WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА Практические рекомендации Москва Литературное агентство «Бук Пресс» 2006 УДК 338.22 ББК 65.012.1 Э68 Э68 Энциклопедия начинающего автомобилиста: Практические ...»

-- [ Страница 7 ] --

Эксплуатация и ремонт автомобиля Мельчайшие элементы, находящиеся в загрязненной атмосфере, выпадают с влагой, росой и оседают на поверхностях, в том числе и автомобилей. Влага испаряется, а солевые соединения и частички ос таются и в последующем являются причиной появления веснушек: ржа вых пятен. В связи с этим хочется подчеркнуть, что наличие этих пятен не имеет отношения к качеству лакокрасочного покрытия ав томобиля, и ржавчина не является ржавчиной металла автомобиля.

Часто, удалив крупинку, под ней обнаруживаешь совершенно чистую краску. Поэтому следует различать ржавчину из под краски, являющу юся результатом коррозии основного металла кузова, от ржавых пятен на краске. Но это не значит, что веснушки безобидны. Не удаленные вовремя и находясь на поверхности, не защищенной спецсоставами, микрокрупинки ржавчины входят в плотный контакт с краской. На чинается процесс разрушения лакокрасочного покрытия — крупинки ржавчины углубляются в поверхность, создавая дырки.

Так что же делать?

Предотвратить появление непрошеных гостей из атмосферы невоз можно, если только вы не займетесь глобальными проблемами эколо гии. Для того, чтобы уменьшить возможность интенсивного поражения лакокрасочного покрытия, следует избегать по возможности длитель ных стоянок вблизи промышленных предприятий, имеющих актив ные выхлопы в атмосферу. Неоднократно приходилось проверять машины, покрытие которых было повреждено в результате попадания на них частичек металла (например, от проводящихся поблизости сле сарных работ). Если нет выбора, используйте защитный чехол покры тие для стоянки.

Превентивной мерой служит обработка поверхности автомобиля спецсоставами (вакс). Периодическая обработка позволит предотвра тить ущерб (создание гнезд) лакокрасочному покрытию и облегчит удаление крупинок ржавчины с поверхности. Следует заметить, что большинство имеющихся спецсоставов (ваксов) не выдерживают мой ки с применением автошампуней. Один из наиболее стойких составов фирмы 3М, по оценке специалистов, не выдерживает более 5–6 моек.

Из этого следует, что, желая защитить лакокрасочное покрытие авто мобиля, вам придется периодически покрывать его ваксом.

Энциклопедия начинающего автомобилиста При обнаружении нежелательных веснушек не следует затягивать принятие мер. Если вы хотите решить проблему своими силами, то можно воспользоваться средствами (пастами) для полировки. Это мелкоабразивные пасты либо специальный «пластилин», удаляющий крупинки ржавчины. В последующем покройте поверхность машины ваксом.

Если веснушки сделали свое черное дело и гнезда дырки образова лись на поверхности автомобиля, полиш вакс вряд ли поможет. Выхо да нет, придется перекрашивать.

ВСЕ О БЕНЗИНАХ Характеристики Основным эксплуатационным свойством бензинов является детонаци онная стойкость. Детонация — это процесс очень быстрого сгорания рабочей смеси (взрывной) с образованием в камере сгорания ударных волн. Детонация приводит к прогоранию поршней и выпускных клапа нов. Внешние признаки детонации — характерный металлический стук и вибрация, черный цвет отработавших газов (дым), неровная работа двигателя.

Главным признаком детонации служит резкий звонкий стук в двига теле, который хорошо слышен с места водителя. Многие водители по лагают, что это стучат поршневые пальцы. В действительности источником этих звуков являются вибрации деталей двигателя от дей ствия детонационной (ударной) волны.

Основные причины возникновения детонации следующие: несоот ветствие сорта бензина степени сжатия двигателя (слишком низкое октановое число), раннее зажигание, большое количество нагара в ка мере сгорания, работа двигателя при полностью открытой дроссель ной заслонке и низкой частоте вращения коленчатого вала, что бывает, например, при движении на подъеме «внатяг», когда водитель своев ременно не перешел на низшую передачу. Длительная работа двигате ля с интенсивной детонацией недопустима, так как это может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов. Однако незначительная детонация, которая соп Эксплуатация и ремонт автомобиля ровождается кратковременным, быстро исчезающим стуком в начале разгона автомобиля при полном нажатии на педаль дроссельной зас лонки, считается нормальным явлением и не представляет опасности для двигателя.

Детонационные свойства оцениваются октановым числом, кото рое, в свою очередь, определяется двумя методами — исследова тельским и моторным. Как правило, в обозначении бензина вместе с октановым числом указывается и метод, по которому оно определено (буква И — исследовательский). Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двига теля, а следовательно, и больше мощность и экономичность.

Высокооктановые бензины получают двумя способами: сложным тех нологическим — увеличивают долю высокооктановых компонентов при производстве (неэтилированный бензин);

более простой и дешевый спо соб — добавка к бензину тетраэтилсвинца (этилированный бензин).

В развитых странах этилированные бензины не используются.

Этиловая жидкость — это концентрат химических соединений свин ца, и она, как и этилированный бензин, чрезвычайно ядовита, оказы вает отравляющее действие на человека.

Используя этилированный бензин, будьте очень осторожны. Тетра этилсвинец (а за границей еще и тетраметилсвинец) существенно по вышает детонационную стойкость. Его для этого и добавляют, но на автомобилях, оснащенных лямбдазондом и каталитическим нейтрали затором отработанных газов (катализатором), этилированный бензин использовать нельзя — свинец быстро выводит их из строя.

Маркировка В СНГ в настоящее время производят бензины: А 72, А 76, А 80, АИ 91, АИ 92, АИ 93, АИ 95 и АИ 98. Они выпускаются этилированными, ма лоэтилированными и неэтилированными, летних и зимних сортов.

Все этилированные бензины окрашивают: А 72 — розовый;

А 76 — желтый;

АИ 93 — оранжево красный;

АИ 98 — синий.

За рубежом основными являются две марки бензина: «Премиум» (1 й сорт, октановое число 97 98) и «Регуляр» (2 й сорт, октановое чис ло 90 94). В Англии, США и некоторых других странах выпускается также бензин «Супер» (октановое число 99 102).

Энциклопедия начинающего автомобилиста Применение Для легковых автомобилей зарубежного производства используйте бензин с октановым числом не менее 91 92, для автомобилей 90 х годов рекомендуется применять бензин с октановым числом не менее 94.

Качество бензина, кроме фактического значения октанового числа, определяется степенью загрязнения механическими примесями, со держанием кислот, щелочей, органических соединений, сернистых со единений. К сожалению, производимые в СНГ бензины на АЗС часто имеют пониженное качество по указанным выше показателям. В ре зультате при сгорании топлива возникают детонационные процессы (заниженное фактическое октановое число);

повышается интенсив ность износа двигателя (механические примеси), усиливается смолооб разование и нагарообразование, а также коррозионное воздействие на детали.

Топливная система должна быть обязательно оборудована фильт ром тонкой очистки, за состоянием которого необходимо следить и периодически заменять. Учитывая невысокое качество бензина, пери од замены фильтра тонкой очистки — 10 000–15 000 км. Полезно 1 раз в год промывать топливный бак. Для двигателей с впрыском и ката лизатором используйте бензин не хуже АИ 95 неэтилированный или малоэтилированный.

Хранение При длительном хранении бензина его качество значительно снижает ся. Обычно на одну две единицы уменьшается октановое число и воз растает количество смол за счет окисления углеводородов, которые входят в состав бензина. Смолы, содержащиеся в бензине, образуют вязкие, липкие соединения коричневого цвета, которые оседают на всех деталях, соприкасающихся с бензином или его парами (на стерж нях впускных клапанов, деталях карбюратора, внутренних стенках топ ливного бака и т.п.), что нарушает взаимодействие деталей и систем двигателя.

На процессы окисления бензина оказывает влияние ряд факторов.

Медь и ее сплавы сильно ускоряют окисление, поэтому бензин в баке автомобиля, где имеются латунные заборная трубка и фильтрующая Эксплуатация и ремонт автомобиля сетка, окисляется быстрее, чем в железной канистре. Способствует окислению и свободный доступ воздуха в емкость с бензином. В теплое время года процессы окисления протекают значительно интенсивнее, чем зимой.

При длительном хранении этилированного бензина в неплотно закрытой емкости теряется легколетучий бромистый этил — вещест во, которое входит в состав этиловой жидкости и «выносит» оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время бромистого эти ла может остаться в бензине так мало, что он не сможет «связывать и выносить» весь свинец. При использовании такого бензина может сильно возрасти нагарообразование в двигателе.

Таким образом, бензин лучше всего сохраняется в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Для этой цели пригодны канистры и подоб ные им емкости.

В средней климатической зоне бензин может храниться в плотно закрытых канистрах без существенной потери качества до 12 месяцев, а в баке автомобиля — не более 6 месяцев. Для северных районов сроки увеличиваются в 1,5–2 раза, а для южных — сокращаются вдвое.

Качество бензина, снизившееся в результате длительного хране ния, можно улучшить, смешав бензин с двойным, тройным или боль шим количеством свежего бензина такого же сорта. Полученная смесь по качеству близка к свежему бензину.

ПРИЦЕПЫ К АВТОМОБИЛЮ Прицепов к легковым автомобилям сейчас становится все больше и больше. Все они делятся на две группы — общего назначения и спе циальные. Прицепы общего назначения предназначены для перевозки различных грузов, не требующих создания специальных условий для их транспортировки. К ним относятся прицепы, оснащенные обыч ными грузовыми платформами с откидными бортами и тентами. Спе циальные же прицепы приспособлены для перевозки каких либо конкретных видов груза.

Например, в Луховицах выпускали цистерны для буксировки обычными «Жигулями» охлажденного молока, а курганский «Крепыш» Энциклопедия начинающего автомобилиста позволяет перевозить шестиметровые доски. Также к специальным прицепам относятся автовозы, прицепы для перевозки яхт, катеров, различных транспортных средств (гидроциклов, квадроциклов, снего ходов), крупных домашних животных.

