WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА Практические рекомендации Москва Литературное агентство «Бук Пресс» 2006 УДК 338.22 ББК 65.012.1 Э68 Э68 Энциклопедия начинающего автомобилиста: Практические ...»

-- [ Страница 5 ] --

Если сумма сделки между физическими лицами превышает 10 МРОТ, она должна оформляться в письменной форме и заверяться нотариусом.

В договор купли продажи может быть внесен отдельный пункт об обязательствах продавца перед покупателем в случае обнаружения Знакомство с автомобилем каких либо неожиданностей в виде перебитых номеров, исправлений в ПТС и пр.

Дозвонившись по одному телефону, будьте готовы, что вас попросят записать другой. Дело в том, что правила размещения информации в некоторых газетах не запрещают давать один телефон под объявления ми о продаже сразу нескольких предметов. Поэтому коммерсанты или перегонщики подключают к «процессу» знакомых и просто третьих лиц.

Временные ограничения на звонки «с и до» могут также означать, что данный в объявлении телефон рабочий либо принадлежит не само му продавцу, а его знакомому.

Телефонный «допрос» по поводу состояния автомобиля сущест венно экономит время, поскольку во многих случаях выявляет несоот ветствие между его заявленными и реальными качествами, между фотоизображением и оригиналом.

Случай из жизни Профессиональный водитель Александр Х. решил продать свой лич ный 190 й (W201) Mercedes, поменяв его на W124. Из 10 потенциаль ных покупателей, с которыми у него имелась твердая договоренность о встрече, на просмотр машины пришли только трое. Из 10 владельцев W124, которые Александр хотел посмотреть сам, трое ответили, что автомобиль уже продан (в день выхода газеты!), двое — не приехали на встречу, еще двое — вопреки объявлению о хорошем состоянии машины, привезли «помойки».

Торг уместен Один хозяин, «100% таможня», «ГУР»... Большинство сокращений и формулировок в объявлении вряд ли требует расшифровки, за исклю чением, пожалуй, следующей: «модель такого то года». При помощи нее продавец обычно старается «омолодить» автомобиль. Известно, что модельный год у автопроизводителей не совпадает с календарным, то есть с рабочим. Однако таможня и ГИБДД регистрируют машину по фактическому году выпуска. Таким образом, автомобиль, скажем, «модели 95 г.» по документам может числиться как 1994 года выпуска.

Указание на конец года (например, декабрь 94 го) — еще один из спосо бов «омоложения».

Энциклопедия начинающего автомобилиста Понятно, что сведения о пробеге, состоянии, «гаражном хранении», а также о том, что «автомобиль зимой в России не эксплуатировался» или «только из Германии», — из разряда тех, которые сообщаются для продвижения товара.

Проверить, был ли «скручен» одометр, на большинстве автома шин несложно. Многие перегонщики сразу говорят, что «работали» с ним для того, чтобы уменьшить совокупный таможенный платеж.

Труднее проверить, на сколько именно тысяч километров был умень шен пробег.

Торговля б/у машинами — это торговля в «чистом» виде, и про давцы в силу различных обстоятельств могут произвольно снижать це ну. Большинство из них изначально готовы к игре «на понижение», на что и указывают: «торг уместен» или просто — «торг». Практика показывает, что в 8 из 10 случаев от объявленной цены можно сразу отнимать 10 процентов.

Различие в ценах на примерно одинаковые автомобили обуславли вается не только различием в опциях, пробеге и т.д., но и местом и вариантом сборки машины. Например, Volvo 740 с «кузовом из Шве ции» дороже, чем та же самая машина с «бельгийским» кузовом, а Renault 19 турецкого производства дешевле, чем французский, и пр.

Случай из жизни Коммерсант Андрей Т. поведал, как ему удалось сбить цену, воспользо вавшись услугами одного из оценщиков фирмы по скупке подержанных автомобилей. Оценщики, кстати, на смотрины техники выезжают бес платно. Андрей просто выдал себя за продавца того автомобиля, кото рый он сам хотел купить, и, условившись о встрече с реальным продавцом, пригласил на нее и оценщика. Он, естественно, гораздо лучше Андрея смог разложить по полочкам все аргументы, почему дан ная машина должна стоить столько то. Конечный приговор был суще ственно ниже предлагаемой продавцом суммы.

Руками трогать Экономить на проверке машины, осматривая ее со знакомым механи ком, безусловно, право покупателя. Тем не менее практика доказывает, что на автосервисах это делать лучше и даже порой дешевле. Некото Знакомство с автомобилем рые дилеры снижают в таких случаях стоимость норма часа (в надеж де, что покупатель станет потом их клиентом), а еще в авторизованном сервисе частично можно проверить по VIN коду «биографию» маши ны. Экспертиза дилера, связанного с центральным компьютером кон кретного автопроизводителя, порой оказывается полнее и детальнее вердикта криминалиста, который проверяет машину лишь на прохож дение ее в списках Интерпола.

Истинное состояние автомобиля порой невозможно проверить даже на очень хорошем сервисе — некоторые продавцы срезают так называемую «фишку», группу электрических разъемов на кулисе КПП, к которым подсоединяют диагностическое оборудование.

Случай из жизни Свой автомобиль Михаил Г. искал сразу «по нескольким фронтам».

В том числе и в салонах, принимающих и продающих машины по трейд ину, где он оставлял заявки и куда периодически наведывался, консультируясь с менеджером по продаже и механиками. Совершенно бесплатно Михаил получил весьма обширные знания об интересующем его предмете, которые помогли ему дважды вычислить перебитые VIN коды и сомнительные ПТС.

Оформить сделку При торге желательно сразу оговорить, каков будет порядок оформ ления сделки и кто будет платить необходимые сборы.

Оформить покупку подержанного транспортного средства можно не только через комиссионный магазин, но и через нотариальную контору, а также в учетном подразделении ГИБДД.

Для продажи покупки через комиссионный магазин не обязательно выставлять машину на комиссию. Достаточно уплатить комиссионный сбор, после чего получить справку счет с отметкой о том, что машина продана. Та же отметка делается в паспорте техсредства. Без этих доку ментов в ГИБДД не зарегистрируют автомобиль на нового владельца.

В справке счете обязательно указываются реквизиты продавца и по купателя и стоимость транспортного средства. До регистрации ма шины в ГИБДД справка счет является документом, подтверждающим право собственности на приобретенный автомобиль.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Прежде чем оформлять покупку через нотариальную контору, необ ходима оценка автомобиля. Это делается в автоэкспертных бюро, кото рые должны иметь соответствующую лицензию. Эксперт оценщик составляет документ, с которым покупатель и продавец идут к нотариу су. Нотариус регистрирует договор купли продажи. На основании этого договора и ПТС машина и ставится на учет.

И в комиссионном магазине, и у нотариуса уплачиваемая сумма тем больше, чем дороже оценивается автомобиль. Впрочем, в большин стве комиссионных магазинов есть «рабочая» таблица стоимости авто мобилей, и процент комиссии высчитывается автоматически.

Занижать стоимость автомобиля при оформлении сделки у нотари уса или в комиссионном магазине — значит, подвергать себя определен ному риску. В случае любого судебного разбирательства (по причине недобросовестности продавца или «нечистой» истории автомобиля) возврат денег будет производиться именно на основе зафиксирован ной суммы.

Куплю продажу подержанного автомобиля можно оформить также непосредственно в ГИБДД, воспользовавшись правом, предоставлен ным статьей 161 Гражданского кодекса РФ. Чтобы оформить сделку в ГИБДД, необходимо оплатить снятие автомобиля с учета, оформить договор купли продажи и постановку на учет. Размеры суммы оформ ления сделки по купле продаже в регионах отличаются друг от друга.

В среднем сумма за оформление сделки в ГИБДД не превышает двух МРОТ, причем размер оплаты не зависит от суммы сделки.

Покупка машины у частного лица может быть оформлена и путем выдачи владельцем доверенности с правом продажи. Максимальный срок действия доверенности — три года, а если срок не указан — один год. Опасностей покупки машины по доверенности несколько: чело век, выдавший доверенность, в любой момент может ее отменить.

Кроме того, действие доверенности прекращается в случае смерти до верителя. Автомобиль при этом переходит в собственность его нас ледников.

Случай из жизни Иван. У. приобрел автомобиль с калининградскими номерами, за что выторговал при покупке значительную скидку. Год он отъездил без про Знакомство с автомобилем блем. Однако когда пришло время получать новый талон техосмотра, Иван не смог найти своего продавца, переехавшего к тому времени в другой город. Для того чтобы решить проблему, пришлось ехать в Кали нинград.

Снятие и постановка на учет При покупке автомобиля, уже снятого с учета, покупатель рискует, кроме всего прочего, столкнуться с тем, что прежний хозяин не упла тил дорожный налог и иные сборы, которые новому владельцу придет ся оплачивать самостоятельно при постановке на учет.

При снятии автомобиля с регистрационного учета в ОТОР требу ют ксерокопии некоторых документов, в частности ПТС. Их можно сделать заранее, чтобы не искать лихорадочно копировальную контору в округе.

Временные регистрационные знаки «Транзит», которые раньше выдавались комиссионным магазином, сейчас делаются за счет продав ца — он их получает при снятии автомобиля с учета.

Временные транзитные знаки действительны в течение 20 дней.

Процесс регистрации некоторых внедорожных автомобилей, например, «Нива» или УАЗ, оказывается несколько сложнее, посколь ку законы «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобили зации в РФ» требуют постановки таких транспортных средств на учет в территориальном военкомате. Кроме того, для регистрации подоб ного внедорожника требуется предъявить справку из налоговой инспек ции, что вы не являетесь юрлицом или частным предпринимателем.

КАК ПОКУПАТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить.

Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150–200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль?

И где?

Энциклопедия начинающего автомобилиста 1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркаль це, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, дву стороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1–2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3–4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10 х 12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он, будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только только не отвали вался. Приготовленный таким образом «прибор» позволит вам опре делить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет;

был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомо биль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижа ет срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны.

Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая крас ка и «складки» на поверхности металла. У каждой японской модели есть два три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия.

Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомо биля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одина ковой ширины.

Знакомство с автомобилем 4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изно шена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же поню хайте воздух над двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пы ли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых за щелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла.

Это может быть чуть заметное пятно (двигатель «потеет»), но по мните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилин дро поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники «задубели», т.е. по теряли свои эластичные свойства. Помните, что «чуть чуть» масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных авто мобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин «чуть чуть» не предусмотрено!

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д.

менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из под саль ников лобовины, заднего сальника, из под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или «внештатный» болт (русский). Это скажет вам, что в дви гатель «лазили», и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего нибудь «не прикрутить». Поэтому данный двигатель — «кот в мешке». Осмотрите разъем картера к блоку, Энциклопедия начинающего автомобилиста разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределитель ного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую ни будь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять — «кот в мешке». Японцы применяют толь ко серо серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька тако го масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее.

Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволо кой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревал ся. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горлови ны и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золо тистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже малозаметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины го ворит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржав чины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как систе ма находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиа тор тосол может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если тосол мут ный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности тосола не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетель ствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

Знакомство с автомобилем 10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях долж но находиться одно и то же масло «Dextron II» (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно фиолетовый), быть прозрачным и без при месей, но главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидро усилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправ ности коробки: в ней диски по какой то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего, — то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при за пущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не долж но быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напря жения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней.

Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные.

Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах вы сокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпу ска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микро трещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель дол жен завестись сразу и резко («взрывом»), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении старте ром не запускается более чем две секунды, то он неисправен и не отрегулирован.

13. Если при запуске вы чего то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршне вая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давле ния в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккурат но поставить ее на отверстие маслозаливной горловины. Если на хо лостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2–3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя).

После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых — 650–800 об/мин, не допустимы никакие тряски и вздраги вания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1–2 мину ты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в сере дине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выклю чится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования рабо тает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температу ры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холо стые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать оборо ты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допу скается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие Знакомство с автомобилем перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклей ке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической — 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку уп равления автоматом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы;

синий — поступле ние масла в камеры сгорания цилиндров;

густой белый дым — поступ ление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неис правности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажи гание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного дав ления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/см2), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем).

Последняя должна погаснуть через 1–6 сек, в зависимости от темпера туры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10–15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного дав ления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла и оно медленно снижается за счет утечки мас ла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти за зоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время сниже ния давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась поч ти сразу, то двигатель уже изношен.

Энциклопедия начинающего автомобилиста 18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач («автомат»), нажмите тормоз и поочередно включайте различ ные режимы автомата «R», «N», «D», «L2», «L1» при разных положени ях кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения пе редач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в са лоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеда ний, с легким толчком, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть ника ких шумов и стуков. Если у вас «механика», обратите внимание на пе даль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления ис пользуется трос, обратите внимание, на каком участке положения пе дали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремон та — замены фрикционных накладок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать то же самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. В против ном случае, если при трогании раздастся 1–2 щелчка, приводы требу ется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояноч ный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останет ся стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрик ционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в по ложение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Раз вернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно на чаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем Знакомство с автомобилем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль га за. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в ко ем случае не ждите, когда он это сделает, тут же сбросьте газ и вклю чите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанном автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, вый дите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во вре мя экстренного торможения обычная машина неуправляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Маши ны, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстрен ном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на пе дали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и расска зать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но мед ленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите дви гатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого либо табло, лампочка кото рого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете вклю чить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газо Энциклопедия начинающего автомобилиста распределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90 000 км пробега;

вторая — загорается через каждые 40 000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амор тизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегата ми. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли те чи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амор тизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и руле вого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окруж ности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутрен ние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обыч но при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Во обще то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пере жил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состоя ние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тор мозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не глад кий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Правила покупки автомобиля Никогда не торопитесь. Чем больше и тщательнее осматриваете авто мобиль, тем больше вы увидите скрытых дефектов.

Знакомство с автомобилем Не ходите покупать автомобиль один (или одна). Помните, что чем больше глаз увидят машину, тем больше вероятность обнаружить скры тые дефекты.

При осмотре машины не ленитесь заглядывать в труднодоступные места и полости (под днище, задняя часть двигателя, колесные арки).

Нужно оценить состояние кузова, двигателя и ходовой части.

Лучше осматривать все по порядку (например, сначала кузов, затем двигатель, затем ходовку), тогда меньше вероятность, что вы что ни будь не увидите или забудете проверить.

Итак, начнем с кузова. Требуется определить, побывал ли автомо биль в аварии, и если да, то насколько серьезны последствия. Осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение иска жает восприятие. Машина должна быть обязательно чистой, т.к. под грязью можно скрыть большое количество дефектов. Начните осмотр снаружи. Сравните поверхность крыши, дверей, капота, багажника, крыльев. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть оди наковым. Если где то есть различия, значит, автомобиль был в кузовном ремонте. В этом случае нужно, чтобы машину посмотрел специалист, т.к. незначительная, на первый взгляд, авария могла привести к тому, что повело кузов или элементы ходовой части.

Допустим, начали осмотр с капота. Осмотрите снаружи, внутри, при этом не забывайте осматривать места крепления. Внутри места крепления должны быть такого же цвета, что и снаружи.

Это касается крыльев, дверей и багажника. После капота осмотрите оптику, бампер. Затем переходим к крылу, потом к двери и так далее по кругу. При этом если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Допустим, один начинает осмат ривать спереди, а другой сзади. Затем каждый рассказывает о своих замечаниях.

Каждое замечание должно служить поводом для снижения цены.

Не оценивайте качество кузова в помещении при искусственном освещении. При осмотре не забывайте про резиновые уплотнители стекол и ручки дверей. Нигде не должно быть следов краски. Когда осматриваете подкапотное пространство, обратите особое внимание на лонжероны. Если лонжерон был поведен и его вытянули, все равно останутся следы: сколотая или треснутая краска и «складки» металла.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверх ностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинако выми по всей длине.

Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком.

Если это не так, то, возможно, кузов автомобиля поведен.

При осмотре двигателя обратите внимание на подкапотное про странство. Все должно быть чистым и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от не го трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где то есть, найдите их источник.

Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Незначительные потеки масла в верхней части двигателя менее опасны, чем в нижней.

Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя.

Осторожно откройте крышку радиатора, накрыв ее тряпкой. Если двигатель горячий, то из под нее обязательно должен брызнуть тосол.

Залитый тосол может быть любого цвета, но обязательно прозрачный, не ржавый и без масляных пятен. Если пятна есть, то, значит, двига тель недавно ремонтировался или у него пробита прокладка головки.

Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное, но оно тоже не должно иметь вкраплений.

Проверьте масло в бачке гидроусилителя и автоматической короб ке передач (если они есть). Масло должно быть прозрачным и не иметь запаха гари.

Осмотрите все ремни. Они должны быть без трещин и задиров.

Осмотрите электропроводку и трубки. Нигде не должно быть раз рывов. Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом.

Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двига тель не завелся в течение двух секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать.

Осторожно открутите крышку маслозаливной горловины и убеди тесь, что под крышкой висит масляный туман, при этом не должны выходить картерные газы.

Знакомство с автомобилем Сядьте за руль и снова заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть. Исключения составляют лампочки ручно го тормоза, открытой двери и ремня безопасности. Теперь заглушите двигатель и сразу же включите зажигание. Лампочка аварийного давле ния масла не должна загораться сразу (задержка может быть до 5 сек.), т.к. в системе еще высокое давление масла, и чем дольше оно падает, тем лучше состояние кривошипно шатунного механизма.

Теперь заведите двигатель, и когда установятся обороты холостого хода, резко нажмите на газ и сразу же отпустите.

Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен рез ко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать.

Проверьте выхлоп на холостом ходу и при резком нажатии на пе даль газа. Не должно быть черного и сизого дыма. Возможен блед но сизый дым, особенно в холодную и сырую погоду.

Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа черный дым, скорее всего, будет (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного.

Если у вас механическая коробка, то при заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее.

При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи. Они должны включаться без заеданий и так же выключаться.

Если в машине автоматическая коробка, то при нажатом тормозе по очереди включайте все режимы. Никаких шумов не должно быть.

Троньтесь с места. Проверьте, как автомобиль разгоняется при мед ленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя. Двигатель дол жен уверенно набирать обороты.

Попробуйте резко тронуться с места. При этом автомобиль должен провернуть колеса на месте (визжать резиной). Этим тестом вы прове рите состояние сцепления (если у вас механическая коробка).

Если привода находятся в нормальном состоянии, то никаких щелчков быть не должно, в противном случае привод требует замены.

То же самое нужно проделать при выворачивании колес в другую сторону.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если у вас «автомат», то при включении его в положения «D», «R», «L», «L2» не должно быть дерганий и ударов в трансмиссии от вклю чения. Попробуйте плавно тронуться в горку с места по очереди перед ним и задним ходом. Если автомобиль начинает движение только после набора 1500 об\мин и больше, значит, «автомат» уже сильно изношен и скоро автомобиль вообще откажется трогаться в горку.

При проверке машины на ходу постарайтесь найти участок дороги гравийным покрытием или с частыми трещинами на асфальте и пока таться по нему. При этом не должно быть слышно стуков в подвеске и в рулевом управлении.

При движении по трассе не должно быть рысканий и увода авто мобиля в сторону.

Теперь проверим состояние подвески и рулевого управления. Двумя руками качните каждый из четырех углов автомобиля. Если амортиза торы в удовлетворительном состоянии, то машина не должна делать второй качок и при этом не должно быть никакого «чавканья» и стуков.

Если есть возможность, то загоните автомобиль на эстакаду, тогда у вас будет возможность лучше ознакомиться с состоянием днища, под вески, рулевого управления, а также вы увидите все потеки (если они есть) масла и других жидкостей, которые вы не увидели сверху.

Внимательно осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.

В заключение осмотра попробуйте действие всех рычажков и кно почек в салоне. Если что то не знаете, то проконсультируйтесь у продав ца. Все механизмы и системы должны работать без сбоев.

АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» Эта знаменитая фраза Великого комбинатора всегда звучала для простых советских людей как издевательство. Но времена меняются, и сегодня человеку со средним достатком, чтобы купить автомобиль, уже не нужно всю жизнь откладывать деньги, отказывая себе буквально во всем. Можно просто зайти в банк и оформить кредит на покупку машины.

Знакомство с автомобилем Впервые предлагать услуги по автокредитованию в России отече ственные и иностранные банки начали примерно около четырех лет назад. Поначалу люди относились к таким предложениям весьма скеп тически. Мало кто знал, что такое кредит и что нужно для того, чтобы его оформить. Из за плохой информированности и недоверия к банкам люди зачастую относились к кредитованию как к очередному куску сыра, который всем известно, где лежит.

За последние два года популярность автокредитования стремитель но возросла. Люди стали больше доверять банкам, и сейчас клиенты автосалонов обычной единовременной оплате предпочитают покупать автомобили в кредит. Кроме того, немало способствуют популярности этой банковской услуги постепенная стандартизация правил получе ния кредитов, а также улучшающиеся условия автокредитования. Так, в Банке Москвы за последний год ставка по кредиту в долларах снизи лась с 15 до 12%. При этом Банк предоставляет автокредиты не только в столице. Подписаны договоры с автосалонами более чем в 30 реги онах России.

