наружу они могут по разным причинам. Очень часто источником лужи под маши ной является кондиционер (система климат контроля). Дело в том, Энциклопедия начинающего автомобилиста что под радиатором испарителем установлена специальная ванночка.

Влага, содержащаяся в воздухе, при прохождении через этот радиатор конденсируется, вода стекает в ванночку, а потом по специальной во доотводной трубке — под автомобиль. Именно из за этого во время стоянки, когда кондиционер не работает, а изморозь на радиаторе от таивает, под автомобилем образуется лужа. Это нормально и не требу ет никакого вмешательства.

Теперь вернемся к рабочим жидкостям. Антифриз обычно «уходит» из за негерметичности патрубков, при повреждениях радиатора или трещинах в блок картере. Если проблема в патрубках, можно попробо вать подтянуть хомуты или наложить «шину» из жгута на соответству ющий участок. При несущественных повреждениях радиатора или блок картера двигателя иногда спасают специальные присадки, кото рые добавляются в охлаждающую жидкость. Заделать трещину в блоке или отверстие в радиаторе можно препаратами из серии «Холодная сварка» или эпоксидной смолой. Если это не поможет, придется делать более серьезный ремонт и менять детали.

В свою очередь, причиной течи масла может быть потеря герме тичности сальников коленвала, первичного вторичного вала коробки передач, ведущего вала или полуосей редуктора заднего моста. Экс пресс ремонт в данной ситуации прост — нужно добавить в масло спе циальную присадку, хотя это помогает не всегда. Более надежный способ, но при этом требующий больших затрат времени и средств — заменить сальник. Часто масло «уходит» и через прокладки поддона двигателя, КПП, заднего моста. В этих случаях прежде всего надо под тянуть крепежные болты (гайки). Если это не помогло, придется либо заменить прокладку, либо установить старую, на обе стороны которой предварительно нужно нанести герметик.

Иногда мокрое пятно под машиной может образовать топливо, вытекающее из разгерметизированной системы питания. Утечки топли ва подчас являются следствием трещин топливных шлангов и трубок, ослабления хомутов, повреждений топливного бака. Для экспресс ре монта в этом случае также можно использовать препараты из серии «Холодная сварка».

Вытекать жидкость может и из тормозной системы или омывателя стекол. К слову, если течет «тормозуха», это сразу же отразится на эф Эксплуатация и ремонт автомобиля фективности работы тормозной системы. Жидкость для мойки стекол обычно вытекает при негерметичности пластмассового бачка стекло омывателя. Отремонтировать его можно даже с помощью паяльника.

Чтобы выяснить, что именно вытекает, нужно тщательно осмо треть моторный отсек. Кроме того, отличить пятно воды от жирного масляного или специфически пахнущего антифризного или бензино вого наверняка сможет каждый.

АМОРТИЗАТОРЫ Задачи амортизаторов Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедре ния известных на сегодняшний день цилиндрических конструкций с перемещающимся поршнем. Первоначально почти повсеместно рас пространенные рессоры совмещали в себе одновременно и пружину, и амортизатор. Пружинили листы, они же и терлись друг о друга, стя нутые для этого в пакеты, переводя кинетическую энергию в тепловую и гася вертикальные колебания.

Идея разделить функции пружин и демпфирующих устройств была вынужденной. Широкое внедрение независимой подвески, значитель но повышающей комфорт и управляемость, подвело к этому чисто кон структивно. С приходом винтовых пружин вместо рессор рядом с ними так и просилось что нибудь цилиндрическое. К тому же разболтанную рессору приходилось менять целиком или перетягивать, что по тру доемкости значительно превосходило замену пары амортизаторов, закрепленных двумя гайками каждый.

Механическое трение заменили на гидравлическое. Первое было очень трудно контролировать, по мере быстрого износа трущихся по верхностей характеристики всей системы так же быстро менялись.

Кроме того, все это сопровождалось обычно скрежетом и скрипом, что, как вы понимаете, не добавляло комфорта пассажирам. Гидрав лическая система с маслом, прогоняемым через тонкие калиброванные отверстия клапанов, служила на несколько порядков дольше, не меняя существенно своих характеристик. К тому же появилась возможность достаточно четко дозировать эти характеристики, простой сменой Энциклопедия начинающего автомобилиста двух или четырех амортизаторов делать один и тот же автомобиль более комфортабельным или более спортивным.