Отдельную категорию специальных прицепов составляют прице пы дачи, рассчитанные на комфортабельный отдых от двух до восьми человек.

Специальные прицепы чаще всего выпускаются небольшими парти ями или по индивидуальным заказам под конкретный тип автомоби ля и груз. Например, при перевозке яхт и крупных катеров необходимо учитывать размеры и форму корпуса, особенно скул. Продольные бру сья каркаса такого прицепа воспринимают основную нагрузку именно через эти части корпуса судна, поэтому их чаще всего изготавливают по специальным лекалам.

Еще сложнее обстоит дело с автовозами. При их выборе приходит ся учитывать не только возможности автомобиля буксировщика, но и габариты и массу перевозимых авто. Ширина колеи влияет на размеры погрузочных аппарелей, масса автомобиля — на мощность лебедки для его погрузки, систему фиксации и т.п. В основном для управления такими автопоездами необходима категория «Е» в автомобильных пра вах, тогда как для обычных прицепов вполне достаточно легковой категории «В».

Готовясь к приобретению помощника по хозяйству, стоит познако миться с характерными особенностями их конструкций, основными изготовителями и модельными рядами «телег».

Основная часть прицепа общего назначения — грузовая платформа, большинство которых изготавливается из стальных штампованных па нелей. Правда, есть смешанные конструкции — борта стальные, а пол деревянный. Кузовные панели могут окрашиваться эмалями или оцин ковываться.

Следует помнить, что окрашенный прицеп значительно дешевле, зато оцинкованный гораздо долговечнее. Еще дольше служат платфор мы, у которых поверх оцинковки нанесены защитные лакокрасочные покрытия.

Особняком стоят прицепы из алюминиевых сплавов, но серийно их выпускает только ростовское объединение «Роствертол». Он исполь Эксплуатация и ремонт автомобиля зует богатый технологический опыт и наработки авиационного про изводства, ведь «Роствертол» расшифровывается как Ростовский вер толетный завод. Его прицепы значительно долговечнее стальных — гарантия от коррозии достигает 15 лет, и заметно легче. Алюминий не нуждается в окраске, на него наносится защитное покрытие. За эти преимущества приходится выкладывать немалые деньги.

Некоторые производители выпускают прицепы с надставными бор тами — они могут «расти» в зависимости от характера груза. При выбо ре стоит отдать предпочтение тем из них, кузова которых полностью укладываются в колею и не имеют колесных арок. Это позволяет более рационально использовать площадь платформы.

В грузовых прицепах используют два типа подвесок. Наибольшее распространение получила зависимая рессорная конструкция, более простая и дешевая. Однако при эксплуатации на проселочных дорогах такая подвеска не обеспечивает достаточной проходимости. Здесь про являются все преимущества независимой подвески. В ней используют ся резино жгутовые торсионы производства немецкой компании Al ko Kober или венгерской Autofex Knott.

Учитывая, что сейчас в России наиболее распространены автомоби ли с 13 дюймовыми колесами, чаще всего именно они и применяются в прицепах. Оригинальную конструкцию ступицы с восемью болтами разработали на Курганском машиностроительном заводе. На нее мож но крепить и «ВАЗовские», и «Москвичевские» колеса. Некоторые при цепы (Тонар 8310, ВМЗ 8291) устанавливаются на 10 дюймовые колеса.

У таких прицепов ниже погрузочная высота и центр тяжести, следова тельно, их проще загружать и они более устойчивы. Но нагрузка на 10 дюймовые колеса гораздо меньше, стало быть, и грузоподъемность прицепа меньше. У ВМЗ 8291 она составляет всего 190 кг. К тому же для прицепа приходится возить лишнюю запаску. Поднять грузоподъ емность до больших величин можно за счет увеличения числа осей (у Тонар 8310 их две).

Международные и российские правила допускают эксплуатацию прицепов полной массой до 750 кг без их оснащения тормозами. На бо лее тяжелых прицепах применяют тормоза инерционного типа.

Выпуск грузовых прицепов к легковым автомобилям налажен сей час более чем на десяти предприятиях России и Белоруссии.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Курганский машиностроительный завод, используя ограниченное количество узлов и деталей, выпускает 7 типов прицепов, составляю щих семейство «Крепыш». Применение надставных бортов позволяет увеличивать их высоту от 250 до 500 мм. Передний и задний борта откидные, причем задний борт может откидываться на нижних и верх них петлях. Последнее обстоятельство вкупе с оригинальной конст рукцией дышла позволяет использовать прицепы 8213 и 8284 как самосвальные.

Компания «Тонар» из подмосковного Орехово Зуево выпускает семейство бортовых прицепов грузоподъемностью до 1600 кг. Все они имеют оцинкованные борта, независимую торсионную подвеску фир мы Al ko Kober, пластиковые крылья, унифицированные каркасы для тентов различной высоты. Из набора модульных узлов и деталей выпу скается около десяти базовых моделей и практически неограниченное число версий и модификаций.

Московский завод спецавтомобилей выпускает отличные шасси для многофункциональных прицепов, среди которых и бортовые.

Подвеска независимая торсионная Al ko Kober, колеса 13 дюймовые.

Борта высотой 300 мм, штампованные из оцинкованной стали с защит ным покрытием. Грузоподъемность базовых моделей серии 17 700 — 310–330 кг.

Ступинское производство вышло на рынок с серией прицепов «Трейлер» полной массой до 500 кг. Простота конструкции, рессорная подвеска, подрамник и дышло из труб квадратного сечения обеспечи ли им относительно невысокую цену. Все прицепы «Трейлер», несмо тря на единый индекс 82940Т, имеют мало общего. Самый интересный из них — 3.2Н — предназначен для погрузки и транспортировки само ходной техники весом до 315 кг — снегоходов, квадроциклов, гидро циклов, небольших катеров. Для этого он оснащен дополнительной опорой, откидными аппарелями, лебедкой, специальными проушина ми для фиксации крепежных ремней, тентом на каркасе увеличенной высоты.

Остается усвоить несколько необходимых истин, связанных с экс плуатацией грузовых прицепов.

Не перегружайте прицеп. Вы причиняете вред не только ему, но и автомобилю, несущий кузов которого очень восприимчив к перегруз Эксплуатация и ремонт автомобиля кам. К тому же лишняя сотня килограмм «за спиной» вносит заметные коррективы в работу подвески, рулевого управления и тормозов, а это уже проблемы безопасности. Сложнее становится маневрировать, осо бенно при поворотах на перекрестках в условиях городского дви жения. Да и со скоростью надо быть аккуратнее. А если вам приходится регулярно таскать за собой мощный прицеп, да еще и с тентом, поза ботьтесь о нормальном обзоре.

Глава Ремонт автомобиля НЕ БОЙТЕСЬ РЕМОНТА ем дальше от центров ввоза импортных машин, тем чаще воз Чникает вопрос об их ремонтопригодности. Напомним, что в на чале семидесятых годов, когда на дорогах стали появляться первые «Жигули», автолюбители жаловались, что машины эти неремонтопри годны и тремя ключами и кувалдой их не разберешь. Прошло почти тридцать лет, и сегодня классические «Жигули» являются образцом ремонтопригодности и простоты обслуживания. Та же история наблю дается и с переднеприводным семейством «ВАЗов».

Машины с карбюратором в системе питания Пришедшую к нам за последние годы импортную технику условно можно поделить на три группы. К первой относятся машины конца се мидесятых — начала восьмидесятых годов и небольшие машинки про изводства третьего мира, например Турции или Чехии. Общим для них является большое сходство с отечественной техникой, в том числе на личие карбюратора в системе питания. Среди наших автомобилистов это считается преимуществом, хотя правильно отрегулировать совре менный карбюратор или синхронизировать работу двух, не имея спе Энциклопедия начинающего автомобилиста циального оборудования, совсем не просто. Купив такой автомобиль, постарайтесь раздобыть руководство по эксплуатации, выпущенное за рубежом, так как многие переводные издания грешат неточностью пе редачи информации, сокращениями в самых интересных местах или плохо напечатанными рисунками. Используя словарь и сведущих дру зей, вы сможете разобраться. Наиболее полную информацию содер жат книги издательств «Автодата» и «Хайнс». Если сбои в работе двигателя или природное любопытство заставили вас разобрать кар бюратор, то постарайтесь запомнить и сохранить все регулировки. На иболее совершенный прибор, который вы можете использовать для регулировки качества смеси, — это индикатор качества смеси, который представляет собой прозрачную свечу и позволяет увидеть цвет пламе ни в цилиндре двигателя. Исчезновение красноты пламени соответ ствует наиболее полному сгоранию топлива в цилиндре.

Системы зажигания этих машин аналогичны отечественным и нуж даются в таком же уходе. Если система электронная, то особое внима ние уделите зазору между электродами свечей. Их увеличение ведет к выходу из строя коммутатора, который может стоить весьма дорого.

Машины, снабженные впрыском топлива Вторую группу составляют машины, произведенные в восьмидесятых годах и снабженные впрыском топлива и другими электронными штуч ками, но не имеющие каталитических нейтрализаторов. Сегодня эти машины составляют основу импортного парка центра страны и посте пенно просачиваются в другие регионы.

По совокупности характеристик их можно признать наиболее подходящими для наших условий. Их преимуществами являются уве ренный зимний пуск и высокая мощность двигателя при умеренном расходе топлива. Хотя бытует мнение, что системы впрыска нельзя починить, и потому там, где нет специальных сервисных станций, экс плуатировать их трудно. Страх этот рожден, главным образом, опытом общения с отечественной техникой. Личный опыт автора и наблюде ния его знакомых показывают, что отказы систем впрыска почти все гда связаны с механическими причинами. Если впрыском и зажиганием управляют разные блоки, то надежность их почти всегда стопро центная, а отказ бывает спровоцирован либо погружением автомоби Эксплуатация и ремонт автомобиля ля в соленую воду, либо коротким замыканием проводов при механи ческом повреждении проводов или разъемов.

