WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА Практические рекомендации Москва Литературное агентство «Бук Пресс» 2006 УДК 338.22 ББК 65.012.1 Э68 Э68 Энциклопедия начинающего автомобилиста: Практические ...»

-- [ Страница 6 ] --

тенов, вкручивающихся вместо сливной пробки поддона картера — под вопросом. Во первых, питание их электрическим током снова ложится тяжким бременем на аккумулятор, которому и так не сладко. Во вторых, чтобы прогреть масло во всем объеме, его необходимо перемешать. Чем? Можно сис темой предпусковой подготовки двигателя (СПП). Тогда прибавим к стоимости обогревателя еще 500–600 рублей. В сумме выйдет кани стра хорошей «синтетики», которая и в морозы не густеет, и в жару обеспечивает отменную смазку мотору. Посему не изобретайте вело сипед, за вас это сделали химики. Сегодня выбор синтетических масел колоссален.

Решение № 3. Если есть возможность, замените контактную сис тему зажигания бесконтактной, благо комплекты для такого «апгрейда» продаются повсеместно. Шансы воспламенить топливную смесь выше у искры с большей энергией. Если усовершенствование вам не по душе, приведите в порядок штатную систему. Поменяйте контакты преры вателя, бегунок, крышку трамблера, свечи и высоковольтные провода на новые. Отрегулируйте момент зажигания. Понятно, что все эти ра боты лучше выполнить до наступления холодов.

Решение № 4. Топливную систему также необходимо подготовить.

Автолюбителей, которые в преддверии зимы регулируют пусковой ме ханизм карбюратора у специалиста, можно пересчитать по пальцам.

Это относится и к владельцам машин, двигатели которых оборудованы системами впрыска. Своевременная промывка и регулировка системы питания обязательны. При отрицательной температуре бензин плохо Энциклопедия начинающего автомобилиста испаряется, а значит, ему нужно помочь. Как? Нагреть! В магазинах можно встретить термоэлементы, крепящиеся к карбюратору или впускному коллектору.

Особый интерес представляет разработка НИИ автоэлектроники — подогреватель, выполненный на базе позистора — своеобразного рези стора, электрическое сопротивление которого существенно возраста ет с повышением температуры. Интересно, что температура элемента стабилизируется независимо от величины приложенного напряжения.

Посему перегреть карбюратор или впускной коллектор невозможно.

Если вы не смогли приобрести такое или подобное ему устройство, можно при пуске подать в цилиндры уже готовую легковоспламеняю щуюся смесь. Баллоны с пусковыми аэрозолями уже давно заняли ме сто на прилавках магазинов. Если вам не хочется каждый раз открывать капот, впрыскивать пусковую дозу во впускной коллектор — установи те на машину простейшее приспособление ржевского завода «ЭЛТРА».

Сядем в машину, нажмем встроенную в приборную панель кнопку, шток электромагнита надавит на клапан баллона — из форсунки, ввернутой во впускной трубопровод, пойдет пусковая жидкость. Ключ на старт, поехали!

Вторая проблема, чисто российская: вода, замерзающая в топливо проводах. Единственный способ избежать проблем — заливать бензин в канистру и, выдержав на холоде (вода превращается в лед), заправ лять через воронку с мелкоячеистой сеткой в бак.

Если ваш автомобиль дизельный, то для его успешного пуска необ ходимо поднять температуру воздуха, поступающего в цилиндры. Штат ные свечи накаливания, увы, могут не справиться с задачей. В этом случае выручит специальная система подогрева воздуха. «Пускач» — это электрофакельная свеча, установленная во впускной коллектор, под ключенный последовательно с ней электромагнитный топливный кла пан, а также реле и выключатель. Электрический ток накаляет спираль свечи — подаваемое на нее топливо воспламеняется. Продукты сгора ния смешиваются с продувочным воздухом. Устройство комплектуется электромагнитными топливным и воздушным клапанами, отдельным топливным бачком, пусковой катушкой, трубопроводами.

Если вы приверженец различного рода электронных «наворотов», а ваша машина должна выйти в рейс в любое время дня и ночи, невзи Эксплуатация и ремонт автомобиля рая на погоду, установите систему дистанционного пуска мотора. Такие есть в каталогах практически всех производителей автосигнализаций.

Электроника, имея в своем арсенале программы управления впрыском, прогрева свечей накаливания (дизель), алгоритма работы соленоида, управляющего воздушной заслонкой карбюратора, будет автоматичес ки пускать двигатель при падении его температуры ниже заданной.

Одним словом, система автоматического пуска заменит услуги сторожа автостоянки, не требуя при этом чаевых.

И последнее. Все вышеописанные меры действенны только когда двигатель автомобиля находится в технически исправном состоянии:

отрегулированы тепловые зазоры в клапанном узле, не нарушены фазы газораспределения (ошибка на один зуб — ремень и износ цепи), ком прессия в цилиндрах соответствует паспортной. В противном случае все попытки пуска будут тщетны.

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ Начало движения Трогание с места на скользкой дороге требует повышенной вниматель ности от водителя. Не буксуйте при старте. Тот, кто буксует, проигры вает старт и отстает в итоге от соседа. Кроме того, при старте с пробуксовкой ведущие колеса теряют сцепление с дорогой и начнут скользить в сторону соседнего автомобиля. Если такое начнет проис ходить на дороге с наклоном проезжей части, можно ударить соседа передней частью автомобиля (для переднего привода) или задней (для заднего привода).

Для того, чтобы ваш автомобиль не буксовал, старайтесь точнее придерживать сцепление при начале движения автомобиля. Если до рога очень скользкая, начинайте движение на второй передаче. По может также способ, при котором вы добавляете газ, а в момент задержки сцепления в точке схватывания (как обычно при трогании) ослабляете или отпускаете вообще и газ. В любом случае, если про буксовка началась, надо немедленно прекратить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы сможете зацепиться за дорогу и начать нормальное движение.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Торможение и остановка Остановка на скользкой дороге. Существует несколько сот приемов торможения на скользкой дороге, но все они базируются на трех основ ных принципах.

1. Сцепление колес с дорогой наиболее высоко прямо перед нача лом блокировки колес.

2. Заблокированные колеса почти не сцепляются с дорогой, а зна чит, не тормозят автомобиль.

3. Чем быстрее едет автомобиль, тем хуже его колеса сцепляются с дорогой (динамический коэффициент сцепления с дорогой) и также обратно.

Задаем вам вопрос: вы понимаете, что блокировать колеса движуще гося автомобиля плохо (это происходит на автомобилях без системы АБС из за сильного нажатия на педаль тормоза)? Если вы ответили «Да», то давайте разбираться в приемах управления автомобилем в скользких условиях. На всякий случай хотим сказать, что подобное может происходить со многими водителями даже летом, на чистом сухом асфальте.

Раз нельзя блокировать, но хочется тормозить, то давайте выраба тывать меру торможения. Допустим, вы начали тормозить и почув ствовали блокировку колес (появился шелест или шипение, слышимое из под колес). Что теперь делать? Если вы ничего не сделаете и будете продолжать давить на педаль тормоза, то, скорее всего, ваш автомо биль развернется поперек дороги и остановится в неизвестном поло жении, возможно, даже задом наперед. Как вы считаете, вы понимаете, что можете кого нибудь ударить? Скорее всего, вы ответили положи тельно. Как же быть?

Если вы застрахованы и считаете, что вам все равно, что будет про исходить, можете не читать дальше. Если же вы хотите бороться за жизнь автомобиля, который вы очень любите, и хотите научиться со хранять жизнь соседних водителей, то следующие рекомендации для вас.

Надо убрать блокировку! Сделать все, чтобы ее не было! Это един ственное ваше спасение! Тут стоит поупражняться с педалью тормоза.

Если при торможении вы почувствовали, что колеса блокируются, ослабляйте нажатие на педаль тормоза до тех пор, пока колесо (коле Эксплуатация и ремонт автомобиля са) не завращается вновь (не прекратится блокировка). После этого долго не ждите, а тут же начинайте нажимать на педаль тормоза и пы тайтесь снова снизить скорость движения. При появлении блокировки начните все опять: ослабьте и снова нажимайте. Так надо действовать, пока ваш автомобиль не остановится. Даже если пешеход вот уже близ ко возле вашего автомобиля, продолжайте бороться за остановку сво его автомобиля, не давайте себе слабинки, не давите на педаль тормоза изо всех сил. Не сдавайтесь!

Особенности зимнего вождения Движение по снегу таит в себе немало опасностей. До 15% легковых автомобилей сегодня зимует на стоянках, в гаражах и во дворах, а все остальные колесят по заснеженным дорогам страны. Преграды, воз двигнутые зимой, многим водителям удается преодолеть не всегда.

Приходится толкать буксующие на снегу иномарки, доставать из сугро бов «засевшие» машины, не говоря уже о риске заноса автомобиля на большой скорости. Подобные неприятности нужно предвидеть и пред отвращать, ведь зимняя дорога, как известно, ошибок не прощает.

Польза от таких предметов, как цепи, коврики, сухой песок и лопа ты, на дорогах, покрытых снегом, очевидна. Прибегать к их помощи следует, не дожидаясь того, пока машина окончательно «засядет». Да леко не каждый водитель возит с собой этот «джентльменский набор», и в этом случае появляется возможность проявить свое водительское мастерство. Преодолевать «тяжелые» участки лучше всего с разгона.

При использовании шипованной резины проходимость автомобиля повышается, но на чистом асфальте шипы увеличивают тормозной путь на 15–20%.

Двигаясь по снегу, вы можете заметить, что машина едет все мед леннее. Мотор начинает реветь на высоких оборотах, колеса буксуют.

Если впереди еще большой участок заснеженной дороги и нет уверен ности в том, что вам удастся проехать его «с ходу», лучше всего оста новиться. Нажимать на тормоз не надо, просто включите нейтральную передачу. При попытке поддать газу машина сразу же начнет беспомощ но вращать, скорее всего, одним из колес, тем, у кого меньше сцепле ние с дорогой. Поэтому лучше всего остановиться, выйти из машины и оценить ситуацию.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Проходимость переднеприводного автомобиля лучше, если в сало не, кроме водителя и переднего пассажира, больше никого нет. После того, как сидевшие на заднем сиденье люди оказались на свежем возду хе, их можно привлечь к проталкиванию автомобиля через снега. Пас сажиры заднеприводных автомобилей имеют больше шансов остаться в салоне, так как их вес способствует усиленной нагрузке на заднюю ведущую ось, а значит, и лучшему ее сцеплению с дорогой. Последним «аргументом» может служить уменьшение давления воздуха в шинах, что улучшит проходимость.

Попав на скорости в занос, ни в коем случае не давите на тормоз, так как вы окончательно потеряете контроль над машиной. Если у вас заднеприводной автомобиль и его занесло в то время, когда вы держа ли ногу на педали газа, сразу же сбросьте скорость. Естественно, руль при этом нужно поворачивать в сторону заноса. Если ваш автомобиль переднеприводной и машину начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Рулевое колесо в этом случае также нужно повернуть в сторону заноса.

Как бы вы ни осторожничали во время зимней езды, неизбежно, пусть и нечасто, будут возникать ситуации, когда автомобиль на скольз кой дороге будет выходить из под вашего контроля. Это может быть занос, о гашении которого упоминалось ранее, возможны случаи, когда машина не захочет поворачивать туда, куда вы ее направляете, или не станет останавливаться, приближаясь к препятствию или перекрестку.

Каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зи мой, самостоятельно вырабатывает меры по борьбе с этими явлениями и приобретает свой стиль зимнего вождения, однако о невысокой эф фективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорож ные происшествия в течении всего зимнего сезона, особенно если гололед появляется внезапно. Недостаточная эффективность самосто ятельно выработанного большинством водителей стиля зимней езды прежде всего заключается в том, что, научившись плавно водить авто мобиль, не злоупотреблять тормозами и умея остановить начинающий ся занос, они прекращают совершенствоваться как водители: ведь в большинстве случаев зимняя дорога регулярно очищается от снега и покрытие в городе и вне города не представляет особой опасности Эксплуатация и ремонт автомобиля для движения с невысокой скоростью. На неочищенных городских и сельских дорогах не разгонишься из за ям и ухабов, и самостоятель но приобретенные в течение первой половины зимы навыки зимне го вождения уже являются ощутимой гарантией безопасности.