У каждого банка в перечне условий предоставления кредита есть свои особенности, которые выгодно отличают его от конкурентов.

К своим особенностям и преимуществам Банк Москвы относит: раз ветвленную сеть филиалов, возможность производить оплату по кре диту в любом из отделений банка, кредитование не только в рублях РФ и долларах США, но и в евро. Программа автокредитования Банка Москвы дает возможность заемщикам два варианта выбора автомоби ля: до подачи документов в банк и после принятия банком положи тельного решения о выдаче кредита. Кроме того, в Банке Москвы не применяются штрафные санкции за досрочное погашение кредитов.

Для оформления кредита в этом банке гражданину необходимо пре доставить следующие документы: оригинал общегражданского паспор та, копию трудовой книжки, справку с места работы и ряд других документов.

Минимальный первоначальный взнос, который должен сделать заем щик при оформлении кредита в Банке Москвы, составляет не менее 30% от стоимости автомобиля, минимальная сумма кредита — эквива лент 2 тыс. долл., так что в кредит можно приобрести не только доро гостоящие иномарки, но и отечественные машины. Кредит выдается Энциклопедия начинающего автомобилиста минимум на шесть месяцев, максимум на три года. Максимальная сумма предоставляемого кредита — эквивалент 50 тыс. долл. Вся процедура по лучения кредита занимает не более пяти дней. Так что менее чем че рез неделю вы уже окажетесь за «баранкой» собственного автомобиля.

Кто может рассчитывать на получение кредита У банков есть примерный лично имущественный профиль целевых по тенциальных клиентов. В каждом банке этот профиль свой. Он опреде ляется опытом, политикой и планами банка на ниве автокредитования.

Соответственно, один и тот же человек может быть отвергнут од ним из банков, но он же подойдет другому (к сожалению, на практи ке, если покупатель получает отказ в первом банке, он вряд ли захочет проходить весь круг согласований, оформлений, рассмотрений зано во, и скорее всего просто откажется от идеи купить машину в кредит).

Обобщенный портрет целевого для банков клиента выглядит следу ющим образом:

· Семейный активного, но не юного возраста мужчина или женщи на, имеющий( ая) ребенка.

· Работает по найму в крупной или средней коммерческой компа нии или владеет собственным бизнесом.

· Получает хорошую «официальную» зарплату (не менее 1 тысячи долларов в месяц).

· Имеет собственную квартиру.

· «Не был, не участвовал, не замечен».

· Прописан в том же городе, где проживает.

· Имеет водительские права.

Положительными дополнительными факторами являются:

· Наличие разных подтвержденных активов, как то другие автомо били и недвижимость, кроме квартиры, акции, дорогие хобби.

· Наличие кредитной истории, т.е. подтвержденной информации о ранее взятых и полностью погашенных кредитах.

· Руководящие должности и профессиональный успех.

Знакомство с автомобилем Вы можете сами оценить, насколько вы подходите под описанный выше профиль.

Как найти подходящий кредит Если вам нужен кредит и если вы живете в Москве, Санкт Петербурге или одном из других крупных городов России, то у вас есть выбор банков и автосалонов, через которые вы можете купить автомобиль интересующей вас марки в кредит.

При этом в разных банках установлены разные критерии отбора заемщиков, не говоря уже о том, что там разные условия кредитова ния, а в разных автосалонах вы найдете разные цены на машины.

Поэтому однозначно сказать, в какой банк вам лучше всего обра титься за кредитом, мы здесь не можем. Это было бы нечестно и непро фессионально.

При каких условиях нельзя получить кредит Скорее всего, вы не получите кредита на покупку автомобиля, если вы отвечаете хотя бы одному из указанных ниже критериев:

· Вы не работаете, работаете непонятно где, не можете докумен тально подтвердить свою работу или свой доход.

· Вы прописаны в другом городе, не там, где хотели бы взять кредит на покупку автомобиля.

· У вас невысокая зарплата (долларов 200–300).

· Вы не имеете водительских прав.

· Вам не больше 21–22 лет либо, наоборот, больше 55 лет.

· В юности вы были под судом за хулиганство, или вы известны правоохранительным органам под какой нибудь кличкой, или вы пьете пиво с тем, кто «держит» рынок у городского автовокзала, т.е. если банк сможет найти на вас какую угодно компрометиру ющую информацию.

Что делать остальным Если покупатель не проходит под критерии банка, то одним из спосо бов все же убедить банк выдать кредит является предоставление допол Энциклопедия начинающего автомобилиста нительного обеспечения кредита. «Дополнительным» оно называется потому, что «недополнительным», т.е. основным обеспечением кре дита, выданного на покупку автомобиля, является залог автомобиля в пользу банка. Это обычная и стандартная практика — тот минимум обеспечения, которым может обойтись банк, если он, по его мнению, имеет дело с солидным и кредитоспособным клиентом.

Если же кредитоспособность клиента невысока или неочевидна, то в дело может вступить дополнительное обеспечение, которое, не повышая саму кредитоспособность клиента, повышает уровень защиты банка в случае дефолта со стороны клиента. Таким обеспечением обыч но выступает поручительство третьего лица за клиента. Т.е., если кли ент не справится с кредитными выплатами, то поручившееся за клиента третье лицо будет погашать образовавшийся долг за свой счет.

Такая форма обеспечения хорошо работает в отношении владельцев собственных фирм, когда за обязательства заемщика — частного лица несет ответственность принадлежащая ему фирма — юридическое лицо. Если доходов потенциального заемщика не хватает, чтобы обос новать выплаты по кредиту за относительно дорогую машину, то пору читься за заемщика может родственник (например, родители) или просто хороший знакомый, доходы которого позволяют ему продемон стрировать способность осуществлять требуемые выплаты по кредиту.

Какие автомобили можно купить в кредит Выдача банками частным лицам кредитов на покупку автомобилей перестала быть экзотической услугой. Но при этом данная услуга пока не стала массовой.

Сегодня приобрести в кредит можно разные автомобили. Но не лю бые. Существуют определенные ограничения на источник покупки, на тип/состояние автомобиля, на «географию» кредитования.

Чего нельзя Кредиты на покупку автомобилей доступны в многих, но не всех горо дах России. Потребительский кредит — банковская услуга, оказываемая локально. Несмотря на то, что московские и ряд других банков актив но рекламируют услуги по кредитованию покупателей на цели покуп ки автомобилей и даже иногда жалуются на ответствие заемщиков, вы Знакомство с автомобилем не сможете рассчитывать на получение кредита от Московского или иного банка, если вы живете не в том регионе, где работает банк.

Как правило, нельзя купить в кредит автомобиль, который продает ся частным лицом или небольшим автосалоном, не имеющим статуса официального дилера. Банки, как правило, работают с определенными автосалонами. Это значит, что вы не сможете купить понравившийся вам автомобиль, если он продается в автосалоне, который не имеет партнерских связей с банком, занимающимся автокредитованием. Да же если в таком автосалоне цена машины существенно меньше, вы не сможете купить ее в кредит, потому что банк откажется выдать кредит на покупку машины в «незнакомом» ему автосалоне.

Соответственно, очень сложно купить в кредит не новый автомо биль. Практически, такая покупка может произойти, только если вы найдете подходящий автомобиль опять таки в салоне официального дилера и это будет автомобиль, ранее проданный им же и потом по какой либо причине (трейд ин или изъятие после неудачного кредита) поступивший на реализацию вторично.

У банков есть ограничения на минимальные суммы кредитов и ми нимальные стоимости машин, которыми эти банки занимаются. Эти ограничения могут быть 2 тысячи долларов, 5 тысяч долларов и даже 15 тысяч долларов. Соответственно, некоторые машины (нормальные новые машины, продающиеся в салонах официальных дилеров) могут не подходить под такие критерии, и кредит на них будет недоступен.

Что возможно В принципе, все остальное возможно. Если вы житель Москвы или Санкт Петербурга, то, скорее всего, вы не только можете купить ин тересующий вас автомобиль в кредит, но даже у вас есть определенный выбор кредитов. В указанных городах кредиты на покупку автомоби лей доступны не от одного и не двух, а не менее чем в пяти банках в каждом из городов.

Какие вопросы надо задавать работникам банка · Подходите ли вы под базовые ограничения, установленные бан ком — возраст, пол, стаж, наличие прописки?

Энциклопедия начинающего автомобилиста · Нет ли каких либо явных ограничений, которые помешают вам взять кредит в этом банке? (Некоторые банки выдают кредиты только своим клиентам или работникам фирм, которые держат счета в банке.) · Каков размер процентной ставки, срок кредита, требуемый пер воначальный взнос для выбранного мной автомобиля (указать автомобиль)?

· Зависят ли условия от того, где (в каком автосалоне) будет куплен автомобиль?

· Какие расходы сверх процентной ставки оплачивает заемщик банку? Другим участниками сделки (автосалону, страховой компа нии, нотариусу)?

· Какие договоры подписываются заемщиком и когда?

· Требуется ли оформление какого либо договора у нотариуса?

Кто несет расходы?

· Можно ли погасить кредит досрочно целиком? Есть можно, то нет ли прямых или спрятанных штрафов или дополнительных комиссий?

· Можно ли погасить досрочно не весь кредит, а его часть? Есть ли ограничения на сумму или срок?

· Какие виды страховок необходимы?

· Может ли заемщик сам выбрать страховую компанию?

· Сколько стоит страхование?

· Как связаться со страховой компанией?

· Где можно ознакомиться с текстом кредитного договора?

Соображения против покупки машины в кредит Не будем здесь обсуждать соображения «за» покупку автомашины в кре дит, поскольку ясно, что они более менее очевидны.

Знакомство с автомобилем Существуют, однако, и соображения «против» покупки машины в кредит:

· кредит не бесплатен. За него надо платить проценты. Более того, зачастую за живые деньги машину (особенно если она не новая) можно купить по более низкой цене, невозможной при покупке в кредит. Соответственно цена кредита может сильно превысить формальную процентную ставку. Проще говоря, кредит может быть абсолютно невыгоден.

· кредит требует дополнительных расходов, которые при покупке за «живые» деньги заемщик не несет или может не нести по сво ему выбору. Это всякого рода дополнительные затраты, взима емые банком, это и обязательная страховка автомашины, причем страховка зачастую с завышенной ценой и с непонятной (а иногда с хорошо понятной, но отрицательной) надежностью страховой компании.