Гидравлическое трение имело перед механическим еще одно бес спорное преимущество. Клапаны, через которые протекает масло, можно настроить так, что сопротивление амортизатора будет разным в зависимости от направления работы подвески. Обычные амортизато ры имеют усилие при отбое в два четыре раза больше, чем усилие при сжатии. Это означает, что когда колесо наезжает на препятствие, оно с легкостью идет вверх, а затем, уже при возврате его назад, пружинам, и приходится работать, тратя накопившуюся при сжатии кинетиче скую энергию. Меняя характеристики сопротивления ходов, получают «более спортивные» или «более комфортные» подвески, не меняя принципиально их конструкции.

Автомобиль построен вокруг человека. Если рассматривать его кон струкцию с этой точки зрения, то окажется, что между этим самым человеком и кузовом находится сиденье, которое установлено на полу, вместе с порогами и боковинами образующими упругую балку, далее следуют пружины, амортизаторы и шины. Каждый из этих элементов пружинит и каждый имеет свои характеристики, включая характерные только для него значения резонансных частот. Ну, а резонансные коле бания, как мы хорошо помним из учебника физики, разрушают даже мосты, поэтому солдаты через них «в ногу» не ходят. Поэтому то и все механические системы автомобиля подбираются в процессе его разра ботки так, чтобы избежать вредных или неприятных колебаний.

Не только избежать разрушительных в прямом и переносном смыс ле резонансных колебаний, но и сделать передвижение в автомобиле максимально комфортным призваны элементы подвески.

Исторически человек связан с автомобилем и другими механиче скими средствами передвижения только последние 100–200 лет. Все ты сячелетия до этого он передвигался пешком, и поэтому заложенная в него природой комфортная частота колебаний составляет 1–2 в секун ду при амплитуде, равной примерно 1/8 длине тела. Все остальные колебания либо слишком часты (автомобиль «трясет»), либо укачивают и вызывают морскую болезнь (автомобиль плывет, как «баржа»). Имен но характеристики амортизаторов являются последним самым мощ ным инструментом для достижения оптимального комфорта в машине.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Конструкции амортизаторов Гидравлические амортизаторы демпфируют мягче, потому что у них две системы клапанов, в отличие от однотрубных газовых, у которых только одна, расположенная на штоке, плюс газ у них под более низ ким давлением. Вместе с этим, они максимально инертны, медленно реагируют на перемещения колеса, особенно при низкочастотных коле баниях небольшой амплитуды. Чем выше давление газа, подпирающе го масло, тем выше «быстрота реакции» амортизатора. В амортизаторах высокого давления и масло, и газ расположены последовательно в од ном цилиндре и разделены плавающим клапаном. Газ (обычно это азот) находится под давлением около 25 атмосфер. Таким образом, клапан штока находится все время в «поджатом», «подпружиненном» состоя нии и гораздо быстрее реагирует на выбоины и ухабы дороги.

Гидравлические двухтрубные амортизаторы имеют еще несколько особенностей, становящихся недостатками при определенных режи мах эксплуатации автомобиля. При резком перемещении поршня на обратной стороне клапана создается разряжение и могут образоваться кавитационные пузырьки. Это резко изменяет характеристики демпфирования. При часто повторяющихся резких перемещениях, на пример при прохождении раллийной трассы, амортизатор просто «вскипает» — кавитационные пузырьки и газ компенсационного объема смешиваются с маслом в подобие эмульсии, при этом демпфирование практически исчезнет.

Газонаполненные амортизаторы высокого давления появились в основном как ответ на необходимость решения этой проблемы. Подп ружиненное масло практически не вспенивается, а отделение компен сационного объема плавающим поршнем снимает вопрос о возможном смешивании газа с маслом. Именно поэтому амортизаторы высокого давления можно переворачивать «вниз головой», например в стойках Макферсона, а гидравлические — нет.