Более менее уверенно справляясь с управлением при описанном выше состоянии дороги, большинство водителей уже с повышенной степе нью риска осторожно доезжают до места в тех случаях, когда попада ют в более сложные дорожные условия. В этом состоянии и пребывает поголовное число водителей непрофессионалов всю оставшуюся жизнь. Я утверждаю это потому, что перед поездкой в качестве пасса жира с незнакомым водителем по зимней дороге, обычно спрашиваю его, нравится ли ему ездить по гололеду. В большинстве случаев ответ отрицательный, изредка нейтральный, в редчайших случаях положи тельный, и мы знаем только одного водителя, который даже огорча ется, что у них зимою не было гололедов и он не получил от зимней езды удовольствия. Зимой более менее безопасно можно ездить с тем водителем, которому езда по гололеду нравится и в то же время он, конечно, не демонстрирует свое искусство без всякой надобности, то есть не принадлежит к категории ранее упомянутых «мастеров».

Если попытаться сформулировать требования к водителю, который максимально безопасен зимой, они, на наш взгляд, должны состоять из следующих пунктов:

1. Водитель должен знать коварство зимней дороги, в том числе места, особенно грозящие опасностью.

2. Должен быть грамотным с точки зрения тактики и стратегии дорожного движения.

3. Должен уметь и с удовольствием ездить по скользкой дороге, в том числе и в режиме заноса.

Эти три качества каждый водитель может развить в себе самосто ятельно, по крайней мере до такого уровня, что езда по жесточайшему гололеду если и не будет доставлять ему наслаждения, то, по крайней мере, не будет вызывать боязни и дрожи в руках.

Что касается потенциально опасных участков на зимней дороге, они, как нетрудно догадаться, находятся в непосредственной близо сти от светофоров, въездов на главную дорогу на нерегулируемых пе рекрестках, в районе остановок и прочих местах, где индивидуальный Энциклопедия начинающего автомобилиста и общественный транспорт притормаживает, останавливается или на чинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполирова ны шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов. Будьте осторожны, двигаясь по расчищенной и сухой главной дороге после прошедшего несколько дней тому назад снегопада в районе примыка ния второстепенных улиц и, если выезжающий с них транспорт не ожиданно пересекает дорогу — не удивляйтесь и уступите ему сами, несмотря на ваше явное преимущество. Скорее всего подъезжающие к главной дороге автомобили просто не могут вовремя остановиться на укатанном до блеска ранее выпавшем и неубранном снегу. На заго родных дорогах скользкие участки встречаются в зоне снежных пере метов на опушках леса, в разрывах придорожных лесозащитных насаждений, на развилках и перекрестках дорог, а также до и после крутых поворотов, перед которыми многие водители притормаживают, а затем увеличивают скорость движения.

Учитывая особенности зимней езды, стратегия дорожного дви жения не должна быть примитивной, а в тактическом отношении водитель не должен быть столь безмятежен, как летом. Под этим под разумевается, что нужно значительно больше опасаться других участ ников движения. Нельзя считать, как это позволительно летом, что достаточно быстрый и далекий пешеход успеет перейти дорогу до ва шего прибытия — ведь не исключено, что он тут же может поскольз нуться, упасть и в итоге окажется у вас под колесами. Опасен даже стоящий на обочине человек — и он может, сделав неосторожное дви жение, соскользнуть под колеса с того валика снега, с которого соби рается спуститься на проезжую часть. Поскольку любое встречное или впереди идущее транспортное средство из за условий движения или ошибки водителя может развернуться и оно потенциально спо собно помешать вашему движению — держитесь от всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на про езжей части, а поменять стратегию движения, например, заблаговре менно уйти от возможной или явной опасности столкновения в снег обочины или кювета, чтобы сохранить прежде всего своих пассажи ров и себя, а также защитить хотя бы снегом свой автомобиль. Если Эксплуатация и ремонт автомобиля вне дороги не окажется твердых предметов, ваш автомобиль также не пострадает даже при контакте со слежавшимся снегом на доста точно высокой скорости соударения. Совершая на скользкой дороге обгон, предварительно подготовьте себе хотя бы один запасной ва риант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам, а если ничего не получается, воздержи тесь от обгона.

Известно, что мастерство в любой области деятельности представ ляет собою сплав опыта и навыков. Не является исключением и приоб ретение мастерства водителя, но если на летней дороге от водителя не требовалось каких то специальных навыков вождения, за исключе нием освоения навыка прерывистого торможения, иное дело приобре тение опыта зимней езды. Чтобы научиться уверенно ездить по зимней дороге, нужно постараться понять, хотя бы на основе ранее изложен ного в этой книге материала, технику гашения заносов и вождения ав томобиля по скользкой дороге, а затем отработать ее практически на специально подобранной площадке. Так как достаточно просторную, очищенную от глубокого снега площадку зимой найти нелегко, мож но воспользоваться любым пятачком, который позволяет хотя бы один поворот выбранной тренировочной трассы расположить таким обра зом, чтобы он находился на достаточном удалении от тех границ пло щадки, в сторону которых может сносить на повороте потерявший управление автомобиль. Если имеется возможность потренироваться на просторной площадке, желательно наметить себе несколько типов трасс, например, широко распространенные на соревнованиях по ав тослалому восьмерку и змейку, а также кольцевую трассу ипподромного типа с прямолинейными участками между закруглениями.

Выезжая на тренировку, неплохо иметь напарника с секундомером, который смог бы фиксировать время прохождения каждого заезда, состоящего из нескольких кругов. Главная цель таких тренировок да же не в том, чтобы научиться держать автомобиль в режиме контро лируемого заноса, а в том, чтобы, особенно на первых порах, научиться не глазами, а телом ощущать начало, направление и интенсивность за носа и приучить себя на основе этих ощущений автоматически пово рачивать руль для его гашения. Неумелые водители при выправлении заноса страдают потому, что не предпринимают мер по его ликвида Энциклопедия начинающего автомобилиста ции до тех пор, пока глазами не убедятся, что их понесло, а к этому времени предпринимать какие то действия, как правило, поздно.

Первые несколько лет подобные тренировки нужно проводить по нескольку раз за зиму, впоследствии, по мере приобретения води тельского стажа, достаточно будет и одного раза. Совершенно отказы ваться от них, по видимому, никогда не следует. Для одной тренировки достаточно часа и, уверяем вас, самочувствие после нее на той же самой скользкой дороге станет совершенно другим. Тем, кто беспоко ится, что во время тренировки можно испортить шины, можно посо ветовать перед заездами тщательно осмотреть площадку и убрать с нее вмерзшие в лед камни и другие предметы. Износ шин после часовой тренировки на льду или укатанном снегу будет не больше, чем от рядо вой летней поездки такой же продолжительности.

Как же ездить Сейчас особенно сложно ездить по улицам и дорогам в населенных пунк тах. Обилие снега, обледенелые колеи, сузившаяся проезжая часть тре бует от водителя специфических навыков и повышенного внимания.

Кроме того, в морозные дни из за клубов пара, вырывающихся из выхлопных труб, на дороге резко ухудшается видимость. В сплошной белой пелене можно не заметить затормозивший автомобиль или пы тающегося перебежать дорогу пешехода. Для обеспечения безопасно сти нужно вспомнить правила дорожного движения. Там четко сказано о том, что при движении в условиях недостаточной видимости на авто мобиле должен быть включен ближний или дальний свет фар.

Даже в ясный морозный день стоит обозначить свой автомобиль зажженными фарами и включенными противотуманными фонарями.

Вас раньше заметят пешеходы, вашу машину заблаговременно увидят в зеркалах заднего вида едущие впереди водители. Ну а те, кто едет сзади, вовремя притормозят. Свет фар вместо габаритных огней будет полезен и в наступающих сумерках.

Не превращайте свой автомобиль в неопознанный летающий объект! Включайте свет фар при любых вариантах, даже незначитель ного, на ваш взгляд, ухудшения видимости.

Избегайте езды по трамвайным путям, зимой это крайне опасно.

Наглядный пример — улица Лукашевича. Здесь регулярно происходят Эксплуатация и ремонт автомобиля тяжелые аварии с увечьями, а нередко и гибелью пострадавших.

Под мчащийся посередине автомобиль зачастую попадают переходя щие улицу пешеходы. Людям просто не остается островка безопасно сти. При попытке перестроиться через колею от рельсов обледенелая канавка может цепко и резко захватить колесо. Этот рывок и после дующее стремление водителя выехать из колеи приводят к тому, что машину выбрасывает в непредсказуемом направлении. И тут уже, будь ты хоть трижды асом, автомобиль «поймать» и выровнять уже не удается. Что особенно страшно, ездой по путям стали увлекаться и до морощенные «гонщики» — водители маршрутных такси. Казалось бы, на этом «ведре с болтами» нужно ездить только в правом ряду.

Если уж на дороге возникло препятствие и вам необходим выезд на трамвайные пути, то лучше всего заранее снизить скорость до мини мума и аккуратно, медленно пересечь рельсы, а затем столь же аккурат но вернуться на свою полосу. Не лишним будет включение «аварийки».

Именно так поступают водители на автобанах в западных странах при вынужденном снижении скорости или полной остановке на полосе движения.

На многих улицах города проезжая часть представляет собой две колеи с раскатанными обледенелыми кромками. Двигаясь по таким участкам, нужно соблюдать особую осторожность. В колее вы лиша етесь возможности маневра и при всем желании не сможете объехать внезапно возникшее препятствие. Попытка вырулить на встречную по лосу нередко заканчивается разворотом автомобиля. Чтобы избежать неприятных последствий, выезд из колеи следует осуществлять во вре мя движения с минимальной скоростью на второй или даже на первой передаче. Владельцам иномарок с малым дорожным просветом следует тщательно отслеживать глубину колеи, особенно на малознакомых участках дорог. Колея, накатанная отечественными «легковушками», может нанести сокрушительный удар по поддону картера или по короб ке передач какой либо зарубежной «легковушки». Если же двигаться по верхушкам, пропуская колею между колес, то это нужно делать без резких ускорений и торможений. Колеса, нагруженные тяговой или тормозной силой, не способны воспринимать поперечные усилия.

Поэтому двигаться по вершинам колеи нужно не спеша, ровненько, в натяжечку.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Дорожную обстановку в городе дополнительно усложняют нерабо тающие светофоры. Если вы выезжаете с второстепенной дороги на главную, то лучше не рискуйте и не пытайтесь резко стартовать перед близко идущим по главной дороге транспортом. Неверная оценка со стояния дорожного покрытия и интенсивная пробуксовка ведущих ко лес тут же лишает водителя возможности избежать аварии. Это тоже, к сожалению, типичная зимняя картина. Лучше десять раз перестрахо ваться и подождать еще одну две минуты, чем попасть в дорожно транс портное происшествие, причем в роли виновника.

Чего еще следует остерегаться, так это высоких снежных куч на обо чине дороги. Появление пешехода, в частности, ребенка на проезжей части из за снежного бруствера очень часто становится для водителя полной неожиданностью. По этой же причине не стоит объезжать «пробку» по встречной полосе. Человек, переходящий дорогу, лавирует между остановившимися машинами и зачастую не подозревает о том, что левее левого может оказаться «отмороженный» лихач.

Спешка на дороге, особенно зимой, неуместна. Те, кто этого не по нимает, чаще других попадают в сводки дорожно транспортных проис шествий. Старайтесь до появления сухого асфальта придерживаться принципа: «Тише едешь — дальше будешь».

ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЯ ЗИМОЙ Многие автолюбители зимой на своих машинах не ездят, но с каждым годом таких становится все меньше, все большее число автомобили стов продолжает ездить круглый год. Многие любители зимней езды считают (отчасти справедливо), что в собственной машине меньше риск подхватить грипп или промочить ноги и простудиться. Однако и у них зимой часто возникают неожиданные проблемы со здоровьем.

Во многих случаях причиной недомоганий становятся элементарные ошибки в выборе одежды и обуви и неправильная оценка микрокли мата машины.

Первую ошибку автолюбители совершают утром, садясь в машину.

Большинство водителей, садясь в холодную машину, заводят ее и оста ются сидеть на холодном сиденье.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Делать этого не следует. Сразу после того, как машина завелась, можно включить вентилятор отопителя, выйти из машины и либо по дождать, пока двигатель и салон прогреются, где нибудь в тепле, либо просто походить вокруг автомобиля.

Сидеть в выстуженном за ночь салоне не просто холодно. От дыха ния влажность воздуха в машине повышается, и становится еще холоднее.