· необходимость раскрытия банку важной информации о получа емых доходах. Эта информация используется самим банком для одобрения сделки, однако после одобрения она продолжает хра ниться в банке и потенциально доступна налоговым органам. Сде ланные в документах заявления, а также само протяженное во времени исполнение обязательств по кредитной сделке свиде тельствуют о наличии определенных доходов, и в случае их рассо гласования с данными, содержащимися в налоговых декларациях, это может стать серьезной угрозой заемщику.

· и, наконец, возможность потерять деньги при недобросовестном поведении банка или просто при несчастливом стечении обстоя тельств. Договоры, которые оформляют кредитную сделку, обыч но составляются юристами банка и защищают, соответственно, только интересы банка. Интересы заемщика не принимаются во внимание вообще и полностью игнорируются, что оставляет сво боду для произвола со стороны банков (и — аналогичным обра зом — страховых компаний).

Перечисленные выше недостатки очень существенны, и каждый из них не следует недооценивать.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Если кредит невозможно погасить При покупке автомобиля в кредит обеспечением кредита выступает залог автомобиля. Это означает, что если заемщик нарушает график погашения кредита, банк вправе изъять автомобиль и за счет средств от его продажи покрыть долги заемщика перед собой.

Для того, чтобы усилить свое право залога, банки поступают следу ющим образом: они изымают у заемщика правоустанавливающий доку мент на машину — технический паспорт. После оформления машины в ГАИ этот документ в руки заемщика не попадает, банк забирает его себе и хранит до тех пор, пока идут расчеты по кредитному договору.

Сам по себе техпаспорт владельцу автомашины может потребоваться довольно редко.

Например, если машина продается. Но, по условиям кредитного договора, обычно заемщик не вправе продать машину до тех пор, по ка он не погасил кредит. А если он и продает машину в такой ситуа ции, то должен делать это исключительно под контролем и с участием банка кредитора.

Так вот, если, не дай Бог, заемщик стал испытывать проблемы с по гашением кредита, то банк, недолго думая, изымет у него машину.

После чего продаст ее для покрытия долгов.

Надо сказать, что реализация изъятого имущества — это лакомый кусочек бизнеса. И не исключено, что именно поэтому банки предпо читают не прописывать в деталях порядок взаиморасчетов при изъятии и реализации автомобиля, если он изымается у заемщика, нарушившего условия кредитного договора.

Справедливость требует, чтобы, когда банк предъявляет требова ние о досрочном погашении кредита, заемщик имел возможность продать автомобиль по наивысшей цене, которая распределялась бы следующим образом: сумма долга банку, остальное «неудачливому» заяемщику.

На практике, когда за дело берутся профессионалы, все происходит не совсем так. Имущество отбирается у заемщика и передается треть ей стороне, которая проводит т.н. «аукцион». На этом аукционе иму щество продается тому, кто предложил высшую цену. Тот становится собственником имущества, передает деньги организатору аукциона, ко Знакомство с автомобилем торый за вычетом своей комиссии передает деньги кредитору, пога шающему все действительные и мнимые долги заемщика перед собой, после чего заемщик остается должен кредитору некоторую небольшую сумму денег, которую кредитор все равно не прощает заемщику, а взы скивает через суд.

Предположим, что иностранный автомобиль семейного класса с примерной ценой 15 тысяч долларов прошел за 2 года 40 тысяч ки лометров. На момент изъятия долг по кредиту (если он был выдан на три года) составит около 4000 долларов. Рыночная цена автомобиля может быть на уровне 10 тысяч долларов.

Если бы заемщик занялся продажей автомобиля самостоятельно, то он выручил бы эти 10 тысяч долларов, погасил бы остаток кредита и оставил себе в утешение 6000 долларов.

На самом деле произойдет следующее. Автомобиль будет продан за 7000 долларов какому нибудь знакомому или для перепродажи. Ор ганизатор аукциона возьмет себе 10–20% (например, 700 долларов), а остальные деньги перечислит в банк. Банк получит 6300 долларов, из которых сначала будут погашены просроченные проценты по кре диту, штрафы (например, долларов на 300). Из 6000 долларов банк погасит четырехтысячный долг клиента. Остаток в две тысячи будет перечислен клиенту. А первоначальная разница между рыночной це ной в 10 тысяч долларов и фактической продажной ценой в 7 тысяч будет присвоена аукционистом или, скорее всего, поделена между ним и банком, или между аукционистом и конкретным работником банка.

Это, конечно, «экстремальный случай». Часто бывает и так, что нет никакого специального сговора против заемщика. Его могут и не собираться сильно обманывать. Но никто в связке банк — аукционист — новый покупатель и не заинтересован в том, чтобы носиться с его ма шиной и искать за нее самую лучшую цену. Объявили аукцион, приш ли покупатели, купили по цене ниже рыночной. Все довольны: банк и аукционист получили свое, покупатель дешево купил, а заемщик потерял.

Энциклопедия начинающего автомобилиста УСЛУГА TRADE IN В «комплекте» к кредиту автосалоны все чаще рекламируют услугу «trade in». Причем рекламируют ее как выгодную возможность поме нять не новый автомобиль на новый. На самом деле услуга в том виде, как она пока предлагается автосалонами, совершенно невыгодная.

Услуга под названием «trade in», то есть обмен старой машины на новую, появилась у нас с приходом представительств разных «ино марок». Которые, как известно, страшно далеки от народа. Но теперь за такие эксперименты принялись и наши. Правда, «Волг» и «Москви чей» в этой схеме пока не встретить. ВАЗ — единственный завод, чью продукцию можно «обновить» в салоне. Зато предложений множество.

Кажется, почти все крупные салоны сейчас готовы не только про дать новые «Жигули», но и заодно, в счет оплаты за них, купить у кли ента старые. Их, разумеется, тоже потом кому то продают. И если на минуту отвлечься от собственных интересов и представить себе поло жение того, будущего, покупателя, то оно, в общем, неплохое. Брать машину, пусть даже и подержанную, не у частника, а у заслуживающей хоть некоторого доверия организации как то спокойнее. Скорее всего, магазин, в отличие от частника, не будет слишком уж сильно обманы вать покупателя. Салоны предпочитают сразу прикрыть тылы, приоб ретая подержанную машину настолько дешево, чтобы в любом случае не прогадать.

Так что, выступая в качестве продавца, салону уже нет необходимо сти обманывать по крупному. При этом цены в автокомиссионках, как правило, ненамного выше, чем у частников. Гарантию качества, правда, никто давать не станет. Салоны не чинят подержанные автомобили, продажей которых занимаются, а только лишь «наводят марафет». За то доподлинно известно, что разболтать дядьку мастера, чтобы тот рассказал о всех проблемах машины, гораздо легче, чем насупленного частника, пытающегося впарить подороже «свою ненаглядную». Оно и понятно: мастеру от продажи авто личной выгоды никакой, а част ник так деньги зарабатывает. Кроме того, в автосалонах всегда есть возможность выбора между несколькими автомобилями — поэтому про давцу совершенно не обязательно расхваливать на все лады данную конкретную машину: не понравилась одна, подойдет другая.

Знакомство с автомобилем В менее радужном свете предстает схема обмена старого на новое, если рассматривать их со стороны собственно обменщика, того само го, кто хочет сдать старую развалюху и, доплатив, купить что нибудь поновее. Именно на них и предпочитают состригать купоны комис сионные автосалоны — гораздо легче купить дешевле, чем продать дороже. Салон, принимая после осмотра у механиков подержанный автомобиль, сам назначает ему цену.

Продавая авто в салоне, нужно также помнить, что избавиться от него за пару дней, выписав генеральную доверенность, не получит ся. Надо обязательно снять с учета. Но этого мало. Хотя при снятии машину и так проверяют на угон, многие салоны требуют специаль ную справку из ГИБДД о «чистоте» автомобиля. Надо еще убедить га ишника, что такая справка тебе действительно нужна. Кроме того, ни один автосалон не согласится принять автомобиль старше 1990 года выпуска, а за машины 1990–1996 годов дает, по словам самих салонщи ков, «действительно небольшие деньги». Так что «старой машине» в этой схеме лучше всего быть в возрасте не больше 4 лет и в идеальном состоянии.

Есть, правда, другой способ. Некоторые салоны могут взять маши ну на реализацию. В этом случае деньги или новую машину с доплатой ты получаешь не сразу, зато цену назначаешь сам, хотя, конечно, пе регибать палку никто не позволит. К этой цифре автосалон прибавля ет свои комиссионные — как правило, от $100 до $300 (учитывая, что речь идет о подержанных «Жигулях», процент за услуги далеко не ма ленький). Вечно пребывать на стоянке невостребованная машина не будет — большинство автосалонов либо снижает цену на 10% каждые 10 дней, либо начинает требовать ежесуточную плату за простой че рез те же 10 дней (рублей 25–30). Понятное дело, для того чтобы побы стрее продать автомобиль, продавцу приходится запрашивать за него цену ниже рыночной на размер комиссионных автосалона.

В общем, получается, что, как ни крути, а при продаже машины через автосалон человек теряет весьма значительную часть своих буду щих долларов. Поэтому, по всей видимости, в ближайшее время у сало нов очередей бэушек не будет: $500 при обмене или $300 при продаже через салон — это совсем не мало для большинства. Впрочем, всегда найдутся люди, готовые потерять в деньгах, но не возиться с поиском Энциклопедия начинающего автомобилиста покупателя. Во всяком случае, совсем неплохим представляется такой способ для одиноких домохозяек, которые доверчиво продают маши ну за треть цены знакомым очень честным слесарям и при этом еще и благодарят хороших ребят. Наверно, чтобы активизировать тор говлю, новоявленным московским автокомиссионкам придется или повысить «закупочные» цены, или же заняться серьезной, а не косме тической предпродажной подготовкой секонд хэнда. Пока же, посколь ку этот бизнес в России только появился, он, как это принято у нас, работает на максимальных тарифах.

Есть, правда, и еще один путь. В одном из салонов нам предложи ли просто удивительную схему. Клиент покупает новые «Жигули», кото рые имеет право через два года поменять на такие же новые, доплатив всего 500 долларов. При этом салон дает 2 летнюю гарантию. Фанта стика, да и только. Чтобы не быть обвиненными в рекламе (или, может, антирекламе?), мы не указываем название салона.

Во первых, машина должна сдаваться в идеальном состоянии — не битая, не царапанная. За каждое повреждение — штраф. О размере его можно только догадываться. Во вторых, обслуживаться автомобили должны только в мастерской, принадлежащей фирме продавцу. И в тре тьих, сама эта фирма не должна закрыться через два года.

КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ГЕРМАНИИ Для начала следует задать себе вопрос, какой вы хотите купить авто мобиль: дешевый или хороший. Дешевые иномарки вы найдете на рынках России (битые, крашеные, со скрученными спидометрами, не редко с перебитыми номерами). Приехав в Европу, вы убедитесь, что цены на автомобили выше, чем на рынках России на аналогичные машины. Парадокс. Сделайте для себя вывод.