Если вы решили связать свою судьбу с таким автомобилем и не хо тите доверять его обслуживание другим, начните с приобретения руко водства. Как упоминалось выше, западные издания для этих целей предпочтительнее. Кроме того, вам понадобится тестер, способный измерять напряжение, силу тока и сопротивление с достаточно высо кой точностью. Проверять электронные системы лампочкой не толь ко бесполезно, но и вредно для них. Основные болезни механических систем впрыска связаны с низким качеством бензина, в частности с на личием в нем воды и песка. Песок разрушает прецизионные пары на сосов и клапанов, а вода при длительной стоянке вызывает коррозию и прикипание золотника дозатора. Во избежание этого старайтесь пользоваться бензином качественным, а если есть такая возможность, то дайте ему сперва отстояться. Топливный фильтр заводские инструк ции рекомендуют заменять через семь десять тысяч километров, но если качество бензина вызывает сомнения, то делайте это чаще. Стоит он недешево, но остальные элементы системы еще дороже.

В электронных системах слабых мест меньше. От низкого качества бензина страдают насос и форсунки, но с этим можно бороться, как описано выше. Остальные отказы обеих систем в основном приходят с возрастом. Главным образом это трещины в резиновых шлангах, ско пившаяся грязь в регуляторах холостого хода и окисление контактов.

Если автомобиль вдруг перестал заводиться, то первым делом выясните, какая из систем дала сбой. Если искра есть, переходим к диагностике системы впрыска. При включении зажигания должно быть слышно, как начинает работать топливный насос. На европей ских машинах при незапущенном моторе он отключается через одну секунду. Управляет насосом отдельное реле, обычно расположенное под капотом.

Для выяснения причины отказа насоса снимите реле и попробуйте замкнуть между собой силовую цепь насоса. Если насос заработает, то для того, чтобы доехать, можно оставить перемычку, но реле придется купить новое. На некоторых американских автомобилях стоит система аварийного отключения насоса, которая срабатывает от сильного со трясения и может отключиться от удара при погрузке вещей или наезде Энциклопедия начинающего автомобилиста на буерак. Включается она специальной кнопкой, расположение которой указано в инструкции к автомобилю. Кроме отказа реле насо са, возможно окисление или подгорание разъемов в цепи его электро питания. Определить это можно, измерив сопротивление этой цепи.

Если оно равно бесконечности, то где то отсутствует контакт. Регули ровки этих систем достаточно просты и вполне выполнимы с помощью того же индикатора.

Машины с катализаторами и интегрированными системами управления двигателя В третью группу входят машины с катализаторами и интегрированны ми системами управления двигателя. Регулировать их нельзя, но при чины отказов в основном те же. Особенно внимательно следите за зазорами и состоянием свечей зажигания, ибо их отказ может вывести из строя всю систему.

Словом, не боги горшки обжигают, и человеку, не боящемуся вник нуть и разобраться, вполне по силам устранить большую часть неис правностей систем современных автомобилей.

У двигателя плавают обороты холостого хода Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха.

Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или, как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнит ные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci).

И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссель ной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температу ры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя перио дически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3 х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закру тить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме.

Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого резуль тата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резино вые трубки. Если при пережатии какой нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъеди нить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишне го» воздуха.

После этого по трубке «подходим» к какому нибудь устройству.

Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно про пускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устрой ство для поддержания оборотов или какой нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сдела ны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количе ству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, нап ример, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан и через него по прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним».

У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сдела но как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки), и тогда ника ких резиновых трубок нет.

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все рези новые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе перед дроссельной за слонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количе ства всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном Энциклопедия начинающего автомобилиста трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дрос сельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной за слонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу дви гателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким нибудь аэрозолем для чи стки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в от верстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять на чинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком»), и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к ко торому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычис лите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель.

Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подхо дящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почис тить, может быть, установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять. Третья причина «плавания» оборотов, которая встре чалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции Эксплуатация и ремонт автомобиля картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и за ткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузо вики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть возду хом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого нибудь серво двигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, при вод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пы тались что то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы най ти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вер нуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвиж ные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из за ржавчины, а она — из за воды в топливе. Обычно это случается с маши нами, которые долго стояли.

Вообще то существуют рекомендации на тот случай, когда вы соби раетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на дли тельную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку.

Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторно го масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Энциклопедия начинающего автомобилиста ДОМАШНЯЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Домашняя диагностика Оценочные параметры автомобиля — динамика и топливная эконо мичность. Подобно температуре тела, эти показатели говорят об об щем состоянии здоровья машины. И всякий заботливый владелец автомобиля старается не упускать их из поля зрения.

Экономичность и динамика по сути имеют обобщенный характер, на них практически работают все системы двигателя, большая часть узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части. Вовремя обнаружен ное снижение этих параметров позволяет уже на ранней стадии оп ределить «заболевание», устранить его и сократить эксплуатационные расходы. Конечно, наша диагностика — это не испытания по ГОСТу, но все же мы имеем возможность получать два показателя динамики, не приводимые в руководстве по эксплуатации. Это время разгона на прямой передаче с 50 до 90 км/ч и путь выбега со скорости 50 км/ч до полной остановки.

Периодическое проведение таких контрольных заездов позволяет следить за состоянием здоровья наших автомобилей.

Разумеется, точность полученных результатов ниже, чем в офици альных испытаниях, однако и задачи, которые мы ставили перед собой, значительно проще — мы сравнивали эти результаты с преды дущими показателями наших же автомобилей, когда их техническое состояние не вызывало беспокойства.

Несколько подсказок относительно подготовки и проведения домашней диагностики. Перед испытаниями необходимо протариро вать спидометр, так как погрешность показаний может быть значи тельной. Для этого понадобится участок равнинного шоссе в хорошем состоянии и секундомер. Часы с обычной стрелкой отсчета секунд не так уж удобны, так как для их применения необходим помощник.

Двигаясь на шоссе с определенной скоростью (50, 60, 90 км/ч), засекаете время прохождения участка между двумя километровыми столбами. Опыт следует проводить не менее трех раз на каждой ско рости и в двух противоположных направлениях. Время прохождения мерного километра должно быть равным соответственно 72, 60 и 40 се кунд. Если же оно отличается в ту или иную сторону, то следует ввести Эксплуатация и ремонт автомобиля поправки на изменение скорости и наклеить на стекло спидометра полоски цветной изоленты с отметками в местах, совпадающих с поло жением стрелки при точных режимах, — 50, 60 и 90 км/ч.

Конечно, не следует забывать о соблюдении комплекса дорожных и погодных условий, а именно: отсутствие осадков, скорость ветра не более 3 м/с, температура воздуха от минус 5 до плюс 25 градусов, давле ние от 730 до 770 мм рт. ст., относительная влажность не выше 90%.

Начинаем домашние испытания с разгона. На подходящем участке шоссе разгоняем автомобиль до скорости 50 км/ч и в течение 20–30 се кунд двигаемся с этой скоростью, давая ей возможность стабилизи роваться.

Затем одновременно нажимаем резко и «до пола» педаль газа и включаем секундомер. С этого момента пошел отсчет времени разго на. Выключаем секундомер и сбрасываем газ, когда скорость автомо биля достигла величины 90 км/ч.

Для определения выбега устанавливаем на мерном участке шоссе какой нибудь ориентир, возле которого во время контрольного заезда быстро выключаем передачу. Как и на первом этапе испытаний, к мес ту начала замера подъезжаем на установившейся скорости 50 км/ч.

Путь, пройденный автомобилем по инерции, служит показателем рабо ты узлов ходовой части.

Можно ограничиться и более грубым способом: определить рассто яние при помощи автомобильного счетчика, если он имеет указатель сотен метров.

Возвращаясь к самой сути выбега как к косвенной оценке средней силы сопротивления движения автомобиля, можно с достаточной для эксплуатационных целей точностью упростить этот замер, определяя не абсолютную, а относительную величину пути инерционного движе ния автомобиля.

Проведя самостоятельные замеры на одном и том же участке доро ги, при сравнении их результатов между собой мы автоматически исключаем влияние уклона дороги, погрешность в показаниях спидо метра и другие мелкие факторы, вносящие неточности в конечные ре зультаты. Совсем упрощая этот расчет, можно свести его до сравнения путей скатывания прогретого автомобиля с одной выбранной вами «эталонной» горки.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Некоторые упрощения возможны и при испытании машины на эко номичность. В домашних условиях достаточно проверять единст венный показатель — контрольный расход топлива. Не пользуемся специальным оборудованием: выбираем участок равнинного шоссе без заметных подъемов и спусков (удобнее для расчета 10 километровая трасса), проезжаем по нему туда и обратно с заданной средней скоростью и замечаем затраченное на весь путь количество топлива (доливая бензин в бак до уровня полноты из мерной емкости). Затем расход (в литрах) делим на пройденный путь (в километрах), умножа ем результат на 100 и получаем приблизительно величину контроль ного расхода бензина. Она, безусловно, получается выше записанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, но ненамного.

Несколько практических подсказок по организации этого расчета.

Следует запастись канистрой бензина и мерной посудой. Выехав на старт мерного участка, заполните бензобак под пробку, покачайте ма шину и убедитесь на слух, что в баке нет воздушных пузырей. Долив надо проводить быстро, чтобы агрегаты автомобиля не остыли после предварительного прогрева.

Затем садитесь за руль и, плавно разогнавшись до заданной скоро сти, проезжайте мерный участок сначала в одну сторону, а затем, раз вернувшись, в другую. Если следить точно за временем проезда каждого километра и не прибавлять чуть чуть скорости, то средняя скорость на всем мерном участке будет несколько ниже заданной.

С этим результатом, в конце концов, можно смириться. Важно лишь помнить об этом при последующих контрольных замерах и в точно сти повторить все, как делали в первый раз. Вернувшись к месту старта, долейте в бак бензин из мерной посуды до первоначального объема и определите таким образом количество израсходованного бензина.

В любом случае начинать домашнюю диагностику надо с экономики.