Кроме того, в машине моментально запотевают стекла, и чтобы они очистились, приходится открывать окна, это вызывает сквозняк, а это, в свою очередь, приводит к простудам.

Если в вашей машине кресла обшиты дерматином, стоит на сиденья и спинки положить шерстяной, а еще лучше меховой коврик. Так мож но уберечь и поясницу, и то, что ниже поясницы.

Часто на ногах водители и пассажиры тащат в салон снег. Чтобы не мокли коврики, обычно на пол кладут специальные коврики корыт ца. Снег в них тает, но вода остается в корытце и обивка в салоне не мокнет. Зато мокнут ноги. Даже небольшого количества воды на ков рике достаточно для того, чтобы насквозь промочить пятки у обуви и края брюк. Мокрые ноги в мороз — это гарантированная простуда.

Не стоит забывать и о том, что подошвы обуви должны быть сухими, иначе нога может в самый неподходящий момент соскользнуть с педали, а это может привести к аварии.

Для того, чтобы в машине не было воды, нужно рядом с сиденьем держать небольшую щетку на длинной ручке и обметать обувь, прежде чем сесть за руль.

Очень полезно вместо корытца (или вместе с ним) класть на пол под сиденьем несколько слоев обычной газеты. Бумага отлично впиты вает влагу, и на полу будет всегда сухо. Мокрую бумагу нужно время от времени менять. Еще лучше впитывают влагу памперсы, но исполь зовать их для сбора воды в машине дороговато. Удалить воду из корыт ца можно при помощи обычной медицинской спринцовки.

В прогретом салоне, когда окна уже отпотели, старайтесь включить отопитель так, чтобы основной поток теплого воздуха шел в ноги.

Важно это по двум причинам.

Во первых, переохлажденные ноги — это почти всегда простуда, во вторых — для управления автомобилем требуются очень точные Энциклопедия начинающего автомобилиста «дозированные» действия ногами (особенно при торможении на скользкой дороге), а для этого ноги должны быть теплыми. Холодные ноги не так чувствительны и не могут совершать точные движения.

Если в вашей машине теплый воздух не подается к задним сидень ям (такая система есть, например, в Москвиче 2141), то полезно на пол между передними и задними сиденьями положить кусок толстого пенопласта. Ноги будут меньше мерзнуть. Если приходится зимой во зить в машине детей, стоит на сиденье положить тонкий шерстяной плед и им же укрыть ноги.

Не надевайте детям для поездки в машине слишком теплые шапки.

Голова у ребенка вспотеет, и вы не заметите, как он стянет шапку с головы. Лучше надеть тонкую шерстяную шапочку.

Глава Уход за автомобилем УХОД ЗА СВЕЧАМИ ЗАЖИГАНИЯ качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и Отеплового конуса изолятора.

Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере.

Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двига теля на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких ско ростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления — это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком ранее зажигание.

Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи — от светло серого до светло коричневого (песочного). Нагар практичес ки отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25–35 тыс. км пробега автомобиля.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти опера ции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км.

Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10–15 тыс. км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году — перед началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические пред меты вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поца рапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из точкой стальной проволоки.

Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который за ключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20% ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25–30 мин при температуре не ниже 90° С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочи щают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на откры том воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправиль ный результат.

Эксплуатация свечей зажигания Задачей свечи зажигания в двигателе автомобиля является введение искровой энергии в камеру сгорания для воспламенения топлив но воздушной смеси. Свеча зажигания во взаимодействии с другими компонентами двигателя, а именно с системой зажигания и системой приготовления топливной смеси, определяет в решающей массе функ Эксплуатация и ремонт автомобиля ции двигателя. Свеча должна гарантированно обеспечивать старт, бесперебойную эксплуатацию во время форсирования и максимальной производительности двигателя. Свеча зажигания при всех условиях эксплуатации должна доставить искровую энергию в камеру сгорания без разгерметизации и перегрева.

Однако к свече зажигания могут быть предъявлены требования бесперебойной работы только при нижеперечисленных условиях:

· свеча вставлена в двигатель только в соответствии с паспортом на автомобиль;

· используется марка бензина только в соответствии с маркой, указанной в паспорте на двигатель автомобиля;

· отлажена и безукоризненно работает система зажигания на авто мобиле;

· отлажена и безукоризненно работает система приготовления топливно воздушной смеси;

· не превышен крутящий момент при вворачивании свечи в голов ку блока двигателя.

При осмотре снятых с двигателя свечей следует обратить внимание на состояние и цвет теплового конуса изолятора. Если при осмотре конуса изолятора будет наблюдаться незначительный слой нагара кре мовато коричневого цвета, то можно сделать вывод о том, что тепло вая характеристика (тип) свечи соответствует типу двигателя, а его системы работают нормально. Такой нагар не нарушает работу свечей и они не нуждаются в очистке. При работе двигателя на этилирован ном бензине на тепловом конусе, при нормальном состоянии свечей, будет наблюдаться порошкообразный налет сероватого оттенка, кото рый также не нарушает работу свечей.

Если при осмотре на тепловом конусе и электродах свечи будет обнаружен значительный слой нагара черного цвета, то она нуждает ся в очистке, а предположительными причинами образования нагара будут следующие:

· рыхлый черно матовый нагар является следствием неполного сгорания топливной смеси из за переобогащения ее топливом Энциклопедия начинающего автомобилиста или следствием длительной работы двигателя в режиме холос того хода;

· твердый нагар черного цвета является следствием несоответ ствия типа свечи двигателю по тепловой характеристике. В этом случае свеча остается холодной, и температура теплового конуса ниже температуры самоочищения. Причинами нагара черного цвета могут быть также неисправная работа системы зажигания или избыточное попадание смазочного масла в камеру сгорания из за неудовлетворительного состояния двигателя.

В случае наличия значительного слоя нагара свеча должна быть подвергнута очистке.

Наличие на тепловом конусе нагара белого, светло серого или свет ло желтого цвета свидетельствует о том, что свеча при работе пере гревается. Перегрев может вызываться не только несоответствием типа свечи двигателю, но и недостаточно плотной затяжкой свечи в гнезде, отсутствием или порчей уплотнительной прокладки или нали чием грязи под ней, так как в этих случаях ухудшается отвод тепла от свечи. Это также может быть следствием установки слишком позднего момента зажигания или следствием неисправностей в системе охлаж дения. Как правило, перегрев свечи сопровождается повышенной эрозией электродов.

ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ФАР Ближе к осени — длиннее ночи, больше дождей и туманов. Без хоро ших фар дорога не в радость. Если их свет потускнел, не спешите ме нять лампочки — прежде приглядитесь к стеклу. Песок и камни оставляют на нем тысячи мелких царапин, а в них неизбежно попада ет грязь, которую полностью удалить практически невозможно. Такое помутневшее стекло пропускает меньше света, да и рассеивает его неправильно — немалая часть попадает в глаза встречным водителям.

Достать новое стекло на отечественный автомобиль не проблема, а вот для многих иномарок предлагают только фару в сборе. Платить Эксплуатация и ремонт автомобиля по 200 «зеленых» за каждую даже ради своей безопасности не всякий готов. К счастью, на многих современных машинах стекла — пластико вые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восста новить прозрачность можно более дешевыми абразивами.

Армейские способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг от крытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловко сти рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии, не дающие осечки, и материалы, способные «омолодить» стекло за считанные минуты.

Сегодня поговорим о технологии полировки фар — она подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами. Нам понадобятся: Abralon — абра зивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зерни стостью 600, 1000, 2000, 4000), полироль для доводки Polish 2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты сосед них поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долла ров, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги «Абралона» снабжены «липучкой» для крепления к шлифмашинке — с ней работать удобнее и быстрее.

В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой — резуль тат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровнос ти ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары.

Отмыв фару, заклеиваем скотчем непосредственно прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворот ник) лучше демонтировать.

Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon 600. Все круги перед работой обязательно увлажняем — так они лучше работают, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не бо лее двух трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.

Ополаскиваем фару водой и шлифуем кругом с зернистостью 1000.

Повторяем операцию с Abralon 2000 и 4000. Каждый этап длится также две три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Сполоснув и вытерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish 2000. Полируем вручную. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, руч ная шлифовка — примерно вдвое дольше. Результат видно невооружен ным глазом.

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ В автомобильной технике используются пластичные (прежнее назва ние — консистентные) смазки следующих видов.

Солидолы — мягкие мази от светло до темно коричневого цвета.

Работоспособны при температуре от –20 до +60° С. При температуре ниже указанной солидолы застывают и создают чрезмерное сопротив ление движению смазанных деталей. При температуре свыше 60–65° С солидолы необратимо распадаются, полностью теряя качество.

Ввиду недостаточно высоких эксплуатационных качеств солидолы не рекомендуются для смазывания каких бы то ни было узлов легковых автомобилей, и их допускается применять только в качестве замените лей при отсутствии современных смазок. Ввиду низкой температуры плавления солидолы нельзя использовать для смазывания подшипни ков ступиц передних колес.

Солидолы водоупорны, не смываются водой и могут использоваться для защиты от коррозии поверхностей металлических двигателей при их консервации.

Графитная смазка близка по составу к солидолу и содержит поро шок графита. Предназначена для смазки грубых механизмов. В авто мобилях может применяться только для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормо за. Годится для дверных петель (ворота гаража и т.п.). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50° С) со 100 г графитного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла.

Смазка 1 13 имеет высокую температуру плавления, поэтому ее мож но употреблять (как заменитель, при отсутствии современных смазок) для подшипников ступиц передних колес, валика распределителя зажи Эксплуатация и ремонт автомобиля гания, а у автомобилей старых конструкций — подшипников водяного насоса. Смазка 1 13 недостаточно водостойка, при контакте с водой эмульгируется и смывается ею. Поэтому в узлах подвески и рулевого привода названную смазку использовать не рекомендуется.

Смазка Фиол Ч предназначена для смазывания тросов и проволоч ных тяг управления в оболочках шлицевых концов карданных валов и направляющих передних сидений, а также рулевого механизма авто мобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

Смазка ШРБ 4 предназначена специально для смазывания шаро вых шарниров передней подвески и рулевых тяг. Отличается высокой водостойкостью и не разрушает резиновые уплотнители и защитные чехлы.

Смазка № 158 — мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при тем пературе от –50 до +120° С. Относится к категории «вечных» смазок, так как при условии хорошего уплотнения смазываемого узла не тре бует замены в течение нескольких лет. Может использоваться для смаз ки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра.

Смазка Шрус 4 употребляется главным образом в карданных шарни рах равных угловых скоростей у переднеприводных автомобилей.

Смазка Литол 24 относится к группе многоцелевых (универсаль ных) смазок. Она отличается высокими эксплуатационными качества ми и с успехом может использоваться как единая для смазывания практически всех узлов легковых автомобилей (за исключением шар ниров равных угловых скоростей).

КАК ВЫБРАТЬ И ПРАВИЛЬНО ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стес няйтесь проверить его по всем статьям.

Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более Энциклопедия начинающего автомобилиста чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80 процентной заря женности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует про извести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5–12,9 вольт при отключенной нагрузке, а при включенной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про заряд ные устройства.

Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ам пер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от со стояния аккумуляторной батареи. Причем признаком полной зарядки батареи может служить обильное газовыделение (кипение электроли та) из банок аккумулятора.

Плотность электролита исправного и полностью заряженного акку мулятора должна составлять 1,28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор нужно выяснить причину пониже ния уровня электролита. Если потеря уровня произошла из за проли вания — то доливают электролит. Если из за выкипания — то доливают дистиллированную воду.

КАК НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ Перегретый мотор способен на ходу перевернуть автомобиль. Это происходит так: раскаленные поршни увеличиваются в размерах, их заклинивает в блоке цилиндров (профессионалы говорят «клинит дви гатель»), намертво блокируются ведущие колеса, и… там как повезет.

Простите за банальность, но все, что должно работать, должно работать так, как рекомендовано производителем. Можно с уверенно стью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплу атировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 гра дусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет Эксплуатация и ремонт автомобиля до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомо билям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской классике).

В пробках следует быть особенно бдительным. Чтобы не допус тить перегрева мотора, следить за указателем температуры охлажда ющей жидкости надо постоянно. Ну, а если проглядели момент — запах кипящего тосола и пар из под капота подскажут: включай ава рийку, отталкивай авто на обочину, поднимай капот и ищи причину перегрева.