Поиск автомобиля Итак, вы решили поехать за хорошим автомобилем в Европу. Пред варительно можно осуществить подбор автомобиля по компьютеру через Интернет (самый популярный сайт www.mobile.de). Если у вас нет опыта работы с компьютером и проблемы с языком, то можно Знакомство с автомобилем обратиться в фирмы, которые смогут профессионально проконсуль тировать и подобрать интересующий вас автомобиль в Германии по компьютеру, тем более, как правило, за эти услуги не надо платить.

Предпочтительнее подбирать автомобиль в Южных или Западных землях Германии. По сравнению с Восточной Германией, высокий уровень жизни, лучшая комплектация автомобилей, качественный сервис обслуживания, отличные дороги, отсутствие рецидивов «разви того социализма».

Как рассчитать стоимость автомобиля Начинать надо с конца. То есть с цены машины в России. Из той сум мы, которую вы собираетесь потратить на машину, необходимо вычесть таможенную пошлину. Рассчитать пошлину нетрудно. Для ав томобилей (возраст 3–7 лет) надо заплатить:

· 0,85 Евро за см3, для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра;

· 1,00 Евро за см3, с объемом двигателя 1,0–1,5 литра;

· 1,50 Евро за см3, с объемом двигателя 1,5–1,8 литра;

· 1,75 Евро за см3, с объемом двигателя 1,8–2,3 литра;

· 2,00 Евро за см3, с объемом двигателя 2,3–3,0 литра;

· 2,25 Евро за см3, с объемом двигателя свыше 3 литров.

Далее надо вычесть 150–180 Евро (оформление страховки, провер ка в полиции Германии на угон и транзитные номера), 200 Евро — дополнительные таможенные поборы в России, оформление полиса обязательного страхования а/м и постановка на учет в ГАИ.

Теперь необходимо вычесть расходы, связанные с вашей поездкой за рубеж. Они составляют от 200 до 850 Евро, в зависимости от того, какие программные автотуры вы выберете. Заложите также в расчет стоимость горючего для машины. Стоимость 1 л в Европе 95 бензина — 1,1 Евро. Для ориентира: протяженность Германии с севера на юг око ло 1100 км. Гамбург — Берлин 300 км. Гамбург — Франкфурт 500 км. Гам бург — Травемюнде (порт) 80 км. Гамбург — Росток (порт) 200 км.

Теперь вы можете взять лист бумаги и рассчитать, сколько денег оста лось собственно на покупку машины.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Виза Самый главный совет: не экономьте на визе. Визу следует открывать ту ристическую под бронирование отеля, в котором вы сможете реально проживать и питаться или по приглашению от зарубежного представи теля, к которому вы реально направляетесь. Все остальные предложе ния, пестрящие во всех газетах по оформлению виз от фирм однодневок, сплошная «липа». Технология у этих фирм очень простая. Вам делают визу на основании приглашения от неизвестной вам тети Моти или под ставной иностранной фирмы, которые таким образом зарабатывают деньги. На собеседовании в посольстве вам придется краснеть и блед неть, когда вы будете рассказывать легенду о тесных взаимоотношени ях с приглашающей вас стороной. Вы рискуете стать невыездным и навсегда закрыть для себя всю Европу, попав в Большой Шенгенский компьютер. Учтите, «дешевое» — не всегда означает «лучшее»! Если вас не пропустят на границе из за липы, это обойдется гораздо дороже, чем приобретение визы в фирме, заслуживающей доверия.

Каким транспортом добираться в Европу · Автобус 75–100 Евро. Для самых экономных и терпеливых.

40–50 часов в сидячем положении выдержит не каждый.

· Поезд 110–180 Евро. Комфортнее, чем на автобусе, но не очень удобные 3 местные купе по принципу трехслойного бутерброда.

· Самолет (Аэрофлот) 365–400 долларов. Удобно, быстро, но про падает билет в обратном направлении. Билет в одну сторону сто ит еще дороже. Еще один российский парадокс.

· Самолет + корабль 360 Евро. Как всегда, за нашего брата поза ботились иноземцы. Самолетом в одну сторону и обратно на ко рабле в Финляндию всего за 360 Евро.

У кого покупать автомобиль Однозначно в автосалоне, причем немецком. Не рекомендуем у турок, арабов и прочих «сомнительных» национальностей. Немецкий авто Знакомство с автомобилем салон никогда не станет рисковать своей лицензией и продавать вам сомнительный автомобиль. Тем более автомобиль должен пройти пред продажную подготовку. Можно купить машину и у частника, опять же если он добропорядочный немец. Ну, и если все таки надумаете поку пать автомобиль на рынках, то рискуете получить «кота в мешке».

Покупка, торг, оформление Если у вас нет опыта в этих вопросах, то лучше всего довериться спе циалисту. Помощь могут оказать наши бывшие соотечественники.

За 200–300 Евро они будут вашим гидом переводчиком, водителем на собственном автомобиле, помогут сторговать автомобиль до приемле мого уровня, проследить правильность оформленных документов.

Возвращение домой Не стоит нарушать правила дорожного движения. Обманчиво мнение, что у них не видно полиции. За вами везде будут наблюдать фотоап параты радары, работники полиции на гражданских машинах, ну, и са ми граждане Германии, которые не допустят лихачества на дорогах.

Немедленно известят полицию по мобильному телефону. Штрафы большие и опять же риск попасть в Шенгенский компьютер как нару шитель. Перемещаться по Германии лучше по автобанам (автострадам).

Скорость на магистралях Германии не ограничена, поэтому переезды занимают немного времени, хотя иногда случаются «штау» (пробки) из за аварий или ремонта участков дорог. Теперь самое главное! По сле того, как вы проложили маршрут возвращения, купите в России до отъезда автомобильные карты этих стран! Это важно по многим причинам. Во первых — они в России дешевле в два три раза (хотя не такие подробные, как в Германии — но нам нужны в основном магист ральные дороги). Во вторых — если вы заблудитесь на территории Гер мании, по закону подлости на всех ближайших заправках в радиусе 100 км не будет карты этой местности.

Маршрут напрямую через Польшу, Белоруссию Для самых экономных и смелых. Маршрут позволяет по минимуму оптимизировать затраты, но обязательный конвой в сопровождении полиции по Польше стоимостью в 150 Евро, вымогательство денег Энциклопедия начинающего автомобилиста криминальными личностями на Польско Белоруской границе отбивает всякую охоту ехать прямо на Восток.

На корабле через Финляндию Самый оптимальный и безопасный маршрут. Паромы идут из Травемюн де или Ростока. Пребывают в порты Ханко и Хельсинки. Комфорт, эко номия бензина (машина на автомобильной палубе), хороший шведский стол, каюты со всеми удобствами делают поездку приятной.

Для любознательных (Германия — Дания — Швеция — Финляндия) При наличии времени и денег можно ехать следующим маршрутом:

из Германии в Данию, по морским мостам, связывающим острова, попа даем в Швецию. 650 км до Стокгольма и на пассажирском суперлай нере «Силья Лайн» или «Викинг Лайн» до Хельсинки.

Для эстетов — самолетом Для очень дорогих машин. Грузовой самолет авиакомпании «Люфтган за» доставит машину в Москву из Германии за 4000–5000 Евро. Сами вы летите, как белый человек, самолетом и потом забираете автомо биль в грузовом терминале Шереметьево.

Граница Россия — Финляндия, таможня После прибытия в Финляндию будьте готовы, что вас могут проверить на алкоголь, поэтому не стоит злоупотреблять на корабле, хотя обста новка располагает. Спешить на границу не следует. Профессиональных перегонщиков вы не опередите, поэтому если вы прибываете в Фин ляндию вечером, имеет смысл заночевать и утром прибыть на грани цу, т.к. все равно вам бы пришлось в очереди стоять всю ночь. Не забывайте, что в Санкт Петербурге с 01:00 до 05:00 в городе разводят мосты и через город проехать нельзя. Сейчас существуют три основ ных пограничных перехода: Валимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брус ничное, Иматра — Светогорск (так эти населенные пункты называются с финской — российской стороны). Что касается таможни, то можно дать только общие рекомендации. Это связано с тем, что правила иг ры постоянно меняются. На текущий момент — до выезда необходимо оставить депозит на таможне в зависимости от года выпуска и объема Знакомство с автомобилем двигателя автомобиля, который вы собрались покупать. Если вы не уга дали с годом выпуска или объемом двигателя (машина более новая или объем двигателя больше) или просто поехали за границу по делам и спонтанно купили машину — то для вас начнутся увлекательные при ключения. Чтобы все это вас не коснулось — выделите себе время и выясните все эти детали у специалистов до вашего отъезда из России.

50 САМЫХ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНЕТЫ Американский журнал Super Cars опубликовал список самых дорогих автомобилей планеты. По версии журнала, самым дорогим автомоби лем является модель Schuppan 962CR 1994 го года, которых было выпу щено всего пять экземпляров.

Mercedes Benz CLK GTR 1. $2 500 000 1994 Porsche Schuppan 962CR 2. $1 547 000 1998 Mercedes Benz CLK GTR 3. $1 250 000 1995 McLaren F1 LM 4. $1 029 455 1991 Koenig C 5. $1 000 000 1993 Ferrari 333 SP 6. $1 000 000 1998 Nissan R390 GT 7. $1 000 000 1996 Porsche 911 GT 8. $1 000 000 1992 Porsche DP 9. $960 165 1990 Jaguar XJR 10. $890 000 1997 McLaren F McLaren F1 LM 11. $863 000 1999 Leblanc Caroline 12. $853 473 1994 Dauer 962 LeMans 13. $805 000 1992 Yamaha OX99 14. $800 000 2002 Bugatti 16/4 Veyron 15. $767 600 1987 Ferrari GTO Evoluzione 16. $650 000 2001 Cadillac LMP 17. $645 000 1997 Lotus GT 18. $595 900 1985 Ferrari Koenig Competition Evolution Энциклопедия начинающего автомобилиста 19. $575 000 1991 Lotec C 20. $500 000 1996 Lamborghini Diablo VTTT Koenig C 21. $485 000 1993 Isdera Commendatore 112i 22. $480 000 1995 Ferrari F 23. $480 000 1991 Lotec Colani Testa D'Oro 24. $415 551 2001 Mercedes Benz Brabus S V 25. $415 000 1991 Ferrari F 26. $400 000 1988 Chevrolet Callaway Sledgehammer Corvette 27. $398 000 1994 Ferrari Hamann F 28. $380 000 1992 Bugatti EB110 SS 29. $375 000 1990 Porsche Gemballa Mirage 30. $375 000 2000 Saleen S Ferrari 333 SP 31. $350 000 1995 Bentley Continental R 32. $350 000 1994 Bugatti EB110 GT 33. $350 000 1993 Lister Storm 34. $345 000 1993 Jaguar XJ 35. $341 000 1998 Bentley Continental T 36. $337 000 2000 Bentley Azure Convertible 37. $335 400 1996 Bentley Azure 38. $329 000 2000 Bentley Continental R Mulliner 39. $328 229 1991 Ferrari Koenig F 40. $325 000 1999 Pagani Zonda C12 S 41. $324 500 1997 Bentley Continental T 42. $310 000 1999 Lamborghini Diablo GTR 43. $309 000 1999 Lamborghini Diablo GT 44. $300 000 1988 Cizeta Moroder V16T 45. $300 000 2000 Mercedes Benz Renntech CLK GTX 46. $300 000 1999 Mercedes Benz Renntech EV 47. $292 000 1998 Bentley Continental R 48. $286 000 1999 Lamborghini Diablo VT Roadster 49. $283 750 1991 Vector W 50. $280 000 2000 Lamborghini Diablo VT Roadster Millennium Знакомство с автомобилем ЧТО В МАШИНЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:

· масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомо биль полноприводный);

· все фильтры (масляный, топливный, воздушный);

· ремень ГРМ;

· антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость;

· свечи.

Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:

· все ремни и ролики;

· все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущи еся подозрительными;

· резину (если хочется погонять, для спокойствия);

· промыть топливную систему;

· прокачать стойки.

Ну, и остальные пункты — на любителя:

· сменить музыку;

· поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например на беспробежной машине);

· осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.);

· переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.

Перед зимой желательно также промыть форсунки, сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять.

Энциклопедия начинающего автомобилиста При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300–400$ (сумма довольно примерная).

Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в от личном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыду щие хозяева могли сменить все расходные материалы) — при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расход ники и не задавались целью машину «убить».

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхот ливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем.

Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомо биль — быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти ка чества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюде нии сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К со жалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т.е. первые 1000–2000 км.

Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя;

не нужно на жимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать ра боты двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах;

следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой);

необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с усло Знакомство с автомобилем виями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала;

желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок.

Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомоби ля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

Часть вторая Эксплуатация и ремонт автомобиля Глава Эксплуатация автомобиля зимой УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ еперь об уходе за автомобилем в зимний период. Первое, что Тнужно сделать еще с осени, это приобрести резиновые или пла стиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи увлажнять и пачкать основное покрытие пола ку зова. Зимой они предохранят половой ковер от намокания водой от талого снега, который вы обязательно наносите в машину. Кстати, из бавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах в результа те нескольких поездок, тоже надо умело. Если вы станете выливать скопившуюся в них воду по окончании поездки — наверняка за что нибудь зацепитесь и прольете ее на пол. Подождите до начала следу ющей поездки: за время стоянки вода частично испарится или замерзнет, и вам останется без особых хлопот вынуть корытце и вы тряхнуть из него лед или полузасохшую грязь. В период устоявшейся зимы практически нет никакой необходимости мыть автомобиль, но если ваш грязный автомобиль вдруг оказался под снегом или в вашем регионе наблюдаются частые оттепели — мойка автомобиля превра щается в трудную задачу.

Решить ее можно несколькими способами. Наиболее цивилизован ный — это помыть автомобиль на специализированной мойке, но тут Энциклопедия начинающего автомобилиста же, немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколь ко раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два три раза закрыть и открыть двери. Только после этого можно трогаться в путь. Если же вы не проделаете эти операции, на первой же стоянке не сможете закрыть автомобиль и, тем более, открыть его даже через непродолжительное время. Правда, если вы поставили его после мойки на длительную стоянку, через два три дня открыть его будет легче, а через неделю вообще не возникнет никаких проблем, особенно при отсутствии вьюги или снегопадов: лед, мешающий работе замков и при морозивший двери к уплотнителям, сублимируется, т.е. испарится, не переходя в жидкое состояние, точно так же, как на морозе высыхает мокрое белье. Из прочих способов мойки автомобиля в морозную по году можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в горя чей воде. В качестве протирочного материала при такой мойке не следует использовать тряпки, потому что с них при отжимании гряз ной воды плохо удаляется песок и лакокрасочное покрытие кузова ца рапается. Такая мойка очень трудоемка и неприятна, но ничего реального другого, к сожалению, на данный момент не известно, хотя в различных пособиях упоминается о наличии для этой цели специ альной силиконовой пасты.

Эксплуатируя автомобиль зимою, надо оставить привычку затяги вать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это актуаль но для переднеприводных автомобилей. Объясняется такой отказ от использования ручного тормоза попаданием снега во время метели или воды из подмерзающих луж внутрь барабанов задних колес. Раста явший на теплых от торможения барабанах снег или намочившая колодки и рабочие поверхности барабанов вода во время даже непро должительной стоянки может приморозить прижатые к барабанам ко лодки, и задние колеса не будут вращаться при трогании с места, ведь зацепиться на заснеженной дороге им не за что. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает дви гатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьез ную проблему. Решить ее можно, вывесив колесо резким ударом молотка по торцу деревяшки, упирающейся в край вентиляционного окна диска колеса. Разумеется, что направление удара необходимо Эксплуатация и ремонт автомобиля выбрать по касательной к направлению вращения колеса. Для этого лучше всего ударять молотком сверху вниз, оперев деревяшку на край левого или правого вентиляционного окна.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Как известно, зимой значительно труднее запустить дви гатель, возрастает вероятность дорожно транспортного происшествия при управлении автомобилем во время гололедов и снегопадов, мно го сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением авто мобиля и защитой кузова от соли на дорогах. И совсем уж становятся бедствием, особенно для малоопытных водителей, внезапные отказы или возникновение каких либо неисправностей, мешающих использо ванию автомобиля. Тот, кто испытал «удовольствие» зимой возвращать ся к месту стоянки на буксире, да еще при отказе двигателя, наверняка запомнит такое приключение на всю жизнь.

Чтобы избежать внезапного зимнего отказа, хуже которого может быть только авария, автомобиль, особенно подержанный, надо специ ально готовить к зимней эксплуатации. Если владелец автомобиля очень далек от техники, но, тем не менее, собирается ездить зимою, кое что он все таки способен сделать сам, часть же работ должен будет перепоручить специалистам. Начинать такую работу желательно перед наступлением холодов и ненастья, лучше всего в период непродолжи тельного бабьего лета. Для начала надо вымыть моторный отсек, дни ще и кузов автомобиля, убрать салон, багажник. Желательно также осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зи мою вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Эти пятна потом можно будет частично или полностью удалить, если протереть их ве тошью, смоченной, например, моторным маслом или консервантом для защиты внутренних полостей кузова от коррозии. В дальнейшем их появление до конца зимы будет частично или полностью заблоки ровано, но не исключено, что летом окраска в районе данных повреж дений, даже после закрашивания скола, станет вспучиваться, легко отслаиваться, и ремонт такого очага косметической коррозии станет Энциклопедия начинающего автомобилиста уже сложным делом. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из тех средств автокос метики, которые у вас имеются в наличии. После этого в салоне и ба гажнике надо поднять коврики, убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи, заклеив найденное отверстие, через которое проникает вода, при помощи, например, пластилина.

Следующий этап зимней подготовки желательно делать с опытным специалистом. Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков рулевых тяг, шаровых опор и пр. Поврежденные, которые узнаются на ощупь по чавканью в них воды с грязью, заменить. Если ко времени осмотра какое то из указан ных сочленений износилось, что проверяется наличием люфта или другими способами, надо заменить и его. Повреждения противошум ной мастики на днище кузова можно не восстанавливать, особенно ес ли большая часть металла покрыта грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже нежелательно, потому что зи мою они будут постоянно контактировать с соленым снегом и вызовут появление коррозии. Затем попросите специалиста отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, почистить жик леры, продуть каналы, очистить или заменить фильтры очистки топли ва, продуть систему его подачи. Если при прослушивании двигателя обнаружен достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулиро вать зазоры между кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из за искажения фаз газораспределения при низких температу рах двигатель будет запускаться значительно хуже. На автомобилях с контактной группой в распределителе зажигания надо отрегулировать зазор, или, еще лучше, установить угол замкнутого состояния кон тактов в прерывателе распределителе, затем выставить зажигание.

На всех типах автомобилей заменить треснувшие колпачки на прово дах высокого напряжения. Желательно на зиму установить новые све чи, лучше всего проверенные свечи отечественного производства.

Заграничные, как правило, при сильных морозах работают хуже. При отсутствии таковых очистить и отрегулировать зазор на старых. У авто мобилей с переднеприводной компоновкой рассоедините в моторном отсеке все штекерные разъемы (начните с коммутатора), осмотрите Эксплуатация и ремонт автомобиля и зачистите контакты при наличии на них продуктов разрушения за щитного покрытия (олова), смажьте моторным маслом и установите на место, а линию разъема изолируйте от возможного попадания вла ги при помощи изоляционной или любой другой клейкой ленты. За тем надо привести в порядок аккумулятор, по меньшей мере долить в банки до нужного уровня дистиллированную воду, слегка зачистить и смазать выводы, закрепить клеммы. Если необходимо, отрегулировать свободный ход педали сцепления. На вентиляционные решетки над коробкой воздухопритока у классических автомобилей желательно ус тановить пластиковые защитные кожуха, которые не позволят прони кать туда снегу во время снегопадов и метелей. В крайнем случае можно их заглушить кусочками тонкого картона. У автомобилей со щелью между задней кромкой капота и передней частью рамы ветрового ок на также надо исхитриться и заглушить эту щель, иначе каждая ваша поездка начнется с того, что придется выгребать из коробки воздухо притока сугробы снега. Если этого не делать, снег и куски образовав шегося из него льда могут доставить вам массу неприятностей.

Подготовьте, но пока не надевайте чехол на решетку радиатора. Сде лать это необходимо с наступлением холодов, одновременно с пере становкой крышки корпуса воздухоочистителя в зимнее положение в случае, если у вашего автомобиля нет автоматического или рычажно го переключения каналов воздухозабора. На такую подготовку авто мобиля к зиме, если не приходится без особой сноровки и хороших приспособлений менять защитные колпачки и сами изношенные шарниры, обычно достаточно двух, максимум трех дней неспешной работы. Специализированная мастерская справится с этим делом за не сколько часов.