Двухтрубные амортизаторы тяжелее однотрубных. Установка первых на автомобиле ведет к увеличению неподрессоренной массы подвески и, как следствие, увеличению ее инертности. При частых пе ремещениях вверх вниз на характерных участках дороги (типа раллий ная трасса) инерция заставляет подвеску как бы «задумываться» Энциклопедия начинающего автомобилиста поочередно то в верхней, то в нижней точке и пропускать очередное летящее на нее препятствие или яму. В этом заключается еще одна причина всеобщей любви спортсменов к однотрубным газонаполнен ным амортизаторам.

Исправные и неисправные амортизаторы Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормо зить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым.

Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но, ударившись о покры тие, оно так же быстро отскакивает назад. Колебания повторяются, автомобиль встречает новые препятствия и ямы, и если бы не амор тизаторы, при скоростях больше 20–30 км/час управлять им стано вилось бы практически невозможно. Характеристики же исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полно ценное» движение вверх, возвращается вниз, и после этого 80% энер гии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе.

Исправные амортизаторы являются ведущим элементом активной безопасности.

Опасность ситуации заключается в том, что, во первых, водители этого не осознают, а во вторых износ амортизаторов происходит посте пенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привы кает к «новому» поведению автомобиля, но в тот момент, когда нужно будет перестроиться и уйти от неожиданно появившегося встречного автомобиля или поворот окажется круче, чем он выглядел при входе в него... Виноваты будут не амортизаторы, а водитель, не справивший ся с управлением.

Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В результате увеличива ется тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прице пом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепле ние встречных водителей. Особенно не любят неисправные амортиза торы системы АБС, ПБС и Traction Control. Их датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающих Эксплуатация и ремонт автомобиля ся со страшной силой в воздухе. Электронные «мозги» этих систем путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам.

Самое же главное — ухудшается управляемость, автомобиль начи нает рыскать, особенно при изменении скорости (разгоне или тормо жении). Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу, — значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибра ция становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности амортизаторов. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики.

Диагностика амортизаторов Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микро процессоров и компьютеров.

1. Визуальный осмотр Несмотря на то, что амортизатор как будто специально располо жен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизато ре может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подте ков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого. Если при провер ке у вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность, не только говорит о проблемах аморти затора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще бо лее ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке, наблюда ются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, что бы заметить, если оно «скачет», и что амортизатор неисправен.

Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуаль ным в кавычках, потому что, в отличие от всего сказанного выше, Энциклопедия начинающего автомобилиста амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины — меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие не правильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилин дра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.

2. Тест на «покачивание» Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо «убитый» амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако если он встал «как вкопанный», это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старай тесь «поймать» момент начала потери рабочих свойств при движении.

3. Оценка управляемости автомобиля в движении Комфорт в автомобиле при его движении — понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амор тизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль — тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.

Повторяясь, можно сказать, что водитель постепенно привыкает к отклонениям в управляемости автомобиля и на первых порах под страивается под них. Действительно разницу можно оценить только сравнив два автомобиля — один с новыми, а другой — с «убитыми» амортизаторами. Однако такая ситуация больше характерна для по лигонов и журнальных статей, чем для реальной жизни. Поэтому при первых подозрениях на проблемы с управляемостью и устойчивос тью следует покачать автомобиль за углы, осмотреть амортизаторы и либо немедленно менять их на новые (при наличие течи масла), ли бо отправляться на специализированный пункт инструментального контроля.

Эксплуатация и ремонт автомобиля 4. Инструментальный контроль (стендовая диагностика) Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего уси лия на испытательных стендах. В первом случае вам необходимо за ехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда, и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых коле баний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристика ми для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов.

Проверка демпфирующего усилия требует полной разборки под вески и снятия амортизатора. Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога сложна уже сама по себе. Просто оцените стоимость снятия и установки амортизаторов.

Стендовая оценка демпфирующего усилия оправдана только в том случае, если есть сомнения в поведении дорогих амортизаторов стои мостью от ста долларов и в результате может отпасть необходимость их замены.

От чего умирают амортизаторы В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи — выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая явля ется основной и имеет множество причин для происхождения.

Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.

После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и пока затели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклоне ний, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова, как «культура производства».

Именно поэтому одни амортизаторы служат дольше, чем автомобиль, Энциклопедия начинающего автомобилиста а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.

Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и хими чески агрессивные вещества типа соляного раствора, которым полива ют зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник). Другое дело, ког да этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника, и масло начинает просачиваться наружу.

Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем. Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе мастером, использовав шим в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты.

Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к раз рушению сальника. Для избежания же неравномерного износа поверх ности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значи тельно продлить его жизнь. Труднее избежать неблагоприятных режи мов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невы сокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Зиму, лето и дачные участки с «бетонками» не отменишь, но вот буфер от боя нужно также проверять регулярно. Он размягчается от попадаю щего на него масла, и при его разрушении подвеску может «пробить».

Выбор амортизаторов Замена амортизаторов, по сравнению, скажем, с заменой масла или топливного фильтра, может привести к значительным изменениям в поведении автомобиля. Отличаются не только «гидравлика» и «газ», но и однотипные амортизаторы различных фирм.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Комфорт и управляемость — показатели технически противополож ные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой и так далее. Невер но также утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Да, они легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются, и их можно переворачи вать «вверх головой». Однако все эти свойства становятся реальными преимуществами только в условиях спортивных соревнований.

Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Более того, большинство из тех, кто попробовал, отмечает излишнюю жесткость газовых однотрубников. То же самое относится и к ценовому подходу. Практически все однотрубные газо наполенные амортизаторы на 30–50% дороже гидравлических. То же самое относится и к соотношению цен на амортизаторы российского и зарубежного производства, но разница здесь измеряется уже «разами».

Стоит ли поэтому ломать копья и экспериментировать?

Пяти десятилетняя иномарка вполне пройдет еще два три года на новой гидравлике средней цены, а подержанный российский авто мобиль и вовсе опасно ставить на «газ». Его кузов наверняка уже на чал терять и без того небольшую изначальную жесткость, и даже год, проведенный на газонаполненных амортизаторах, разобьет его окон чательно.

Для амортизаторов, как и для всех расходных материалов, справед ливо следующее правило — чем более раскручена марка, чем больше денег вкладывает фирма в рекламу, тем чаще их подделывают и тем больше вероятность наткнуться на продукцию третьих четвертых стран в красивой упаковке.

Точно так же, как и производители фильтров и сцеплений, амор тизаторные компании делятся на «больше» поставщиков конвейеров и тех, кто ориентируется на розницу. Точно так же, как и в случае с Жигулями, предпочтение при замене стоит отдавать «родным» аморти заторам, для иномарок существуют «оригинальные» поставщики.

На российском рынке сегодня представлены все основные произ водители. Их условно можно разбить на три группы, начиная с самых дорогих, но гарантированно надежных, и заканчивая массовыми и до ступными моделями:

Энциклопедия начинающего автомобилиста 1. Koni, Bilstein, de Carbon (только французский, а не алжирский).

2. Boge, Sachs, KYB.

3. Monroe, Delco, QH, Rancho, Gabriel.

При покупке амортизатора тщательно сверьте комплектность набо ра с тем, что значится в каталоге. В него могут входить специальные детали крепления, буферы отбоя, пыльники и т.д. При установке нель зя перетягивать резиновые втулки крепления, а окончательную затяж ку следует производить на стоящем на колесах автомобиле с тем, чтобы обеспечить соосность элементов амортизатора.

Последнее замечание Меняйте амортизаторы на СТО. Если у вас нет достаточного опыта и специального инструмента, не стоит экспериментировать. Специаль ный инструмент (съемник) требуется на многих моделях автомобилей (а на многих — не требуется) для сжатия и фиксации пружины под вески для ее снятия. При неумелом обращении последняя может в бук вальном смысле слова «выстрелить», последствия чего разрушительны и даже убийственны.

Часть третья Жизнь автомобилиста Глава Угон автомобилей САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ реступления, связанные с кражами или угонами автотранспорта Пв Москве в 2004 г., составляют 3–4% от общего числа регистри руемых. В первом квартале 2003 года на территории РФ органами внут ренних дел зарегистрировано 22,5 тыс. угонов и краж автотранспорта, из них раскрыто около 9 тыс. преступлений подобного рода.

В Москве красть машины стали чаще. За январь май 2004 года в сто лице зарегистрировано 6160 угонов и краж автотранспорта, что на 138 случаев или 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, на Москву приходится больше четверти всех угонов, совершаемых по стране.