Вообще, прежде чем говорить о причинах, надо соблюсти самые простые профилактические меры.

Во первых, необходимо периодически продувать сжатым воздухом или промывать водой под напором воздушные зазоры между трубками радиатора. Не случайно вначале упоминается о тополином пухе, ко марах и мошках. Именно в ячейки радиатора они и забиваются. Такая «прокладка» здорово снижает эффект охлаждения, поскольку вентиля ция уже помогает плохо.

Во вторых, надо полностью очистить от многомесячного слоя грязи поддон масляного картера. Особенно уместно сделать это после зим не весеннего сезона. Кстати, для лучшего доступа при очистке поддона защиту лучше снять.

В третьих, банальный совет: не забывайте следить за уровнем масла.

И не по лампочке на на панели приборов, а по рискам на щупе в блоке цилиндров. Это и надежнее в смысле контроля, и позволяет более точ но определить — долить масла в двигатель или его там достаточно.

Оптимальным уровнем можно считать уровень масла между рисками «минимум» и «максимум».

В четвертых, не ленитесь (лучше перед каждым выездом) прове рять уровень тосола. Имейте в виду — в жаркую погоду да еще в режиме городского движения эта жидкость имеет свойство немного испарять ся. Мы уж не говорим — выкипать. Кстати, если в расширительном бачке вместо тосола плещется какая нибудь бурда кофейного цвета, то вполне возможно, что вы незаметно для себя двигатель все таки перегрели.

Другие варианты: тосол давно не меняли, жидкость плохого качест ва или в системе охлаждения очень много всяких химических отло Энциклопедия начинающего автомобилиста жений. Возможно, понадобится промыть радиатор. В любом случае с этим следует разобраться конкретно, поскольку жидкость такого неес тественного для тосола цвета уже ничего толком охладить не в состо янии. Никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Качественный и вовремя заменяемый тосол на самом деле способен сэкономить авто владельцу немалую сумму.

И непосредственно о том, как вести себя в автомобильной пробке.

На себе не проверяли, но резон, который выдвигают некоторые води тели со стажем, в этом есть. Для большего притока воздуха можно приоткрыть капот, чтоб образовалась щель. При этом следует хорошо продумать крепление крышки капота, чтобы она не распахивалась на большой скорости или при экстренном торможении.

Другой совет от «бывалых»: не перекрывать летом кран печки.

В момент резкого повышения температуры охлаждающей жидкости са мое эффективное средство — включить печку. А это в нужный момент может оказаться недоступным по причине заедания крана, течи тосола и тому подобное. Конечно, на машинах отечественного производства и так не комфортно, но подстраховаться стоит. Да, в конце концов, можно ведь и стекла в салоне опустить. Для двигателей с механиче ским приводом вентилятора можно немного увеличить подсосом обо роты до 1200–1500, на холостом ходу помпа более интенсивно будет гонять охлаждающую жидкость.

Всех ситуаций не предусмотреть. Судя по обстановке, можно открыть капот полностью. Например, в случае, когда нет возможнос ти двигаться с оптимальной для остывания скоростью 40–50 км в час.

На 4 й передаче, разумеется. Если есть подозрения в неисправности системы охлаждения, надо, прежде всего, убедиться в полной исправ ности термостата. Без этого все остальные спасительные манипуля ции — бесполезное дело. Если тосол идет по малому кругу, то никакие воздушные ванны от перегрева не спасут.

Вообще в борьбе с перегревом двигателя все средства хороши.

Иные водители, страдающие от необходимости езды по забитому пробками городу, даже устанавливают перед радиатором дополнитель ный вентилятор. Говорят, здорово помогает. Но это уже экзотика.

Выполняйте то, что необходимо по эксплуатации, и все у вас будет в порядке.

Эксплуатация и ремонт автомобиля МАРКИРОВКА, ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН Вот вы пришли в магазин, чтобы купить новую «обувь» для своей лас точки. Но как сделать выбор, как отличить подделку, как отделить качественный товар от всякой дряни? Сделайте следующее:

· Проверьте дату выпуска — хорошая резина долго не залеживается.

· Проведите рукой по внутренней поверхности шины. Все шины при производстве обрабатываются тальком. Если его на шине нет, значит, кто то его смыл, а зачем? Скажите, кто просто так захочет шину мыть, тем более изнутри? Что то здесь нечисто.

Обычно шины моют, чтобы избавиться от маркировки брака.

Во всяком случае лучше не рисковать и не покупать такую шину.

· Проверьте качество резины, для этого найдите торчащий кусочек облоя и оттяните его. При хорошей резине этот кусочек должен удлиняться не менее чем вдвое. Затем отпустите оттянутый кусок, он должен быстро принять исходные размеры.

· После этого проверьте штамп ОТК. Он всегда светлого цвета.

Иногда на шине можно встретить еще несколько светлых точек — это отметки промежуточного контроля при производстве.

· И, наконец, внимательно осмотрите то место шины, которым она сажается на обод. Дело в том, что ОТК при обнаружении дефектов шин метит их в этом месте краской. А нечистоплот ные продавцы скупают по дешевке такой товар, смывают краску и продают. Посмотрите внимательно, нет ли остатков краски, и если что то обнаружите, трижды подумайте, прежде чем поку пать такую резину. Итак: красной краской метится резина, име ющая косметические дефекты, в принципе это не опасно, но уже не люкс. Желтой краской метится резина с нарушением состава каучуковой смеси. И зеленой краской метится резина, имеющая внутренние дефекты. Шины, меченые желтой и зеленой крас кой, покупать нельзя, если, конечно, не торопитесь сыграть в ящик.

Прежде всего необходимо определить, шины какой категории вам нужны.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Шоссейные (HIGHWAY) шины разработаны для движения по мок рой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обла дают необходимыми сцепными свойствами.

Зимние (SNOW или MUD+SNOW — M+S) шины обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Про тектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свой ствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких темпера турах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышен ного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные (ALL SEASON) шины сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управ ляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью про тектора.

Скоростные (PERFORMANCE) шины созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемо сти. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагруз кам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепле ние с дорожным полотном.

Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) шины созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние нес колько лет.

Выбор шины зависит от типа автомобиля и особенностей вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где вы живете?

Эксплуатация и ремонт автомобиля Проводите ли вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, ваша стихия — бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор.

Правильно подберите размер шин. Информацию о шинах под ходящей размерности вы можете найти в руководстве по эксплуата ции автомобиля или на наклейке, приклеенной к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топ ливного бака.

На боковинах шины содержится вся необходимая информация.

Практически все, что вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если вы посмотрите боковину любой шины, то обнару жите там буквенно цифровой код, который может выглядеть, напри мер, так: 235/70R16 105H. Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к вашему автомобилю.

В некоторых случаях перед буквенно цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква «Р» ставится на шинах, предназначен ных для легковых (Passenger), а «LT» — малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей. Первое число кода, в нашем случае 235 — общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 — серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине.

В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква «R», означающая, что шина — радиальная (Radial). Следующее число — 16 — обозначает поса дочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере — 16 дюймов. Последние число и буква отражают эксплуатационные ха рактеристики, на которые рассчитана данная шина, — индекс нагруз ки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать ши на при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует спе циальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответ ствует максимальной нагрузке в 925 кг.

Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифициро Энциклопедия начинающего автомобилиста вана данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, суще ствует таблица значений индекса скорости со значениями от A (мини мальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс «Q» соответ ствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а «V» приме няется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.

Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответ ствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости — H (скорость до 210 км/ч).

Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации.

Система условной классификации качества шин Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин.

Показатель износа Показатель износа является важнейшей характеристикой, показываю щей, как долго ваша шина останется работоспособной. Протектор каж дой шины подвержен износу, и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг критического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность.

Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа про тектора, который теоретически соответствует продолжительности «жизни» шины. Важно помнить, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значитель ное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюде ние рекомендаций по давлению, регулировка углов сход развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, Эксплуатация и ремонт автомобиля тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.

Показатель сцепления Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления исполь зуются буквы от «А» до «С», при этом «А» соответствует максимальному его значению.

Температурная характеристика Температурная характеристика показывает способность шины выдер живать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, изготовленные из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от «А» до «С», где «А» соответствует максимальному сопротивлению к нагреву.

Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максималь ного давления определяют максимальный вес, который можно перево зить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и дав ления прямо пропорциональны.

Маркировка DOT Маркировка DOT является чем то вроде «отпечатка пальцев» шины.

Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмо трим следующую маркировку: DOT M5H3 459X 064. Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, 59X, обозначают код типоразмера, которым по выбору специ фицируют шины их производители для указания их размера и неко Энциклопедия начинающего автомобилиста торых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изго товления: первые две относятся к неделе, а последняя к году произ водства. Так, 064 значит, что шина была изготовлена в шестую неделю 1994 года.

Индекс давления Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуа тационные характеристики вашего автомобиля. Даже самые качествен ные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Ре комендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано в наклейке на торцевой части двери или стойки салона, или на внут ренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.

Конструкция шины На первый взгляд все шины кажутся одинаковыми. Знание конструк ции шины позволит вам выбрать действительно подходящую модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управля емость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад.

Современная шина состоит из различных материалов. Современ ные шины представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и про тектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.

В 1946 году компания Michelin впервые представила шину радиаль ной конструкции. Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протек тором и является скелетом шины.

Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются меж ду собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой карка са расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта Эксплуатация и ремонт автомобиля к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают постро ение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи.

Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструк тивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины.

Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижает управляемость и комфорт.

Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. Одновре менно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин. Среди других пре имуществ — лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт.

Эксплуатация шин Неправильно установленная или поврежденная шина подвергает опас ности вашу жизнь. Как избежать этого? При монтаже и демонтаже шин размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демон таж шин профессионалам на станции техобслуживания.

Давление воздуха в шине Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давле ние в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточ но длительное путешествие, следует всегда проверять давление.

Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спу стя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно до верять приборам, встроенным в шланги насосов — лучше купить авто номный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление — это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем в холодную.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Максимальная нагрузка Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора.

Изношенные шины Высота остаточного рисунка протектора не должна быть менее 6,35 мм. Индикатор износа — полосы, проявляющиеся сквозь изно шенный протектор, также сигнализируют вам о том, что шины пора менять.

Шины, бывшие в употреблении Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, воз никшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из за небрежности прежнего владельца.

Не буксуйте Если вы застряли при движении по грязи или снегу — не буксуйте.

Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреж дение и даже взрыв.

Балансировка шин При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет, что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскач ку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку колеса.

Сход развал колес Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода раз вала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляе Эксплуатация и ремонт автомобиля мость. Сход развал необходимо регулярно проверять и корректиро вать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого обо рудованием.

Ротация (перестановка) колес Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин.

Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10–15 тысяч километров.

Уход за шинами Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным не равномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.

Покрышки бывают летние, зимние и «всесезонные». Большая часть развитых в автомобильном отношении стран ездит только на летней резине. Не из за склонности к излишнему риску или жадности, а пото му что «у них», по нашим меркам, вечное лето. Другая часть, к кому зима все таки заглядывает, дружно меняют колеса со сменой сезона, на «всесезонной» резине ездят в последнее время только в экс СССР.

Зачем нужна зимняя резина Зимняя резина хорошо «держит» обледенелую и заснеженную дорогу, но сильно шумит при большой скорости на асфальте и способствует увеличению расхода бензина до 20% от номинала.

Летняя — бесшумная, экономит бензин, уменьшает нагрузку на руль, но совершенно непригодна для нашей зимы — в любой момент машина может стать неуправляемой.

«Всесезонная» — шумит, транжирит бензин, а зимой запросто может повести себя как летняя.

Кроме того, что резина должна быть «правильная» в зависимости от сезона, она еще должна быть правильно подобрана, как минимум, по трем параметрам: размерам колеса, нагрузке на шину и маркировке Энциклопедия начинающего автомобилиста «левая/правая», если она не универсальная. Неправильный подбор приведет к тем же неприятностям: шумности, повышенному расходу бензина и быстрому износу. Иногда шины даже лопаются на большой скорости, как воздушные шарики.

Диапазон допустимых размеров шин и максимальная допустимая нагрузка на колесо указаны в паспорте вашего автомобиля. Не полени тесь заглянуть туда перед визитом в автомагазин. С остальным можно определиться по маркировке на покрышках.