Переходя к решению других проблем зимней эксплуатации, надо отметить, что ранее, в общих чертах, мы уже познакомились с запуском двигателя при низких температурах, однако данная тема рассматрива лась безотносительно модели и состояния автомобиля. Подразумева лось, что запускается только что купленный автомобиль, новенький, «с иголочки», и совершенно исправный, который не успел претерпеть тех изменений, которые накладывают на него эксплуатация и условия хранения. Наибольшие трудности вызывает зимний запуск двигателя автомобиля, который эксплуатировался в осенне зимний период, а за Энциклопедия начинающего автомобилиста тем длительное время простаивал. Если по каким то причинам вы не пользовались автомобилем несколько месяцев и собираетесь запус тить его поворотом ключа в замке зажигания — вы большой оптимист, ну, а если автомобиль при таком отношении к нему все таки заведется — произойдет чудо. Поэтому, придя после долгого перерыва в эксплуа тации автомобиля в гараж или на стоянку, не теряйте зря времени и не сажайте аккумулятор, откройте капот, сметите с подкапотных де талей пыль или снег и принимайтесь за дело. Протрите провода вы сокого напряжения, катушку зажигания, крышку распределителя зажигания как внутри, так и снаружи. Выверните свечи, почистите электроды, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор меж ду их контактами.

Если у распределителя зажигания есть контактная группа — надо слегка зачистить надфилем и протереть контакты чистой ветошью.

Желательно, при ее наличии, заводной рукояткой провернуть колен вал на несколько оборотов, подкачать вручную топливо и только пос ле этого начинать запуск по ранее описанной процедуре.

С чего начать Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необхо димости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть рем ня — потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие — проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3–3,5 тыся чи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше чем 13,9 вольта, замените реле регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14 ти.

Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15–20 градусов она должна быть 1,27 г/см3 во всех банках. Советуем обратить внимание на то, что до ливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в слу чае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4–5 ампер.

О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плот ности электролита, которая подскажет нам степень разряженности ба тареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится Эксплуатация и ремонт автомобиля после часового «отдыха» с момента выключения двигателя и источни ков потребления.

Таблица 4.1 Степень заряженности аккумуляторной батареи 1,27 1,23 1, Плотность электролита, г/см Напряжение не ниже, вольт 12,7 12,5 12, Степень заряженности 100% 75% 50% Емкость АКБ (например, 55 ампер часов) умножаем на недоста ющие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора два раза (это учитывает ко эффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае при указанной выше силе зарядного тока 8–10 часов).

Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между элек тродами. Для «классики» это 0,5–0,6 мм (у этих проверьте и зазор в пре рывателе), для машин с БСЗ 0,7–0,8 мм, а для впрысковых — 1,0 мм.

Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса «R» в маркировке).

Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко враща ется. Поэтому правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не бу дем говорить о преимуществах и недостатках «синтетики», «полусинте тики» и «минералки». Напомним лишь о том, что масло зимнего класса «10W» по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре –25° С (класса «15W» хватит только лишь до –15°, а «20W» — до –10° С). Для –30° понадобится уже масло класса «5W». Цифра, стоящая в маркировке после буквы «W», отношения к холодному пуску не имеет.

Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс «80W» годится только до –25°. При более сильных морозах лучше использо вать «75W».

Энциклопедия начинающего автомобилиста Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть пока пывающие соединения подтяните — на морозе они «сядут» и течь уси лится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить.

В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).

Теперь самое время проверить функционирование системы отоп ления. На «самарах» выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя мо жет скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла.

Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышен ность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двига тель на больших оборотах две три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.

Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы.

В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советуем проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет свое временно удаляться.

Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей «грызть» кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.

И еще один, завершающий штрих — шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все таки лучше «переобуться» в зимние. И не забудь те приклеить на заднее стекло треугольный знак «шипы», если таковые есть в ваших колесах.

Ну, а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багаж ник на всю зиму лопату, хороший трос и провод прикуриватель с за жимами.

Эксплуатация и ремонт автомобиля КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ Hа носy зима. Кое кто из заботливых автолюбителей yже отпpавил свое четыpехколесное чадо на зимнюю спячкy. Кое кто намеpевается сделать это в ближайшие дни. К сожалению, далеко не все знают, что забота о «здоpовье» автомобиля и попытка пpодлить сpок его слyжбы и yбеpечь его от «автокаpиеса» (в смысле, коppозии), не огpаничива ется заталкиванием машины в гаpаж и подзаpядкой аккyмyлятоpа.

Консеpвация автомобиля — сеpьезный, тpебyющий вpемени и опpеде ленных yсилий пpоцесс, полное соответствие котоpомy как pаз и яв ляется гаpантией поддеpжания его «боевого дyха» в течение вынyж денного зимнего безделья.

Пpи хpанении автомобиля в помещении, в котоpое пpоникает сол нечный свет, необходимо покpыть кyзов и шины чехлом. Чехол должен быть выполнен из матеpиала, котоpый пpопyскает влагy, но защищает от действия солнечного света и пыли. Пpименение чехлов из влагоне пpоницаемых матеpиалов способствyет конденсации влаги из воздyха на повеpхности кyзова.

Если зимой автомобиль хpанится на откpытой стоянке под чехлом, то чехол не должен пpилегать к кyзовy. Для ноpмальной вентиляции зазоp междy окpашенными повеpхностями кyзова и чехлом должен быть не менее 20 мм, для чего использyются мягкие пpокладки.

Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины.

Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких либо неисправностей и пов реждений?

В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обшир ный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить пе ред постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бума гой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомоби ля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно пе реносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить обна руженные места коррозии, обработать их «Антикором» и окрасить.

Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать воско вым консервирующим составом или «Автоконсервантом». Хромиро ванные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом;

вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.

Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески;

из шин выпустить часть воздуха, пони зив давление в них до 0,05–0,07 MПa (0,5–0,7 кгс/см2).

У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жид кость типа тосол, сливать ее не следует).

Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутрен ние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно активные газы из глушителя.

Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязатель но, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная пор шневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.

Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнить крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.

Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от борто вой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудов летворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.

Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизатором от деталей подвески и сжать амортиза Эксплуатация и ремонт автомобиля торы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.

Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.

При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки.

Воздушная прослойка сбережет окраску.

Для консеpвации автомобиля необходимо:

1. Слить 3–5 л топлива из бака для yдаления гpязи и отстоя.

Для пpедохpанения бака от коppозии полностью залить его чистым топливом. Если бензин из топливного бака слит (что pекомендyется делать на автомобилях ВАЗ), необходимо заклеить пpомасленной лен той отвеpстие тpyбки, сообщающей топливный бак с атмосфеpой.

2. Смазать yзлы тpения, имеющие пpесс масленки. Hа автомобилях ВАЗ смазать (смазкой «Фиол») шлицевое соединение пеpеднего каpдан ного вала.

3. Пyстить двигатель и дать емy поpаботать в течение 3–5 мин.

в pежиме холостого хода. Остановить двигатель, слить масло из каp теpа и поставить на место пpобкy сливного отвеpстия.

4. Дать двигателю остыть, вывеpнyть свечи и залить в каждый цилиндp пpимеpно 30 см3 пpогpетого до темпеpатypы 70–80° С чисто го масла, пpименяемого для двигателя.

5. Пpовеpнyть на 10–15 обоpотов коленчатый вал двигателя пyско вой pyкояткой, чтобы стенки цилиндpов и поpшни покpылись масля ной пленкой. Установить свечи на место.

6. Ослабить натяжение пpиводного pемня вентилятоpа.

7. Удалить топливо из топливного насоса и каpбюpатоpа. Для этого отсоединить пpиемный топливопpовод от топливного насоса и pыча гом pyчной подкачки пеpекачать топливо в каpбюpатоp;

снять кpышкy головки топливного насоса и сжатым воздyхом yдалить бензин из го ловки насоса;

все снятые детали yстановить на место;

слить топливо из поплавковой камеpы каpбюpатоpа, вывеpнyв сливные пpобки.

Энциклопедия начинающего автомобилиста 8. Заклеить пpомасленной бyмагой или тканью входное отвеpстие воздyхоочистителя и выходное отвеpстие отводящей тpyбки глyшителя.

9. Очистить все электpопpовода от пыли и насyхо пpотеpеть.

10. Смазать консеpвационной смазкой ПВК контакты pаспpедели теля зажигания.

11. Покpыть сплошным тонким слоем консеpвационной смазки:

· все неокpашенные кpепежные детали двигателя, агpегатов тpанс миссии и yзлов кyзова;

· шаpниpные соединения пpиводов yпpавления воздyшной и дpос сельными заслонками каpбюpатоpа, коpобкой пеpедач, стояноч ной тоpмозной системой, запоpами капота и багажника;

· свечи и yглyбления для их pазмещения в головке блока цилиндpов;

· наконечники пpоводов, пpисоединяемых к аккyмyлятоpной батаpее;

· хpомиpованные покpытия пpибоpов, обоpyдования и декоpатив ных деталей кyзова.

12. Включить пеpвyю или втоpyю пеpедачy в коpобке пеpедач.

13. Установить автомобиль на подставки так, чтобы шины не каса лись пола. Давление в шинах необходимо снизить до 0,5–1,0 кгс/см2.

14. Снять колеса и тоpмозные баpабаны, очистить их от гpязи.

Поставить тоpмозные баpабаны на место и закpепить их винтами.

15. Заклеить пpомасленной лентой отвеpстия в тоpмозных баpаба нах и во фланцах полyосей, а также зазоpы междy щитами тоpмозов и баpабанами. Поставить и закpепить колеса.

16. Заклеить изоляционной лентой сапyны каpтеpов заднего моста и коpобки пеpедач (ВАЗ и ЗАЗ).

17. Закpыть двигатель (под капотом) бpезентом, непpомокаемой тканью или пpомасленной бyмагой для защиты от пыли.

18. Смазать механизмы аpматypы кyзова.

19. Тщательно очистить автомобиль (снаpyжи и внyтpи) от пыли и гpязи.

20. Вымыть автомобиль. Дать емy высохнyть, а затем подкpасить обнаженные от кpаски места. Если в пеpиод консеpвации автомобиль хpанится на откpытом воздyхе, то окpашеннyю повеpхность кyзова Эксплуатация и ремонт автомобиля смазать полиpовочным составом или автоконсеpвантом, включая наpyжные декоpативные детали.

21. Пpовеpить испpавность инстpyмента и пpинадлежностей, покpыть металлические неокpашенные повеpхности консеpвацион ной смазкой, обеpнyть инстpyмент пpомасленной бyмагой.

Во вpемя хpанения необходимо пpоводить техническое обслyжива ние автомобиля.

1. Осмотpеть автомобиль. Поpаженные коppозией yчастки на окpа шенных повеpхностях зачистить и закpасить, а на хpомиpованных по веpхностях зачистить и покpыть бесцветным нитpоцеллюлозным лаком.