Если у автомобиля вдруг обнаружился повышенный по сравнению с предыдущей проверкой «аппетит», не спешите сразу разбирать кар бюратор и углубляться в систему зажигания. Вспомните, когда послед ний раз заливали в бензобак добавку, очищающую систему питания (например, «Аспект модификатор. Очиститель топливной системы» и т.п.). А если регулярно их используете, то отправляйтесь на «эталон ную» горку. Она покажет вам виновника перерасхода бензина. Посмот Эксплуатация и ремонт автомобиля рите, докатится ли ваш автомобиль до прежней метки или остановит ся раньше. Не докатился — проверьте давление в шинах, углы установ ки колес, затяжку подшипников в ступицах, состояние стояночного тормоза и колесных рабочих тормозов, наличие и качество масел в аг регатах трансмиссии.

Накат хороший — ищите причину под капотом. Но в этом случае сначала проверьте время разгона на прямой передаче. Если она на прежнем уровне (посмотрите записи предыдущего контроля) — почти наверняка в повышении расхода бензина повинна система питания, в частности повышенный уровень бензина в поплавковой камере карбю ратора. Если он в норме, то, видимо, пора и карбюратор почистить.

При одновременном росте и расхода бензина, и времени разгона автомобиля прежде всего следует проверить систему зажигания.

Причиной повышения расхода топлива и ухудшения динамики при нормальном выбеге может быть и нарушение работы термостата, когда он не обеспечивает прогрев двигателя до оптимальной рабочей температуры (не ниже 80° С).

Заканчивая разговор о динамических и экономических проверках, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство. Результаты принесут мало пользы, если их не заносить в записную книжку (борто вой журнал) и не делать их предметом размышлений при планирова нии работ и расходов, связанных с использованием своего автомобиля.

11 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО РЕМОНТУ 1. Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руковод ствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем.

Поэтому, если после заводки двигателя чуть «пискнет» (т.е. пробуксу ет) ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидро усилителя, то в этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут и подшипники будут целее.

2. Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все Энциклопедия начинающего автомобилиста клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20–0,25 мм.

3. Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать: обточить, расточить, нарезать канавку и т.д. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закры ты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелч ком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой (ЛИТОЛ 24) более чем наполовину не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.

4. Любой сальник тоже можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и иногда стрелка на его корпусе.

Но все равно, придется что то обтачивать, изготавливать втулки и т.д.

5. Если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой, то надо как можно быстрее сменить масло во всех агрегатах. Особенно это касает ся автоматических КПП, где надо сделать, и немедленно, трехкратную смену масла. Если эта КПП проездит хотя бы три дня с водой, она окончательно выходит из строя. Двигатель и механическая КПП к во де гораздо терпимее. Тем не менее, из них надо также все слить и за лить новое масло. Масляный фильтр тоже надо заменить. С двигателя надо снять свечи зажигания, залить в каждый цилиндр около 100 г масла и провернуть несколько раз. Если автомобиль был в воде, то ни в коем случае не включайте зажигание, пока не будут сняты, по воз можности разобраны и просушены трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI, блок «Emission Control». Радиоприемник и маг нитофон тоже надо снимать и разбирать для просушки, если вы не собираетесь покупать новые. Для ускорения сушки хорошо использо вать чистый этиловый спирт. После вызволения автомобиля из воды, по хорошему, надо перебрать все электромоторы, побывавшие под во дой, и заменить в них смазку (мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.). Это относится и к стар теру, и к генератору. Надо сменить смазку во всех подшипниках, побывавших под водой. Кроме того, надо слить воду из бензобака, Эксплуатация и ремонт автомобиля просушить звуковые сигналы. Все реле под панелью тоже надо отдель но просушить. И все это чем быстрее, тем лучше. Надежность всех узлов и механизмов автомобиля, побывавших под водой, резко снижа ется, если не сделать профилактику. По поводу сушки ковровых по крытий — это как хотите, хотя обычно их тоже снимают, отмывают и сушат.

6. Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряже ние на свечи накаливания) можно «обойти», если установить в сало не кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо оп ределить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значитель ный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет «выключать» свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использо вать мощное штатное реле включения свечей.

7. Очень многие узлы вашего автомобиля взаимозаменяемы с узла ми другого японского автомобиля. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ 2108 «один в один» подошел к автомобилю «Santana». Поэтому «бендикс» вашего стартера, диск вашего сцепления, масляный датчик и многое другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой фирмы, т.к. все эти агрегаты делают «третьи» фирмы, поэтому не ищите, например, стартер на автомобиль «Pajero», это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие.

Возьмите свой сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам. Вы на верняка найдете какой нибудь другой стартер, от более дешевого авто мобиля. Может быть, придется переставить один франец крепления этого стартера к КПП.

8. Вся резина стареет. Это значит, что если пробег вашего автомо биля около 50 000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100 000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Мо жет быть, машина стояла где нибудь в Японии года два, а два года — это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

9. Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего саль ника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубча тый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев Энциклопедия начинающего автомобилиста становится делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

10. У всех автомобилей японского производства с впрыском топли ва электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность — одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (уста навливаются в узел бензобака), но параметры у них практически одина ковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте «родной» насос (в нем из за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, «врезав» его вход и выход в топливную магистраль. Все бензо насосы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему то не взорвался (внутри то коллектор со щетками, кото рые искрят).

11. Любой вышедший из строя механический бензонасос можно сде лать разборным и починить (обычно заменив порванную диафрагму).

Это не удавалось только с насосами, установленными на автомобили фирмы «Mitsubishi», там уплотнение диафрагмы выполнено на кони ческой поверхности, поэтому новую диафрагму невозможно надежно зафиксировать, через 2–3 часа работы она выскакивает. «Родная» же диафрагма имеет по своему периметру специальный фиксирующий бур тик. В японских автомобилях применяют электрические насосы срав нительно высокого давления (2–2,5 кг/см2) — для обеспечения работы двигателей с впрыском топлива, и низкого давления (0,25 0,35 кг/см2) — для обеспечения работы карбюраторных двигателей.

Электрические бензонасосы низкого давления применяются в кар бюраторных двигателях всех автомобилей фирмы «Subaru», в боль шинстве автомобилей фирмы «Honda», встречаются на автомобилях «Nissan» и «Mitsubishi». Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, желательно после фильтра тонкой очистки топлива и желательно не на двигателе. Дело в том, что в элек трических бензонасосах нет «обратки», так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются и в них не образуются паровые пробки («обратка» служит для охлаждения бензонасоса и предотвра щения образования паровых пробок). Старайтесь не покупать бензона сос, на котором написано «Transistor control», т.к. к нему надо покупать Эксплуатация и ремонт автомобиля еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсо единяется к любому проводу, на котором появляется «плюс» после включения зажигания. Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направ лении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бен зонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность ука зана на крышке. Насос с соленоидом при включении «щелкает», а с электромотором — «жужжит». Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие за глушить специально изготовленной пластинкой. После установки эле ктрического бензонасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением запол нять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ «ЖИГУЛЕЙ» Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхо да энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, № 9 в моделях ВАЗ 2105 и 2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ 2105, 2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина — обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они сво бодны).

Энциклопедия начинающего автомобилиста Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка за жигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стар тера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242 Д248.

Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяль ной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя — от мест ного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установ ке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Липола 24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образу ются канавки, а у края — буртик. Нужно, как говорят, проточить бара баны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине.

Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку.

Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мо тор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращать ся. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы изба витесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшая ся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла.

Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще нем ного масла. После этого замок и кнопка фиксатор будут работать легко и надежно.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ 2103, и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для за крепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ 393А (применя емый на ПАЗ 2103, 2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ 2101, 21011. В качестве прибора, регистри рующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензи на, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положе ния тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (макси мальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появ ляются из за старения и растягивания пылезащитных резиновых чех лов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двига теля, одной из причин может быть пробой одного или нескольких ди одов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы ак кумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контроль ной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может порабо тать из за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание де фектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000 ± 10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаива ют к контактному кольцу, второй — к штекеру. После установки катуш ки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ 2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачи вают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие Энциклопедия начинающего автомобилиста корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить элипсную выработку. Вытачива ют новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отвер стия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот спо соб не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (напри мер, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно уста навливать распределительный вал. При регулировке клапанов колен чатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал — на 90°.

Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая — напротив 10 зу ба звездочки, третья — между 19 и 20 зубьями и четвертая — напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал рабо тать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки Эксплуатация и ремонт автомобиля в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена нераз борной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью мас ленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ и 2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания авто мобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

· из за нарушения соединений в схеме;

· образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

· вследствие негерметичности корпуса;

· из за выхода из строя диода КД202 — на схеме Д7.

Если в ВАЗ 2108 1 21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попро буйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслон ку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь рука ми в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите ней тральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шири ной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточ ным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1 го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двига теля. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

Энциклопедия начинающего автомобилиста При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода изготови теля двигателя.

У автомобилей ВАЗ 2103 и 2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействова ны, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

РЕМОНТ РАДИАТОРА Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитро целлюлозным, БФ 2, эпоксидным или «Моментом». Вокруг отверстия в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта.

Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требу ющую ремонта, и туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропи танного клеем. После окончательного затвердения клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.

Замена ремня привода вентилятора Ремень привода вентилятора при отсутствии запасного можно заме нить кольцом шириной около 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой «ремень» выдерживает пробег в 50–100 км.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ Замена масла в двигателе Замена масла в двигателе автомобилей не представляет особых про блем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности и поэтому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла, так на зываемые минутки. При этом следует обратить внимание на следую щие вещи.

Если на вашем двигателе используются гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и внутренности двигателя не отличаются особой чистотой, то лучше воздержаться от применения промывочных жидкостей по той причине, что растворимые промывочной жидкостью отложения могут попасть во внутреннюю полость гидрокомпенсатора и вывести его из строя. В этом случае лучше воспользоваться моющими свой ствами самого масла и произвести следующую замену масла в более ранние сроки (обычно по мере загрязнения масла). После того как мотор поработает с промывочной жидкостью установленное время, следует остановить двигатель и, открутив сливную пробку, слить ста рое масло, при этом не обязательно откручивать заливную пробку, у внутренней полости двигателей достаточно мест сообщения с атмос ферой. После того как масло полностью стечет из картера двигателя (обычно на это уходит примерно 10–15 минут) следует завернуть слив ную пробку на место.