Несколько слов о шуме. У детищ отечественного автопрома уже при выходе с конвейера мотор трещит, а трансмиссия гудит с такой силой, что здоровью водителя наносится непоправимый ущерб. По мере износа к этим шумам добавляется бренчание кузовных деталей.

Мощный гул на большой скорости от изъезженных или неправильно подобранных покрышек венчает эту какофонию. Человек быстро при выкает к шумам и может их не замечать, однако их пагубное воздей ствие на здоровье от этого не уменьшается. Два часа езды при чрезмерном шуме уже приводят к сильной усталости, которая накап ливается день ото дня и, в конце концов, приводит к тяжелым хрони ческим болезням. Если же вам случится проехаться на такой машине даже пассажиром из Москвы до Саратова, то вы будете чувствовать себя после этого так, как будто только что разгрузили два вагона с гвоз дями, и болеть несколько дней.

У фирменных иномарок не старше десяти лет чрезмерный шум может быть только от покрышек, неправильное использование кото рых сведет на нет все преимущества вашего выбора. Особенно заметно это будет на трассе.

Уменьшить шумы от двигателя и трансмиссии любого автомобиля сейчас можно довольно простым способом — залив в моторное и транс миссионные масла при их замене тефлоносодержащую добавку. Обра зовавшееся после этого тефлоновое покрытие на контактирующих деталях двигателя и механизмов трансмиссии уменьшит вибрации и шумы в несколько раз.

Уменьшить шумы от колес можно только правильным подбором покрышек. Для этого перед покупкой внимательно разберитесь с мар кировкой шин. Ниже приведена расшифровка условных обозначений, используемых производителями.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Маркировка шин На боковине каждой шины нанесено множество обозначений. Подби рая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их типоразме ром. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:

175/70 R13 82 T 175 — ширина профиля шины, мм;

70 — высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70% от ширины (175 мм), т.е. 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q.

Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ши рине в таком случае составляет 80% или 82%.

R13 — так называемый радиус шины — это диаметр диска, на кото рый шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельству ет о радиальном типе покрышки.

82 — индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую нагрузка расшифрована на самой шине так: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.

Т — индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохра нение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшиф ровка приведена в таблице индексов скорости (см. табл. 5.1).

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называ емые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Встре чаются и другие обозначения, но крайне редко.

Помимо типоразмера, на боковине покрышки обязательно указыва ется наименование фирмы производителя, допустим, nokian, и назва ние модели шины, например, NRT2.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Таблица 5.1. Индекс скорости Условное обозначение Максимальная скорость, км/ч L M N P Q R S T U H V W Y Z Свыше Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несу щие полезную информацию:

TUBE TYPE — камерная конструкция.

TUBELESS — бескамерная конструкция.

TREADWEAR 380 — коэффициент износоустойчивости, опреде ляется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100.

TRACTION А — коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С.

Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.

TEMPERATURE A — температурный режим, показатель, харак теризующий способность шины противостоять температурным воз действиям. Он, как и предыдущий, подразделяется на три категории:

А, В и С.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Е17 — соответствие Европейским стандартам.

DOT — соответствие стандартам США.

M + S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. — шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.

PLIES: TREAD — состав слоя протектора.

SIDEWALL — состав слоя боковины.

MAX LOAD — максимальная нагрузка, кг/английские фунты.

MAX PRESSURE — максимальное внутреннее давление в шине, КПа.

ROTATION II — направление вращения.

LEFT — шина устанавливается на левую сторону автомобиля.* RIGHT — шина устанавливается на правую сторону автомобиля.* OUTSIDE или Side Facing Out — внешняя сторона установки.* INSIDE или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки.* DA (штамп) — незначительные производственные дефекты, не пре пятствующие нормальной эксплуатации.

TWI D — указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протек тор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.

MADE IN FINLAND — страна производитель.

АЭРОГРАФИЯ НА АВТОМОБИЛЕ Для начала надо найти помещение, не сырое и с хоть какой то венти ляцией. Решить проблему с освещением. Оно должно быть лучше, чем просто хорошее + ну хоть одну переносную лампу на 500 Вт как мини мум. Стенки бы белые… Т + 15.

Воздух. Компрессор не должен накачивать в ресивер более 3,5–4 атм. (Вообще то проблемы с конденсатом начинаются уже при 2 х атм.) После ресивера ставится редуктор для регулировки давления от 0 до 3 атм. (пойдет хоть от газосварки), хотя нам больше 2 х и не надо.

* Для шин с асимметричным рисунком протектора.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Краски. Ищем профессиональный магазин автокрасок, где попро сить продать базовые краски из двухслойной системы. Цвета надо брать основные, те, что в банках в миксере, из них колеруют цвета автомобильных красок. Грамм по 50 каждого цвета, входящего в вашу палитру. Ну, а ее каждый составляет под себя (от 5 до 10 цветов обыч но). Идеально, конечно, иметь все 50–60, но дороговато будет. Раство ритель можно, конечно, и оригинальный там же взять, но наш родной 647 тоже ничего, только сильно дешевле.

Там же поинтересуйтесь насчет лака, которым вам потом придет ся покрывать ваш шедевр. Площадь одной автомобильной двери тре бует примерно 200 гр. лака.

1 е. Нужен автомобиль. (Но лучше капот со свалки — для начала, все таки финал непредсказуем).

Рисовать лучше всего на хорошо покрашенном и лакированном авто — сразу видишь общую картину, в случае неудачи бяку можно вышкурить или смыть без последствий.

Для начала надо его помыть с хорошим моющим средством очень тщательно и высушить. (Очевидная истина, но почему то многие об этом забывают). И вообще: все болезни — от грязи.

2 е. Выбираем деталь под экзекуцию. Кромки прилегающих сосед них деталей заклеиваем маскировочной бумажной липкой лентой (чтобы не повредить при дальнейших манипуляциях).

3 е. Матуем. Иначе слетит шедевр при первой мойке. Область под рисунком 800–1000 номером, окружающую — 1500. Шкурка, естествен но, водяная, и работаем с водой. Тщательность на этом этапе жизненно необходима.

4 е. Удаляем бумажную ленту. Лучше сразу. Зачехляем авто плен кой, но места вокруг рабочей поверхности должны быть обклеены бу магой, хоть газетами, потому что с пленки краска будет слетать, по мере высыхания и траектория ее полета непредсказуема и она захочет «привариться» обратно...

В зазоры можно натолкать скрученную бумагу или специальный поролоновый шнур.

Эксплуатация и ремонт автомобиля ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ Всякий уважающий себя российский автомобилист знает массу секре тов обслуживания своего автомобиля. Собственно, это даже не секре ты, а коллективный опыт эксплуатации авто в условиях России, когда деньги на автосервис без особой необходимости тратить жалко, а ез дить нормально очень хочется. Несколько народных советов по обслу живанию топливной системы.

Первый совет относится к одной из наиболее капризных деталей отечественных машин серии «Самара» — карбюратору Солекс. Когда карбюратор начнет капризничать и перестает нормально работать на оборотах холостого хода, прежде всего убедитесь, что все винты креп ления верхней крышки карбюратора надежно затянуты. Дело в том, что у этих карбюраторов каналы системы холостого хода пересекают разъем верхней крышки дважды. Поэтому даже при небольшом ослаб лении винтов в систему холостого хода начинает подсасываться воздух, который обедняет горючую смесь.

Бензонасос и что с ним делать.

Даже те, кто предпочитает ремонтироваться в автосервисе, иногда вынуждены устранять неисправности своего автомобиля сами. Допус тим, если двигатель заглох где нибудь в лесу или в чистом поле. Да и велика ли проблема, например, заменить прохудившуюся диафрагму топливного насоса. Тем более, что она уже давно лежит на всякий слу чай в бардачке? Однако, заменив диафрагму, очень скоро можно столк нуться с той же самой проблемой, если не выполнить простого условия.

Собирая бензонасос, перед тем как затягивать винты крепления верхней части, обязательно с помощью рычага ручного привода бен зонасоса переместите диафрагму в крайнее нижнее положение. Осу ществив так называемую монтажную вытяжку и удерживая диафрагму в этом положении, следует окончательно затянуть винты. Если вы это го не сделаете, то зажатая в верхнем положении диафрагма при ходе штока вниз начнет вытягиваться и очень скоро выйдет из строя.

Энциклопедия начинающего автомобилиста О бензине, а точнее, его отсутствии Многим из нас знакома ситуация, когда, исчерпав последние капли горючего, остается только надеяться на донорскую помощь из чужого бензобака. Способ извлечения бензина из бака с помощью шланга и собственных легких представляется не только несовершенным, но и небезопасным. Существует абсолютно безвредный для здоровья способ переливания горючего из одной емкости в другую. Для этого понадо бится собственно шланг, кусок шпагата длиной чуть больше шланга и тряпичный лоскут. Продеваем шпагат через шланг и к его концу при вязываем тряпочку. Остается только погрузить конец шланга с импро визированным поршнем в бак и быстро выдернуть его из шланга за шпагат. Как видите, цель достигнута без риска познакомиться со вку сом топлива. Используя этот метод, можно переливать из одной емко сти в другую и гораздо более токсичные жидкости, например тосол.

Регулировка холостого хода и СО Систему холостого хода регулируют, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя на малых оборотах. Однако при этом изменяется и уровень содержания СО в выхлопных газах. У автолюбителей, как пра вило, нет газоанализатора, чтобы быстро и безошибочно выполнить эту работу. Но, пользуясь несложными приемами, любой водитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии просто определяя обороты двигателя на слух, может вполне прилич но отрегулировать карбюратор. Для этого на прогретом двигателе, при неизменном положении винта количества топлива, найдите такое положение винта качества, при котором обеспечивается максималь ная частота вращения на холостом ходу. Затем, при помощи винта ко личества, или иначе — винта упора клапана ЭППХ, установите немного повышенную частоту вращения для холостого хода. На 100–120 оборо тов в минуту по сравнению с обычной частотой вращения. Для надеж ности еще раз повторите обе манипуляции с винтами качества и количества. После этого на работающем на холостом ходу с повышен ной частотой вращения двигателе, не трогая винт количества, заверни те винт качества. Надо добиться падения частоты вращения на те же 100–120 оборотов в минуту, то есть до нормальной величины. На этом Эксплуатация и ремонт автомобиля регулировка считается законченной. Такой способ регулировки, особенно удобный при наличии тахометра, позволяет без применения газоанализатора поддерживать содержание СО в отработавших газах на уровне не более полутора процентов, т.е. значительно ниже нормы, и, разумеется, при условии, что карбюратор и двигатель исправны.

Как, не разбирая, почистить карбюратор?

Жиклеров в карбюраторе хватает, и засорение даже одного из них может привести к самым неожиданным последствиям. Тем не менее, если вдруг карбюратор начнет хандрить — не торопитесь в автосер вис, попробуйте обойтись народным средством. Для этого необходимо снять крышку воздушного фильтра и одной рукой прибавить обороты, повернув дроссельную заслонку. Другой рукой наглухо закройте отвер стия диффузоров карбюратора. И откройте их только тогда, когда обо роты упадут до холостого хода. Затем дайте двигателю снова раскрутиться и повторите операцию. В результате этих манипуляций резко возрастающее разряжение во впускном трубопроводе, распро страняясь по каналам карбюратора до жиклеров, очищает их, вынося мелкие соринки. Ну, а если не помогло, тогда придется разбирать и продувать карбюратор.

ВЫБОР ИМПОРТНЫХ МАСЕЛ ПО МАРКИРОВКЕ Очень часто главным критерием подбора моторного масла считаются факторы чисто внешнего характера — стоимость, именитый произво дитель (чем именитее, тем выгоднее его подделывать) и химический состав (минеральное, полусинтетическое или синтетическое).

Oднако потенциального покупателя больше должны интересовать два важнейших показателя: вязкость — годится ли масло для предсто ящего сезона, и уровень качества — подойдет ли оно вашему двигате лю. Ответы на эти вопросы содержатся в маркировке моторных масел.

Вязкость масла указывают цифрами по системе SAE (Society of auto mobile engineers). Если между цифрами ставится буква W, это означа ет, что масло пригодно для использования в зимний период. Стандарт SAE J300 включает 5 зимних классов вязкости — 25W, 20W, 15W, 10W, 0W, которые гарантируют возможность легкого запуска холодного дви Энциклопедия начинающего автомобилиста гателя при температуре от +5° C до –30° C соответственно. Цифры в маркировке, как видите, вовсе не означают температуру, при кото рой рекомендуется применение масла. В марках летних сортов масел цифры означают вязкость продукта при 100° C.