2. Вывеpнyть свечи, пpовеpнyть коленчатый вал пyсковой pyкоят кой на 10–15 обоpотов и вновь ввеpнyть свечи.

3. Повеpнyть pyлевое колесо на 1–1,5 обоpота в каждyю стоpонy.

Пpивести в действие (3–5 pаз) педали тоpмоза и сцепления, педаль yпpавления дpоссельной заслонкой каpбюpатоpа, стояночный тоpмоз и pyкояткy yпpавления воздyшной заслонкой каpбюpатоpа.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы.

Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима — первая автомобильная?

Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел.

Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Сперва о питании. Что же «ест» двигатель? Это горючее (в нашем примере — бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пла мя, копоть… и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испа ряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято Энциклопедия начинающего автомобилиста говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот ду нул ветер — сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.

В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответ ствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензино вой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жид кую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все таки образовавшихся при карбюрации, по пу ти в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллек тором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюра тор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличива ющим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.

К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно — их пусковые устройства.

Простейшая «полуавтоматика» представляется уж больно мудреной, хо тя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Еще один фактор успешного пуска — состояние двигателя. Во время такта сжатия «заряд» смеси в цилиндре нагревается, способствуя испа рению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.

Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощ ность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджи гает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна.

Эксплуатация и ремонт автомобиля Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в за жигании (например, почти нет зазора между контактами преры вателя). Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажи гания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной систе ме зажигания, например, — от работы прерывателя. Чем дольше замк нуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал.

Нормируемый параметр здесь — угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в преры вателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.

Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Преж де всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запу щен — от состояния аккумуляторной батареи.

Теперь мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цили ндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачи вается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко, и тем более если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смаз ки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Колен вал вращается еле еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер мак симальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы — из за неполадок в самом старте ре или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом — придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

Энциклопедия начинающего автомобилиста 6 способов пуска двигателя зимой Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из за низких тем ператур воздуха, наличия снежного покрова, сильных ветров и мете лей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрица тельное влияние на работу всех его систем и поддержание нормально го теплового режима. Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воз душного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухуд шению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в резуль тате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя.

Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызы вает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Первый способ — применять масла с низкой вязкостью М 5/ или М 5/12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W 30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20–25° С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в те чение длительного времени, то целесообразно использовать более «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W 30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, даже у М 5/10 при 30 ти градусном морозе становится чуть ли не твер Эксплуатация и ремонт автомобиля дым. Ясно, двигать детали в таком масле и «прокачать» по магистра лям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не спра виться.

Если мотор все таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происхо дит это из за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль мас лонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа «нет давления», да и мо тор начнет лязгать. Тут то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем — не будешь же под машиной костер разводить, она, чай, своя, не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет — масло то почти как вакса.

В подобных случаях мы поступали так. В какой нибудь емкости нагре вали литр поллитра масла до 90–120° C, затем заливали его в двига тель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, причем контрольная лампа давления не загора лась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит ката строфой — куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после это го на всякий случай слить излишек, мы не советуем этого делать — в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, можем вас уверить, из всех зол от мороза это — меньшее. Еще одна «дедовская хитрость». Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно ук рыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем ни будь подобным. Даже после стоянки в течение 5 часов при 20 ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и та кое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Главное, о чем, надо помнить, — шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе вам грозит пожар.

Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения.

Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправлен ных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до тем пературы 75–80° C: при температуре окружающего воздуха –35° C — две заправки, при температуре ниже –35° C — не менее трех заправок.

Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через во ронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомо билей и легких транспортеров тягачей составляла примерно 5 л/мин.

При этом сливные краники системы охлаждения должны быть откры ты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С нача лом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем слива ют часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости систе мы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пу скают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4 минут.

Третий вариант — поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим до ступным способом, например, с помощью примуса «Шмель» (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте в виду, что интенсив ный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный пе регрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старения масла. Поддон не сковородка, а масло не картошка — не «жарьте» его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горел ками с инфракрасным излучением (со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус «Эверест». Как показыва ет опыт, на 25 ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

Эксплуатация и ремонт автомобиля На ином техническом уровне подошла к делу производственно ком мерческая фирма «Бета», разработавшая так называемый подогрева тель топливовоздушной смеси ПТС 45. По сути дела это лента, полоска (ширина 10 мм и толщина 1,250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще «открытий» она может принести!).

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе (то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285° C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480° C.

Какова же практическая отдача от ПТС 45? Прежде всего — облег чение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток — около 3,5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подо греватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ 245 (двигатель «Тав рии»), на котором был установлен ПТС 45, показали, что при темпера туре охлаждающей жидкости 8° C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устой чиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем — 850 об/мин. Соответственно, часо вой расход топлива снижается с 0,82 до 0,68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40° C, эко номия снижается до 2–3%, при рабочей температуре мотора подогре ватель бесполезен. Однако, в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден;

никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

Энциклопедия начинающего автомобилиста Четвертый способ — в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ 40 51, ВГ 50 51, ВМЗ), а также МП Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором рабо тает двигатель.

Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горел кой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управле ния. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный кла пан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя — термосифонная.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд кон структивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловле но различиями физических свойств дизельного топлива и бензина.

К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие прину дительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудитель ной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидко стного насосов, приводимых от одного электродвигателя.

В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя, насосный агрегат, топливный бачок, элек тромагнитный клапан, электронагреватель топлива, источник высо кого напряжения и искровая свеча, пульт управления.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев дви гателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ — использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (такие, как «Blizstart» или «Starting fuild»), целесообразно использовать Эксплуатация и ремонт автомобиля при температуре ниже –20° С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить только о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при –27° С дает присадка в топливо «Дизель кальтеншультц». 200 миллили трового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Тако го же объема присадки «Дизель адитив» хватает только на 40–60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при –20° С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит окта новое число топлива.

Шестой способ — в качестве крайней меры применяют пуск дви гателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гаранти рованный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение на чинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП).

Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15–20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжима ют и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторя ют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого ва ла, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслон кой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире Энциклопедия начинающего автомобилиста 2–3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным поряд ком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке пе редач именно высшей передачи, а не 2 й или 1 й, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи ко ленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пус ка двигателя.

Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечиваю щая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах — около 100 об/мин. Дви жению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15–20 км/ч на пря мой передаче 1500–2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Корме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомо биля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую си лу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого авто мобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или ска тыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Холодный запуск инжекторного двигателя Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и, соответственно, хуже воспламеняется. Для запуска и работы холод ного двигателя при низких температурах необходимо приготовить бо лее богатую топливную смесь. Чем ниже температура, тем больше топлива должно приходиться на 1 кг воздуха и больше выбросы вред ных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выби рать между легким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ.

Все мы живем на одной планете, и чистый воздух нам дороже всего (по крайней мере, явно дороже тех 10–15 секунд времени, пока вы за водите свой автомобиль).

Эксплуатация и ремонт автомобиля Перейдем к практике. Я не сильно ошибусь, если скажу, что 85% из вас никогда не читало «Руководство по эксплуатации автомобиля» на котором вы ездите, и не знает содержание раздела «Запуск двига теля», и это не ваша вина, а ваша беда.

Запуск двигателя 1. Включите стояночный тормоз.

2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все потребители электроэнергии.

3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора, рычаг переключения поставьте в нейтральное положение.

При автоматической трансмиссии селектор в положении «Park», педаль тормоза нажата.

4. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжитель ность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 се кунд (по мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогащается вплоть до начала ее воспламенения).

Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.

5. Если двигатель не удается запустить в течение 15 сек. или он начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двигатель, нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода.

После успешного запуска отпустите педаль акселератора.

6. Если двигатель по прежнему не удается пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положе нии во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двигатель не пус кается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).

После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератора во избежание резкого повышения частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.

Энциклопедия начинающего автомобилиста СЕКРЕТЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ Запустить промерзший за ночь мотор, да еще на ветру, при темпера туре минус тридцать, — целое искусство. Сегодня мы расскажем о том, какие меры следует предпринять и какое дополнительное оборудова ние стоимостью от $10 до $50 задействовать, чтобы вдохнуть жизнь в автомобиль.

Условия задачи: ни гаража, ни навеса, продуваемая всеми ветрами автостоянка, ртуть градусника опустилась до отметки –30° C, у расстав ленных в линейку машин сугробов копошатся автолюбители. Натужно гудя, стартер высасывает из аккумулятора последние ампер часы, гасит лампочки на панели приборов, задувает искру на свечах. Чуда не проис ходит. Что же мешает запустить промерзший мотор?

Решение № 1. Энергии аккумуляторной батареи должно хватить на питание стартера, обеспечивающего стартовые обороты коленва ла. Это минимальная частота вращения, при которой возможен пуск двигателя. Но даже если штатный аккумулятор машины в полном по рядке, его емкость в сильные морозы снижается, замедляются хими ческие процессы, и может статься, что из АКБ не получится выжать необходимый стартерный ток.

Что делать? Самое простое — включить дальний свет фар перед пуском на несколько секунд. Это слегка разогреет электролит, и отда ча энергии в момент старта будет выше. Однако при очень низкой температуре (менее –30° С) это не спасет. Лучше, если на ночь вы бу дете забирать аккумулятор домой, подзаряжать и еще тепленьким ус танавливать под капот. Вот это сделает пуск более легким. Препятствие одно, скорее психологическое: необходимо заставить себя ежедневно снимать ставить АКБ, носить его от машины домой и обратно, крутить гайки, стягивая крепление.

Лентяям, у которых денег куры не клюют, можно посоветовать приобрести мощную батарею от грузовика, положить ее в багажник и использовать по мере необходимости. Один знакомый «ОКАвод» хва лился тем, что возил в багажнике запасной «Тюдор 6 СТ 55», готовый в любой момент заменить штатную 44 амперную батарейку. Что же, каждый сходит с ума по своему. Не проще ли (дешевле) снять теплый гараж? Про всевозможные экспериментальные устройства: рубашки, Эксплуатация и ремонт автомобиля разогревающие аккумулятор за счет его собственной энергии, сказать пока нечего. Встретить их в продаже трудно, а единичные образцы кустарного производства, изготовленные соседом моего соседа и им же опробованные, остаются загадкой. И лучше не тратить понапрасну денег на ее разгадывание.

Решение № 2. Облегчим работу стартера. Основная нагрузка на не го — от густого моторного масла. Сколько энергии нужно, чтобы про качать его по узким масляным магистралям! Самое простое и результативное решение задачи — залить в картер «синтетику» 0W или 0W40, которая даже в самые лютые морозы остается жидкой.

Целесообразность применения различных подогревателей: стержней, вставляющихся в отверстие масляного щупа;

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.