После этого откручивают масляный фильтр, применяя для этого специальное приспособление, если его нет, то откручивают при по мощи рук, предварительно обернув корпус масляного фильтра круп нозернистой наждачной бумагой. Если и этот способ не поможет, попробуйте пробить его корпус подходящей отверткой и при помощи ее открутить неподатливый фильтр.

Перед установкой нового масляного фильтра следует смазать мас лом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лиш не налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масляного фильтра не следует. Обычно после того, как резиновый уплотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще примерно 1/3 оборота. После это при помощи воронки заливают мас ло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслужи ванию автомобиля, а примерно 2/3, обычно для четырехцилиндровых Энциклопедия начинающего автомобилиста двигателей это составляет примерно три литра масла. Завинчивают заливную пробку и пускают двигатель.

После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла.

Обычно на это уйдет чуть больше времени, чем при обычном пус ке двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглуши те его. Долейте масло в двигатель до отметки «MAX». Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка).

На этом процедуру замена масла можно считать законченной.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Тормозная система на автомобилях ВАЗ — довольно надежная. Но при ходит время, когда нужно приводить в порядок систему тормозов.

Среди всего спектра неисправностей тормозной системы можно выделить основные:

1) Увод автомобиля при торможение в сторону.

2) Потеря тормозной жидкости, ее подтекание.

Увод автомобиля при его торможении Неисправность такого рода возникает при разной тормозной силе передних колес, так как на них приходиться около 70% силы при торможении. Для устранения данного дефекта следует проверить со стояние тормозных поршней суппортов, то есть их подвижность.

Для этого следует со снятыми колодками осторожно понажимать на тормоз до почти полного выхода поршней из суппорта. Потом сно ва втолкнуть их на место и проделать эту операцию 2–3 раза попере менно с обеих сторон. Только нужно осторожно вталкивать обратно тормозные поршни в суппорт, без перекосов, чтоб не сломать направ ляющие пальцы. Тем самым происходит разработка подвижности тормозных поршней в суппортах. Если тормозные поршни туго ходят в суппортах, почти невозможно втолкнуть их обратно в суппорт, то следует заменить весь комплект суппорта в сборе. Правый и левый суппорты отличаются друг от друга. Каталожный номер правого суп порта оканчивается на четную цифру, а левый — на нечетную цифру.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Этому правилу подчиняются все парные запчасти, применяемые на ав томобилях ВАЗ. Имеет смысл проверить состояние всех резиновых пыльников. В случае порывов — заменить их на новые. Также следует заложить свежую смазку под пыльники направляющих пальцев. Подой дет любая графитная смазка. Под пыльником тормозного поршня не должно быть никакой смазки.

Также следует поверить состояние тормозных дисков. Минимальная толщина их должна быть не менее 10,8 мм. При большем износе их следует заменить на новые. Для этого нужно открутить две направля ющих болта диска колеса и два болта на «17», крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. И аккуратно сбить старый тормозной диск.

При выборе новых тормозных дисков следует особо обратить вни мание, чтобы они были изготовлены из чугуна. На заводских тормоз ных дисках, на рабочих поверхностях, остаются следы горизонтальной шлифовки и на внешней торцевой поверхности диска видны в виде скопления вмятых точек, следы от зажатия диска в патроне станка.

Установку тормозного диска проводят в обратной последовательности.

Потеря тормозной жидкости, ее подтекание Чаще всего причиной данной неисправности является износ тормоз ных шлангов. Если состояние тормозных шлангов оставляет желать лучшего, лучше их заменить на новые. Данная работа в основном за труднена лишь раз соединением тормозной трубки от тормозного шланга. Для этого желательно воспользоваться специальным накид ным ключом на «10». Уплотнительную медную шайбу между шлангом и суппортом следует поменять на новую. Новый шланг нужно прикру тить к тормозному суппорту, а потом соединить его с тормозной труб кой. Следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался.

Замена передних тормозных колодок Если в момент торможения, вы услышали из района передних колес характерный металлический звук, то скорее всего полностью износи лись передние колодки и их пора менять.

Для этого автомобиль устанавливают на ровную площадку и, пос тавив автомобиль на ручной тормоз и подставив упоры под задние колеса, приступают к работе.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Предварительно при помощи штатного баллонного ключа отво рачивают четыре болта крепления колеса к ступице. После этого под нимают правое переднее колесо и окончательно откручивают колесо с автомобиля. После этого аккуратно выворачивают руль в крайнее положение, для того чтобы облегчить доступ к тормозным колодкам в дальнейшей работе.

При помощи обратной части баллонного ключа (характерная лопат ка), работая ей как рычагом, вставив его между тормозным диском и изношенной тормозной колодкой, утапливают поршень тормозного суппорта, делать это надо аккуратно и равномерно, дабы не сломать направляющие пальцы.

При этом следует проверить уровень тормозной жидкости в тормоз ном бачке. Вероятно, если ее подливали в процессе эксплуатации авто мобиля, ее уровень может подняться настолько, что произойдет ее вытекание через верх тормозного бочка, попадание которой может вредно сказаться на лакокрасочном покрытии автомобиля, так как тор мозная жидкость сильно портит краску. По это причине не рекоменду ется использовать ветошь для протирки кузова автомобиля, которая ранее использовалась для протирки рук или элементов со следами тормозной жидкости.

После того как поршень тормозного суппорта будет утоплен, при помощи маленького зубила и молотка отгибаем край жестяного стопо ра болта на «13» крепления скобы тормозного суппорта к направля ющему пальцу.

Для этого выбирают верхнее соединение, так как в дальнейшем это упростит работу, тормозной суппорт не будет постоянно сваливать ся вам на руки. Но при этом следует не забыть вынуть тормозной шланг из скобы передней стойки, так как он в дальнейшем не даст полностью откинуть тормозную скобу вниз.

Долее при помощи накидного ключа, откручиваем болт на «13», при этом следует придерживать направляющий палец от провора чивания узким (доработанным на наждаке) рожковым ключом на «17».

На тех автомобилях, где замена колодок производится впервые, эти болты на заводе дополнительно посажены на специальный клей, так что они будут выкручиваться с некоторым трудом. После этого уже ничто не мешает откинуть тормозную скобу вниз.

Эксплуатация и ремонт автомобиля При этом следует быть аккуратным, так как тормозная скоба может соскользнуть с направляющих пальцев и в дальнейшем придется за правлять на место резиновые защитные гофры направляющих паль цев. После этого внимательно изучаем состояние резиновых защитных гофр тормозного суппорта и направляющих пальцев. Если замечено, что износ колодок не равномерен (разность составляет более 2–3 мм) то причина, вероятнее всего, кроется в затрудненном движении скобы по направляющим пальцам. Для устранения этого дефекта следует снять защитные гофры направляющих пальцев, промыть их в бензине и наполнить их свежей графитной смазкой.

После проведения осмотра и устранения найденных недостатков устанавливают новые тормозные колодки. Накидывают тормозную ско бу на место и, слегка прижав ее к колодкам, закручивают болт на «13» на место, при этом придерживают направляющий палец от проворачи вания при помощи ключа на «17».

Надевают тормозной шланг на фиксатор передней амортизацион ной стойки и устанавливают колесо на место и надежно его прокручи вают. Желательно это проделать при приподнятом колесе, так как при опущенном автомобиле, вероятно, может произойти перекос колеса и может получиться неполная протяжка баллонных болтов. После этого опускают автомобиль и проделывают аналогичную процедуру с другой стороны.

Замена тормозных дисков Износ тормозного диска не должен составлять более указанного на тор мозном диске. То есть толщина тормозного диска должна составлять не менее 10,8 мм. Измерения тормозного диска, лучше всего произво дить при помощи штангенциркуля. Хотя на практике достаточно часто бывают случаи эксплуатации автомобиля с толщиной тормозного диска 7,0–9,0 мм.

Если установлено, что тормозной диск изношен больше нормы, его следует заменить на новый. Для этого при помощи накидного клю ча на «17» откручивают два болта крепления направляющей скобы к поворотному кулаку. Глубокой торцовой головкой на «12» откручива ют две направляющих пальцев колеса. Слегка постукивая по тормозно му диску молотком, не забывая каждый раз подворачивать тормозной Энциклопедия начинающего автомобилиста диск, сбивают последний со ступицы. Предварительно перед установ кой нового тормозного диска следует при помощи металлической щетки очистить от ржавчины прилегающую поверхность ступицы.

Устанавливают новый тормозной диск и фиксируют его при помощи двух направляющих пальцев.

Если ранее в момент торможения вы замечали «вибрацию» тормоз ной педали, то это указывает на возможную неровность поверхности тормозных дисков. Поэтому следует проверить продольное биение тормозных дисков при помощи стрелочного индикатора, закрепленно го на специальном штативе (ножке), если биение превышает 0,15 мм, то тормозной диск следует прошлифовать, но окончательная толщина диска при этом должна быть не менее 10,8 мм.

ЕСЛИ ОСТАНОВИЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при дви жении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загород ном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг «заглохнуть» двигатель вашего автомобиля, причем раньше двигатель не «чихал», не «стрелял» и работал вполне нормально.

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает рабо тать после выключения стартера.

Представьте себе, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только «посади те» аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя старте ром можно произвести. При этом необходимо следить за отклонени ем стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.

Если двигатель начал работать, но работает только до того момен та, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвиж ной — значит, причиной внезапной остановки двигателя является Эксплуатация и ремонт автомобиля перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из за ко торого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.

Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомо биле в удобное для устранения неисправности место.

Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется букси ровать.

Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изоля тор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.

Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б 117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

Двигатель перестал работать и его не удается пустить Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в си стеме зажигания.

Неисправности могут быть следующие:

· замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывате ля распределителя зажигания;

· неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;

Энциклопедия начинающего автомобилиста · пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;

· нарушение контакта в местах подсоединения проводов к прибо рам системы зажигания.

Если контакты прерывателя распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем — сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью.

При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприка саться всей поверхностью.

Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, остав ляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов!

Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажи гания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывате ля и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя.

Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты.

Конденсатор исправен, если искрение между контактами умень шится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для вре менного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденса тор емкостью 0,17–0,25 мкФ.

Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крыш ку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в зам кнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распре делителя.

После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5–7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания Эксплуатация и ремонт автомобиля исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.

Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания про вод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя.

Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя распределителя зажигания, а отсоедине нием провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.

При неисправной катушке зажигания искры между концом прово да высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет.

Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя распредели теля зажигания.

Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя распреде лителя зажигания.

При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоеди нить на массу, а другой — последовательно присоединить к входному и выходному выводам выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя распределителя зажигания.

Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце — гаснет. Выявленную неис правность нужно устранить.

Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился и его не удается пустить. Повторяем, не пытай тесь пустить двигатель стартером, иначе «посадите» аккумуляторную батарею!

Энциклопедия начинающего автомобилиста Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Совету ем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обыч но за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

Двигатель остановился после проезда брода Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скоро сти переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае?

Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания — катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения.

В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высох нуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.

Двигатель остановился при движении на подъеме Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может про изойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедить ся, выйдя из кабины и подняв капот, — запах бензина или его булька нье свидетельствуют о такой причине.

Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку по плавковой камеры карбюратора и слить бензин, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по кар бюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, под качать вручную топливо в карбюратор, и можно запускать двигатель.

Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.

Эксплуатация и ремонт автомобиля В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник филь тра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом отстойником: при охлаждении он может лопнуть.

После охлаждения двигатель можно пускать.

Двигатель перестает работать при малой частоте вращения коленчатого вала Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает «стрелять» карбю ратор, а при малой двигатель останавливается.

Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.

РЕМОНТИРУЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА Hа всех современных автомобилях задние стекла — с обогревателем.

Иногда отдельные токопроводящие полоски обогревателя перестают работать. Hапомним некоторые способы их ремонта.

Повреждения лучше всего искать с помощью вольтметра, подсоеди нив один его вывод к токопроводящей шине, а другим проводя по не работающей полоске.

Места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым при поем ПОС 18 или ПОСС 4 6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую мед ную или серебряную жилку от провода.

Еще один способ — промазать поврежденные места полосок смесью графитового порошка и небольшого количества эпоксидного клея.

Можно с обратной стороны стекла установить сильный магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опил ки, которые восстановят контакт. Затем покрыть опилки нитролаком, а после его высыхания — убрать магнит. Сложность здесь — попасть Энциклопедия начинающего автомобилиста опилками точно на полоску проводника, а не по всей поверхности напротив магнита, чтобы место ремонта не было заметно.

Последний способ. Серебряные опилки (например, сточенный над филем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2–3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Во всех перечисленных случаях предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной прово лочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ Головка блока цилиндров Головка блока цилиндров снимается на автомобиле, т.е. когда не требу ется снимать силовой агрегат, для ремонта, удаления нагара с поверхнос ти камеры сгорания и клапанов, замены клапанов или направляющих втулок клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (массы). Автомобиль установите на подъемник или осмотровую кана ву. Поднимите автомобиль, снимите брызговик двигателя и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего от кройте кран отопителя и открутите сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпуск ного коллектора, отвернув гайки ее крепления и болты крепления кронштейна к блоку цилиндров. Снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив гайки крепления к трубе и фланцу выпускного коллектора.

Опустите автомобиль, снимите воздушный фильтр, отсоединив шланги системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров и от карбюратора и отсоединив шланг подачи теплого воздуха от забор ника теплого воздуха. Закройте карбюратор технологической заглуш кой или тряпкой, если таковой имеется.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Отсоедините провода от свечей и датчика распределителя зажига ния, от масляного выключателя индикатора давления масла и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, от концевого выклю чателя и электромагнитного клапана карбюратора. Снимите дат чик распределитель зажигания с кронштейном крепления проводов высокого напряжения, отсоединив от карбюратора и датчика распре делителя вакуумный шланг.

Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от кар бюратора — шланг слива. От впускного трубопровода отсоедините шланги пониженного давления к эконометру и вакуумному усилителю тормозов. От отводящего патрубка охлаждающей рубашки двигателя отсоедините шланги, идущие к радиатору, термостату и отопителю.

Отсоедините от двигателя приводы дроссельных и воздушной заслонок карбюратора. Снимите переднюю защитную крышку зубча того ремня и крышку головки блока цилиндров.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните по часовой стрелке коленчатый вал в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находи лась против среднего деления шкалы на кожухе. При этом метка на шкиве распределительного вала должна находиться против установоч ной метки на задней крышке зубчатого ремня.

Открутите гайку крепления оси натяжного ролика и снимите ось вместе с роликом и размерным кольцом. Затем снимите ремень со шки ва распределительного вала.

Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания спецприспособлением или каким либо рычагом, вставленным в отвер стие шкива, отверните винт его крепления и снимите с распредвала шкив со шпонкой.

Открутите гайку крепления к головке блока цилиндров задней крышки зубчатого ремня. Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров и снимите головку и прокладку. Очистите шабером приле гающие к прокладке поверхности головки и блока.

Устанавливайте головку блока цилиндров в обратном порядке. По вторное применение прокладки головки блока цилиндров не допуска ется, поэтому замените ее новой, правильно установив ее на блок цилиндров.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если болты крепления головки цилиндров вытянулись (длина пре вышает 135,5 мм) или дефектные, замените их новыми. Болты затяги вайте в определенной для данного двигателя последовательности.

Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку бол тов при техобслуживании автомобилей, болты крепления головки ци линдров затягиваются в несколько приемов. Например, на ВАЗ 2109:

· 1 й прием — моментом 2 кгс/м;

· 2 й прием — 7,1–8,7 кгс/м;

· 3 й прием — доверните болты на 90°;

· 4 й прием — снова доверните все болты на 90°.

Для затяжки болтов крепления головки блоков цилиндров следует иметь динамометрический ключ, работающий в указанных пределах.

Гайки крепления приемной трубы глушителя установите новые.

Старые гайки использовать нельзя.

После установки головки цилиндров проверьте и отрегулируйте зазор в клапанном механизме, натяжение ремня привода распредели тельного вала, привод карбюратора и момент зажигания.

Распределительный вал Распределительный вал снимается, как правило, в следующем порядке.

Снимите воздушный фильтр и сверху закройте карбюратор техно логической заглушкой или тряпкой. Отсоедините от двигателя приво ды воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Отсоедините массу от аккумуляторной батареи, а затем провода и вакуумный шланг отдатчика распределителя зажигания. Отверните гайки крепления, снимите распределитель зажигания с кронштейном проводов высокого напряжения. Снимите топливный насос, а затем корпус привода вспомогательных агрегатов.

Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на шкиве распределительного вала находилась против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня, а метка на маховике была против среднего деления шкалы на корпусе двигателя.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его в такое положение, при котором натяжение зубчатого ремня будет ми нимальным. Снимите зубчатый ремень со шкива распределительного вала. Придерживая приспособлением для проворачивания шкив рас пределительного вала, отверните болт его крепления к валу и снимите шкив. Вместо названного приспособления можно воспользоваться каким либо рычагом с захватами за отверстия шкива.

Снимите крышку головки блока цилиндров и крышки опор распре делительного вала, отвернув гайки крепления. Выньте распределитель ный вал из постелей головки цилиндров и снимите с него сальник.

Прежде чем установить распределительный вал, проверьте, на ме сте ли установочные втулки корпусов подшипников распределительно го вала. Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распреде лительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого (противоположного маховику) цилиндра были направлены вверх.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающихся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик. Необходимо иметь в виду, что запускать двигатель разреша ется не ранее чем через 1 час после нанесения герметика.

Установите крышки опор и затяните гайки их крепления в два приема:

· 1 й прием — предварительно затяните гайки до прилегания по верхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;

· 2 й прием — окончательно затяните гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.

После затяжки гаек немедленно тщательно удалите остатки герме тика, выдавленные из зазоров в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов, иначе полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах при ведут к течи масла через уплотнения.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник рас пределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом.

В качестве оправки можно использовать также гладкую трубу с наруж ным диаметром 28 мм и внутренним 22 мм и конической направля ющей.

Вложите в гнездо на переднем конце распределительного вала сег ментную шпонку и установите зубчатый шкив. Удерживая приспособ лением для проворачивания шкива распределительного вала шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

При установке шкива следите, чтобы метка на шкиве находилась примерно против установочной метки на задней защитной крышке зубчатого ремня. Допустимое несовпадение — не более чем на два зуба шкива, иначе тарелки клапанов 4 го цилиндра упрутся в поршень и возможна поломка двигателя. По этой причине нельзя также повора чивать и вращать распределительный и коленчатый валы до установки ремня.

Откорректируйте положение шкива распределительного вала до точного совмещения метки на шкиве с меткой на задней защитной крышке и наденьте ремень на шкив. Слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. Проверни те коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, а также находится ли при этом метка на ма ховике против среднего деления шкалы на корпусе двигателя.

Если метки не совпадают, то ослабьте ремень натяжным роликом, снимите его со шкива распределительного вала, откорректируйте по ложение шкива, снова наденьте ремень на шкив и слегка натяните натяжным роликом.

Опять проверьте совпадение установочных меток, провернув коленчатый вал на два оборота.

Если установочные метки совпадают, то отрегулируйте натяжение ремня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов и установите крышку головки блока цилиндров.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Установите корпус вспомогательных агрегатов и топливный насос.

Установите датчик распределитель зажигания так, чтобы среднее деле ние шкалы на его корпусе находилось против метки на корпусе вспомо гательных агрегатов.

Одновременно закрепите кронштейн проводов высокого напря жения. Присоедините к датчику распределителю зажигания провода и вакуумный шланг.

Присоедините к карбюратору тросы привода воздушной и дрос сельных заслонок и отрегулируйте привод. Установите воздушный фильтр и присоедините на место шланги системы вентиляции картера и забора теплого воздуха.

Присоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

Зубчатый ремень привода распределительного вала Прежде чем приступить к замене зубчатого ремня, затяните стояноч ный тормоз и включите IV передачу. Снимите защитную крышку зуб чатого ремня. Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите его.

Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и заверните на место болт крепления шкива.

Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и по верните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы на корпусе. При этом метка на шки ве распределительного вала должна находиться против установочной метки на задней защитной крышке зубчатого ремня.