В маркировке всесезонных масел после обозначения SAE простав ляют вначале зимний показатель, а затем летний, например — SAE:

5W30 (от –30° C до +20° C) или SAE: 20W50 (от –15° C до +45° C).

Качественные показатели масла маркируют по системе API (American petroleum institute). По результатам испытаний всем маслам присваивают соответствующий индекс качества. За аббревиатурой API проставляют индекс S для бензиновых двигателей или С для дизелей.

Для бензиновых двигателей существует 8 классов (A, B, C, D, E, F, G, H), для дизельных двигателей — 6 классов (A, B, C, D, E, F).

Масла классов A, B, C и D считаются устаревшими и в развитых странах уже не выпускаются. Масла SE можно использовать для авто мобилей конструкции до 1979 года, SF — для конструкций 1980–88 го дов, SG — для конструкций 1989–94 годов, класс SH введен с июля 1993 года — высший класс для новейших бензиновых моторов.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ Мойка Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно. Не мыть и не сушить автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.

На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивают водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пя тен грязи. При мойке использовать мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.

Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант. Непрерывно поливая кузов водой, стирать загряз нения равномерными движениями от крыши к днищу вниз. Губку или щетку постоянно омывать водой от грязи.

После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Обильно омывать всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.

Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки — одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щет ке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микро царапин.

После мойки автомобиль протирают замшевой тряпкой, дают возможность высохнуть и сразу же консервируют.

Консервация Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется воско вым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнеч ных воздействий и воды.

Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности.

Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски.

Еще одну возможность консервации краски дают моющие консер ванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2–3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Кон сервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющи ми средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

Очистка окон Протирать стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загряз нениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специ альный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

Уход за обивкой сидений Тканевая обивка. Обрабатывать пылесосом и не очень мягкой щеткой.

При сильном загрязнении химически чистить в сухой пене. Пятна жира Энциклопедия начинающего автомобилиста и масла выводить чистым бензином или пятновыводителем. Очищаю щее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывать круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

Борьба с коррозией Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защи ты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.

Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие которого — новое и чистое, это меры предупре дительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.

Для подержанного автомобиля надо исходить из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью из бавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.

Новый автомобиль Технология традиционна. Очистить от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанести дополни тельный слой мастики по поверхности колесных шин, открытые поло сти и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами консервантами с помощью распылителя обработать скрытые полости. Доступные по лости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом вла дельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжероны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости. Если вы удостоверились, что какая либо за крытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его — конечно, с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной резиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое. Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Подержанный автомобиль Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия, при которой требуется ремонт кузова, включая сварочные работы.

Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опро кидывателем — эстакада или яма менее удобны.

Порядок работы · провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;

· отставшее, поврежденное и вообще подозрительное покрытие, не жалея, снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;

· вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузо ва снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);

· все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами (скребки, щетки и т.п.);

· в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;

· обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверх ности кузова;

· покрыть грунтом и тщательно высушить;

· покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее примене ние весь низ кузова.

Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими кон сервантами, о которых речь пойдет ниже. Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов кор розии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие — затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Внутри автомобиля:

· Тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багаж нике, в отсеке двигателя;

· снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;

· обработать металл, как и при работе с днищем;

· покрыть грунтом, покрасить, при желании — нанести защитный слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:

· тщательно осмотреть внешние панели кузова;

· снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;

· проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);

· оценить состояние внешней поверхности кузова и принять реше ние — перекрашивать весь кузов полностью или подкрасить;

· в последнем случае зачистить до чистого металла все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;

· покрыть металл грунтом;

· подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;

· высушить и отполировать поверхность.

По замкнутым полостям:

· открыть и прочистить все отверстия;

· промыть замкнутые полости водой под напором, продуть сжатым воздухом или просушить в течение 1–2 х дней летом;

· обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.

Современные методы В настоящее время все шире применяется технология борьбы с корро зией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Эксплуатация и ремонт автомобиля Technologies» (С.А.Т.). Способ назван «Rust Stop». Жидкости «Rust Stop» обладают высокой проникающей способностью: проникают в щели, про ходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия — к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препа рат реагирует с металлом и образует стойкий защитноконсервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием.

Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции. Поэтому, защитив днище машины мастикой от механическо го воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust Stop», получаем достаточно надежную защиту от коррозии.

Недостатки этого способа следующие:

· по покрытию «Rust Stop» крайне плохо ложатся покрытия друго го типа — например, мастичные;

· снять покрытие «Rust Stop» до чистого металла практически невозможно;

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2–3 см, вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был заду ман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, осо бенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой под веской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жесткой подвеской это касает ся в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъема кузова на примере Тойоты Короллы с кузовом 100.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Передняя подвеска Практически идеально подходят «алюминиевые проставки для подня тия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлинен ными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.

Для поднятия необходимо:

1) снять передние стойки;

2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив централь ную гайку стойки;

3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку;

4) выбить родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка сверху крепится к кузову;

5) вбить новые — из комплекта с проставками;

6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки);

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не сов сем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напиль ником.);

8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18–20 мм. Соответственно, на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по на стойку).

Задняя подвеска Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (ви димо, инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — 1–2 человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины.

Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).

Эксплуатация и ремонт автомобиля Для поднятия необходимо:

1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку);

2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки;

3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену, аккуратно откручи ваем центральную гайку.);

4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собира ем стойку;

5) устанавливаем стойку на автомобиль;

6) протягиваем центральную гайку стойки;

7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Корол лу ставим 30 мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50 мм.

Во время проведения операции по подъему кузова параллельно ди агностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечествен ные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.

Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг попе речной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонти руем или меняем.

Если приходится часто ездить с полной загрузкой (300–500 кг), то вместо резиновых проставок можно порекомендовать более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.

Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного дорабо тать проставки. Алюминиевые, например, разрезаем на три части для Тойоты Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты Виста вырезаем небольшой сектор (10 мм) — подгоняем под диаметр пружины.

Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три четыре часа.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Не следует, правда, забывать и об отрицательных моментах подъема кузова. Из за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не перестарать ся при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты ска зываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в свое исходное положение.

ДОБАВКИ К МАСЛУ — МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Многие, наверное, помнят, как лет десять назад, что называется, на заре кооперативного движения, на рынках и лотках легко можно было встретить разного рода «снадобья» для мотора. Продавцы этого товара могли убедить многих, что некая субстанция в той или иной баночке и бутылочке способна творить чудеса — то расход топлива уменьшится сразу процентов на двадцать, если не на тридцать, то мощность увеличится примерно так же, а уж про ресурс и говорить не стоит — сносу мотору не будет.

С годами появлялись, широко и громко рекламировались, а затем тихо исчезали все новые и новые чудодейственные средства (назовем их добавками). Кто то верил в чудеса, кто то — нет, но товар раскупали.

Опробовавшие эти добавки расходились во мнении: одни рассказыва ли, какой «зверь» завелся у них под капотом, а другим, наоборот, прихо дилось заниматься ремонтом двигателя, который еще совсем недавно этого не требовал. И мало кто из водителей задумывался над тем, какое в действительности влияние на работу двигателя могут оказать добавки в масло.

Чтобы определить, что и как влияет, полезно сначала посмотреть на условия работы и смазки деталей в двигателе.

В первую очередь следует отметить, что не вся мощность может быть использована на привод колес — часть ее просто теряется. Эти потери (механическими) состоят из потерь на трение между дви жущимися деталями, на привод агрегатов, на трение деталей о воздух в картере, а также из так называемых «насосных потерь», связанных с очисткой цилиндров от газов и наполнением их свежей смесью.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Очевидно, любая добавка в масло может в принципе изменить толь ко первую составляющую. А вся она на максимальных режимах состав ляет не более 6–7% от мощности, развиваемой двигателем. Надо ли говорить, что ощутить на этих режимах какой то эффект почти невоз можно, даже если масло вдруг приобрело бы некие фантастические свойства, например уменьшило трение сразу в несколько раз.

Другое дело, если двигатель работает на пониженных режимах.

В частности, на холостом ходу он «крутит» сам себя, и вся его мощ ность затрачивается на преодоление механического сопротивления и привод агрегатов. В этом случае доля потерь на трение возрастает до 60–70%. Значит, любое изменение свойств масла, действующее на тре ние, скажется на работе двигателя на пониженных режимах, а также в динамике, когда происходит разгон до режимов максимальной мощности.

Если более подробно рассмотреть потери на трение, то половина из них приходится на цилиндро поршневую группу (ЦПГ), а оставша яся часть примерно поровну разделена между трением в подшипниках и газораспределительным механизмом (ГРМ). Это важно отметить, так как трение в разных узлах двигателя имеет различную природу. Так, в подшипниках, где имеет место так называемое «жидкостное» трение без соприкосновения поверхностей, потери зависят в основном от от носительной скорости скольжения деталей и вязкости масла — чем они больше, тем больше и потери.

В деталях ЦПГ и ГРМ картина несколько иная. Здесь основная доля потерь приходится на трение колец о стенки цилиндра и кулачков рас пределительного вала о поверхности толкателей. Режим трения в этих узлах уже не является жидкостным — трущиеся поверхности могут да же соприкасаться по микронеровностям, в результате чего реализуется режим так называемого «граничного» трения. В таких условиях ско рость скольжения и вязкость масла влияют на трение меньше, чем, например, химический состав масла, точнее — содержащиеся в нем ак тивные химические соединения (так называемые поверхностно актив ные вещества), препятствующие задирам трущихся пар, снижающие трение и износ. Именно здесь применение тех или иных добавок к маслу потенциально может дать эффект, улучшить эксплуатационные свойства двигателя, в частности экономичность и долговечность.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Кстати, в плане повышения долговечности соответствующие хими ческие соединения могут оказать положительное воздействие и на под шипники. Дело в том, что при запуске двигателя режим жидкостного трения отсутствует и затем устанавливается не сразу (задержка в пос туплении масла к подшипникам определяется его вязкостью, устрой ством системы смазки). Сначала при прокрутке двигателя стартером и еще некоторое время после запуска, пока масло не начало поступать к подшипникам, наблюдается режим граничного трения. А это значит, что добавка в масло определенных компонентов может уменьшить тре ние в подшипниках при запуске и тем самым не только улучшить пуско вые свойства двигателя, но и снизить износ подшипников.

Еще один аспект проблемы связан с рабочим процессом двигателя.

Как известно, с течением времени на стенках цилиндров, поверхно стях колец и поршней появляются следы износа и различные дефек ты — риски, царапины и т.д. Масло, обладая определенной вязкостью, способно уплотнять сопряженные детали, имеющие незначительные повреждения, причем тем лучше, чем больше его вязкость. А это зна чит, что можно рассчитывать на некоторое увеличение компрессии в цилиндрах, если она уменьшилась в результате износа. Правда, совсем не обязательно, что повысится максимальная мощность двигателя или произойдет еще что нибудь удивительное. Ведь компрессия, измеря емая при прокрутке стартером, — условная величина, характеризующая состояние деталей ЦПГ и ГРМ. Чем больше частота вращения и нагруз ка (открытие дроссельной заслонки), тем меньше вызванные дефекта ми и износом деталей относительные утечки газов из камеры сгорания и их влияние на параметры двигателя. Если зафиксировано некоторое изменение компрессии в ту или иную сторону, это скажется в первую очередь на пусковых характеристиках двигателя и его параметрах на низких частотах вращения и нагрузках, частично — в динамике, но почти не отразится на максимальных режимах. Однако лучшее уплот нение камеры сгорания, безусловно, снижает расход масла, причем на всех режимах работы двигателя.

Немного о свойствах масел Теперь, когда физика процесса более или менее ясна, перейдем к соста ву и свойствам масел. Как известно, моторное масло должно обладать Эксплуатация и ремонт автомобиля определенной вязкостно температурной характеристикой. При рабо чей температуре в двигателе вязкость масла должна быть низкой. Тогда улучшается его прокачиваемость через зазоры между деталями, лучше отводится от них тепло, снижается трение. С другой стороны, масло с повышенной вязкостью меньше выгорает и обеспечивает более высо кие допустимые нагрузки в узлах трения. Таким образом, вязкость мас ла при рабочей температуре — компромиссное решение, причем имеющее одну особенность. Чем более изношен двигатель, тем более вязкое масло желательно использовать, поскольку, помимо лучшего уп лотнения ЦПГ и снижения расхода на угар, оно уменьшает опасность выхода из строя подшипников при больших зазорах в них. Наоборот, для новых двигателей лучше масло малой вязкости, улучшающее прира ботку и снижающее потери на трение.