Машины воруют и на запчасти, и на продажу. В МВД утверждают, что чаще всего угоняют переднеприводные ВАЗовские «девятки» и «де сятки» и рестайлинговые ВАЗ 2115. На них приходится почти 50% всех краж.

Что касается иномарок, то, по милицейской статистике, воры пред почитают угонять Audi, Volkswagen, BMW и Mercedes. В основном про фессиональные угонщики «работают» преимущественно на 2–3 летних Энциклопедия начинающего автомобилиста престижных иномарках, особой «любовью» пользуются подержанные Audi A6 и Volkswagen Passat.

Большой интерес преступников вызывают также автомобили пре миум класса — Audi A4 Quattro, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.

По мнению экспертов, к группе повышенного риска можно отнести также весь модельный ряд Mercedes Benz (особенно автомобили E клас са) и внедорожник BMW X5. Недавно появились и такие «экзотичес кие» виды преступного автобизнеса, как хищение строительной техники и большегрузного автотранспорта.

С целью противостояния угонщикам московская милиция все время совершенствует методы борьбы с ними. Так, например, с января 2004 г.

были введены в действие первые мобильные АПК (аппаратно про граммные комплексы) «Поток М», с помощью которых осуществляется проверка движущихся автомобилей по информационной базе угнан ного транспорта в автоматическом режиме.

Сейчас в Москве, кроме стационарного поста на Рублевском шоссе, таким комплексом оборудованы несколько автомобилей «ГАЗель», которые работают по всем округам, спецтрассам и МКАД. Несмотря на немногочисленность этих комплексов, они довольно быстро дока зали свою эффективность — за время их работы ими проверено более 2 миллионов автотранспортных средств и обнаружено 482 автомобиля, находящихся в розыске.

Помимо угонов, машины также проверяются и по другим параме трам — таможенной базе, по административным нарушениям и на пред мет, если машина и ее водитель фигурируют в протоколах ДТП и скрылись с места происшествия. Впрочем, в последнем случае, даже если радар «поймает» нарушителя, который задолжал приличную сум му штрафов, никаких серьезных мер инспектор применить к нему не может, так как до сих пор не разработана административная база.

Для того чтобы «Поток М» контролировал всю Москву, необходимо порядка 18 оборудованных машин. Мэрия столицы уже дала указание префектурам выделить средства на покупку таких комплексов, и уже в ближайшее время автомобили, оборудованные «Потоком», должны присутствовать в каждом округе.

Для владельцев престижных иномарок тоже нашлось утешение в виде систем спутникового слежения за автомобилем, которые могут Жизнь автомобилиста определить местонахождение машины в любой точке, если там рабо тает хотя бы один из сотовых операторов стандарта GSM.

Раскрываемость угонов машин, оборудованных спутниковыми систе мами, составляет 80–96%. По статистике ГИБДД Москвы, за 5 месяцев этого года из 110 поступивших сигналов об угоне машин, оснащенных спутниковой системой, найдены 102, что составляет 92 процента.

В 26 случаях удалось задержать и угонщиков.

Сейчас цена оборудования составляет примерно 1–2 тысячи долла ров в зависимости от класса машины, абонентская плата — несколько сотен долларов в год, и предпосылок для радикального снижения цен не наблюдается. Единственным реальным механизмом для увеличения автомобилей со спутниковыми «маячками» является политика, про водимая страховыми компаниями, которые владельцев дорогих ино марок перед заключением договора страхования обязательно попросят установить такую систему слежения, что обойдется примерно в 1–3 тыс.

долларов. Зато после этого базовая стоимость полиса автокаско может снизится на 20% и более.

Несмотря на очевидную пользу страхования, сегодня по России от угона и ущерба застраховано в среднем 12–5% автомобилей, в Москве — 25–30%.

Таблица 7.1. Самые угоняемые автомобили в Москве в 2004 г.