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его в такое положение, при котором зубчатый ремень будет максимально ослаблен. Снимите зубчатый ремень.

Наденьте новый зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натя гивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаж дающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

При установке ремня старайтесь избегать его резких перегибов (складывания).

Энциклопедия начинающего автомобилиста Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте, совпадают ли установочные метки на шкиве и задней за щитной крышке зубчатого ремня, а также находится ли метка на махо вике против среднего деления шкалы.

Если метки не совпадают, то повторите операцию по установке зуб чатого ремня. Если метки совпадают, то выверните болт из коленчато го вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затягивая его моментом 10,5 кг/см.

Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня и установите переднюю защитную крышку. Наденьте также ремень генератора и отрегулируйте его натяжение. Проверьте и отрегулируйте момент зажигания.

Сальник распределительного вала Прежде чем приступить к замене сальника, затяните стояночный тор моз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положе ние. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве и задней защитной крышке зубчатого ремня. Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его для ослабления ремня. Снимите ремень со шкива распределитель ного вала.

Удерживая шкив распределительного вала приспособлением от про ворачивания, отверните болт его крепления и снимите шкив со шпон кой. Извлеките старый сальник из гнезда и оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите шкив распределительного вала и, заблокировав от про ворачивания, закрепите его болтом с шайбой. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роли ком, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении враще ния и проверьте совпадение установочных меток шкива распредели тельного вала и маховика.

Если метки не совпадают, то повторите установку ремня, откоррек тировав положение шкива распределительного вала. Если метки совпа Эксплуатация и ремонт автомобиля дают, то отрегулируйте натяжение ремня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте уста новку зажигания.

Передний сальник коленчатого вала Прежде чем приступить к замене сальника, установите автомобиль на подъемник, затормозите стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса и вывесьте передние. Отсоедините массу от аккуму ляторной батареи.

Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня и поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных ме ток в приводе распределительного вала. Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его до максимального ослабления зубча того ремня.

Снимите правое переднее колесо, включите IV передачу и поверни те рулевое колесо до упора вправо, чтобы облегчить доступ к передней части двигателя.

Приподнимите автомобиль на подъемнике, снимите брызговик двигателя, ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шки вов. Отвернув болт крепления, снимите шкив привода генератора, затем ремень с зубчатого шкива коленчатого вала и сам шкив.

Извлеките старый сальник из крышки масляного насоса и оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника рас пределительного вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите на коленчатый вал зубчатый шкив и наденьте на него ремень. Установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с гайкой. Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение. Установите на место брызговик двигателя.

Опустите автомобиль. Слегка натяните зубчатый ремень натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. Проверни те коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверьте совпадение установочных меток шкива распределительного вала и ма ховика.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если метки не совпадают, то ослабьте ремень натяжным роликом, снимите со шкива распределительного вала, откорректируйте положе ние шкива, наденьте ремень и, слегка натянув его натяжным роликом, снова проверьте совпадение установочных меток, провернув коленча тый вал на два оборота.

Если метки совпадают, то отрегулируйте натяжение зубчатого рем ня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Надень те и закрепите правое переднее колесо.

Присоедините провод к массе аккумуляторной батареи, проверьте и при необходимости отрегулируйте установку зажигания.

Задний сальник коленчатого вала Прежде чем приступить к замене сальника, установите автомобиль на подъемник и снимите коробку передач. Отверните болты креп ления корзинки сцепления к маховику и снимите сцепление в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск сцеп ления.

Заблокируйте маховик фиксатором, открутите болты крепления и снимите маховик. Извлеките из держателя старый задний сальник коленчатого вала, наденьте новый сальник на оправку. Затем пере двиньте сальник с оправки на фланец коленчатого вала и оправкой для установки держателя с сальником коленчатого вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом. В каче стве оправки можно использовать гладкую трубу с наружным диаме тром 104 мм и внутренним 81 мм.

Установите на место маховик в таком же положении, в каком он находился на двигателе, т.е. чтобы метка (лунка) около обода находи лась против оси шатунной шейки 4 го цилиндра, расположенного ря дом с маховиком, заблокировав фиксатором маховик, закрепите его болтами, не забыв установить под них шайбу маховика.

Установите и наживите на маховике сцепление, расположив ведо мый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска.

Отцентрируйте диск относительно маховика оправкой для центриро вания ведомого диска, затяните болты крепления корзинки сцепления и установите коробку передач.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Шатунно поршневая группа Для снятия деталей этой группы установите автомобиль на подъемник и отсоедините массу аккумуляторной батареи. Поднимите автомо биль, снимите брызговик двигателя и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Слейте масло из масляного поддона двигателя.

Открутите болты и снимите нижнюю крышку картера сцепления и масляный поддон с прокладкой. Опустите автомобиль и снимите го ловку блока цилиндров. Открутите болты крепления крышки шатуна и выньте поршень с шатуном из блока цилиндров вверх.

Установите шатунно поршневую группу в порядке, обратном сня тию. При этом необходимо ориентировать поршни стрелкой в проти воположную сторону от маховика.

Перед установкой головки цилиндров проверните коленчатый вал до совмещения метки на маховике со средней риской на шкале на кор пусе двигателя, а шкив распределительного вала поверните так, чтобы метка на нем находилась слева.

Радиатор Операции по снятию выполняются на холодном двигателе. Откройте кран отопителя и снимите пробку с расширительного бачка. Отверни те сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините электрические провода от электровентилятора и его датчика, а также шланги от радиатора.

Отверните гайки и болты крепления кожуха вентилятора и скобы верхнего крепления радиатора, снимите скобу и, придерживая радиа тор, выньте кожух в сборе с электровентилятором. Отведите верх ради атора несколько в сторону моторного отсека и выньте его из подушек нижних опор и из моторного отсека.

При необходимости открутите гайки крепления и снимите электро вентилятор с кожуха.

Устанавливайте радиатор в обратном порядке.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Масляный насос Для демонтажа насоса снимите переднее правое колесо, вывесите авто мобиль на подъемнике, поверните рулевое колесо до отказа вправо и слейте масло из поддона двигателя.

Ослабьте крепление генератора, снимите его ремень. Выкрутите болт с торца коленчатого вала и снимите шкив привода генератора.

Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Проверните специальным ключом коленчатый вал до совмещения меток зубчатых шкивов распределительного и коленчатого валов с мет ками на корпусных деталях и зафиксируйте коленчатый вал стояноч ным тормозом и включением одной из передач. Ослабьте натяжение зубчатого ремня, снимите ремень и зубчатый шкив коленчатого вала.

Выкрутите болты крепления и снимите последовательно: крышку картера сцепления, масляный поддон двигателя с уплотнительной прокладкой, маслоприемник, масляный насос.

При снятии масляного насоса необходимо соблюдать осторож ность, чтобы не повредить прокладку.

Установку масляного насоса выполняйте в обратной последова тельности.

Топливный бак Перед снятием топливного бака отсоедините массу от аккумуляторной батареи.

Поднимите подушку заднего сиденья, коврик пола и снимите крыш ку люка в полу. Отсоедините электрические провода и шланги отдатчи ка уровня топлива.

Удалите максимально возможное количество топлива из бака.

Ослабьте хомуты крепления топливного бака, отсоедините шланги наливной трубы и сепаратора, снимите бак и слейте из бака остатки бензина.

Установку бака выполняйте в обратном порядке.

Топливный насос Для снятия насоса ослабьте винтовые хомуты его подводящего и отво дящего шлангов, снимите шланги и их концы заглушите технологиче Эксплуатация и ремонт автомобиля скими пробками или хвостовиками сверл соответствующего диаметра.

Открутите гайки крепления и снимите топливный насос с двигателя.

Снимите прокладки и теплоизоляционную проставку с толкателем.

Перед установкой насоса проверьте выступание толкателя.

Для правильной установки насоса используйте прокладку соответ ствующей толщины, для ВАЗ 2109 — две из трех нижеуказанных прокла док: А — 0,27–0,33 мм;

Б — 0,70–0,80 мм;

В — 1,10–1,30 мм.

Установку выполняйте в следующем порядке.

Установите теплоизоляционную проставку, поставив под нее про кладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, поставьте прокладку Б.

Замерьте максимальное выступание толкателя, устанавливаемое при медленном проворачивании коленчатого вала. Если этот размер находится в пределах 0,8–1,3 мм, насос закрепите;

если размер меньше 0,8 мм, то вместо прокладки Б поставьте вторую прокладку А;

если раз мер больше 1,3 мм, то прокладку Б замените прокладкой В.

Еще раз проверьте размер и закрепите насос на двигателе. Под теп лоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А. Про кладки А, Б и В взаимозаменяемы с соответствующими прокладками прежних моделей автомобилей ВАЗ.

Карбюратор Снятие и установку выполняйте только на холодном двигателе. Сни мите крышку воздушного фильтра и выньте фильтрующий элемент.

Отверните гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюра тору, снимите корпус в сборе с терморегулятором и, ослабив хомут, отсоедините гофрированный шланг.

Отсоедините от сектора управления дроссельными заслонками трос и возвратную пружину, а также отсоедините от карбюратора тягу и оболочку тяги привода воздушной заслонки. Выкрутите винт крепле ния и снимите блок подогрева карбюратора.

Отсоедините от карбюратора электрические провода электромаг нитного запорного клапана и концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода.

Открутите гайки крепления карбюратора, снимите его и закройте заглушкой или тряпкой входное отверстие впускного трубопровода.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Установку карбюратора выполняйте в обратном порядке.

Перед установкой необходимо убедиться в чистоте плоскости соединения впускного трубопровода с карбюратором.

После установки отрегулируйте привод управления карбюратором.

Глушители При снятии основного глушителя вывесите автомобиль на подъемни ке, отверните гайки заднего хомута, снимите хомут и уплотнительное кольцо.

Снимите основной глушитель с резиновых подушек подвесок глу шителя.

Для снятия дополнительного глушителя рассоедините передний и задний хомуты. Выньте уплотнительные кольца и снимите глушитель с подвесок.