При низких температурах вязкость масла не должна возрастать чрезмерно, чтобы не препятствовать запуску и предотвратить возмож ное повреждение деталей после запуска до того момента, когда масло под давлением начнет поступать к узлам трения. В режиме граничной смазки не меньшее значение имеет смазывающая способность (масля нистость) масла, определяемая содержанием уже упомянутых поверх ностно активных веществ на поверхностях трущихся деталей.

Однако и это не все. Масло в современном двигателе должно обла дать и другими важными свойствами. Так, попадая на горячие поверх ности деталей камеры сгорания, масло окисляется с образованием твердых и смолистых отложений, но их количество, очевидно, должно быть минимальным и определяться зольностью и коксуемостью масла.

Кроме того, масло должно обладать моющей способностью, т.е. способ ностью выносить из зазоров между трущимися деталями продукты из носа и твердые частицы. Ну, и конечно, все указанные свойства должны сохраняться при работе двигателя длительное время, то есть масло должно иметь термоокислительную стабильность.

Для решения всех этих задач используют присадки — химические вещества и соединения, улучшающие те или иные свойства масел. Так, присадки даже в небольших количествах (3–6%) могут существенно изменять вязкость, в частности увеличить ее при больших температу рах, а также стабилизировать зависимость вязкости от температуры, улучшать противоизносные, моющие, антиокислительные, противо Энциклопедия начинающего автомобилиста коррозионные свойства, а также препятствовать образованию пены в системе смазки.

Какие же нужны добавки При производстве масла весь комплекс присадок строго сбалансиро ван, и изменение содержания какой либо составляющей может приве сти к заметному изменению тех или иных свойств. А это значит, что дополнительное введение в масло каких либо химических соединений должно выполняться обдуманно и осторожно, чтобы не нарушить ука занный баланс.

Теперь, зная особенность происходящих процессов, можно попы таться сформулировать некоторые выводы по отношению к различ ным препаратам, рассчитанным на улучшение конкретных свойств масла.

Итак:

· улучшение работы двигателя в результате действия добавок не мо жет носить глобального характера (например, улучшать что ни будь во много раз);

· для новых и изношенных двигателей могут оказаться необходи мыми разные добавки;

· добавки практически не могут повлиять на максимальную мощ ность, но способны несколько улучшить экономичность, пуско вые свойства, долговечность некоторых деталей;

· добавки, как правило, незначительно влияют на долговечность подшипников, но могут увеличить ресурс деталей ЦПГ и ГРМ;

· невозможно с помощью добавок улучшить сразу все параметры и эксплуатационные характеристики двигателя: для каждой кон кретной задачи требуется конкретная добавка;

· добавки не должны нарушать действие присадок, присутству ющих в масле;

· подтвердить положительный эффект при использовании добавок можно только с помощью всесторонних исследований, а не субъ ективных оценок.

Эксплуатация и ремонт автомобиля По тому, как те или иные добавки, представленные на нашем рынке, отвечают этим требованиям, предварительно уже можно судить о том, что предлагается — реальная, стоящая вещь или это просто разрекла мированный товар, иной раз залежалый и далеко не всегда облада ющий заявленными свойствами. Волшебные качества целого ряда препаратов (не будем их называть) вызывают сомнения — слишком уж много они обещают, чтобы это было так хорошо в действительности.

Напротив, к тем, кто не обещает мгновенных и волшебных результа тов, стоит присмотреться более внимательно.

А о том, что конкретно приобрести, попробуем рассказать в наших дальнейших публикациях, когда будем располагать результатами испы таний различных добавок в масло.

ЗАМЕНА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ Замена щеток стеклоочистителей дважды в год должна стать вашей постоянной привычкой в соответствии с работами по поддержанию автомобиля в рабочем состоянии. Но эта задача может стать и самой запутанной. Когда вы в первый раз меняете щетки стеклоочистителя, может так получиться, что вам понадобится от 30 минут до 1 часа толь ко для того, чтобы определиться с тем, каким образом концы щеток стеклоочистителей крепятся на рычажке. После этого замена щеток стеклоочистителей будет у вас занимать примерно пять минут или что около этого.

Подготовка Внимательно рассмотрите щетки стеклоочистителей. Будет неплохо, если вы их вытащите из рычажков, в которых они закреплены. Обычно имеются пружины, которые позволяют отогнуть рычажки. И тогда будет более удобно их обследовать.

1. Как щетка стеклоочистителя закреплена на рычажке: с помощью иголки, шурупа или зажима?

2. Или рычажок и щетки стеклоочистителя являются единым целым?

3. Произведите замеры длины щеток стеклоочистителя с помощью линейки или метра.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Инструменты, которые потребуются Плоскогубцы с круглыми носиками и отвертки, или даже в некоторых случаях инструменты не понадобятся. Кроме того, вам понадобятся также бумажные салфетки или небольшое полотенце.

Материалы Детали и набор щеток для замены на стеклоочистителях и жидкость для ветрового стекла.

Вы можете приобрести детали и набор щеток для стеклоочистителя в автомагазине, в отделах больших универмагов или у местного дилера.

В том случае, если вы покупаете запасные части у дилера, будьте уверены, что вы приобретаете именно то, что будет подходить по раз меру. Кроме того, вы всегда можете получить там бесплатный совет о том, как правильно установить эту запасную часть.

Было бы лучше, если бы вы сильно не экономили на щетках для стеклоочистителя, так как «универсальные» щетки по низкой цене за частую гораздо труднее установить на вашем конкретном автомобиле.

В том случае, если вы приобретаете щетки стеклоочистителя в ма газине, где продаются запчасти, воспользуйтесь случаем и попросите дать совет по поводу того, выбрали ли вы подходящие щетки для авто мобиля и как их лучше установить.

В том случае, если ваш автомобиль был выпущен до 1975 года, суще ствует вероятность того, что вы не сможете приобрести комплект ще ток стеклоочистителя, поскольку вам понадобятся индивидуальные щетки (а именно ее резиновая часть, закрепленная на тонком метал лическом основании). Они продаются по длине (14 дюймов, 16 дюймов и т.д.). Вам нужно измерить длину щеток на автомобиле и заказать себе щетки аналогичной длины.

Если вы приобретаете жидкость для мытья лобового стекла, вы должны знать, что в последнее время появилось множество жидкостей, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ним. Это в первую оче редь жидкости для зимнего использования, в состав которых входит метанол. Метанол — это яд! Большая концентрация его в парах может привести к ухудшению зрения или слепоте. Один лишь совет: покупай те жидкость стеклоочистителя в местах, которым можно доверять, например в гипермаркетах или известных и надежных заправках.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Работа Поставьте автомашину на парковку (внутри или снаружи помещения) так, чтобы было достаточно места для доступа к каждому стеклоочис тителю.

1. Установите стеклоочистители в такое положение, чтобы вам был обеспечен легкий доступ к щеткам. Что касается большинства автомо билей, то вы сможете легко выполнить данную работу при нахождении выключателя в положении «Выкл.». Но в некоторых случаях щетки отводятся ниже за край капота автомобиля.

В том случае, если ваша автомашина снабжена стеклоочистителями, которые полностью утапливаются заподлицо, вам следует прочитать «Инструкцию по эксплуатации автомобиля» по поводу того, каким об разом устанавливать стеклоочистители в такое положение, которое позволило бы легко производить замену щеток.

В том случае, если у вас большой автомобиль или грузовик, может случиться, что вам понадобится подставка для того, чтобы дотянуться до стеклоочистителей.

2. После того, как вы выдвинули стеклоочистители и установили их в нужном положении, расстелите на капоте, а также вокруг стеклоочи стителей старые полотенца или одеяла. Теперь, если вы случайно уро ните отвертку или плоскогубцы, в то время, когда будете пытаться снять щетки, вы не поцарапаете краску или стекло.

3. Продолжайте дальше и выньте стеклоочистители из крепления, чтобы можно было хорошо рассмотреть, каким образом закреплены щетки.

4. Если у вас автомобиль, который был выпущен до 1975 года, боль шая вероятность того, что у вас такое крепление щеток, которое не вынимается из рычажков. Это означает, что вы сможете заменить толь ко резиновую полоску. Щетка закреплена на стеклоочистителе с помо щью рычажка и хомутиков (металлические или пластмассовые части которой позволяют резиновой пластине изгибаться и принимать фор му стеклоочистителя) — все эти элементы вместе называются агрегатом щеток стеклоочистителя.

На одном конце резиновой щетки имеется запорное устройство, которое вы сможете открыть с помощью круглых плоскогубцев или надавить на него отверткой с плоским жалом, чтобы оно открылось.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Проверьте работу запорного устройства, несколько раз закрепив и сняв резиновую щетку. Потом сравните ту резиновую щетку, которая установлена на автомашине, с другой, которую вы приобрели для заме ны, и убедитесь, что она точно такая же. После того, как вы открыли запорное устройство, вытащите щетку из рычажка и креплений. Затем вставьте новую щетку так, чтобы она прошла через все точки, через которые проходила старая щетка, и защелкните запорное устройство до конца, пока оно не встанет на свое место.

5. В начале 1975 года на некоторых автомобилях устанавливали T образные крепления на стеклоочистителях, на которых крепились щетки. Для их снятия требовалось использовать небольшую плоскую отвертку, которой надавливали, и освобождали рычажок от фланца, чтобы снять весь агрегат стеклоочистителя. Новый агрегат со стекло очистителем нужно было устанавливать путем надавливания на рыча жок со стеклоочистителем до тех, пока не раздавался щелчок (вам нужно будет приложить изрядное усилие, чтобы убедиться в том, что щетка зафиксирована должным образом).

6. Другой вид крепления щеток — это их крепление с помощью шурупов. Агрегат со щеткой стеклоочистителя фиксируется с помо щью одного или двух шурупов на рычажке. Удалите шурупы с помощью плоской или крестообразной отвертки. Прикрутите новый агрегат со щеткой на рычажок стеклоочистителя. Шурупы, с помощью которых будет производиться замена щеток, скорее всего, будут снабжены шай бочками. Если нет, вы можете воспользоваться старыми шайбочками.

Убедитесь в том, что вы плотно закрутили все шурупы.

7. В 1990 е годы была разработана новая конструкция рычажков крепления стеклоочистителей в виде буквы Г. Агрегат со щеткой стек лоочистителя был снабжен закругленным фиксатором, со встроенным шарнирным соединением в одной точке щетки, которая устанавлива лась внутрь рычажка Г образной формы. Для установки не требуются инструменты. Для того, чтобы вынуть старый агрегат со щеткой стек лоочистителя, вам нужно просто нажать на освобождающуюся защелку, потянуть на себя и вынуть щетки из рычажков. Для того, чтобы уста новить новый агрегат со щетками, просто надавите на закругленный фиксатор, пока он не встанет на место и вы не услышите щелчок. Воз можно, вам будет легче проделать эту операцию со стороны водителя.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Если вам не удается вынуть существующую щетку, то лучше остано виться. Точно так же, если у вас возникли проблемы с установкой но вой щетки/агрегата, то лучше откажитесь от этой идеи и поставьте снова старые щетки. Поезжайте на станцию технического обслужива ния или к дилеру вашего автомобиля, и пусть они установят вам новые стеклоочистители.

Последующие действия 8. Для завершения работы по установке щеток просто повторите ту же самую процедуру с другой щеткой. Не забудьте и про щетку на заднем стекле (в том случае, если ваш автомобиль оборудован ею).

Теперь у вас уже имеется навык замены щеток стеклоочистителя.

9. До того, как вы все очистите и уберете инструменты, поднимите капот и проверьте бачок с жидкостью для омывания ветрового стекла.

На крышечке должен быть символ стеклоочистителя. В том случае, если у вас возникли сомнения, посмотрите «Инструкцию по эксплуата ции автомобиля». Залейте в бачок жидкость для очистки ветрового стекла. И не забывайте использовать качественные продукты — от них зависит ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров.