№ Марка Угонов 1 ВАЗ 2 Volkswagen 3 Audi 4 Mercedes Benz 5 Toyota 6 BMW 7 Москвич 8 Lexus 9 Honda 10 Nissan 11 Mitsubishi 12 Opel Энциклопедия начинающего автомобилиста Таблица 7.1. Самые угоняемые автомобили в Москве в 2004 г. (продолжение) № Марка Угонов 13 ЗАЗ 14 Jeep 15 Ford 16 Volvo 17 Daewoo 18 ГАЗ 19 УАЗ 20 Peugeot 21 koda 22 Mazda 23 Иж 24 Renault 25 Hyundai 26 Chrysler 27 Rover 28 Suzuki 29 Subaru 30 Chevrolet 31 KIA 32 Dodge 33 FIAT 34 SAAB 35 Alfa Romeo 36 Plymouth 37 Infinity 38 Citroёn 39 Ssang Yong 40 Jaguar 41 SEAT 42 Lincoln 43 Mercury 44 Cadillac 45 Pontiac 46 Daihatsu 47 Porsche 48 СеАЗ Жизнь автомобилиста КАК УГОНЯЮТ И КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УГОН Купив автомобиль, каждый думает о том, как защитить его от угона.

Воровство в нашей стране поставлено на широкую ногу, и имеется не мало людей, зарабатывающих на жизнь таким способом. Среди них есть просто асы своего дела, которые могут угнать практически любой автомобиль. И задача охранной системы — доставить такому асу как можно больше проблем, сделать так, чтобы даже самый матерый ас потратил бы кучу времени на «обезвреживание» противоугонки. При угоне время — один из главных факторов. Чтобы проектировать ком плекс для охраны вашего автомобиля, нужно представлять, как маши ны угоняют. На самом деле способов не так уж и много:

1. Вы стоите на светофоре, из соседней машины с пассажирского места выходит человек, подходит к вам и начинает спрашивать, как проехать к улице Мухосранской, подходит к двери. Вы добродушно открываете стекло, начинаете объяснять, что через два квартала по сле Говножуйского переулка надо повернуть направо, в сторону Кис лодрищенской площади..., а он наклоняется, незаметно для вас кладет руку на ручку замка, потом, улучив момент, резко открывает дверь, тут же откуда ни возьмись появляется дюжий мужичок. Вас выкиды вают из машины, садятся в нее и на зеленый сигнал светофора спо койно уезжают. А вы остались без машины, посреди дороги. Потом бежите в милицию, вот, мол, угнали. А ваше авто уже давно разбира ется в каком нибудь сервисе или отстаивается в ракушке, ждет своего покупателя.

2. Вы недавно купили машину, оборудовали ее хорошей сигнализа цией со всевозможными датчиками и примочками. Но у вас пока нет собственного гаража, платить за стоянку не хочется или на ней нет места, и вы вынуждены ставить машину под окнами. И вот погода пре подносит сюрприз: идет проливной дождь, валит снег, туман такой, что носа собственного не видно, ну или что то в этом роде. И вдруг ни с того ни с сего в 12 ночи, когда уже все легли спать, срабатывает на вашей машине сигнализация. Вы одеваетесь, бежите с газовым клю чом, предусмотрительно в свое время положенным под подушку, чтобы был всегда под рукой, к своей машине. И что же вы видите? А ничего.

Вокруг ни души, а ваше авто моргает, сирена ревет, и это все происхо Энциклопедия начинающего автомобилиста дит в полночь у вас под окнами. Не найдя никакого объяснения про исходящему, вы нажимаете нужные кнопки на брелке, возвращаетесь в кроватку. И вдруг через полчаса опять знакомые звуки. Что такое?

Опять из под подушки вынимается ключ, набрасывается кое какая одежда на бренное тело, и к ней, родимой. А там опять ничего. Из окон дома уже слышны крики разбуженных жильцов, в основном не цензурные. Потупив взгляд, промокший насквозь от дождя, вы опять возвращаетесь домой. Время час ночи, завтра на работу, точнее, уже сегодня, спать охота... Ложитесь в кровать засыпаете, и вдруг вау вау...

Разгневанный, вы бежите к машине. Ключ остался под подушкой, из одежды одни трусы и тапочки, ну, может, впопыхах накинутый халат жены, за мокрое состояние которого после пробежек под дождем эта самая жена вам завтра устроит очередную сцену, пардон, сегодня. «Два часа ночи, твою мать», — слышны крики возмущенных соседей, в сторо ну вашего автомобиля из открытых окон летят огрызки, бутылки, ис пользованные презервативы, все, что в такой час попадается под руку.