При необходимости снятия приемной трубы снимите передний хомут, открутите гайки крепления трубы к кронштейну и к выпускно му коллектору двигателя, снимите приемную трубу и уплотнительную металлоасбестовую прокладку с фланца выпускного коллектора.

Установку глушителей и приемной трубы выполняйте в обратном порядке.

Гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и уплот нительная прокладка используются один раз и после каждого снятия должны заменяться новыми.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Особенности устройства Автомобиль оборудован рабочей и стояночной тормозными система ми. Рабочая тормозная система состоит из четырех тормозных меха низмов и гидравлического привода, который имеет диагональное разделение контуров. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. Это значительно повышает безо пасность вождения автомобиля. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тор Эксплуатация и ремонт автомобиля мозов. Первый снижает усилие на тормозной педали, второй повышает безопасность движения автомобиля. Помимо гидравлического приво да, тормозные механизмы задних колес имеют механический привод от рычага стояночного тормоза, установленного на полу кузова.

Вакуумный усилитель Резиновая диафрагма вместе с корпусом клапана делят полость вакуум ного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную Б. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотня ется гофрированным защитным чехлом. В корпусе клапана размещены шток привода главного цилиндра с опорной втулкой буферштока, пор шень корпуса клапана, клапан в сборе, возвратные пружины толкателя и клапана, воздушный фильтр, толкатель.

При нажатии на педаль перемещается толкатель, поршень и корпус клапана, а вслед за ними и клапан до упора в седло корпуса клапана.

При этом камеры А и Б разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера Б соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр, зазор между поршнем и клапаном и канал В, давит на диафраг му. За счет разности давления в камерах А и Б корпус клапана переме щается вместе со штоком, который действует на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и каналы камеры А и Б сообщаются между собой.

Регулятор давления Это устройство регулирует давление в гидравлическом приводе тор мозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Регулятор давления включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормоз ным механизмам.

Регулятор давления крепится к кронштейну двумя болтами. При этом передний болт одновременно крепит вильчатый кронштейн ры чага привода регулятора давления. На пальце этого рычага шарнирно Энциклопедия начинающего автомобилиста штифтом крепится двухплечий рычаг. Его верхнее плечо через ось свя зано с упругим рычагом, другой конец которого через серьгу шарнир но соединяется с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн вместе с рычагом за счет овальных отверстий под болт крепления мож но перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регу лируется усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.

В исходном положении педали тормоза поршень поджат рычагом через пластинчатую пружину к толкателю, который под этим усилием поджимается к седлу клапана. При этом клапан отжимается от седла и образуется зазор, а также зазор между головкой поршня и уплотни телем. Через эти зазоры камеры сообщаются между собой.

Проверка и регулировка тормозов Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

· металлические трубопроводы не должны иметь забоин, глубоких царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены с зазором от деталей, которые могут их повредить;

· тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;

они не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину. Сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельству ющие о неисправностях;

· все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хоро шо затянуты;

· ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибра ции трубопроводов, вызывающей их поломки.

Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров;

при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заме Эксплуатация и ремонт автомобиля ните новыми после 125 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях одинаковое давление, близкое к атмосфер ному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, опреде ляют, нет ли заедания корпуса клапана. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном уси лителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если этого не происходит, проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к на конечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выклю чателя, стоп сигнала при отпущенных гайках. Выключатель установи те так, чтобы его буферупирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки. Сво бодный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп сигнала будет излишне приближен к педа ли, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан, при жимаясь к корпусу, разобщает полости А и Б, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп сигнала не удается устранить неполное растормажи вание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилите ля главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного винта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер установите, при держивая специальным ключом конец штока, а другим ключом завер тывая или отвертывая винт.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Регулировка стояночного тормоза Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4–5 зубцов храпового устройства, его регу лируют в следующем порядке:

· поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 зуба сектора;

· ослабьте контргайку натяжного устройства и, закручивая регули ровочную гайку, натяните трос;

· проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен соответствовать 4–5 щелчкам собачки о сектор, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не из менился, а колеса автомобиля вращаются свободно, без прихватывания при нижнем положении рычага.

Проверка работоспособности регулятора давления Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмот ром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соедине нии серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, отжимая пружину до упора ее в рычаг. Несоответствие перечисленным требованиям, от сутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

В этом случае ремонтируют или заменяют регулятор давления, а после его установки регулируют привод.

Удаление воздуха из гидропривода Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной си стемы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерме тизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также Эксплуатация и ремонт автомобиля при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормо зов указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герме тичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидко стью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцера для удале ния воздуха и снимите с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из дру гого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично запол ненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интер валами 2–3 с, отверните на 1–3 оборота штуцер при нажатой педали.

Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жид кости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторите эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отка за и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Затем повторите операции для других колес, сначала на вто ром колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих ко лесах другого контура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

· залейте в бачок тормозную жидкость;

· открутите на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

Энциклопедия начинающего автомобилиста · резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, закручи вайте штуцеры по мере появления из них жидкости. Затем прока чайте тормозную систему. При прокачке тормозной системы, проработавшей длительный срок, замените тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачива лось минимальное количество времени на эту операцию, придержи вайтесь следующих правил:

· действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

· нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жид кость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

· после этого делайте два полных хода педалью тормоза и, удержи вая ее в нажатом положении, закрутите клапан прокачки (штуцер).

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевремен но доливайте жидкость до максимального уровня;

· повторяйте ту же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

· наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилитель При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Отсое дините толкатель вакуумного усилителя от педали, открутите гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повре дить их. Отсоедините от усилителя шланг, отверните гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините ваку умный усилитель от кронштейна.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Установку вакуумного усилителя проводят в обратной последова тельности. Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр Снятие и установка Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с про водами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них грязи. Снимите ци линдр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

Установку главного цилиндра проводят в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропри вод тормозов для удаления воздуха.

Разборка и сборка При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдерните его. Вывернув стопорные винты, последователь но выньте из цилиндра все детали. Сборку цилиндра проводят в по следовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Прокладки под стопорными винтами рекомен дуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой Промойте все детали изопропиловым спиртом, высушите струей сжа того воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосно вения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители. Время промывки уплотнитель ных колец в изопропиловом спирте не должно превышать 20 с, после чего их продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая по верхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца, даже если они в хорошем состоянии. Про верьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: 36 мм Энциклопедия начинающего автомобилиста под нагрузкой 3,5–4,2 кгс;

21 мм под нагрузкой 6,35–7,35 кгс;

57,5 мм в свободном состоянии.

Проверка герметичности главного цилиндра Установите главный цилиндр на стенд БС 134.000 и подсоедините его к элементам стенда. Заполните бачок цилиндра тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны. Вращая маховик, медленно передвигайте поршни главного цилиндра, пока давление, контролируемое манометрами, не достигнет 125 кгс/см2. В этом поло жении, фиксируемом указателем, блокируйте толкатель главного ци линдра. Указанное давление должно быть постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение этого времени замените уплотнительные кольца поршней. Для обеспечения точности показаний манометров стенд оснащается поглощающими цилиндрами.

Регулятор давления Снятие и установка Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу. Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости. При отсоединении трубопрово дов обращайте внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов не допустимо. Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давле ния к кронштейну кузова и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомо биль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии. Бак должен быть заправлен примерно наполовину. Если топлива будет ме нее половины, то недостающую часть топлива компенсируйте грузами, расположив их в багажнике.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Прокачайте заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие 40–50 кгс, направленное сверху вниз на задний бампер автомо биля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги с барашками для фиксации его в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной. Зазор должен быть в пределах 2,0–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью специального приспособления, для чего:

· отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвес ки и опустите серьгу вниз. Установите на ось кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регу лятора давления в положение, при котором упор рычага приспо собления упирается в полку соединителя рычагов задней подвески;

· зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 0,5 кгс вниз, опустите груз (масса его должна быть равна 1,5 ± 0,05 кг);

· убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;

· установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулято ра давления. Это указывает на правильность регулировки приво да, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага равно 28 ± 0,2 мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты креп ления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты вспомога тельного рычага и переместите кронштейн в сторону до положения, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона.

В этом положении затяните болты крепления регулятора давления и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с крон штейном рычага задней подвески.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Разборка, проверка деталей и сборка Разборка. Открутите болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Вывернув пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придержите втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее. Выньте поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Выньте толкатель с уп лотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлеките из корпуса втулку.

Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности дета лей не должны иметь повреждений и заметного износа. Проверьте со стояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 1,4 + 0,15 кгс — 7,5 мм.

Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость (повреждено кольцо), замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка. Установите втулку, если она была вынута, соберите пор шень вместе с уплотнителями, шайбами, пружиной, втулкой и вставьте в корпус регулятора. Нажимая на втулку, сдвиньте ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо. Смажьте торец втулки и выступающую часть поршня смазкой. Наденьте колпачок. Соберите толкатель вместе с шайбой, уплотнительными кольцами, втулкой, опорной тарелкой и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину, прокладку и закру тите пробку моментом 4–5 кгс/м.

Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопа ла в корпусе регулятора на 1–2 мм. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью.

Проверка регулятора давления на стенде Установите регулятор давления на стенд и подключите его. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении. Прокачайте систему через клапаны. Проверьте герметичность присоединения регу Эксплуатация и ремонт автомобиля лятора к стенду (утечки не допускаются). Отрегулируйте натяжение упругого рычага нагрузочным приспособлением: точка включения должна быть 30 + 1 кгс/см2. Для определения точки включения исполь зуют манометры. Через цилиндр на входы регулятора подают пульси рующее давление 0–80 кгс/см2 с частотой около 1 Гц. Для приработки деталей регулятора выполняют 15–20 циклов. Затем на входы подают давление 80 кгс/см2. Показание манометра должно быть 42 кгс/см2.

Проверьте работу регулятора давления при входном давлении 30–100 кгс/см2. Показания манометров не должны отличаться более чем на кгс/см2 при входном давлении от 0 до 100 кгс/см2.

Тормозной механизм переднего колеса Снятие и установка Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг;

заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направля ющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая ко лодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в обратной последо вательности. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

Разборка и сборка Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, при держивая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.