Очистка 1. Удалите старые щетки. Сохраните упаковку, в которой находи лись новые щетки. Вы воспользуетесь ей в следующий раз как образ цом, когда вам понадобится снова приобретать щетки.

2. Очистите инструменты и сложите их в ящичек для инструментов.

Вот и все! На ближайшие шесть месяцев у вас не будет проблем со щетками стеклоочистителя во время дождя или снега.

КАК ГРАМОТНО ПОМЕНЯТЬ ТОСОЛ Как грамотно поменять тосол, с промывкой или без, и если с промыв кой, то как грамотно это сделать?

Замена производится в три этапа: слив, промывка системы, залив.

Лучше делать в тепле — меньше проблем. Рекомендуется для лучшего слива перед автомобиля опустить, а зад приподнять.

Энциклопедия начинающего автомобилиста 1. Даете остыть, откручиваете крышку бачка, устанавливаете кран печки на максимум, отвинчиваете медленно пробку рубашки и кран ра диатора. Лучше не в белых перчатках — в нашей машине обязательно испачкаешь руки в антифризе. Не спешите открывать до конца бара шек радиатора — зальешь генератор. Лучше затем выкрутить до конца винт рубашки — из него струя несильная. Пусть подольше постоит — побольше вытечет. Потом остатки холодной сольешь из радиатора.

Закручиваете все, откручиваете винт подогревателя карбюратора, отсоединяете подогреватель либо отсоединяете подогреватель дрос сельного патрубка. Затем ослабляете хомут и отсоединяете патрубок подогрева (пусть трубка смотрит вверх. Отверстие глушишь чем ни будь).

2. В расширительный бачок заливаете воду и льете, пока пузырить ся из трубки не станет. Из нее должно политься струей — признак заполненности системы. Устанавливаете, закручиваете пробку, запус каете мотор и даете погреться и поработать помпе. Сливаете, как и антифриз. Можно прокачать насосом. Снимаете бачок и чистите отстой со дна.

3. Заливаете новый антифриз, как и воду. Хомут окончательно затягиваете. Запускаете и даете прогреться, затем поработать на ХХ (холостом ходу) несколько минут. Глушите, смотрите, что в бачке — по необходимости доливаете или сливаете.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ Замена масла в двигателе автомобилей не представляет особых проблем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности и поэтому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы.

Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла, так назы ваемые минутки. При этом следует обратить внимание на следующие вещи.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Если на вашем двигателе используются гидрокомпенсаторы зазо ров клапанов и внутренности двигателя не отличаются особой чисто той, то лучше воздержаться от применения промывочных жидкостей, по той причине, что растворимые промывочной жидкостью отложе ния могут попасть во внутреннюю полость гидрокомпенсатора и вы вести его из строя. В этом случае лучше воспользоваться моющими свойствами самого масла и произвести следующую замену масла в бо лее ранние сроки (обычно по мере загрязнения масла). После того как мотор поработает с промывочной жидкостью установленное время, следует остановить двигатель и, открутив сливную пробку, слить старое масло, при этом не обязательно откручивать заливную пробку, у внутренней полости двигателей достаточно мест сообщения с атмо сферой. После того, как масло полностью стечет из картера двигателя (обычно на это уходит примерно 10–15 минут), следует завернуть слив ную пробку на место.

После этого откручивают масляный фильтр, применяя для этого специальное приспособление, если его нет, то откручивают при помо щи рук, предварительно обернув корпус масленого фильтра круп нозернистой наждачной бумагой. Если и этот способ не поможет, попробуйте пробить его корпус подходящей отверткой и при помощи ее открутить неподатливый фильтр.

Перед установкой нового масляного фильтра следует смазать маслом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лишне налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масляного фильтра не следует. Обычно, после того как резиновый уп лотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще при мерно 1/3 оборота. После это при помощи воронки заливают масло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслуживанию автомобиля, а примерно 2/3 его части, обычно для четырех цилинд ровых двигателей это составляет примерно три литра масла. Завинчи вают заливную пробку и пускают двигатель.

После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла.

Обычно на это уйдет чуть больше времени, чем при обычном пуске двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите Энциклопедия начинающего автомобилиста его. Долейте масло в двигатель до отметки «MAX». Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка).

На этом процедуру замена масла можно считать законченной.

ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ На вкус и цвет товарищей нет. Все зависти от того, как часто вы соби раетесь полировать авто. Если раз в 1–2 недели, то покупайте поли роль со сроком действия до месяца. Если раз в месяц, то срок действия должен быть 1–3 месяца. Порасспрашивайте продавца о преимуще ствах того или иного продукта. Выясните, есть ли в продаже шампунь, поддерживающий данную полироль. Как делать полировку, у торговых работников можете не спрашивать, потому что, как правило, они об этой процедуре имеют смутное представление.

С чего начать Прежде всего машину надо вымыть и высушить. Желательно, если есть такая возможность, продуть сжатым воздухом все щели, молдинги, номерные рамки и вообще все места, откуда может вытекать или капать вода. Полировать машину нужно только в помещении, так как пыль и песок, которого полно на улице, попав на краску авто, будут ее только царапать.

Чем наносить полироль Если полироль густая и пастообразная, то лучше всего ее намазывать куском обычного поролона. Если полироль жидкая, то мы советуем приобрести специальный аппликатор, который представляет собой все тот же поролон, но обтянутый махровой тканью.

Как наносить полироль Налейте на аппликатор небольшое количество полироли и готовьтесь к старту. Полироль наносится круговыми концентрическими движени ями. За раз нужно обрабатывать одну деталь (капот, крышу, крыло).

Чем жирнее вы намажете машину, тем труднее ее будет располиро вывать, поэтому смотрите не переусердствуйте. Когда намажете всю Эксплуатация и ремонт автомобиля машину, можете отдохнуть. Сколько времени вы будете отдыхать, зави сит от того, как быстро высохнет полировка.

Как снимать полироль Снимать лучше всего мягкой, тонкой хлопчатобумажной тканью, для этих целей идеально подходят старые футболки, наволочки или простыни. Как запасной вариант можно использовать бумажные сал фетки. Снимайте полироль также круговыми движениями и обрабаты вайте одну деталь за раз.

Полезные советы Итак, полироль вы сняли. Теперь возьмите старую зубную щетку и вни мательно обойдите всю машину. Обращайте внимание на резинки, мол динги, дверные ручки, буковки на багажнике. Везде, где увидите забившиеся остатки сухой полироли, выковыривайте их к чертовой ба бушке! Откройте двери, капот и багажник. Протрите тряпкой кромки этих деталей.

Как добиться глубокого блеска Ну вот, машина почти готова, но почему то не блестит. Не отчаивай тесь. Возьмите чистую мягкую тряпку, в идеале замшевую, и круговыми движениями начинайте располировывать авто. Если у вас есть поли ровальная машинка, то времени на этот процесс понадобится совсем немного. Получилось? Обойдите еще разок машину, посмотрите, где остались разводы, и сделайте так, чтобы их там не было видно!

ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ Химчистка предполагает глубокую очистку салона автомобиля. Причем именно глубокую. После химчистки в салоне легче дышать, он значи тельно свежеет, да и вообще в чистой машине ездить значительно приятней.

Начальные условия: вымытая, сухая, чистая машина. Из салона и багажника вынуты абсолютно все вещи, включая запаску. Салон тща тельно пропылесошен, тихо играет музыка.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если у вас американское авто, которое светит всеми лампочками и призывно мигает при открытых дверях — наш вам совет, отключи те аккумулятор, иначе за время химчистки он сядет окончательно. Это следует также сделать, если у вас стоит автомагнитола с кодом. Неиз вестно, кто придумал такие магнитолы, но нервов они портят много.

Также следует вспомнить, где вы устанавливали сигнализацию или ав томагнитолу, если не в специализированном центре, а у дяди Васи, то проверьте, не замкнет ли что нибудь в случае попадания воды на плохо изолированные контакты.

Вот, вроде бы, и все. Можно приступать.

Химчистка состоит из 8 этапов:

· потолок;

· двери;

· сиденья · пол;

· стекла, торпеда, пороги.

Во время прохождения всех этапов выполняется химчистка багаж ника и ковриков салона.

Потолок Сначала нужно чистить потолок. Потолок всегда сначала. Это свя зано с тем, что перед тем, как приступать к другим деталям, надо проследить, чтобы с потолка перестало капать на сиденья. Потолки бывают двух типов: из винила или из велюра. К виниловым потол кам можно приравнять потолки кожаные. Потолок из винила чис тится жесткой щеткой с применением средства для очистки пластика и постоянно протирается сухой тряпкой. «Сушится» — так это назы вается.

Потолок из велюра заливается химическим средством из моющего пылесоса и чистится мягкой щеткой либо обычным куском поролона.

К жесткости щетки следует отнестись особо, так как при неуемном старании велика вероятность поднять ворс, а мохнатые потолки, к со жалению, еще не вошли в моду.

Эксплуатация и ремонт автомобиля На некоторых марках автомобилей Volvo, BMW или Audi велика вероятность отслаивания потолка в случае выполнения его химиче ской очистки. Это связано с тем, что в качестве уплотнителя потолка в этих машинах используются тоненькие полоски поролона. Поэтому к химчистке потолка в таких машинах следует подойти с особой тща тельностью. Солнцезащитные козырьки чистятся одновременно с по толком.

После чистки велюрового потолка необходимо оттянуть впитавшу юся в него жидкость с помощью химического пылесоса. Если жидкость грязного цвета, то необходимо повторить процедуру очистки заново, и так до тех пор, пока потолок не станет чистым полностью.

Двери Химчистка дверей практически не отличается от химчистки потолка, лишь с той разницей, что для того, чтобы чистить двери, не прихо диться постоянно задирать голову. Так же чистим, так же сушим, так же повторяем процедуру, если это необходимо.

Сиденья Чистим сиденья. Сиденья из кожи чистим щеткой и средством для чист ки кожи, постоянно высушивая поверхность сухой тряпкой. После наведения идеальной чистоты кожаных сидений защитим их кондици онером. Тканевые сиденья чистим щеткой, предварительно залив их химическим пылесосом и дав им «откиснуть». Оттягиваем впитавшу юся жидкость, если жидкость грязная, повторяем все сначала. Задача — добиться идеальной чистоты сидений и отсутствия разводов в случае их высыхания.

Полы Принимаемся за полы. Полы — это самая грязная часть салона. Они по стоянно в пятнах от соли, травы, масла, антифриза, ржавчины (на со ветских машинах) и еще черт его знает чего.

Соль хорошо удаляется кипятком или слабым раствором уксусной кислоты. Пятна от травы и животных — органическим пятновыводите лем. Пятна от масла — средством для мойки двигателей или цитрусо вым средством для удаления пятен от насекомых. Вариантов много.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Можно даже сделать адскую смесь, которой залив полы, можно очис тить всю эту гадость. Пожалуй, чистка полов самый продолжительный этап, так как в этой детали интерьера всегда очень много грязи.

Стекла, торпеда, пороги После того как все практически готово, принимаемся за торпеду и про чий декоративный пластик в салоне. Это займет немного времени. На сухо и до блеска протираем пороги. И ставим точку, добившись идеальной чистоты стекол.

Что потом Машина после всего этого должна сохнуть минимум сутки. Летом ее можно оставить на улице, предварительно закрыв двери и окна. Зи мой — оставить в теплом гараже или достаточно долго поездить в ней с печкой включенной на максимум. Желательно не сидеть на невысох ших сиденьях. Если это неизбежно, то сиденья нужно накрыть куском тонкого полиэтилена, это позволит избежать разводов после высыха ния. Вот вроде бы и все.

Запомни, качественная химчистка — минимум 6–8 человеко часов затраченной работы. Если затраченное время меньше, то либо машина у тебя в идеальном состоянии, либо химчистка была плохого качества и неглубокой очистки.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСНУШКИ Веснушки на поверхности автомобиля — явление не редкое и, можно сказать, обычное. Их можно обнаружить на новых и видавших виды автомобилях разных цветов и оттенков. Естественно, на светлых: бе лых и серебристых цветах они гораздо заметнее. Происхождение их вполне объяснимо и является последствием оксидов, металлов, находя щихся в атмосфере, концентрация которых особенно высока в промы шленных районах, тем более имеющих развитую металлургическую, химическую и другую промышленность. В сущности, в наши дни немно гие районы могут похвастаться чистой экологией, и любой большой конгломерат попадает в категорию экологически неблагополучных.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.