И вы, ругая производителя сигнализации, того, кто ее вам ставил, бро сая нецензурные выражения в адрес «небесной канцелярии», снимае те машину с охраны, идете домой, ложитесь в кровать и моментально засыпаете. Пролетает ночь. Утро. Вы встаете, подходите к окну, бро саете взгляд в сторону вашей машины и замираете. Автомобиля нет.

3. Вы едете на рынок, в магазин с женой и детьми. У вас уже завяли уши слушать трескотню про платья, блузки, кукол, машинки и прочее.

Одна мысль: «поскорее бы все это закончилось». Вы долго ищете ме сто, где бы припарковаться, наконец, во дворе соседнего дома находи те пустое пространство между толпой автомобилей, протискиваетесь в него, выгружаете своих домочадцев, закрываете все двери, багажник, проверяете все, обходите машину еще раз, нажимаете кнопку на брел ке. «Пи и ик» — машина «встала на сигнализацию». Вы идете на рынок, покупки, капризы детей, в конце концов это надоедает. Все! Вы идете к машине с полными сумками, детьми, висящими на руках, женой, до стающей разговорами о том, что вы сегодня купили или не купили.

Приходите на место, а там вовсе не ваша Волга, а какая то ржавая «ко пейка», да хоть Мерс шестисотый! Начинаете лихорадочно вспоми нать, тут ли вы оставили свою машину, бегаете по окрестностям, побросав сумки и кляня на весь свет этот рынок, шмотки, жену, всех, Жизнь автомобилиста всех, всех, обегаете соседние дворы, но увы, чуда не случается. Ваше авто исчезло, даже не подмигнув вам красным огоньком стоп сигнала.

4. Вы едете по делам по городу и вдруг замечаете, что за вами при строилась машина. Вы налево, и она налево, вы во двор — и она туда же, вы на заправку — и она бензин заливать, вы в палатку за сигаре тами — и она тут как тут. Никаких действий не предпринимается, про сто едет за вами и все. В один прекрасный момент вы поворачиваете направо, а она проезжает прямо. Еще некоторое время вы оглядыва етесь, с опаской смотрите на соседние автомобили, ища среди них ту, что неукоснительно следовала за вами. «Ну и мнительный же я», — возникает мысль. Успокоившись, вы едете домой пообедать, за супом рассказываете жене леденящую душу историю. Сытый и довольный выходите во двор и застываете... Машина исчезла.

5. Вы едете по трассе Никулино — Моргуново. Перегон большой, за рулем уже не один час, возникает естественное желание. Как раз в пятидесяти метрах от трассы небольшой лесок. И природе польза, и особо заглядываться на процесс с дороги никто не будет. Останав ливаетесь, закрываете двери. На клапан сильно давит. Идете быстрым шагом к леску, начинаете процесс, вдруг видите, как около вашей ма шины останавливается какая нибудь «девятка», из нее выбегает мужи чок, моментом открывает дверь, садится в авто. Вы уже бежите, на ходу пытаясь заправить свой агрегат на место, а машина ваша тем временем уезжает в сопровождении той «девятки».

Подавляющее большинство автомобилей угоняется так или почти так, и во многом вина ложится на самого владельца. Как говорится:

— А ты куда смотрел?!

— А что я мог сделать?

— А вот что.

В первом случае, когда вас выкинули из машины, вам надо было быстро достать из кармана брелок от сигнализации и активизировать режим «паника» (что это такое, расскажем позже, когда будем писать о сигнализациях). Машина бы заорала, замигала и не сдвинулась с мес та, а угонщикам ничего бы не оставалось, как убраться восвояси, и по быстрее. Или же можно было закрыться на все замки и разговаривать с ними через слегка опущенное стекло. Узнали бы они проезд до Мухо сранской улицы, на этом все бы и закончилось.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Во втором случае необходимо было, во первых, оборудовать маши ну бензоклапаном или иммобилайзером, пусть даже очень простым.

Ночью да под дождем никому не захочется копаться в моторе, к тому же без фонаря не обойтись, а свет от него из окна будет ой как хоро шо виден. Или можно было просто запереться в автомобиле и спать там, раз уж не смогли предусмотреть такое.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.